Пиролизный котел длительного горения своими руками чертежи и принцип работы

Как собрать рукодельный газогенераторный котёл, применяя чертежи и видео инструкцию

Газогенераторные котлы на твердом топливе давно завоевали востребовательность у хозяев частных строений — по значению КПД они приближаются к газовому оборудованию, при этом могут стоять даже в каждом доме и не зависят от наличия газа и электричества. Газогенераторный котел можно выполнить своими руками, сэкономив немало наличных средств.

Отличия и плюсы

В традиционных дровяных котлах и печах с традиционным отоплением древесина горит достаточно оперативно, и одной загрузки дров хватает на 3-4 часа. Оборудование для отопления при этом просит непрерывного внимания, ведь если огонь в камере сгорания потухнет, то тепловой носитель остынет, и в доме будет холодно. Эта характерность котлов работающих на твёрдом топливе часто принуждает владельцев дома ставить добавочный электрообогрев или ставить котел тления.

Котлы газогенераторного типа, выделяются длительным рабочим временем на одной загрузке. Они могут применять в качестве топлива дрова или топливные гранулы — прессованные деревообрабатывающие отходы. Продолжительность работы подобных моделей вызвана особенным рабочий режим, основанном на пиролизе.

Видео: рабочий принцип котла

Пиролиз — что это такое, и как его применяют в котлах

Процесс горения древесины весьма непрост. Она состоит из волокон целлюлозы, скрепленых связующим веществом — лизином. При нагревании эти связи приходят в негодность, и начинается выделение газа, а волокна дерева начинают темнеть и обугливаться. Газ, называимый газогенераторным, имеет горючие детали, плюс к этому водород. Нагреваясь от горячей поверхности тлеющего полена, он загорается и образовывает светлый огонь.

Очень высокое содержание кислорода в зоне горения делает больше размеры пламени. Это можно заметить при открытии топочной дверки — дрова сразу начинают гореть ярче. Сгорание газогенераторных газов сопровождается энергичным выделением тепла, от чего тление дров увеличивается, и достаточно быстро они сгорают до углей. Пламя при этом достигает высоты более метра, при этом греется не только печь, но и дымотвод, а горячие, не до конца прогоревшие газы с большим содержанием сажи выходят в трубу.

Конструкция газогенераторного котла позволяет сжигать дымовые газы в индивидуальной зоне дожига. При этом дрова в зоне газогенерации тлеют долго и одинаково, с стабильной температурой. Во избежание энергичного горения топлива, поступление воздуха в загрузочную камеру ограничивают при помощи заслонки. К зоне дожигания газов воздух, напротив, нагнетают, порой при помощи вентилятора, но чаще — с применением естественной тяги.

Конструкция

Снаружи котел газогенераторного типа практически не отличается от твердотопливного аналога. В корпусе из стали или чугуна расположена топочная камера, оборудованная дверкой или люком для топливной загрузки. Топочная камера может быть разделена на камеры газогенерации и дожига применяя перегородки, но порой дробление относительное, и процессы происходят в самых разнообразных зонах камеры сгорания.

Для очистки от золы снизу камеры топливной загрузки размещен колосник, а ниже — зольник с створкой или ящиком для сбора золы. Индивидуальной створкой для очищения оборудуется также территория дожига, так как в ней часто образуется копоть, и требуется ее очистка.

Рядом с камерой сгорания размещен теплообменный аппарат, по которому двигается подобранный для системы обогрева тепловой носитель: антифриз, тосол или именно подготовленная вода. Он оборудован 2-мя штуцерами для подсоединения труб контура отопления.

Для дымоотвода предназначается подключаемый к дымоотводу отрезок трубы, подсоединенный к камере сгорания в зоне дожига. Он может быть оборудован термопреобразователями и шибером для регулирования тяги.

Уровень автоматизации котла зависит от модели, при этом нужно отметить, что котлы с регулированием процесса горения энергозависимы, их установка возможна только если есть наличие непрерывного снабжения электричеством.

Видео: конструкция газогенераторного котла

Плюсы и минусы

Бесспорное преимущество, благодаря ему газогенераторные котлы на твердом топливе по удобству применения приближаются к газовым — это результативность и большой коэффициэнт полезного действия. Но этим список положительных качеств котла не исчерпывается, их выделяют также:

непрерывная эксплуатация на одной загрузке топливника — до 48 часов в мощных моделях, до 18 часов — в бытовых;

доступность и многообразие потребляемого топлива — газогенераторные котлы на твердом топливе как правило будут работать также на пеллетах, брикетах, стружке и обрезках досок, а многие модели даже на опиле;

котлы имеют небольшие размеры, чтобы их установить очень маленького отдельного помещения;

температура дыма на выходе из котла не большая, максимум 200 градусов в режиме растопки, что дает возможность применять доступный и хороший в сборке железный сэндвич-дымоход;

дым имеет небольшое кол-во сажи, не загрязняет атмосферу и покрытие для крыши;

самые новые модели оборудованы автоматизированным регулятором тяги, дающим возможность установить режим теплоснабжения и не расходовать время на управление режима;

срок применения котла — от 15 лет.

Минусы котлов газогенераторного типа:

• требовательны к влаге применяемой древесины, она не должна быть больше 20 процентов;
• просят качественного монтажа контура отопления, о чем будет рассказано ниже;
• покупные котлы, особенно чугунные модели, более дорогостоящие, по стоимости сравнимы с оборудованием работающим на газу.

Как вы успели заметить, все минусы газогенераторных котлов на твердом топливе устранимы за счёт правильном использовании. А сделать меньше стоимость оборудования для отопления можно, сделав рукодельный котел — это вполне возможно, если сделать расчет теплопроизводительности, и также найти готовые чертежи или их сделать собственными руками по эскизам опробованных моделей.

Чертежи и описание

Предлагаемый для сборки рукодельный котел, предоставленный на чертеже, сделан собственными руками по типу газогенераторного котла верхнего горения с принудительным наддувом воздуха в топку.

Принцип его действия такой:

• в топливник через дверку, размещенную в верхней части корпуса, укладывают разовую порцию топлива и разжигают их сверху;
• вентилятор-дымосос, Поставленный сверху корпуса, направляет выдиляющийся при возгорании дым в камеру дожигания;
• там происходит конечное догорание газов и находящихся в них горючих включений;
• дым отводится через дымовой отрезок трубы, находящийся в задней части котла, в дымотвод;
• зола, образующаяся при камере сгорания, через колосниковую решётку проникает в зольник, который находится ниже топочной камеры;
• камеру сгорания окружает водяная рубашка, играющая роль трубного змеевика и термические изоляции стенок котла;
• вода в теплообменный аппарат поступает через нижний патрубок для соединения, находящийся в задней части котла, а отводится в систему — через верхний;
• на верхней плоскости котла размещен контроллер, дающий возможность настраивать режим, а изнутри трубного змеевика — датчик температуры.

На чертеже показаны габариты котла и определения его конструктивных частей. Часть размеров отмечена буквенным кодом — их уточняют по таблице и подбирают по желаемой мощности котла. Данные размеры установлены тепловым расчетом, от них зависит правильная и бесперебойная его работа.

Материалы и инструмент, которые нужны для сборки

Корпус котла выполняют собственными руками из стали на основе листа и труб сделанных из металла при помощи сварки. Благодаря этому перед его изготовлением нужно приготовить:

инверторный сварочный аппарат, электроды;

угловая шлифмашина с отрезными и абразивными кругами;

дрель с набором сверл по металлу;

электрический лобзик.

Материалы и их ориентировочное кол-во:

• 3 стального листа классического размера 1250х2500 мм, толщина 4-5 мм, лучше холодный прокат — его меньше ведет при скачках температуры;
• 2 листа стали оцинкованной 1250х2500 мм, толщина 1,5-2 мм;
• железная труба O32 мм, толщина стенок 3,2 мм;
• трубы из металла O57 мм, толщина стенок 3,5 мм;
• железная труба O159 мм, толщина стенок 4,5 м, вся длина 0,5 м;
• труба профильная 2-ух сортотипов: 60х30х2 и 80х40х2;
• фурнитуру для дверок — ручки, задвижки;
• крепежные изделия;
• огнеупорный кирпич для футеровки камеры сгорания;
• асбестовый шнур для термические изоляции дверки.

Точное кол-во материала нужно узнать по рабочим чертежам. Плюс ко всему, нужно приготовить дымосос — вентилятор требуемой мощности, термодатчик, контроллер и источник бесперебойного питания на

220 В. Мощность вентилятора определяется при помощи расчета.

Для снижения веса котла для внешних стенок трубного змеевика можно взять сталь толщиной 2 мм. Они греются меньше, чем до 100 градусов, благодаря этому не предрасположены к деформации.

Методика сборки

Очередность операций может быть разной, но опыт профессионалов демонстрирует, что сборку котла собственными руками лучше проводить так:

По приведенному базисному чертежу исполняют рабочий, с размерами, уточненными по таблице и расчету.

Из металлических листов и труб угловой шлифмашиной режут заготовки для сборки агрегата. Отверстия для труб и штуцеров исполняют при помощи дрели и электрического лобзика или плазмореза — другой вариант лучше, так как дает возможность сделать очень ровный срез.

Сваривают топочную камеру из металла 4-5 мм толщиной. Вваривают перегородку, образующую дымооборот в задней части камеры сгорания. Между загрузочной камерой и зоной дожига из уголка или полосы из стали выполняют опору для колосника. Колосник лучше ставить чугунный — он будет служить подольше, а при деформации или прогорании можно не прилагая больших усилий его снять и сменить.

К камере в верхней его части приваривают дымовой отрезок трубы и трубу с заслонкой для воздушной подачи. На выходе предполагают места для посадки для дымососа.

Исполняют проемы для дверок топочной и зольной камеры из обрезков металла.

Наваривают перемычки, которые будут объединять внешнюю и внутреннюю стены трубного змеевика и возместить перепады давления. Их можно создать из полосы горячекатаной. Перемычки должны находиться вертикально, чтобы не мешать гравитационной циркуляции носителя тепла.

Поэтапно приваривают наружные стены теплобменника, объединяя их с перемычками. В отверстия на задней стенке котла приваривают штуцера для водоподачи в систему.

Производят из листового металла дверки. Их исполняют двойными со слоем тепловой изоляции — асбестовой тканью. Дверки прикрепляют к котлу на петли или продумывают другой вариант крепежа.

Камеру сгорания в зоне дожига футеруют огнеупорным кирпичом в четверть кирпича на огнеупорный раствор.

К котлу приваривают или прикрепляют на болты ножки которые регулируются, разрешающие выставить его только горизонтально.

Корпус зашлифовывают, убирают окалину, после этого собственными руками покрывают его жаропрочной краской из баллона.

Устанавливают дымосос между дымовым отрезком трубы и дымоотводом, подсоединяют его к сети.

На верхней части котла устанавливают контроллер, а измеритель размещают в теплообменном аппарате рядом с выходным соединительным эелементом с резьбой.

На этом сборка котла завершена, и можно подсоединять его к отопительной системе и приступить к наладке.

Подключение котла к контуру отопления

Котлы тления, созданные собственными руками, как правило будут работать в системах с естественной или циркуляцией принудительного типа — их конструкция очень надежна. Системы с конвективной циркуляцией устанавливаются с соблюдением наклонного угла труб, с принудительной — с подключением насоса циркуляционного необходимой мощности, которая определяется расчетом.

Из-за подверженности к низкотемпературной коррозии трубного змеевика рекомендуется в первую очередь контролировать водную температуру на входном штуцере. Она не должна спускаться ниже 60 градусов по Цельсию. Для того, чтобы поддержать ее в таких пределах, между прямой и обратной трубой выполняют перемычку, благодаря которой обратку разбавляют горячей водой до необходимой температуры.

Наладка и включение

Перед включением котла в работу нужно заполнить систему тепловым носителем. Наладка состоит в выборе режима воздушной подачи в камеру дожига, таким образом изменяется интенсивность горения газов и температура в камере сгорания.

Косвенно можно определить допустимость рабочего режима по дыму, выходящему из трубы: если у него нет резкого запаха и серого оттенка, значит, горючее горит полностью, и режим подобран правильно.

Первые пару дней рукодельный котел функционирует в режиме тестирования. В данное время лучше не оставлять его без присмотра и применять исключительно хорошее горючее, а камеру загружать на 2/3 загрузки. После тестирования котел можно запускать на всю мощность и наслаждаться теплом в доме.

Газогенераторный котел собственными руками

На данное время в Российской Федерации большое количество пунктов проживания, где отсутствует газомагистраль, благодаря этому приходится обогревать помещения электротоком или доступным твёрдым топливом. Разумеется, завершальный вариант намного намного экономный, однако при этом достаточно сложный. Приходится часто контролировать кол-во топлива в котле, наблюдать, чтобы не прогорел, чтобы не понадобилось растапливать снова. Выходом из подобной ситуации являются газогенераторные котлы на твердом топливе, которые также работают на твёрдом топливе, однако при этом оптимизирован процесс горения. Цена этого котла больше, чем у обыкновенного, но его вполне можно сделать своими руками. Мы постараемся рассказать, как сделать газогенераторный котел собственными руками, чертежи и рабочий принцип, приведем советы профессионалов и видеоуроки.

Фото 1 Рабочий принцип газогенераторного котла

Рабочий принцип

Оценить плюсы газогенераторных котлов на твердом топливе нереально без понимания общих рабочих принципов. И с самого начала, что такое пиролиз?

В сущности, это разложение природных соединений при небольшом количестве воздуха. В типовом котле дрова сгорают при температуре 900-1200°С при нормальном доступе воздуха, на одну закладку дров уходит около 3-4 часов с выделением порядка 4900 калорий тепла.

Таблица 1 Теплотворная способность дров различных пород дерева

В газогенераторном котле твёрдое горючее горит при меньшей — 300–850°С температуре, при этом происходит распад на такие элементы — на твёрдый осадок и газ. При отсутствии кислорода в индивидуальной камере горючий (газогенераторный газ) вступает в реакцию с углеродом и дополнительно перерабатывается, благодаря чему становится больше проводимость тепла.

Подобным образом, при сухой перегонке (процесс пиролиза) кроме твёрдого топлива дополнительно горит твёрдый осадок и в это же время с ним газогенераторный газ. Все это в сочетании делает больше время прогорания одной закладки дров до 12 часов (сопоставьте с обыкновенными 3-4 часами) и КПД котла до 85-90% при типовых 65-70%.

Минусы и плюсы оборудования

Любой аппарат выделяется как позитивными, так и негативными параметрами. Для того, чтобы не ошибиться с выбором, их нужно правильно оценить.

• поддержание конкретной температуры горения в режиме автомат;
• увеличенное время прогорания закладки на фоне очень высокого Коэффициент полезного действия котла;
• возможность применять разные варианты твёрдого топлива, аж до продуктов переработки деревообрабатывающей и сельскохозяйственной промышленности.

Не стоит применять более трети всего количества топлива полимерные материалы и резину.

• большие размеры котла за счёт увеличенной топки;
• специальные требования к твёрдому топливу – дрова обязаны быть совсем сухими

При закладке топлива даже 25% влаги замедляется процесс выделения газов, что приводит к уменьшению температуры носителя тепла и падению эффективности.

• энергозависимость – в ходе работы котел потребляет электричество для работы вентилятора, создающего принудительную тягу, и автоматики;
• цена – это самый основной минус, который заставляет отказаться от приобретения.

Собственно поэтому мы рекомендуем выполнить газогенераторный котел собственными руками, чертежи и рабочий принцип смотрите дальше в публикации.

Устройство котла

Существенная разница типового и газогенераторного котла состоит в том, что в варианте который был первым 1 топка, а в другом – 2, между которыми лежит колосниковая решётка, в нижней сгорают собственно горючее и твёрдый остаток, а в верхней – газогенераторные газы. Именно подобная организация топочных камер позволяет улучшить процесс, расширить время сгорания топлива и максимально расширить результативность.

Фото 2 Схема устройства газогенераторного котла

Процесс пиролиза возможен исключительно при ограниченном доступе воздуха, когда горючее не горит, а практически тлеет, выделяя приличное количество газа.

К числу свойств газогенераторного котла относится и очень высокое аэродинамическое сопротивление в дымоотводе за счёт отсутствия воздуха и реакции углерода с газогенераторным газом. Принудительную тягу обеспечивает электрический вентилятор, собственно, собственно из-за этой причины газогенераторные котлы на твердом топливе и относятся к категории энергозависимого оборудования.

Стоимость самодельной модели

Несомненно, главная причина, почему принимаются за изготовление газогенераторного котла собственными руками, ищут чертежи и рабочий принцип — обычная экономия. Примерно по регионам цена готового котла может меняться от 36 000 руб. (мощность 10 кВт, площадь 100 кв.м.) до 140 000 руб. (мощность 38 кВт, площадь 300 кв.м.). При самостоятельном изготовлении котла выходит сэкономить от 500 до 1500 у.е. за счёт цены материалов и личного труда.

Видео 1 Газогенераторный котел 15-25 кВт — изготовление и тестирование

Во всяком случае, такой вид работ не назовешь дешевым или не тяжёлым, благодаря этому перед тем как осмелится выполнить газогенераторный котел собственными руками, оцените собственные возможности поизучайте все чертежи и выберите собственно те материалы которые нужно.

Как выполнить газогенераторный котел

• электродуговая сварка и 3-4 пакета электродов;
• дрель;
• небольшая угловая шлифмашина (круг 230).

Фото 3 Сварочный процесс металла

O 57 мм, толщина стены 3,5 мм

O 159 мм, толщина стены 4,5 мм

O 32 мм, толщина стены 3.2 мм

60?30 мм, толщина стены 2 мм

80?40 мм, толщина стены 2 мм

20х20, толщина стены 2 мм

Круги для угловые шлиф машинки

Фото 4 Дутьевой вентилятор

Этот список не учитывает выбора слесарного инструмента и некоторых добавочных деталей. Действительно возможно, что отдельные из них понадобится докупать – но в общем, даже на данном шаге можно высчитать стоимость изготовления котла.

Чертеж газогенераторного котла (по схеме Беляева) 25-40 кВт

Фото 5 Детальный чертеж газогенераторного котла

Если имеется возможность, сделайте 3D схему внутреннего сооружения котла, чтобы понимать основу его сооружения и приступать к изготовлению.

Фото 6 3D схема внутреннего сооружения котла с размерами

Производственный процесс собственными руками

Резка угловой шлифмашиной никогда не даст очень ровного среза – так может рубить металл только гильотина. Экономить не нужно на рубке металла, это может обойтись дорого.

1. Приобретая листы металла и трубы на металлобазе, заблаговременно договоритесь о том, чтобы разрезать их на нужные части. В последующем это существенно уменьшит время и позволит получить ровные швы.

Фото 7 Рубка металла

1. Из 2-ух частей начните собирать камеры котла – сгорания и газовую

1. Когда созданы две камеры, к их задней части привариваете воздухоотводы и стенку. На фото для комфорта канал создан из швеллера, но еще можно его выполнить и из профильной трубы 60х30, для чего заранее порежьте маленькие отверстия для вентиляции.

1. В топочной камере выполняете отверстие для воздушной трубы и привариваете к ней отрезок трубы. Нужно обратить внимание, эта труба должна быть объединена с котлом профильной трубой 20х20.

1. Изготовление трубчатого трубного змеевика – на заготовке вырезаете пару отверстий под трубу D57 мм.

1. Труба D57 мм режется на куски равной величины, которые после ставятся на пластину и привариваются вдоль периметра.

1. Дальше теплообменный аппарат варится дуговой сваркой к котлу и выполняется дроссельная заслонка

1. На камеры варится передняя стенка, где заранее режуться 2 отверстия – для трубы входящего и воздуха который выходит

1. Дальше варится крышка и боров на место заслонки

1. Собрали всю внутреннюю начинку котла, после этого нужно угловой шлифмашиной или железной щеточкой тщательно почистить сварочные места.
2. Наружный кожух на котле выполняется из листа 4 мм и уголков

1. Для того, чтобы скрепить наружный кожух с уголками, необходимо выполнить на заготовке маленькие отверстия. Любое из них следует прикрепить, чтобы лист и кожух качественно соединились

1. Проверка герметичности котла при помощи воды – закройте заглушками отверстия для движения носителя тепла и наберите в него воду. Если в каком-нибудь месте течет, сделайте пометку, чтобы сразу переварить это место. Котел обязан быть полностью непроницаемым

1. Верхнюю крышку нужно дополнительно утеплять

1. Для регулирования работы воздушных заслонок потребуются резьбовые шпильки

1. Котел полностью закрывается внешним кожухом, а из профильной трубы выполняется воздохоотводная труба.

1. Навариваются петли и одевается створка. Ее лучше сделать из чугунных пластин, а для футеровки (защиты от повреждений) задействовать кирпич.

1. Нижняя камера также подвергается футеровке из шамотного кирпича — его необходимо резать и обточить таким образом, чтобы камера плотно прилегала

1. Для того, чтобы котел подходил заявленной мощности, заслонка в нижней камере обязана отвечать конкретным параметрам. При укладывании кирпича в первую очередь его учтите

1. На воздуховодную трубу (из профильной) наваривается дутьевой вентилятор для создания принудительной тяги в котле

1. Нижняя камера также зашивается в кирпич, чтобы максимально ее уберечь и улучшить процесс горения.

1. С целью улучшения работы котла рекомендуется выполнить турбозавихрители, с одной стороны они совершенствуют передачу тепла, со второй – прочищают трубы от отложений.

1. Прежде чем запускать газогенераторный котел, следует проанализировать, насколько герметичными получились швы по аналогичному принципу, как и в пункте 13 (см.выше). Однако вместе с водой, нужно создать давление 3-4 bar. Для этого применяют специализированный опрессовщик – при доведении давления, смотрите, насколько быстро оно падает. Если быстро – где нибудь течет, ищите это место. Если стало стабильным – все прекрасно.

1. В первую очередь установите на котел группу безопасности, куда входят прибор для определения величины давления, аварийный клапан сброса давления и воздухоотвод. При увеличении давления более 3 бар, произойдет автоматизированный сброс.
2. Для того, чтобы максимально уберечь работу котла и сделать его использование беспроблемной, предлагает установить блоком автоматики. Про то, как это работает и зачем необходимо такое автоматическое управление, взгляните в видеоинструкции

Видео 2 Автоматика газогенераторного котла

Первый пуск

• При первом запуске котла соедините его с дымоотводом и заполните водой

Полностью запрещается контролировать работу пустого котла и без термометра.

• В нижнюю камеру ложите бумагу и на нее буквально 2-3 полена (много для контроля работы котла не нужно), закрываете плотно камеру и открываете дроссельную дверку. Когда включился вентилятор, поджигаете бумагу.
• Когда все дрова занялись огнём, заслонка закрывается, чтобы горючее начало тлеть («мучиться»), в данный момент начинает работать газогенераторный процесс
• В нижней камере проверяйте, когда загорится факел горения. Как только он загорелся, отмечайте время, за которое тепловой носитель почти что закипит.
• При достижении тепловым носителем 100С выключайте вентилятор, факел тоже сразу погаснет.

Заключение, отзывы, рекомендации

Как можно заметить, изготовление газогенераторного котла собственными руками – дорогое и тяжелое мероприятие, которое оправдается лишь через 3-5 сезонов. Но во всяком случае, это выгодно, потому как выходит сэкономить не только на материале, но и выполнить данное оборудование, которое подойдёт под определенное помещение.

Котел газогенераторный долгого горения собственными руками чертежи

Газогенераторный котел собственными руками

Сегодняшний рынок радиаторов поражает собственным многообразием, но, согласно точке зрения ряда экспертов, наиболее эффективными и практичными являются пиролизные твердотопливные котлы. Они имеют довольно большой коэффициэнт полезного действия, в большинстве моделей до 90% и даже выше. Рабочий принцип твердотопливного котла твердотопливного пиролизного состоит в применении «медленного» горения в условиях минуса кислорода. В результате образуется приличное количество горючих газов, которые потом сжигаются во второй камере. В качестве горючего можно применять дрова, торфяные угли, солому, каменный уголь, топливные гранулы, опилки, и также бытовой мусор.

Газогенераторные котлы отопления пользуются довольно неплохим спросом, но, стоимость их доступна абсолютно не каждому. В зависимости от типа конструкции, мощности агрегата и фирмы изготовителя предложения стартуют от 500€. Благодаря этому многие домашние мастера пытаются сделать подобный котел собственными силами.

Газогенераторные котлы на твердом топливе с нижней и верхней камерой горения газогенераторных газов

Не обращая внимания на то, что конструкция газогенераторного котла довольно трудна, выполнить это вполне по силам каждому, кто умеет обращаться со инверторным аппаратом и разбирается в чертежах. Перед тем как начинать изготовление стоит усвоить, что они все делятся на агрегаты с нижней либо верхней камерой сжигания синтез-газов. Это зависит от способа подачи таких самых газов в камеру вторичного сгорания: когда они, повинуясь законам физики, поднимаются кверху собственными силами, то это котел с верхней камерой дожига, а если газообразные, жидкие и твердые вещества с помощью принудительного наддува опускаются в нижнюю камеру сгорания и сгорают там — это конструкция с нижней камерой.

Необходимо понимать, что котлы с нижней камерой догорания имеют не только довольно не простую конструкцию, но и затребуют лишних расходов на покупку вентилятора, обеспечивающего нужное направление движения газов. Потому быстрее и доступнее выполнить котел с верхней газогенераторной камерой.

Конструкция котла с верхней камерой

Если не углубляться в глубины, смысл работы состоит в следующем:

• берутся два стальных корпуса одной формы, но различного размера (в большинстве случаев цилиндрические) и тщательно соединяются меж собой;
• больший корпус — наружный кожух котла, а меньший — топочная камера;
• пространство между ними заполняется водой, которая роль играет носителя тепла;
• меньшая конструкция также делится на 2 части распределителем воздуха, в одной части горит горючее, а в другой дожигается газогенераторный газ;
• распределитель воздуха имеет вид телескопической трубы, на которую с одного конца приварена площадка с лопастями, дающими возможность одинаково распределять газ, выдиляющийся во время сгорания топлива;
• с другого конца через распределитель конкретно в территорию горения поступает воздух, необходимый для поддерживания процесса;
• по мере сгорания топлива распределитель опускается вниз и подача воздуха выполняется на следующий уровень;
• параметры процесса работы контролируются автоматизированными устройствами управления, благодаря этому котел просит подсоединения к электрической сети;

Газогенераторные котлы на твердом топливе длительного горения. Схема одного их вариантов

Для работы потребуется

• набор чертежей или хотя бы важная схема с указыванием необходимого количества размеров;
• инверторный аппарат, 2–3 пачки электродов;
• большая и небольшая углошлифовальные машинки (если таких не имеется, можно взять простой лобзик, выйдет длительнее);
• несколько отрезных и пара абразивных кругов O 125 и 230 мм (или пара пилок по металлу для лобзика);

• труба длиной в 130 см и O 50 см, толщ. стены — 3 мм;
• труба длиной в 150 см и O 45 см, толщ. стены — 3 мм; если подобных у вас не найдется, то можно взять пару металлических листов 1250х2500х2,5 мм и найти фирму, где их прокатают, потом с помощью сварки сделать 2 трубы;
• труба O 5,7–6 см и длиной в 120 см;
• два кольца O 50 см и шириной в 2,5 см (можно вырезать из металлического листа, а можно согнуть из уголка 25х25 мм);
• металлический лист для производства загрузочной дверки и люка для очистки золы;
• два комплекта петель, ручки, задвижки;
• пара кусков швеллера или уголка для производства ножек и крыльчатки;
• асбестовое полотно для закладки в дверки (чтобы не очень нагревались и Для снижения потерь тепла);
• асбестовый шнур для уплотнения дверки камеры сгорания и лючка зольника;

Производственный процесс

1. Берем трубы у которых диаметр 150 и 130 см, вкладываем их одна в одну и объединяем их между собой при помощи кольца из уголка 25х25 мм.
2. Из металлического листа вырезаем круг O 45 см и завариваем дно внутренней трубы. Должна выйдет бочка O 45 см вокруг которой наварен водонагревательный контур шириной в 2,5 см.
3. Снизу «бочки» прорезаем прямоугольное отверстие шириной в 15–16 см и высотой в 8–10 см. Это будет створка зольника. Ввариваем люк зольника, приделываем дверку, которую оборудуем петлями и задвижкой.

Корпус котла из 2-ух труб

Сверху «водяной рубашки» прорезаем прямоугольное отверстие для топливной загрузки (габариты обязаны быть достаточными для того, чтобы было комфортно загружать дрова). Ввариваем люк загрузки, обустраиваем дверку, оснащаем ее петлями и задвижкой. Дверки лучше делать двойные, проложив между металлическими листами асбестовую прокладку и уплотнить места примыкания асбестовым шнуром. Это даст возможность сделать меньше потери тепла котла.

Сверху корпуса прорезаем дверку для закладки топлива, привариваем дверку

Также сверху котла ввариваем патрубок выпускного типа, через который полностью сгоревшие газы будут выходить в дымотвод.

Привариваем отрезок трубы дымоотвода

Снизу и сверху водяной рубашки привариваем отрезки трубы O 40–45 мм для подсоединения к отопительной системе. Режем резьбу.

Привариваем соединительные элементы с резьбой с двух строн для подсоединения контура отопления

Отлично подмыливаем все сварочные швы и опрессовываем рубашку котла с давлением не меньше 2 кгсм 2. Тщательно проверяем качество сварочных швов, если понадобится ликвидируем ошибки.

Сейчас приступим к изготовлению воздушного распределителя.

1. Из металлического листа вырезаем круг с диаметром на 2–3 см меньше, чем внутренний O котла, ориентировочно 42–43 см. В его центре вырезаем отверстие O 5,7–6 см (по O трубы воздухораспределителя).
2. В отверстие помещаем трубу воздухораспределителя объединяем все непроницаемым швом.

На нижнюю поверхность металлического блина навариваем куски швеллера или уголка в виде лопастей (можно применять крыльчатку от какого-либо вентилятора, если толщина лопастей которая подходит).

С другого конца привариваем петлю, за которую будет подниматься и спускаться конструкция и приспосабливаем заслонку, для регулировки воздушной подачи в территорию горения.

Устройство распределения воздуха

Распределитель воздуха готов. Из металлического листа вырезаем круг O 50 см, в самом центре которого прорезаем отверстие O 7–8 см. Распределитель воздуха помещаем в котел, верхний конец трубы продеваем в отверстие и плотно завариваем верхнюю крышку котла. К петле воздухораспределителя закрепляем тросик с помощью которого через блок распределитель будет подниматься и спускаться.

Котел газогенераторный долгого горения в сборе

Все, пиролизный котел тления, сделанный собственными руками готов, приступаем к испытаниям. Аналогичную конструкцию, только чуть-чуть более непростую имеют котлы Стропува или Буран, отзывы о работе которых очень неплохие.

На видео предоставлен еще 1 вариант котла с верхней камерой сгорания горения газогенераторных газов. Здесь уже четко видно зонирование камер сгорания и показан даже сам процесс горения.

Есть еще одни котел сходной конструкции и принципа действия. Именуется он «Бубафоня». возможно он вам понравится намного больше.

Газогенераторный котел с нижней камерой

Схема пиролизного пиролизного котла с нижней камерой догорания деревянного газа немного тяжелее и его изготовление попросит чуть-чуть больше расходов и усилий.

В первую очередь необходимо усвоить, что котлы данного типа тоже бывает двух вариантов: с наддувом и с дымососом. Не вдаваясь в детали физики и теплотехники, обозначим значительное отличие.

В первом варианте в камеру догорания вторичный воздух нагнетается с помощью вентилятора. Это делает в камере лишнее давление (выше атмосферного). К плюсам подобной конструкции относят то, что вентилятор вам подойдёт любой, хоть компьютерный кулер и можно соединить камеру сгорания с камерой дожига, т. к. с помощью наддува можно обеспечить очень большой объем лишнего воздуха. Но это «положительное качество» можно рассматривать и как минус, т. к. оно не дает поднять Коэффициент полезного действия котла выше 80–82%. Под давлением часть воздуха просто не проникает внутрь процесса горения, потому горючее горит не полностью. Плюс к этому, из-за лишнего давления, некоторая часть пирогазов просто не успевает сгорать и улетает в дымотвод в чистом виде, благодаря этому обеспечить КПД 90% как правило невозможно. И очень важное, если наддув будет чрезмерно крепким подобный котел может разразиться.

Пиролизый котел с нагнетанием воздуха

В другом варианте с помощью вентилятора с вытяжной трубой формируется недостаточное давление (ниже атмосферного), благодаря этому внешний воздух, повинуясь силе Кориолиса, проникает прямо куда нужно, вкручивается в самый центр горения. Прирогазы сгорают полностью, котел не прекращает работу во всю мощь и может выдавать КПД 90%, а то и больше.

Котлы с нижней топкой намного проблематичнее конструктивно. Один из них, который создан собственными руками мастером-сварщиком, показан в видео.

Установка газогенераторных котлов на твердом топливе

При монтажных работах системы отопления необходимо помнить, что газогенераторные котлы на твердом топливе нельзя устанавливать в помещениях для жилья, помимо возможный опасности для здоровья несоблюдение такого требования грозит так же и штрафом от соответствующих служб. Благодаря этому обустраиванием теплогенерирующей установке следует озадачиться заблаговременно. При установке своими силами котла следует в обязательном порядке исполнять правила пожарной безопасности:

• исполнять расстояние до стен теплогенерирующей установке (не меньше 30 см);
• оснастить негорючий фундамент (бетонный или асбестовый), не связанный с ключевым напольным покрытием теплогенерирующей установке;
• обеспечить хорошую вентиляционную систему теплогенерирующей установке, т. к. для четкой работы пиролизный котел нужен приток чистого воздуха;
• хорошенько заизолировать дымотвод (к примеру, обмотать минеральной ватой и фольгой) чтобы не было загорания крыши теплогенерирующей установке;

Схема подсоединения котлов работающих на твёрдом топливе без применения циркулярных насосов

Придерживаясь таких несложих правил, вы не только избежите неприятностей, но и обеспечите хорошую работу вашего газогенераторного котла, собранного собственными руками.

Как выполнить газогенераторный котел собственными руками – чертежи и схемы

В первую очередь, чтобы соорудить газогенераторный котел собственными руками, выбирается которая подходит схема и чертеж.

Рассмотрим три главных способа изготовления из самых разных материалов:

• Из бочки или листа стали в виде цилиндра.
• Из прочной стали в кубической форме, применяя схему Беляева,
• Из кирпича в виде печи. Перед тем как выбрать тот вид котла, который вы будете создавать, рассмотрите все чертежи и схемы, и также инструкции по сборке.

Каждый вид самодельного оборудования долгого горения обладает собственными положительными качествами и минусами. Из бочки выйдет миниатюрная конструкция для гаража, а печь сделанная из кирпича сумеет нагреть весь дом, существенно экономя горючее.

Газогенераторный котел из бочки

Нам понадобится 200 литровая железная бочка. Можно взять готовую, а можно выгнуть и сварить стальной лист толщиной 3-4 мм. Срезаем у нее верхний торец и выполняем из него крышку, приварив по окружности полоску металла. По самому центру высверливаем отверстие под воздуховодную трубу. С боковой стороны сверху бочки сверлим отверстие под дымотвод и ввариваем в него дымоходный отрезок трубы.

Следующим делаем поршень. Он собой представляет круг, по диаметру чуть меньший крышки бочки, чтобы он мог в нее уместиться. По самому центру сверлиться отверстие и к нему варится воздуховодная труба, по которой кислород будет поступать в топочную камеру.

Газогенераторный котел из бочки

Сверху делаем заслонку, которая будет настраивать кол-во поступающего вовнутрь воздуха. Для этого сверлим сквозное отверстие, помещаем в него плотный штырь и привариваем изнутри к нему маленькую пластину. Вращая его, мы меняем площадь отверстия.

Снизу лист стали нужно утяжелить, чтобы при горении поршень под собственной тяжестью опускался и измельчал сгоревшее горючее. Главное, чтобы все сварочные швы были герметичны. Если этого не будет, котел не сумеет работать достаточно хорошо.

Пользоваться таким самодельным котлом просто. На днище сыпется горючее и поджигается. Когда оно довольно разгорится, сверху ставится поршень и закрывается крышка. По мере горения, поршень поэтапно будет спускаться.

Под ним произойдет процесс тления, а поверх него будут сгорать выделяемые газы. Эта конструкция еще именуется газогенераторной головкой и будет работать на дровах или соседних видах топлива из деревянных отходов.

Котел по схеме Беляева

Нам потребуются такие материалы:

• Около 10 метров квадратных листа металла толщиной 4-5 мм.
• 8 метров трубы из стали, диаметром 57 мм с толщиной стены 3,5 мм.
• По одному метру трубы у которых диаметр 159 мм и 32 мм.
• 15 штук огнеупорного кирпича.
• Вентилятор дутьевой.
  Дутьевой вентилятор на пиролизном котле
• Полосы из стали, шириной 20, 30 и 80 мм.

Из важных инструментов необходимы будут угловая шлифмашина, дрель и инверторный аппарат.

Подробная инструкция сборки пиролизный котел:

1. Собирается две топки. Топочная камера, в которой будет сгорать древесина и газовая, где горят выделяемые газы.
2. К ним варится стенка находящаяся сзади и воздухоотводы из швеллера или профильной трубы с просверленными дырочками.
3. В камере сгорания выполняется отверстие и вваривается отрезок трубы, через который станет поступать в середину кислород.
4. Следующим производится теплообменный аппарат. Для этого берем две пластины металла и сверлим в них симметрические отверстия под трубу сечением 57 мм.

Труба режется на куски одинаковой длины, и они ввариваются в заготовки. Дальше он варится к котлу.

Прежде чем сделать и прикрепить лицевую стенку на топки, в ней производятся два отверстия. Они будут предназначаются для труб входящего и воздуха который выходит.
Схема газогенераторного котла

Варится боров и крышка перед заслонкой. Все сварочные швы главное почистить угловой шлифмашиной.

Сверху всю конструкцию обшиваем листом шириной 4 мм с уголками. Часть сверху дополнительно утепляем. После чего проверяем короб на непроницаемость. Выполнить это можно при помощи воды. Если герметичности не будет, Коэффициент полезного действия котла заметно станет меньше.

Из чугунных пластин выполняются дверки для топок. Привариваются петли и они ставятся. Сверху устанавливаются щеколды.

Нижнюю камеру кладем кирпичами. заранее порезав их по соответствующим размерам. Так как их не будет видно, совсем не нужно приобретать новые. Можно отыскать бесплатно возле любого разрушенного строения.

Ставится нагнетающий вентилятор на выход воздуховодной трубы.

Также подобную конструкцию можно создать из КСТ котла, использовав его в качестве корпуса.

Кирпичный газогенераторный котел

В собственном доме можно выстроить печь, которая будет работать по принципу пиролиза. Она устанавливаются в одну из стен. Дымотвод выводится на крышу, газообразные, жидкие и твердые вещества выводятся на естественной тяге. Топки выполняются стальными, колосник чугунный, корпус из кладки кирпичом. Во всем другом устройство принципиально не отличается ничем.

Схема газогенераторного котла из кирпича

Вдоль периметра конструкция ложиться поризованным керамическим камнем, внутренние перестенки создаются из огнеупорного кирпича. Главное кладку делать достаточно качественно, так кА от этого зависит продуктивность печи.

Напоследок рекомендуем посмотреть видео о том, как выполнить газогенераторный котел собственными руками из баллона с газом:

• Коды ошибок: поломки газового водогрея Навьен и способы их устранен.
• Не работает бойлер Аристон – причины неполадки и их удаление.
• Почему отопительный котел не набирает установленную температуру и что необходимо де.

Котел тления собственными руками

Котел на твердом топливе – аппарат очень дорогой, и многие домашние специалисты хотят сделать его своими силами, уменьшив затраты бюджета семьи на теплоснабжение и обслуживание системы. Важная схема котла на твердом топливе длительного горения довольно трудна, однако при подобающей теоретической и функциональной подготовке выполнить этот прибор для нагрева по силам всем, причем он может по определенным показателям превышать промышленные образцы твердотопливных котлов.

Твердотопливный аппарат – рабочая схема

Типы газогенераторных котлов на твердом топливе

Шаг первый при собирании пиролизного котла собственными руками — подобрать вид агрегата, который станет зависеть от подготовки мастера, применении профессиональных и специализированных устройств и материалов. Найти чертеж котла на твердом топливе длительного горения несложно, и за основу можно взять такую схему:

Схема самого простого газогенераторного котла

Это самая примитивная, но надежно работающая схема котла, который применяет эффект пиролиза. Какие конструкции нагревательных котлов газогенераторного горения еще есть, и чем они друг от друга отличаются? Главная разница – как конструктивно будет оформлено направление сгорания твёрдого топлива:

1. Аппарат с нижним горением — горючее необходимо зажигать снизу. Это классическая рабочая схема множества приборов длительного горения. Подобные агрегаты разделяют на два подвида:
2. С обычной схемой горения, при которой уголь, торф или опилки воспламеняются и горят в одной топке, работающей одновременно и как загрузочная (закладочная) камера, и топливник. Выхлопные газы и дым выводятся через дымотвод в верхнем отделении топливника;
3. Котел шахтной конструкции – шахта для закладки топлива делает исключительно свои функции. Горючее воспламеняется снизу, огонь и горячие газообразные, жидкие и твердые вещества топлива двигаются через теплообменный аппарат, обустроенный в находящейся рядом камере;
4. Аппараты с верхним горением топлива работают наоборот – горючий материал поджигается сверху, и идет длительный процесс горения, идущий сверху вниз под воздействием принудительного наддува.

Важная схема газогенераторного котла

По типу сгорания топлива агрегаты разделяют на:

1. Котлы с обычным типом сжигания;
2. Агрегаты с пиролизным или газогенераторным сгоранием — горючее горит при больших температурах в камере и в случае дефицита кислорода. При этом выделяется деревянный газ, называимый газогенераторным, который также горит в процессе его вывода из котла.

Также котлы, которые работают на твёрдом топливе, могут иметь разные схемы и конструкции теплообменных аппаратов. Сам теплообменный аппарат может быть сделан в виде змеевика, опоясывающего топливную камеру и трубы, либо в виде сплошной железной рубашки, которая закрывает топливник с каждой стороны.

Размеры и габариты котла

Твердотопливный  котел – как сделать своими руками

Самыми эффективными по КПД (? 90%), несложными в изготовлении и надежными в работе считаются твердотопливные пиролизные аппараты. Не прекращает работу такой прибор для нагрева на принципе «медленного» горения топлива при недостаче кислорода в топливнике. Из-за минуса кислорода в камере образуется значительный объем горючих газов, сгорание которых происходит в следующей камере. Интересно, что горючие материалы – это недорогие и доступные дрова, торф или солома в брикетах (топливные гранулы), отходы маслобойни (шелуха подсолнечника), уголь, стружки или опилки, домашние отходы.

Заводской газогенераторный котел стоит дорого (минимум 600-700$), хотя нравится многим собственными параметрами. Из-за этой причины собрать котел верхнего горения дома – проблема популярная, решающая экономические вопросы семьи.

Промышленные приборы длительного горения

Трудности сборки не отпугивают профессионалов – необходимо уметь обращаться с электросваркой, читать чертежи и схемы. Нагревательное оборудование с нижней камерой выполнить дороже и тяжелее, благодаря этому для самостоятельной сборки котла рекомендуется схема с газогенераторным сгоранием, камера для которого установлена сверху корпуса.

Устройство и изготовление котла с верхним горением

1. Для производства корпуса котла нужно заготовить две железные формы с разнообразными размерами, которые объединяют сваркой между собой. Большого труда не составит найти цилиндрические корпуса, к примеру, от газовых, кислородных или других баллонов. Баллон больших размеров будет служить наружным кожухом, меньший баллон – топочной камерой котла;
2. Расстояние между баллонами будет работать как рубашка – по нему будет проходить тепловой носитель;
3. Баллон небольшого размера разделяется стальной перегородкой на 2 отделения – одна часть не прекращает работу как топливник и воздушный распределитель, в ином отделении дожигается газ, выделяемый при реакции пиролиза;
4. Распределитель выполняется в виде телескопической конструкции, с одного торца которой сваркой фиксируется поверхность с лепестками, одинаково распределяющими сгорающие выделения;
5. С обратного торца в территорию сгорания подается воздух, чтобы поддерживать постоянное горение топлива;
6. Сгорая, объем закладки уменьшается, и распределитель передвигается ниже, перераспределяя подачу воздуха;
7. Чтобы контролировать горение, ставятся специализированные приборы, работающие от сети;

Рукодельный котел из пропанового баллона

Для производства газогенераторных котлов на твердом топливе силами умельца потребуются обыкновенные инструменты, дешевые материалы и понятные схемы:

1. Нужно создать собственный чертеж или сделать твердотопливник долгого горения собственными руками чертежи для какого можно отыскать в общем доступе. В любом случае можно работать с общей или важной схемой, на которой будут указаны ключевые размеры конструкции;
2. Аппарат непрерывного сварочного тока металла, электроды 3 и 4 мм;
3. Угловая шлифмашина и диски по металлу (шлифовальные и отрезные);
4. Железный цилиндр (труба из стали или баллон) L = 1,3 м, O = 0,5 м, H = 3 мм (L – длина цилиндра, O – диаметр цилиндра, H – толщина стеки цилиндра);
5. Железный цилиндр (труба из стали или баллон) L = 1,5 м, O = 0,45 м, H = 3 мм (L – длина цилиндра, O – диаметр цилиндра, H – толщина стеки цилиндра). Если нет баллонов или подходящих труб, можно сделать корпуса из листов стали размером 1250 х 2500 х 2,5 мм, прокатить их на предприятии и сварить из них круглые корпуса;
6. Труба из стали O 60 мм, длина изделия – 1,2 м;
7. Два нешироких металлических цилиндра O 0,5 м, шириной 25 мм. Подобные элементы можно создать из листового железа и сварить;
8. Лист стали для дверки загрузочной и зольной камер;
9. Выступы крыши, ручки для открытия створок, воздушные задвижки;
10. Обрезки уголка из металла для ножек корпуса и для производства лопастей;
11. Асбестовый шнур или полотно из асбеста для утепления топочной и зольной дверки;

Отрезки трубы для вывода дыма и воды

Как сделать корпус котла из труб

• Трубы профильные 0,5 и 0,45 м вкладываются друг в друга и соединяются железным кольцом, выполненным из пластины шириной 25 мм;
• Из листового железа вырезается заготовка O 0,45 м, один торец труб заваривается, дабы получить цилиндр с тепловым контуром шириной 25 мм;
• В срезе цилиндра вырезается прямоугольное отверстие размером 150-100 мм для дверки зольной камеры. После люк варится, сама створка фиксируется на петли и оборудуется воздушной задвижкой;
• Выше по корпусу вырезается прямоугольник для закладки топлива. Размеры топочной дверки рассчитываются, если исходить из размеров топлива. Варится люк и на петли фиксируется створка, которая также оборудуется задвижкой. Дверки рекомендуется варить с двойными стенками и с асбестовыми прокладками, чтобы сделать меньше потери тепла;

Отверстие под дверку зольника

• Сверху в корпусе вваривается сгон для выпуска газообразных, жидких и твердых веществ топлива;
• По размеру рубашки верху и внизу привариваются отрезки труб O 1 дюйм или ? дюйма, через которые будет подключаться домашнее отопление. На трубах режется резьба;

Заготовка для корпуса

Осталось проверить все швы опрессовкой водой под давлением ? 2 кг/см 2 .

Как выполнить распределитель воздуха

Весь вид воздушного распределителя

1. Из листового железа нужно вырезать заготовку меньше на два-три сантиметра, чем, Oвнутр котла. По самому центру этой заготовки необходимо вырезать сваркой отверстие O 60 мм (такое же, как трубный диаметр распределителя);
2. После создания распределителя для котлов необходимо его зафиксировать. Для этого вырезается стальной круг O 500 мм, и по самому центру режется отверстие O 60 мм. Распределитель монтируется в аппарат, часть сверху распределителя необходимо продеть в это отверстие, после этого крышку котла можно плотно прикрепить. Для подъема и опускания распределителя к петле фиксируется стальной канат стальной;
3. Снизу на круг привариваются отрезки уголка или швеллера, которые будут исполнять роль лопастей. Их можно выгнуть, как на фото, но вполне можно оставить прямыми;
4. На противоположном конце сваркой фиксируется металлическая петля для подъема распределителя, ставится заслонка, которая необходима для регулирования струи воздуха в зоне сгорания топлива.

Распределитель воздуха для газогенераторных самодельных котлов

Газогенераторные котлы на твердом топливе длительного горения собственными руками чертежи которых в широком разнообразии можно отыскать в общем доступе, могут быть с нижней камерой, но подобные конструкции более сложно сделать собственными руками. Подобные агрегаты конструктивно исполняются с дымососом или с принудительным наддувом.

В таком выполнении воздух в камеру, приготовленную для догорания топлива, вдувается принудительно. Такой наддув выполняет большое давление, благодаря ему происходит почти что полное догорание. Вентилятор может крепиться или сразу на створке топливника, или с боковой стороны, с присоединением к камере железным рукавом.

Плюсы котлов с нижним горением топлива:

1. Вентилятор наддува может быть полностью любым;
2. Возможно соединение топочной камеры с камерой догорания, так как исполнением наддува обеспечивается нужный объем воздуха, и настраивать его можно мощностью вентилятора.

Объемная модель газогенераторного котла

Однако это преимущество имеет и отрицательные стороны:

1. Из-за большой скорости струи воздуха не весь воздух направляется по центру очага горения, и горючее будет сгорать не полностью;
2. Также из-за большой скорости воздуха маленькой процент газогенераторных газов не горит, попадая в дымотвод в первоначальном виде, благодаря этому КПД более 80-90% получить с подобной организацией процесса сгорания нереально.
3. При чрезмерно крепком наддуве котел может просто разразиться, благодаря этому следует внимательно рассчитывать скорость наддува и величину создаваемого давления.

Котел тления собственными руками обновлено: Февраль 22, 2017 автором: kranch0

Итоги эксплуатации пиролизного котла.