Подовая печь своими руками

Укладка печьки из кирпича собственными руками

Сегодня бесчисленные изготовители твердотопливного оборудования для отопления рекомендуют нам огромный выбор железных печей и котлов, который постоянно пополняется все новыми и новыми моделями. Но не обращая внимания на все их положительные качества, у хозяев негазифицированных домов все также в чести остаётся обычная кирпичная печь — про это говорят бесчисленные отзывы на стилистических форумах. Чем же вызвана действительно всенародная любовь к данному агрегату? Наша публикация не только даст ответ на данный вопрос, но еще познакомит читателя с разными видами печей и технологией строительства кирпичного типа собственными руками.

Плюсы и минусы кирпичные печи в доме

Итак, попробуем понять, почему древний прибор отопления очень часто оказывается одним из лучших, чем его современные очень технологичные аналоги. Причин несколько:

• Корпус печи считается замечательным теплоаккумулятором: Благодаря такому свойству, печку из кирпича приходится топить очень редко, чем обыкновенную стальную и даже чугунную. Определенные варианты удерживают тепло до 24-х часов, тогда как в топочную камеру печи из металла дрова необходимо подкидывать каждые 4–6 часов.
• Способность собирать тепло выполняет печку из кирпича намного экономичной и менее вредной для экологии, чем её железные «заменители». Горючее в ней горит в хорошем режиме — с самой большой отдачей тепла и практически полным распадом органических молекул на воду и углекислоту. Который образуется при этом излишек тепла усваивается кладкой из кирпича и потом поэтапно передаётся помещению.
• Внешняя поверхность печи не нагревается до большой температуры.

Вследствии этого, генерируемое данным агрегатом излучение тепла считается более мягким, чем у горячих стальных печек. Также, при контакте с горячим металлом подгорает имеющаяся в воздухе пыль, выделяя вредные летучие вещества (про это узнать можно по отличительному зловонному запаху). Разумеется, отравиться ими нельзя, но вред здоровью они, несомненно, наносят.

• Печь сделанная из кирпича (к каменным это не относится) при нагреве выделяет пар, а при остывании опять его впитует. Данный процесс называют дыханием печи. Из-за него, относительная влажность нагреваемого воздуха всегда остаётся на комфортном уровне — в границах 40–60%. Во время работы любого иного радиатора, не оснащенный увлажнителем, относительная влажность в помещении уменьшается, другими словами воздух становится сухим.

Стальной печи излишек теплоты девать некуда, благодаря этому её приходится либо часто топить, подкладывая небольшие порции топлива, либо использовать в режиме тления. В последнем варианте рабочее время на одной закладке топлива становится больше, но оно горит с неполной отдачей тепла и с достаточным количеством угарного газа и остальных вредных для экологии веществ — т. н. тяжёлых углеводородных радикалов.

Удостовериться в этом несложно: печь сделанная из кирпича даёт заметный тёмный дым только во время растопки, тогда как из дымоотвода стальной печи, в которой горючее тлеет, дым черного цвета валит регулярно. Данного недостатка лишены железные твердотопливные отопители долгого горения (полноценные, а не т. н. печи для длительного горения дров, только копирующие газогенерацию). Однако они очень дороги, имеют трудную конструкцию и нуждаются в электроснабжении, без которого печь сделанная из кирпича легко обходится.

Что можно противопоставить всему сказанному выше? Остывшее помещение кирпичной печью нагревается весьма продолжительное время. Благодаря этому владельцам дома предлагают всё-таки обзавестись дополнительно стальным конвекторным обогревателем, который прогреет воздух в форсированном режиме, пока печь топится.

Также нужно учитывать, что кирпичная печь — довольно массивное сооружение, которое обязано строиться одновременно с домом. И делать это в совершенстве должен специалист, которого ещё необходимо найти.

Использование печей сделанных из кирпича

Область использования печей их главными функциями — теплоснабжением и приготовлением пищи — не исчерпывается. Вот какие ещё задачи решить под силу подобному апарату:

1. Копчение мяса и рыбы.
2. Переплавка металлолома (печь-вагранка).
3. Закалка и цементирование деталей из металла (муфельные печи).
4. Обжиг изделий из керамики.
5. Нагрев заготовок в кузнечной мастерской.
6. Поддержание необходимого температурно-влажностного режима в бане.

А вот в птичниках, оранжереях, теплицах и животноводческих фермах возводить кирпичная печь не советуют: тут ей нужно будет дышать гнилостными испарениями, что приведёт к быстрой порче.

Разновидности построек

Вышеприведённая схема в самых разных печах может видоизменяться. Самые популярные варианты — голландская, шведская, российская и колпаковая.

Эта схема стала называться канальной последовательной. Подобная печь предельно проста в изготовлении и её конструкцию легко можно приладить под всевозможное помещение, но самый большой КПД для неё составляет всего 40%.

Шведский аппарат

Очень прекрасный вариант варочной печи с плитой.

Очень прекрасный вариант варочной печи с плитой.Её схема именуется камерной. Камера, стены которой омываются раскалёнными дымовыми газами, применяется в качестве духовки. Канальный конвекторный обогреватель размещен за печью и занимает все пространство от потолка до пола. Эта схема имеет ряд положительных качеств:

• КПД на уровне 60%;
• в духовке с боковой стороны установить можно теплообменный аппарат чтобы нагреть воду, которая будет сберегаться в накопительном баке на перекрыше печи;
• в конвекторный обогреватель газы поступают относительно холодными (они догорают в камерной части), благодаря этому для его сооружения можно задействовать кирпич строительный и простой раствор из цемента и песка;
• конвекторный обогреватель с подобной формой нагревает помещение на всю высоту максимально одинаково;
• возле шведской печи можно быстро обогреться и обсушиться, если открыть дверку духовки.

Печи данного типа сложны в изготовлении, просят самых современных материалов и нуждаются в фундаменте.

Колпаковая печь

Схема с саморегуляцией: дымовые газы поступают в дымотвод исключительно после полного прогорания под колпаком.

Подобный механизм обеспечивает КПД более 70%, однако в изготовлении эта печь довольно трудна (в конструкции имеют место большие нагрузки). Да и применяться она может только для отапливания.

Российская печка-лежанка

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвекторный обогреватель в ней не имеется.

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвекторный обогреватель в ней не имеется.Хозяин русской печи выигрывает в следующем:

• КПД может достигать 80%;
• сооружение имеет любопытный внешний вид;
• становятся доступными для приготовления эти блюда нашей национальной кухни, которые иначе как в русской печи не приготовишь.

Русскую печь можно сложить собственными силами, если чётко следовать чертежам. Малейшие отклонения могут повредить конструкцию.

Общее устройство печи, чертёж

Печная конструкция особенной сложностью не выделяется.

Конструктивные узлы печьки из кирпича

В кирпичном массиве есть камера с створкой, в которой горит горючее — топочная камера (на рисунке — позиции 8 и 9). В нижней её части есть колосниковая решётка (поз. 7), на которой размещается горючее и через какую в топочную камеру подается воздух. Под колосниками есть ещё одна камера, именуемая зольником или поддувалом, которая также закрывается створкой (поз. 4 и 6). Через эту дверку воздух с наружной стороны проникает в печь и через неё же из зольника убирается упавшая в него зола.

Через отверстие у задней стены дымовые газы проникают в хайло (поз. 11) – наклонный канал, идущий в сторону передней стены. Хайло кончается сужением — соплом. Дальше следует П-образный канал, называимый конвектором газовым (поз. 16).

Стены конвектора газового греют воздух, двигающийся по специализированному каналу изнутри печи. Этот канал именуется воздушным конвекторным обогревателем (поз. 14). На его выходе поставлена створка (поз. 18), которую летом закрывают.

В дымоотводе есть такие элементы:

• прочистная створка (поз. 12): через неё выполняют чистку канала дымоотвода;
• задвижка для настройки режима горения (поз. 15);
• вьюшка (поз. 17): также собой представляет задвижку, при помощи которой после растопки, когда весь монооксид углерода уже выветрился, перекрывают дымотвод с целью удержания тепла.

Тепловая изоляция, окружающая дымотвод в зоне пересекания перекрытия для чердака и кровли, именуется разделкой (поз. 23). На участке пересекания перекрытия стены дымоотвода выполняются более толстыми. Такое уширение именуется распушкой (поз. 21), оно также считается разделкой.

После пересекания кровли труба для дыма имеет ещё одно уширение — выдру (поз. 24). Оно не даёт дождевой влаге проникать в щель между кровлей и дымоотводом.

• 1 и 2 — фундамент с тепло- и защитой от негативного воздействия влаги;
• 3 — ножки или шанцы: для печи с подобными элементами требуется меньше кирпича, к тому же снизу она содержит добавочную поверхность обогревания;
• 5 — начало специализированного воздуховода (душника), при помощи которого достигается одинаковый обогрев помещения по высоте;
• 10 — топочный свод;
• 13 — перегиб воздушного дизайн радиатора, называимый перетоком или перевалом;
• 20 — перекрыша печи;
• 22 — перекрытие между верхним этажом и чердаком.

Подготовка к сооружению

Сопутствующие материалы, выбор

При строительстве печи применяются следующие разновидности кирпичей:

1. Строительный поризованный керамический камень (красный). Им выкладывают самые находящиеся снизу ряды — говоря иначе подтопочную часть (на схеме отмечена косой штриховкой), и также ту часть дымоотвода, в которой наблюдаются температуры ниже 80 градусов.
2. Печной поризованный керамический камень. Тоже красный, но если сравнивать со строительным имеет очень хорошое качество (марка — М150) и может выдержать более большие температуры — до 800 градусов. Снаружи распознать их можно по размеру: размеры печного — 230х114х40(65) мм, в то время как у строительного — 250х125х65 мм. Печным кирпичом выкладывают жаровую (топочную) часть печи, на схеме она отмечена штриховкой в клеточку.
3. Огнеупорный кирпич. Данным материалом топочная камера обкладывается внутри. Он выдержит температуры до 1600 градусов, но этим его положительные качества не обходятся. Огнеупорный кирпич в себе совмещает высокую теплоёмкость (считается достаточно «объемным» теплоаккумулятором) и так же большую проводимость тепла.

Нужно обратить внимание! Облицовочный кирпич в данном случае задействовать нельзя.

Из-за большой проводимости тепла вылаживать жаровую часть одним только огнеупорным кирпичом нельзя — печь будет очень сильно разогреваться и в сжатые сроки остывать благодаря интенсивному тепловому излучению. Благодаря этому поверхность с внешней стороны должна быть обязательно выложена печным кирпичом хотя бы в половину кирпича.

Размеры огнеупорного кирпича те же, что и у печного. Часто его качество предлагают определять по глубине цвета, однако данный способ справедлив исключительно для тех изделий, глина для которых добывалась в одном месте. Если же сопоставлять шамотную глину из различных месторождений, то цвет абсолютно не всегда даёт объективную характеристику: тёмный материал вполне может уступать в качестве светло-жёлтому.

На поверхности кирпича не должно быть заметных глазу раковин и инородных включений

Самый надёжный качественный показатель — отсутствие различимых глазом пор и чужих частиц, и также мелкозернистая структура (на рисунке качественный образец — слева). При простукивании железным объектом качественный огнеупорный кирпич должен производить звонкий и чёткий звук, а при падении с некоторой высоты он раскалывается на большие куски. Низкокачественный на простукивание будет отвечать глухими звуками, а при падении покрошится на много очень маленьких частей.

Также во время строительства печи используют следующие растворы:

1. Песчано-цементный: те части печи, состоящих из обыкновенного кирпича для строительства, укладывают на самом обыкновенном цементно-песчаном растворе.
2. Песчано-цементный хорошего качества: данный раствор, который состоит из горного песка и портландцемента марка М400 и выше, используют к примеру, если планируется нерегулярная топочная камера печи. А дело все в том, что высохший глиняный раствор при недостаточном прогреве может напитаться влагой и опять раскиснуть. Вот потому-то на участках где температура меньше 200–250 градусов (на схеме — косая штриховка с заливкой) взамен глиняного используют очень качественный раствор из цемента и песка на основе горного песка. Подчеркнём, что поступать подобным образом следует исключительно в случае, если печь во время холодов будет часто томиться.
3. Глиняный раствор. Для данного раствора также нужен горный песок. Для него отличительным считается отсутствие органических остатков, в результате которых швы быстро выкрашивались бы. Однако сейчас приобретать дорогостоящий горный песок необязательно: хорошего качества растворы получаются на основе песка из молотого керамического или огнеупорного кирпича.
4. Хорошая глина обойдется намного дороже песка, благодаря этому её кол-во в растворе стремятся уменьшить.

Для определения наименьшего необходимого количества данного материала при условиях использования песка из молотого кирпича поступают так:

• глину вымачивают в течении 24 часов, после перемешивают её с водой, пока она не станет похожа на пластилин или густое тесто;
• разделив глину на порции, приготавливают 5 вариантов раствора: с добавкой 10% песка, 25, 50, 75 и 100% (по объёму);
• после 4-часовой просушки каждую порцию раствора скатывают в цилиндр длиной 30 см и диаметром 10–15 мм. Каждый цилиндр необходимо обмотать вокруг болванки диаметром 50 мм.

Анализируем результат: раствор без трещин или с маленькими трещинами в самом поверхностном слое подойдет для любых задач; при глубине трещин 1–2 мм раствор считается годным для кладки с температурой не выше 300 градусов; при более глубоких трещинах раствор считается негодным.

Инструмент

Кроме типового набора инструментов для работ связанных с кладкой, куда входят:

• кельма;
• молоток-кирочка;
• разделывания для швов;
• лопата для раствора.

Таким набором инструмента стоит запастись в начале работ

У печника должна быть рейка-порядовка. Она содержит сечение 5х5 см, скобы для крепежа в швах и метки, необходимые положению индивидуальных рядов. Установив в углах 4 порядовки, можно будет не сложно обеспечить вертикальность кладки и равноправие ширины швов между рядами.

Расчёт обычного радиатора

Методика расчёта печи чрезвычайно трудна и просит широкого опыта, но есть очень простой вариант, предложенный И. В. Кузнецовым. Он показывает очень точный результат при условиях, что с наружной стороны дом отлично утеплён. Для 1 м 2 поверхностной площади печи принимаются следующие значения отдачи тепла:

• при обыкновенных условиях: 0,5 кВт;
• при крепких морозах, когда печь топится особенно активно (не больше 2-х недель): 0,76 кВт.

Подобным образом, печь высотой 2,5 м и размерами в плане 1,5х1,5 м, имея поверхность площадью 17,5 м 2 , будет генерировать в обыкновенном режиме 8,5 кВт, а в интенсивном — 13,3 кВт тепла. Этой продуктивности будет вполне хватать для дома площадью 80–100 м 2 .

Очень сложен и расчёт камеры сгорания, однако в данное время в нём нет надобности. Чем проектировать и делать самодельную камеру сгорания, лучше купить в магазине готовую: она уже рассчитана правильно и обойдётся доступнее.

Во время выбора камеры сгорания необходимо принимать во внимание следующее:

1. Топочная камера по размеру и размещению крепежа должна подходить типоразмеру используемого кирпича.
2. Для печи, которую используют иногда, можно выбрать сварную камеру сгорания из стали на основе листа; для непрерывного применения необходимо приобретать только литую чугунную камеру сгорания.
3. Глубина зольной шахты (нижнее сужение камеры сгорания) должна составлять треть высоты топки, если очень много времени печь будет топиться углем или торфом, и одну пятую — если ключевым будет топливо из дерева или топливные гранулы.

Сечение дымоотводов, соответствующих типовым требованиям (прямой вертикальный ход, высота оголовка над колосниковой решёткой — от 4 до 12 м), выбирают согласно указанным в СНиПе советам в зависимости от мощности печи:

• при отдаче тепла до 3,5 кВт: 140х140 мм;
• от 3,5 до 5,2 кВт: 140хдвести миллиметров;
• от 5,2 до 7,2 кВт: 140х270 мм;
• от 7,2 до 10,5 кВт: 200хдвести миллиметров;
• от 10,5 до 14 кВт: 200х270 мм.

Точно подсчитать мощность печи нереально, благодаря этому порой наблюдается несоответствие принятого сечения дымоотвода и продуктивности агрегата — печь начинает дымить. В этом случае очень просто расширить высоту дымоотвода на 0,25–0,5 м.

Для определения количества кирпичей были разработаны эмпирические формулы, однако они дают погрешность до 15%. Только один способ сделать точный расчёт ручным способом — просто сосчитать кирпичи в порядовках, на что уйдёт всего где то час. Очень современный вариант — создать печь в одной из которые предназначены для этого программ на компьютере. Система сама будет составлять спецификацию, в которой будет отмечено точное кол-во целых кирпичей, и также резаных, фасонных и др.

Выбор места, схемы

Вариант установки печи зависит от размера дома и размещения в нём разных помещений. Вот вариант для маленького домика на даче:

Успешная расположение для дачи

Когда на улице холодно подобная печь будет качественно обогревать всю постройку, а в летний период, при открытом окне, на ней можно вполне удобно готовить.

В огромном доме с регулярным проживанием печь можно разместить так:

Такое проектное решение пригодно для капитального дома

В данном варианте печь-камин, поставленная в зоне для приема гостей, снабжена покупной камерой сгорания из чугуна с створкой из термостойкого стекла.

А подобным образом печку из кирпича установить можно в жилье бюджетного класса:

Подходящий вариант для домика бюджетного класса

Продумывая расположение печи, необходимо брать во внимание следующее:

1. Конструкция, насчитывающая более 500 кирпичей, обязана иметь свой фундамент, который не является фундаментной частью дома.
2. Дымотвод не должен контактировать с балками перекрытия для чердака и стропильными системами крыши. При этом необходимо брать во внимание, что в зоне пересекания перекрытия для чердака он имеет уширение, называемое распушкой.
3. Расстояние мимнимум от трубы до конька крыши составляет 1,5 м.

Из первого правила бывают исключения:

1. Варочную плиту с невысоким и широким телом, оснащенную отопительным щитком, можно ставить без фундамента, если пол выдерживает нагрузку не меньше 250 кг/ м 2 .
2. В доме с ленточным секционным основанием печь объёмом до 1000 кирпичей можно строить на пересечении фундаментов межкомнатных перегородок (включая Т-образные). При этом расстояние мимнимум от печного фундамента до фундаментных лент строения составляет 1,2 м.
3. Малую русскую печь разрешается строить на основании из бруса дерева сечением 150хсто пятьдесят миллиметров (т. н. опечье), опирающемся на грунт или кладку из природного камня фундамента строения.

Работы по подготовке заключаются в фундаментном устройстве и укладке тепло- и защиты от негативного воздействия влаги. Если печь снабжена шанцами, под неё строится фундамент ленточного типа, можно бутовый. Печь прямого сжигания (без шанцев) строится на монолитной монолитно бетонной плите. Со всех сторон фундамент должен выступал за формы печи не меньше, чем на 50 мм.

Изоляционный «пирог» набирается в следующей очередности:

• на сам фундамент в 2 или 3 слоя стелят рулонный кровельный материал;
• сверху кладут базальтовый картон толщиной в 4–6 мм или аналогичный лист асбеста;
• дальше укладывают лист кровельного железа;
• остаётся положить финишный слой — пропитанный сильно разведенным кладочным раствором базальтовый картон или войлок.

Кладку можно начинать исключительно после того, как слой находящийся сверху присохнет к кровельному железу.

До начала работ связанных с кладкой на полу перед будущей печью необходимо соорудить несгораемое покрытие, которое в большинстве случаев собой представляет уложенный на подкладку из асбеста или базальтового картона лист кровельного железа. Один начало листа прижимается первым кирпичным рядом, другие — подгибаются и прибиваются к поверхности пола. Передний край подобного покрытия должен отстоять от печи хотя бы на 300 мм, при этом его края по бокам должны выходить за пределы печи на 150 мм со всех сторон.

Подробная инструкция

Правила кладки соответственно с порядовкой

Печь укладывают соответственно с порядовкой (см. рис.).

Схема печные кладки

Придерживайтесь таких правил:

1. Швы между кирпичем в своде камеры сгорания и подтопочной части могут иметь ширину до 13 мм, в других вариантах — 3 мм. Допустимы отклонения: в большую сторону — до ширины в 5 мм, в меньшую — до 2 мм.
2. Перевязку швов между кафельной и шамотной кладкой делать нельзя — данные материалы резко отличаются по температурному расширению. Из-за этой причины швам на подобных участках, и также вокруг железных или бетонных компонентов, придают самую большую толщину (5 мм).
3. Кладку нужно вести с перевязкой швов, другими словами каждый шов должен перекрываться смежным кирпичом хотя бы на четверть его (кирпича) длины.
4. Выкладку каждого ряда начинают с угловых кирпичей, положение которых выверяют уровнем и отвесом. Чтобы вертикальность не доводилось проверять каждый раз, вдоль углов печи натягивают строго по вертикали шнуры (для этого необходимо забить гвозди в потолок и в швы между кирпичем) и по ним в последующем ориентируются.
5. Дверки и заслонки крепятся в кладке при помощи вязальной проволки, закладываемой в швы, либо с помощью кляммеров, изготовленных из полосы горячекатаной 25х2 мм. Другой вариант — для дверки камеры сгорания (особенно верхней её части), духовки и жаровых заслонок: тут проволока будет быстро перегорать.

В распушке и выдре становится больше только наружный размер дымоотвода, сечение внутреннее остаётся постоянным. Толщина стенок становится больше поэтапно, зачем в кладку прибавляются пластины, нарезанные из кирпича. Поверхность внутри дымоотвода необходимо заштукатурить.

Как выполнить агрегат для отопления собственными руками

Строительство тела печи начинают с подтопочной части.

При отсутствии необходимого опыта ряды в начале необходимо вылаживать без раствора и хорошенько ровнять, а уже потом перекладывать ряд на раствор. Также начинающим мастерам предлагают вылаживать подтопочную часть печи в опалубке.

Укладка жаровой части и установка колосников

Установка топочной дверки

Установка варочной плиты

Завершив строительство тела печи, приступают к возведению дымоотвода.

Специфики развития свода

Своды бывают двух вариантов:

• плоские: своды данного типа укладывают из фасонных кирпичей аналогичным способом, но взамен кружала используют плоский поддон. У плоского свода есть одна характерность: он обязан быть замечательно симметричным, иначе достаточно быстро рассыплется. Благодаря этому даже печники с достаточным опытом данную часть печи возводят с использованием покупных фасонных кирпичей и подобных же поддонов;
• полуциркульные (арочные).

Последние ложатся с использованием шаблона, также называемого кружалом:

1. Начинают с установки на раствор крайних опорных блоков — подпятников, которые заранее подрезаются согласно чертежу свода, сделанному в настоящую величину.
2. После высушивания раствора устанавливают кружало и выкладывают крылья свода.
3. Замковые камни забивают поленом или древесным молотом, заранее нанёсши на установочное место толстый слой раствора. При этом следят за тем, как выдавливается раствор из кладки крыльев: если укладка была сделана без нарушений, данный процесс будет проходить одинаково по всему своду.

Становление полуциркульного свода

Кружало следует убирать исключительно после полного схватывания раствора.

Угол между осями смежных кирпичей в полуциркульном своде не должен быть больше 17 градусов. При типовых размерах блоков шов между ними изнутри (со стороны камеры сгорания) обязан иметь ширину 2 мм, а с наружной стороны — 13 мм.

Правила и невидимые моменты эксплуатации

Чтобы печь была экономной, её нужно поддерживать в неплохом состоянии. Трещина шириной всего 2 мм в области задвижки обеспечит потери тепла на уровне 10% за счёт неконтролируемого поступления через неё воздуха.

Топить печь тоже необходимо правильно. При сильно открытом поддувале может вылететь в трубу от 15 до 20% тепла, а если во время горения топлива будет открыта топочная створка, то все 40%.

Дрова, которыми топится печь, непременно должны быть сухими. Для этого их необходимо заготовлять загодя. Сырые дрова дают меньше тепла, а более того, из-за обилия в них влаги в дымоотводе образуется приличное количество кислотного конденсата, который активно разрушает стены из кирпича.

Чтобы печь прогревалась одинаково, толщина головешек должна быть одинаковой — около 8–10 см.

Дрова укладывают рядами или клеткой, таким образом, чтобы между ними оставался просвет в 10 мм. От верха топливной закладки до верха камеры сгорания должно остаться расстояние хотя бы в 20 мм, ещё идеально, если топочная камера будет заполнена на 2/3.

Розжиг большой массы топлива делают лучиной, бумагой и др. Задействовать при этом ацетон, керосин или бензин запрещено.

После растопки необходимо закрыть вьюшку, чтобы тепло не выветривалось через дымотвод.

При настройке тяги во время растопки необходимо смотреть по оттенку пламени. Хороший режим горения отличается жёлтым цветом огня; если он стал белым — воздух подаётся с избытком и большая часть тепла выбрасывается в дымотвод; красный цвет говорит об минусе воздуха — горючее горит не полностью, а в атмосферу выбрасывается приличное количество вредоносных веществ.

Чистка (в т.ч. от сажи)

Прочистку и ремонт печи в большинстве случаев исполняют летом, во время зимы же необходимо будет 2–3 раза очистить дымотвод. Копоть — замечательный утеплитель и при большом её количестве печь станет менее эффектной.

С колосниковой решётки золу необходимо удалять перед каждой камерой сгорания.

Тяга в печи, а это означает и режим её работы, изменяется вьюшкой, задвижкой и поддувальной створкой. Благодаря этому состояние данных приборов необходимо регулярно контролировать. При любых неисправностях или износе сразу необходимо выполнить ремонт или замену.

Видео: как сложить печь собственными руками

Какой бы вариант печьки из кирпича вы ни подобрали, она будет работать хорошо только в отлично утеплённом доме. В другом случае дружбы между ними не будет.

Устройство и рабочий принцип подовой печи

Подовые печи – отопительные устройства, для которых отличительно отсутствие зольника. Дрова располагаются на решётке или на дне. Применяется для обогрева помещений, но чаще используется в хлебопекарнях, ресторациях. Наличие нескольких ярусов позволяет печь одновременно несколько блюд, а разные добавочные устройства у самых новых моделей выполняет процесс готовки очень удобным.

Устройство

Изучение конструкции даст возможность понять, что такое подовая печь. Она состоит из 11 достаточно важных компонентов:

• №1 — Конвекционная камера, имеющая сверху жалюзи, клапаны.
• №2 — Корпус, выполняется из стали или шамота.
• №3 — Задвижка «прямого хода» (вид «летний ход»), направляющая дым сразу в трубу.
• №4 – Главная топочная камера (камера).
• №5 — Боковые камеры сгорания.
• №6 — Огнеупорный кирпич боковой камеры сгорания (жаростойкий компонент).
• №7 – Под (нижняя поверхность в горизонтальном положении печки)
• №8 — Сильная стенка (выполняется из кирпича ША-94).
• №9 — Огнеупорный кирпич в 4-ой топке.
• №10 – 4-ая топка.
• №11 – дымоотводное отверстие, сюда фиксируется дымоходная труба.

Перечисленные детали печки указаны на схеме:

Все модели оснащаются дверками (чугунными, стальными). Иногда в самом центре дверки выполняет жаростойкое окно, позволяющее следить за пламенем.

Рабочий принцип

Печь подового горения дает возможность добиться большого КПД при минимум затратах топлива. Устройство дает возможность обеспечить «верхнее» прогорание, одинаково распространяемое от верхних слоев закладки дров к нижним. Поставляемый через топочную дверку воздух обеспечивает прекрасное окисления топлива, что делает лучше качество его сгорания, увеличивает интенсивность выделения теплоты.

Корпус плиты выполняется из сплава нержавеющей шлифованной стали, а выкладка камеры сгорания ведется огнеупорным кирпичом или остальным жаропрочным материалом. Это дает возможность добиться температуры прогрева до 420 градусов. Кирпичи накаляются до 700 градусов, это обеспечивает устойчивое горение топлива даже в непростых условиях (например, при большой влажности в помещении, где стоит печка).

Виды печей

Изделия с верхним типом горению бывают различных видов. По назначению делятся они на кухонные и отопительные. По типу применяемого теплового источника – на газовые, электрические, дровяные. По ключевому материалу подовые изделия бывают железными и кирпичными. Рассмотрим специфики различных видов.

Как следует из названия, эти печи предназначаются для установки в кухонной комнате и будущего приготовления на них еды (выпечки хлеба, кондитерских изделий). Может быть как можно проще и очень маленькой, пригодной для частных строений. Для ресторанов и пекарен в продаже имеется практические и производственные модели, разрешающие готовить много блюд одновременно.

Изнутри корпуса находится горелка и кольцеобразные трубы (до 19 шт.), по которой проходит газ. Изнутри 2-5 яруса, для любого температура изменяется отдельно. Самая большая температура работы в газовых печках – 300 градусов. Работать с ней не запрещаеться круглые сутки. Энергия, создаваемая горелкой, проходит три круга: на первом она нагревает конкретно саму территорию возле горелки, на втором и третьем круге горючим газом греются трубы и кирпич, создающий стены и дно печи. Прогретые части начинают раздавать одинаковое тепло.

Электрические

Снаружи подовые печи на газе и от сети не выделяются. Различия кроются в «начинке». Изнутри взамен горелки работающей на газу и труб находится Нагревательный элемент трубчатого типа (в нижнем и верхнем ярусе возможно размещение витков Трубчатого нагревателя по самому центру)

Как и в газовых печах, в электрических могут быть от 2 до 5 независимых камер. Температура изнутри каждой камеры отличается, что дает возможность готовить разнообразные блюда.

Подовая дровяная печь применялась еще нашими предками. Реальные ценители думают, что еда из нее будет более вкусная той, что создана на газовой либо электрической печке. Пикантность блюдам придаёт не тяжелый запах древесины. Минус: дровяная печка очень сложная в обращении. Нужно ручным способом подкладывать горючее, наблюдать за его прогоранием.

Отопительные

Отличие печей для отопления от кухонных в однокамерности конструкции – нет надобности благоустройства индивидуальных зон для кухонных противней. В странах Европы печь подового типа считается единственной разрешенной отопительной конструкцией изнутри домов для жилья. Это можно объяснить безопасностью, экологичностью системы – в подовой печке горючее прогорает полностью; вывод через трубу дыма, загрязняющего атмосферу, отсутствует.

Железные

Для производства подобных печек применяется чугун или стальной сплав. Плюс конструкции – обычный монтаж и обслуживание. Минус – корпус сильно накаляется, благодаря этому при прикосновении можно обжечься. Служебный срок при правильном использовании составляет 30-50 лет. Минус – печи из металла не терпят сильных температурных перепадов, от этого могут покрывать трещинами.

Подобная печь лучше накапливает (копит) тепло, длительнее его отдает. Выглядит довольно эффектно, благодаря этому будет украшением любого интерьера в классическом стиле. Служит вдвое длительнее, чем чугунная или стальная конструкция, но она стоит на много дороже. Установка кирпичной печки непростая, собственными силами без профессионалов процесс установки лучше не проводить.

Прекрасная кирпичная подовая печь

Плюсы и минусы

Печки такого типа имеют плюсы и минусы перед остальными видами отопительных и кухонных устройств. Главными плюсами считаются:

• Возможно устройство нескольких ярусов, чтобы готовить много блюд одновременно.
• Быстро нагревает помещения площади больших размеров.
• Не загрязняет собственным дымом атмосферу (в отличие от колосниковых печек).
• Простая в обращении.
• Долговечная (при воплощении эксплуатационных правил).

Также нужно отметить большой коэффициэнт полезного действия печи (79-82%), длительный срок горения (в печи на дровах 10 килограмм брикетов прогорают за 10-12 часов).

Минус в том, что конструкция подразумевает лишь один тепловой источник (дрова электрический нагрев или газ). Не существует подовых печек, работающих на торфе, угле.

Что лучше подовая печка или колосниковая?

Во время покупки устройства отопления появляется вопрос: подовая или колосниковая печь, что лучше купить?

Как выбрать правильно?

В специальных магазинах легко потеряться, так как предлагается широкий ассортимент очень разных подовых каминов и печей. Разберем кратко наиболее важные показатели выбора отопительных устройство для кухонь, теплоснабжения нежилых и жилых помещений.

Если печь приобретается для будущего приготовления пищи, нужно подбирать модель, в которое есть необходимое кол-во ярусов. Глубина печи должна давать возможность разместить необходимое вам кол-во противней или кулинарных емкостей. Лучше, чтобы в печи было больше различных программируемых режимов – это даст возможность готовить более многообразные блюда.

Пример подовой печи для выпечки хлеба

Востребованными кухонными печами являются следующие модели:

• Подовые стальные печи для хлебопекарен BASSANINA – модели FM 2T-4T , 3T-6T для 2-6 противней размером 40?60 // 46?66 см.
• Печь ZOOM из нержавейки. Имеет широкое дно, куда устанавливаются большие емкости. Сверху находит 4 ряда независимых отсеков.
• Электрическая модель PAVAILLER. Имеет 4 яруса, с 2 отдельными дверками. Площадь «кулинарной» зоны — 9,5 в.м.

к содержанию ^

Для отапливания дома

Подбирая печку, нужно оценить возможности помещения, где она будет поставлена. Первым делом главное высчитать подходящие размеры устройства. При устройстве печки нужно проследить, чтобы дымоотводная труба была длиной не меньше 1 м, именно так можно обеспечить обогрев жилых помещении. Во время покупки внимательно посмотрите на мощность – крепкая модель будет намного лучше прогревать дом, но больше потребует топлива.

Подовая мини отопительную печь дома

Среди систем отопления необходимо смотреть на следующие варианты:

• Отопительные каминные печи WGO. Хорошая германская модель, выполняется из жаростойкого шамота HBO+. Размер от 52х54газобетонные блоки11 см.
• Печь камин подового горения ECO+. Характерные специфики – максимально обычная конструкция, хорошая стоимость подовой печи. Изготовлена из жаростойкого шамота. Размеры – 56х56х89 см.

к содержанию ^

Для бани и гаража

Для прогревания помещений нежилого фонда нужно подбирать изделия с точно аналогичными требованиями, как и для дома для жилья. Наиболее важные признак – размеры и мощность. В отличии от моделей подовых печей для домов, устройство для гаражей и бань может быть менее красивым. Отсутствие внешнего декора значительно уменьшит цену. Подходящими моделями считаются:

• Печь в виде камина серии КИВ. Неширокая четырехугольная форма позволяет установить ее даже в тесном помещении (до 45 кв.м.).
• Круглая печь для отопления ПКО-40 с корпусом сделанным из металла. Благодаря форме «бочки»
• устройство одинаково нагревается. Корпус печи стальной, покрашен порошковой эмалью, изнутри печь отделана клиновидными огнеупорными кирпичами.

к содержанию ^

Эксплуатационные особенности и техника безопасности

Пользование печами подового типа не составляет большого труда.

Вот инструкция по разогреву изделия:

• Подовая дровяная печь загружается паллетами. Газовая и электрическая подсоединяется к сети или газоводу.
• Электрические модели нужны подготовительной просушки Нагревательный элемент трубчатого типа после продолжительного простоя. Другие виды печек подобной операции не просят.
• Ставятся необходимые программные режимы.
• Выполняется подогрев дымоотвода для оснащения стойкой тяги (выполняется благодаря открытию заслонки на 6-7 минут).

Температура в печи должна поддерживаться автоматично при помощи регуляторов температуры, о чём говорит индикаторы на панели корпуса. При отсутствии автоматики на печи придется собственными силами контролировать показатели терморегулятора.

Если печка подового типа используется для готовки, то после разогрева до необходимой температуры нужно открыть крышку и загрузить в камеры листы с предметами кухни. По завершении работы нужно выключить устройство, держать его работающей без необходимости более часа не позволяется.

Печь подовая – прекрасный вариант для прогревания жилищных помещений, гаража, бытовки, бани. Но основная особенность, отличающая от остальных видов печек – замечательно подойдет для того, чтобы на ней готовить. Специализированные модели для кухонь позволят с самой большой продуктивностью печь хлеба и разные кулинарные блюда. Это выполняет подовые конструкции подходящими не только для домашних условий, но и верной помощницей в хлебопекарнях и ресторациях.

Подовые дровяной печи собственными руками

Данное устройство предназначается не только для использования в хлебопекарнях, но и для отапливания помещений. Чтобы познакомиться поближе с печкой, разберёмся для начала с её характерностями.

Рабочий принцип и конструкция подовой дровяной печи

Прибор выделяется верхним прогоранием, причём способен делать это одинаково и не тратить много топлива. Благодаря этому конкретно данный вариант считает очень выгодным в применении. Результативность агрегата состоит в том, что происходит окисление топлива за счёт масс воздуха, которые подаются через дверку камеры сгорания.

Это и обеспечивает довольно продуктивное выделение теплоты. Что же касается самой структуры, так это возможность её условного деления на три части.

• Если начинать представление с нижней из них, то это корпус для заложения источника тепла (загрузочная камера);
• Дальше следует зона для работы, в которой выполняется само горение. Данный участок отличается как место с самыми высокими температурными показателями;
• Заключительным, самым верхним уровнем считается отвод горючих газов. В ней дожигаются газообразные, жидкие и твердые вещества и происходит теплообмен.

Как сделать печь собственными руками

Создавая подовые дровяной печи собственными руками, чтобы подобрать место, неплохо бы предусматривать его доступность. Фундамент не обязан быть общим с домом.

1. Вам потребуется угловая шлифмашина, благодаря которой осторожно необходимо вырезать часть сверху у железной бочки. Отрезанный компонент пригодится в последующей работе, благодаря этому его необходимо сберечь.
2. Дальше, чтобы конструкция имела стойкость, следует смонтировать для неё 4 ножки. Для исходного материала как правило выступает швеллер.
3. К выполнению следующего шага необходимо приготовить сталь листового типа, ее толщина 5-6 миллиметров. Из неё необходимо вырезать круг, он должен входить вовнутрь бочки. Для безопасности от повреждения стенок прибора, неплохо бы заровнять границы изделия.
4. В середине нужно выполнить отверстие (диаметр = 20 мм).
5. Потом прикрепить трубу ради отвода воздуха в место, где начинается горение.
6. На другую сторону закрепить 4 отрезка швеллера таким образом, чтобы они были распределены одинаково по всей окружности.
7. Сейчас нужно взять тот самый элемент, который был отрезан в начале всех действий, и сделать из него крышку, заранее вырезав в ней отверстие 3–5 мм. А к ней прикрепить полосу с каждой стороны. В конце обязано получиться изделие формы квадрата.
8. Снизу необходимо выполнить люк, а по его периметру провести железную линию.
9. Дальше — процесс установки отрезка трубы для дымоотвода. Его необходимо вырезать от верхней кромки на 50–100 мм.
10. Остаётся для комфорта выполнить ручки на крышке и подсоединить трубу.

Как правильно растворить подовую дровяная печь

• Печь нужно загружать паллетами.
• Всегда выполняется подогрев дымоотвода. Это будет является гарантией стойкой тяги. Для этого откройте заслонку на 6 минут.
• Температуру необходимо регулярно контролировать при помощи терморегулятора. Конкретно он даст возможность обнаружить проверенную информацию о показателях.

Главное! Более часа без необходимости использовать печь не позволяется.

Ставим простую, эффективную колпаковую печь.