Газогенератор на дровах для автомобиля чертеж схема

Говорим про схему устройства газогенератора

Сейчас известно много вариантов получения газа. В основу каждого устройства положена система газгена. Его рабочий принцип состоит в газопереработке древесины в тепло.

В качестве добавочного способа получения энергии был разработан газогенератор. Сейчас газген считается прекрасным универсальным оборудованием. Такой аппарат применяется для отапливания машин и комнат. Рабочий принцип котла не считается простым. Газген на дровах состоит из бесчетных обязательных элементов.

Видео об устройстве самодельного газового генератора

Плюсы газгена

• КПД подобных котлов меняется в переделах 78-96%;
• Одна закладка на дровах горит до 12 часов. С верхним горением время становится больше до 1 суток. Угол горит более 1 недели;
• Топливный материал горит полностью. Благодаря этому газоход прочищают не больше 1 раза в течении месяца;
• Можно настроить автоматизированную работу;
• В воздух проникает самое меньшее количество вредных элементов;
• В денежном плане эти приспособления самые экономные;
• В качестве настоящего источника топлива лучше всего использовать подсушенную до 50% древесину;
• Не запрещаеться использование не колотых головешек, достигающих по длине 1 м;
• В котлах разрешена утилизация полимерных материалов;
• Устройство обладает прекрасной безопасностью.

Минусы

• Цена устройства в несколько раз больше;
• Большинство устройств потребляют электрическую энергию;
• При мощности менее 50% горение становится нестабильным;
• Происходит выпадение конденсата;

Рабочий принцип агрегата

В газгене из любого вида топлива может добываться горючий газ. Основным секретом считается то, что в камеру, проникает кислород. Объема попадаемого кислорода мало для настоящего сгорания древесины. В самом процессе должна соблюдаться очень большая температура, превышающая 1200°С. Вырабатывающийся газ поэтапно охлаждается, попадая к источнику использования или автомобильному двигателю.

Устройство газогенератора

Копоть в данном случае не выделяется.

Схема газгена, производящего на выходе нужный газ.

Рабочий принцип подобного агрегата достаточно не простой. Устройство имеет несколько нужных предметов.

Корпус. Его делают из стали. Материал такого рода обязан иметь ровные швы. Рекомендуемой формой считается цилиндроконическая. Но еще встречаются из квадратные корпуса. К низу предмета должно быть приварено днище. Еще нужны ножки, на каких устройство будет ставиться.

Бункером называют отсек для наполнения. Он предназначается для помещения во внутрь начального топлива. Отсек обязан иметь цилиндроконическую форму. Оптимальный материал – сталь с малым содержанием углерода. Такой отсек должен находиться в середине корпуса. Его тщательно прикрепляют гайками или болтами. Вверху бункера должна находиться крышка люка. На кромках стоит использовать прокладки. В данном случае не рекомендуют использовать асбест. Желательно покупать модель из прочих материалов. Очень важно, если газген будет использоваться в жилых домах или жилых площадях. Материал такого рода акцентируют в воздух химические вещества.

Топка должна находиться внизу бункера. Принципиально важно взять во внимание, что она обязана быть сделана конкретно из стали выдерживающей жару, которая выдержит большие температуры. Традиционный материал не сможет подойти. Верхнюю поверхность нужно покрывать керамикой. В этом отсеке и происходит сам рабочий принцип – сгорание топлива. Горловина необходима для крекинга смол. Между данным устройством и корпусом должна быть прокладка или шнур для уплотнения. Внутри размещены фурмы для оснащения агрегата кислородом. Они смотрятся как калиброванные отверстия. Их нужно объединить с кислородораспределительным коробом. На выходе размещается клапан обратный. Благодаря ему горючий газ не утекает из самого устройства. Также в этом отсеке находится вентилятор, который нагнетает кислород.

Для поддержки раскаленных углей предусматривается колосниковая решётка. Она находится внизу агрегата. Через ее отверстия материал проникает в зольник. Середина решётки должна быть подвижной. Так будет легче очищать шлак.

Загрузочные люки должны содержать герметичные крышки. В креплении имеется рессор. Если давление в камере чрезмерно высокое – он должен поднять крышку. С боковой стороны конструкции находятся два люка. Один из них имеется для устранения золы, другой – для загрузки древесины. Отбор газа происходит с использованием отрезка трубы. К нему обязаны быть прочно приварены газопроводные трубы.

Выводить получившийся газ за пределы агрегата не рекомендуется. Его необходимо применить для подсушивания материала. При этом отводящий газопровод следует обмотать вокруг специализированной камеры.

Фильтр чистки должен находиться сзади агрегата. Его делают из специализированных труб, которые наполнены специализированными фильтрующими элементами. До поступления в фильтр газ находится в охладителе. Лишь потом он поступает в водопроводный кран. После чего газ перемешивается с кислородом. Дальше кислородно-газовая смесь проходит в сам мотор.

Чертеж последовательного распространения газа:

Древесина горит в камере, поэтапно окисляясь с кислородом. Кислород со своей стороны поступает из кислородораспределительного короба через фурмы. Газ проходит через фильтр и охлаждается. После чего поступает в водопроводный кран. Из водопроводного крана двигается в направлении к двигателю.

Превращение топлива в газ

Тепло получают с помощью сжигания материала. Устройство способно вырабатывать горючие газы.

Чертеж, показывающий поэтапный процесс:

• Подсушка расположена вверху бункера. Рекомендованная температура: более 160°С. Материал должен обдаваться горячим газом.
• Сухая перегонка расположено по середине бункера. Кислород сюда попадать не должен. Рекомендованная температура: более 400°С. Материал при этом должен обуглиться. Из него происходит выделение нужных кислот.
• Горение расположено внизу. Там же находятся фурмы, предназначающиеся для поступления кислорода. Рекомендованная температура: более 1200°С. Обугленный материал полностью горит. Возникает нужный газ.
• Регенерация размещено рядышком с горением. Там же размещается колосниковая решётка. Полученные газы начинают подниматься вверх. Они взаимодействуют с углем и проходят одновременно с углеродом. В результате выходит окись углерода. Также нужна вода и материал. Благодаря этому не считая окиси может возникнуть углекислый газ.

Типы газгенов

• С прямым способом газогенерации;
• Обратного типа;
• Горизонтального типа;
• Для тощего, битуминозного, древесно-торфяного топлива;
• С твёрдым или жидким шлакоудалением;
• По назначению газгены разделяют на транспортные и стационарного типа;

Схема газгена, работающего с прямым способом:

Установка и установочное место

• В местах накопления людей;
• В плохо освещенных помещениях;
• В погребе и подвале;
• Рядом с устройствами, выделяющими вещества которые вредны;
• Вблизи огнеопасных агрегатов;
• Рядом с самовзрывающимися смесями;
• Вблизи материала, выделяющего ацетилен;
• В работающих на дровах и угле котельных установок;
• Рядом с компрессорами, кондиционерами и вентиляторами, забирающими кислород;
• На расстоянии менее 1 м от газовых воздухонагревателей;
• Рядом с тепловыми и работающими от электричества устройствами;

Ставить устройство нужно в стороне от проездов и проходов. Оно должно быть ограждено.

Установка должна выполняться в местах, недоступных для деток и животных живущих дома. Устройство просит непрерывного надзора.

Ремонт и обслуживание

Легче эксплуатировать покупной газген. Устройство выполненное собственными руками, просит больше усилий и времени. Работа газгена должна быть приостановлена при обнаружении утечки газа. Также запрещено пользоваться прибором если понадобится его ремонта. После выключения газогенератора следует внимательно проветрить помещение, вывести из строения небольших детей и зверей. Весь газ обязан быть выпущен, вода спущена. От остатков ила и карбида тщательно чистят шахту. Сам генератор полностью разбирают и моют водой. Сейчас есть очень много государственных и частных фирм, занимающихся ремонтом газовых генераторов. Типовая цена ремонта меняется в пределах 1500-6000 руб.

При промывке прибора приходится задействовать воду без наличия химических примесей.

Изготовление собственными руками

Изготовление газгена собственными руками – трудоемкая и непростая работа. Для выполнения понадобятся особенные материалы. Для производства корпуса и топливного бачка потребуется сталь. Для специализированной емкости – огнеупорный материал. Также потребуются огнеупорные прокладки из любых материалов, не считая асбеста, так как он выделяет опасные вещества. Для соединений узлов понадобятся трубы. Для устранения каких-нибудь примесей, понадобятся фильтры.

Сюжет про газгены собственными руками

Во время изготовления газгена собственными руками, важно взять во внимание, что все части и узлы газгена обязаны быть воздухопроницаемыми.

Как выполнить дровяные газогенераторы собственными руками, чертежи, рекомендации

В сегодняшнем мире роста расценок на услуги ЖКХ, любой ищет способы сэкономить. И вот так и был разработан и реализован мотор внутреннего сгорания на дровах. Сегодня подобная конструкция улучшена, за счёт чего, ее можно повстречать во многих местах. Причем, самое любопытное то, что эти установки применяются не только на предприятиях или приватных домах, но и даже в машинах. Благодаря этому в наше время многие интересуются можно ли выполнить газогенераторы на дровах собственными руками? Вот на данном вопросе можно остановиться и более детально.

Рабочий принцип

Для того, чтобы понимать, как правильно задействовать генератор дома, нужно разобраться в основах его работы. Это даст возможность понять, стоят ли расходы на материалы инвестированных средств, и насколько быстро они оправдаются. Стоит еще сказать, что у газогенератора есть и собственная область использования.

Сам по себе, это устройство собой представляет комплекс узлов и агрегатов, которые предоставляют производство газа из твёрдого топлива. Получившийся материал и применяется в работе мотора внутреннего сгорания. Однако есть невидимый момент: конструкция генераторов отличается один от одного – все может зависеть от варианта твёрдого топлива.

Одним из очень полпулярных, и , пожалуй, недорогих вариантов топлива, считаются дрова. Когда древесина сжигается в герметичном пространстве, то в процессе производятся такие горючие газы, как монооксид углерода, водород, метан и остальные непредельные углероды. В составе данной смеси дополнительно еще присутствуют балластные газы – кислород, пары воды, двуокись углерода и азот. Но результативность газогенератора обуславливается не просто от выработки такой горючей смеси. Она обязана стать пригодной для эксплуатирования в определенных целях. Благодаря этому общий процесс проходит обязательные этапы:

1. Газификация. Здесь твёрдое горючее должно полностью перегореть и перейти в стадию тления. Данный процесс происходит при малом количестве кислорода – 30-35%.
2. Первый и второй этап очищения. Все летучие вещества, которые получились после тления, с помощью сухого вихревого фильтра-циклона, отделяются и подаются в отдельную камеру — скруббер. Здесь уже задействуется вода, которая проводит еще одну чистку горючего потока.
3. Охлаждение. В процессе горения и тления, все вещества приобретают достаточно большую температуру – от 700 градусов и выше. Чтобы они понизили собственные показатели, применяется воздушный или водяной трубный змеевик. После чего, смеси понадобится пройти еще одну чистку.
4. Отправка. После всех этапов, полученные готовые вещества могут быть закачены в бак-распределить с помощью нагнетателя воздуха, или тот час же поступают в мотор внутреннего сгорания.

В действительности, полный цикл довольно не простой, благодаря этому и просит времени. Но ключевым узлом считается сам газогенератор. По большей части, он собой представляет колонну из металла цилиндрической или четырехугольной формы, с сужением на конце. Конструкция находящаяся внутри имеет пару воздушных патрубков, по которой закачивается кислород и выходит газ. Сверху расположена крышка, через какую загружаются дрова.

Если особо не вникать в основу химических процессов, то процесс выработки газа выглядит так: загрузили горючее – оно сгорело/стлело – вышла газовая смесь. Чтобы окончательный продукт обладал нужными характеристиками, в середине конструкции есть много узлов, которые и проводят чистку и охлаждение смеси. Если говорить о домашних газогенераторах, то здесь можно применять самую простую конструкцию. Это выходит и дешевле и проще.

За и против «домашних» газовых генераторов

Прежде чем взиматься за самостоятельную сборку устройства, стоит понять для себя, а так ли она нужна в доме. Да, этот тип генератора экономен с точки зрения топлива, тем более, если живёшь у часников и имеешь собственный сад. Но, все таки, необходимо быть намного объективнее.

Крепкими сторонами газогенератора считается:

• большой показатель КПД – он меняется в пределах 80-95%, а ведь, у котлов на твердом топливе он может достигать в среднем предела 60%;
• долгое горение – такой момент дает возможность проводить более редкую закладку топлива (дрова горят приблизительно сутки, а уголь может тлеть и 5 дней);
• в процессе горения дров, происходит фактически 100% сгорание, благодаря этому необходимость проводить главную чистку зольника и газохода, появляется гораздо реже;
• если появится желание можно создать общий процесс автоматическим;
• во время горения не возникает никаких вредоносных веществ, за счёт чего установка неопасна, как для внешней среды, так же и для самих владельцев;

• газогенератор дает возможность экономить на обогреве дома;
• древесина – один из самых экономичных материалов, причем, как в платном, так и бесплатном смысле (можно покупать дрова, а можно лично сушить срезанные ветви);
• для отапливания можно применять не только дрова, но и отходы древесины – щепку, опилки и другие целлюлозосодержащие материалы;
• производимый газ прекрасно подойдет не только для обогревания дома, но и для поддержки работы мотора внутреннего сгорания на автомобиле, и даже для генерации электричества;
• если появится желание можно сделать емкость, в которую будут вмещаться внушительные поленья (до 1 м по длине), а это означает, и гореть они будут длительнее;
• есть фабричные модели, которые дают возможность применять горючее с высокой влагой (до 50%) либо даже свежесрубленные поленья – хотя домашнюю установку этого характера выполнить сложно.

Большинство специалистов считают, что газогенератор гораздо безопасней в работе, чем котлы, работающие на твёрдом топливе.

Но для честности необходимо упомянуть и про минусы подобных агрегатов. Самое первое, чтобы тление топлива происходила правильно, необходим понудительный загон воздуха. А это означает, в установку понадобится включить вентилятор. Но этот компонент не прекращает работу от сети, благодаря этому, если свет выключат, то генератор работать не сумеет. Второе, если по каким-то причинам понизиться мощность (больше, чем на 50%), то прибор начнет выделять деготь. А данное вещество обладает клейкой консистенцией и быстро загрязнит газоход. Если газогенератор используется для отапливания, то хозяин должен контролировать температуру, чтобы она не опускалась ниже 60 градусов. В обратном случае, будет быстро появляться конденсат.

Если посмотреть в магазины, то можно заметить, что газогенераторы очень дороги в цене, в отличии от котлов на твердом топливе. Собственно благодаря этому, чтобы сэкономить, можно подумать про то, как такой аппарат собрать собственными руками. Главное подобрать и приготовить те материалы, отличающиеся прочностью и способностью держать большую температуру. На данном вопросе ни коем случае не нужно экономить, потому что от этого может зависеть эксплуатационная безопасность.

Создание газогенератора

Постройка агрегата должна начинаться с знакомства того, какие есть чертежи дровяных газовых генераторов. Это даст возможность понять, какая предстоит работа, и что для нее потребуется. Даже не взирая на то, что рукодельное устройство обойдется не дорого, чем заводское, здесь тоже придется раскошелиться.

Многие занимаются сборкой генератора, так как так доступнее. Но и тут имеются собственные затраты:

• чугун для колосника – совсем не дешевый материал, зато обладает необходимыми свойствами;
• специализированная рессора, которая больше всего будет подходить для производства крышки;
• огнеупорные прокладки для люков и объединения некоторых составляющих;
• вентилятор – его не просто понадобится приобрести, но и приготовиться к затратам на электрическую энергию, которая будет приводить его в действие.

Газогенератор может применяться в обоих вариантах – для дома и для автомобиля. Чертежи таких конструкций будут различаться, так как в последнем варианте, конструкция должна владеть очень легким весом и небольшими размерами.

В действительности, чем ближе устройство по собственным размерам и конструкции к промышленной модели, тем выше результативность его работы. Но нет надобности делать точную копию. Газогенератор обязан иметь такие элементы:

1. Корпус. Подобный элемент называют еще камерой наполнения. Форма напоминает цилиндр или прямоугольник. Чтобы делать корпус было легче, можно взять готовую железную емкость и чуть-чуть ее подшлифовать. Однако можно все начинать с нуля. В данном случае понадобится металл листовой (толщина 8-10 мм) и уголок. Лучше всего применять низкоуглеродистую сталь. Для неопасной эксплуатации, с части которая находится снизу корпуса привариваются ножки. Сверху приваривают добавочный круг стали, который станет служить для забора холодного воздуха.
2. Бункер для топлива. Этот компонент делается точно также с корпусом, причем, из аналогичных материалов. Бункер требуется делать небольших размеров, чтобы можно было его закрепить в середине корпуса. Если нет желания долго возиться, то можно, просто, пространство корпуса поделить на части с помощью железных плит. Объем обязан быть не меньше 0,7 куб.м. Можно установить здесь и люк. Он сможет помочь контролировать излишек топлива и по надобности будет «скидывать баласт».

1. Топка. Для этого элемента необходима жаропрочная сталь, ведь собственно здесь будит происходить процесс горения и тления. Альтернативный вариант – пустой баллон с газом от бытового газа. Для фиксирования применяются болты.
2. Горловина топки. Здесь происходит крекинг смол, благодаря этому горловину разделяют огнеупорными прокладками. Подходят асбестовые прокладки, однако если имеется возможность, то лучше раскошелиться на более экологичные материалы.
3. Воздухораспределительный узел. Для соединений этого узла с другой частью конструкции, применяют штульцер. Рядом с ним устанавливают клапан обратный, он отвечает за регулировку потока воздуха к дровам. Также клапан предохраняет утечку получившейся горючей смеси. Промеж воздухораспределительной коробкой и средней частью камеры выполняют калибровочные отверстия – фурмы.
4. Фильтровочный узел. На данном шаге должна происходить чистка смеси, которая поступает через отрезок трубы от воздухораспределительного узла. Для циклонного фильтра можно применять корпус старого огнетушителя либо иную подобную емкость.

1. Охладитель. В домашней модели можно применять, для этой цели, традиционный отопительный прибор или выполнить специализированный полотенцесушитель. Полученная смесь будет перемещаться по длинной конструкции и поэтапно терять большую температуру. Если имеется желание, то можно создать и водяное охлаждение.
2. Сепаратор. Так как входящий воздух будет холодным, а в середине генератора, намечаются большие температуры, то избежать появления конденсата не возможно. Но чтобы он не мешал работе, устанавливают сепаратор, который и станет его отводить из установки. Для этой цели, в трубу (диаметр 3-5мм) вставляют пластину с ребрами и фиксируют на «юбке» (точка захода холодного воздуха). Нижнюю часть оснащают краном слива конденсата.

1. Колосниковая решётка, дверки и иные элементы. Для решётки наиболее оптимально применять чугун. Среднюю часть этого элемента выполняют подвижной или съемной, чтобы в последующем имелась возможность ее более легко очистить. Хоть наличие дверей выполняет намного удобной эксплуатацию газогенератора (загрузка дров или очистка топки), однако они должны содержать герметичные уплотнители.

Одним из главных условий работы газогенератора – непроницаемость. Благодаря этому, крышка должна очень плотно примыкать к корпусу. Так как этот компонент служит входом в камеру загрузки, то прекраснее всего его оборудовать амортизационной рессорой. Это даст возможность более комфортно и безопасно закрывать и открывать крышку.

В теории считается, что рукодельный газогенератор будет работать с древесиной влажностью до 50%. Однако, как говорит практика, чем выше данный показатель, тем ниже результативность установки. Благодаря этому прекраснее всего держаться порога до 20%. Хотя можно и поправить данную проблематику. Для этого кольцевой шланг располагают в пространстве между стенками корпуса и наружной стороны бункера. Это даст возможность передавать часть энергии тепла топливу.

Наиболее благоприятным вариантом будет, если делать газогенератор из корпуса старого котла. Это сможет помочь исполнить пропорции для определенного дома. Но когда подобной возможности нет, то воспользоваться можно и старыми баллонами с газом, либо же купить полностью новый металл. Возможностей сэкономить много, основное, все по правилам высчитать и собрать. Конкретно для этого и необходимо следовать чертежам.

Сергей Калуга, 33 года, г. Находка

Я работаю в МЧС и знаю, к чему приводят безграмотные самоделки. Так как сегодня газогенераторы обрели свою популярность, то очень много их пытаются выполнить собственными руками. Но вот мало, кто понимает, что данная установка считается ядовитой. Другими словами не сама конструкция, а тот газ, который ею продуцируется. А он запаха не имеет. Довольно часто мы приезжаем на вызовы, которые связаны с машинами. Необходимо понимать, что установка этого аппарата (и его проверка) должны пройти на чистом воздухе, вне стен строения. Чтобы не случилось утечки газа, генератор к магистральному газопроводу должны подсоединять только специалисты. Если данное устройство предназначается для отапливания дома, то противопоказано забывать про отвод дыма. Каждая халатность или невнимательность могут стоить жизни.

Катерина Аксютина, 37 лет, г. Петропавловск-Камчатский

А у меня супруг сделал автомобиль на газогенераторе с дровами. Вышло очень интересно. Когда-то я подобную установку видела на фотографии, но там она была более аккуратней и меньше. Генератор поставлен сзади, благодаря чему у нас сейчас нет как такового багажника. Если добросовестно, то на подобной машине по городу сильно не поездишь, так как авто теряет конкретную мобильность. Зато, если ее применять в поездках за город, то это просто неоценимо. Благодаря этому мы свой автомобиль довольно часто отдаем моим родителям – у них вовремя под рукой. Им одной закладки дров хватает приблизительно на 30-40 км – от поселка до центра и обратно.

Николай Федоров, 41 год, г. Волгодонск

У меня тоже друг сделал автомобиль на дровах. Дня 3-4 с ним возился, но в результате вышла очень оригинальная установка. Выглядит она внушительно, зато и дает возможность экономить на расходах в бензине. Я предложил другу передвинуть такой генератор на прицеп. В результате, вес авто не изменился, а если понадобится, всегда можно перейти на бензин. Единственное, за что я переживал – качество наших дорог. Однако, как оказалось, маленькие рытвины и ямы дают возможность вструшивать дрова, за счёт чего они только лучше горят. Вот сейчас задумываюсь, и себе собрать подобную установку на старый москвич.

Газогенераторы на дровах – подробная инструкция по изготовлению

Представляет собой устройство позволяет вырабатывать горючий газ при сжигании угля и дров. Это комфортно и прекрасно когда на улице холодно. В данной заметке речь пойдёт о генераторах газа, об их разновидностях, недостатках и преимуществах, а еще про то, как такое устройство можно сделать самому дома.

Что представляет собой газогенератор на дровах

Газогенератор имеет довольно обычную конструкцию, так как все процессы, идущие в нем, базируются на пиролизном горении дров. Другими словами, идея газовых генераторов основывается на газогенераторных котлах, где дерево горит в минусе воздуха, вместе с этим выделяя очень много самых разных газов. Дальше будет приведена информация о строении этого устройства.

• Корпус. Его в большинстве случаев делают из стали на основе листа. Все детали соединяются сваркой. Вообще корпус как правило имеет как цилиндрическую, так и форму прямоугольника хотя форма цилиндра является очень популярной, да и выглядит красиво. Снизу сваривают ножки, на каких конструкция будет стоять.
• Бункер. Его также делают из стали на основе листа с небольшим содержанием углерода. Как и корпус, бункер также как правило имеет цилиндрическую форму или прямоугольника. Он вносится в середину корпуса, и фиксируется к стенкам корпуса при помощи болтов. Также должна быть крышка, закрывающая отверстие сверху, которое ведет в бункер. В качестве уплотнителя применяют асбест или какой-либо иной материал.
• Топка. Она размещается внизу, и делается в большинстве случаев из стали с очень высоким содержанием хрома. Здесь происходит горение твёрдого топлива в условиях недостаточного воздухоснабжения. Между внутренними стенками корпуса и топкой есть асбестовые шнуры. На боковых стенках топки находятся пару отверстий, или как называют их еще по другому, фурмы для воздушной подачи, через которые воздух подается в топку. Эти фурмы соединяются с воздухораспределительной емкостью, которая сообщается с атмосферой. Когда воздух выходит из этой емкости, он преодолевает клапан обратный. Функция этого клапана состоит в том, чтобы закрыть выход появившегося при возгорании дров газа наружу.
• Колосниковая решётка находится снизу устройства. Ее функция состоит в поддержании раскаленного топлива. Также через бесчисленные отверстия этой решётки зола, появившаяся в ходе горения топлива, проникает в зольник.
• Загрузочные люки. В конструкции бытовых газовых генераторов есть три подобных люка. Первый находится в верху, ее крышка откидываются в горизонтальном положении. В качестве герметизации при закрытии и уплотнения применяются асбестовые шнуры. В самых новых моделях в зоне крепления люка можно отыскать специализированную пружину-амортизатор, который автоматично приходит в действие, если в середине устройства давление превысило конкретную норму. Под воздействием этой пружины люк опрокидывается. С боковой стороны конструкции есть еще два загрузочных люка. Первый из них находится на уровне зоны восстановления. Этот люк применяется для топливные загрузки в эту территорию. Нижний люк размещается на нижнем конце устройства, на уровне зольника. Он используется для ее чистки. Газ, появившийся в ходе горения твёрдого топлива, выводится из части сверху конструкции. Для этого там есть специализированный отрезок трубы для вывода газа.

Дальше рассмотрим процессы, в ходе которых из дерева выделяются горючие газы. В общем, всю конструкцию можно поделить на несколько зон:

• Территория подсушки. Она находится сверху конструкции, тот час же под загрузочным люком. Тут горючее быстро сушится в силу того, что температура в данной зоне может достигать порядка 190 градусов по шкале Цельсия.
• Территория сухой перегонки. Она размещена ниже зоны сушки. Иссушенное горючее тут подвергается обугливанию в силу того, что температура может достигать до 500 градусов. В ходе данных процессов из топлива убираются смолы и некоторые кислоты органического происхождения.
• Территория горения. Находится снизу. Горючее проникает сюда и горит при температуре в 1200 градусов. Через специализированные фурмы воздух подается. В ходе горения выделяются угарный и углекислый газы.
• Территория восстановления. Газы, выделившиеся в ходе горения топлива, поднимаются вверх, и могут достигать зоны восстановления. Сюда через специализированный люк загружают уголь, который удерживается на колоснике. Угарный и углекислый газы реагируют с углем. Когда во взаимное действие вступают углекислый газ и уголь, то в ходе реакции образуется монооксид углерода. Однако в угле есть вода, которая также проявляет активность в отношении к газам. В результате этих всех реакций появляются монооксид углерода, углекислый газ, водород, метан, некоторые летучие непредельные углеводородные соединения, азот. Данная смесь газов очищается от всех примесей, потом перемешивается с воздухом. Это и есть финишный результат. Полученная смесь газов может использоваться для домашних потребностей.

Как мы уже говорили, газогенератор на дровах имеет довольно обычную конструкцию. Дальше все сказанное выше относительно устройства конструкции представлено будет в схематическом виде для полнейшего понимания.

Преимущества, и недостатки

Газогенераторы на дровах имеют немалое количество положительных качеств и чуть-чуть минусов.

Плюсы такие:

• КПД у газовых генераторов может достигать метки в 90%. Если сравнивать с ними, у котлов на твердом топливе КПД может достигать метки лишь в 75%.
• В генераторах газа дрова горят весьма долго. Одной только закладки дров может хватить на 20-25 рабочих часов устройства. А если в качестве топлива задействовать уголь, то одной закладки может хватить на пару суток.
• Горючее в большинстве случаев горит полностью, при этом остается минимум золы. Благодаря этому в применении газовых генераторов нет надобности в постоянной чистке зольника.
• Не во всех устройствах есть автоматические системы регулирования процесса горения.
• При возгорании выделение вредоносных веществ сведено до минимума. Собственно поэтому сейчас идут оживленные попытки задействовать газогенераторы в машинах, чтобы уменьшить выброс вредоносных веществ в атмосферу.
• Ощутимо экономится бюджет семьи.
• В топочную камеру сгорания можно загружать длинные дрова, другими словами, нет надобности в их разрезке на очень маленькие куски. В топочную камеру могут помешаться дрова длиною в 1 метр.
• В качестве топлива можно применять любое твёрдое горючее.

А сейчас о минусах. Их всего три:

• В большинстве устройствах на выходе воздуха из воздухоразделительного коробка есть вентиляторы. Они как правило будут работать механически, но во многих моделях их функционирование просит наличие электричества. Благодаря этому работа генератора становится энергозависимым.
• В середине дымоотвода может выпасть конденсат. Во избежание этого, температуру следует держать на отметке в 60 градусов.
• Фабричные конструкции очень дорого стоят. В связи с этим необходимо сделать газогенераторы собственными руками. Чертежи можно отыскать во всемирной сети.

Газогенераторы можно обозначать по типу горения топлива. Так, подчеркивают 3 вида:

• Резервные электростанции прямого горения. В конструкциях данного типа воздух в топку подается снизу через колосниковую решётку. Отрезок трубы для вывода газа находится сверху конструкции. Подобные конструкции предназначаются для сжигания угля или угля.
• Резервные электростанции опрокинутого горения. В подобных конструкциях воздух в топку подается не снизу, как в первом варианте, а прямо на уровне зоны горения. Зато газы выводятся на уровне зольника, и могут использоваться для подогрева вновь загруженного топлива.
• Резервные электростанции горизонтального горения. В конструкциях данного типа воздух также подается через специализированные формы на уровне зоны горения. Отбор газа выполняется также с боковой стороны через отрезок трубы, размещенный за специализированной решёткой, на уровне зоны горения. Территория, в которой происходит извлечение газов, в данном случае мала. Она сконцентрирована в основном между фурмой и решёткой, за которой есть отрезок трубы для вывода газа.

Как выполнить собственными руками

Газогенераторы, сделанные на производстве, очень дорого стоят, так что не все могут себе позволить покупку подобного агрегата. Но самый простой вариант газовых генераторов можно сделать самому дома. Это обходится дешевле, да и сам производственный процесс не имеет больших трудностей. Самое основное – необходимо взять чертеж самого простого газогенератора. Их можно отыскать во всемирной сети и распечатать.

Дальше будет приведена подробная инструкция, которой необходимо руководствоваться во время изготовления генератора собственными руками:

1. В первую очередь следует сделать корпус будущей конструкции. Его выполняют из листового металла. Стороны объединяют при помощи сварки. Также снизу присоединяют ножки.
2. Дальше делают бункер. Он также может быть любой формы. Для его изготовления применяют малоуглеродистую сталь. Готовый бункер ложат в корпус и прикрепляют там болтами. Для бункера выполняют крышку.
3. Потом в нижней части бункера устанавливают емкость, которая будет служить топкой дров. Ее можно сделать из старого баллона с газом. Важно: Перед использованием баллона нужно заполнить его водой, поскольку при срезании части сверху, останки газа могут возгораться.
4. Верхнюю часть баллона срезают, оставшаяся часть и будет топкой.
5. Сейчас нужно выполнить воздухораспределительный коробок. Его устанавливают вне корпуса. На выходе от коробка необходимо установить клапан обратный. Установочное место необходимо подобрать если исходить из чертежа.
6. Колосник делают из чугуна. Его также устанавливают если исходить из применяемого чертежа.
7. Сейчас нужно сделать устройства для воздушной подачи и отвода газов. Их устанавливают сверху или снизу устройства. Установочное место формируют по чертежу.
8. Самый заключительный шаг – установка дымоотвода.

Сопутствующие материалы и инструменты

Для того чтобы собственными руками выполнить генератор газа, нужно иметь следующие материалы и материалы:

• Бочка для корпуса конструкции.
• Устаревший баллон с газом.
• Фильтры для очищения газа, а еще клапаны. Их можно отыскать в магазинах строительных материалов.
• Болты (несколько штук).
• Аппарат для сварки.

В заключение, нужно сказать, что производственный процесс генератора не имеет больших трудностей, благодаря этому каждый у кого есть желание может сделать его своими силами. Главное – необходимо руководствоваться приведенной тут пошаговой инструкцией.

газогенератор газген газификация топлива пиролиз схема чертеж