Печь шведка с варочной плитой

Как выполнить печь-шведку с духовкой и плитой собственными руками?

Печь-шведка с духовкой и плитой олицетворяет наличие тепла и вкусной еды в доме. Из главных преимуществ печи необходимо выделить: маленькую занимаемую площадь, небольшой расход топлива, и также возможность для одновременного теплоснабжения и приготовления изделий кулинарии. Ниже представлена информация, которая поможет нашим читателям выложить аналогичную печь собственноручно.

Рабочий принцип печи

Значимая характерная черта “Шведки” — максимум жара. Если сопоставлять ее устройство с канальными вариантами — там жар выводится через трубу и создает обогрев сводных каналов, а в “Шведке” — в момент нагревается плита для варки и духовая печь.

В вертикально-выстроенной печи канальные отверстия размещаются за ключевым устройством. В отличие от других разновидностей, в печи отсутствует перегрев части которая находится снизу и замето уменьшено кол-во сажи.

Отделение духовки в печи-шведке работает в качестве отопления. В данной части сосредотачивается ключевой жар. Обогревающая волна распространяется всего за 2-3 минуты от пола и до самого верха.

Схематическое обозначение можно взглянуть на рисунке ниже:

Материалы для строительства

Если взять за основу строение “Шведки” классического вида с мощностью 3,2 кВт (для площади размером 40 кв.м., а при расчитывании на порядочное утепление — размер такой становится больше до 50 кв.м).

Для работы следует приготовить закупку следующих материалов:

• шамотный кирпич (ША-8) в количестве 33-х штук;
• поризованный керамический камень полнотелый — 552 штуки;
• устройство духовки с размерами 45х25х29 сантиметров;
• решётка колосникового формата — 20х30 сантиметров;
• панель для варки из чугуна — 410х710 миллиметров;
• топливная створка — 21х25 сантиметров;
• резиновая створка (в 3-х экземплярах) — 14х14 сантиметров;
• заслон для зольника — 14х25 сантиметров;
• задвижка для дымоотвода — 25х13 сантиметров;
• заслонка для вытяжной трубы — 13х13 сантиметров;

Для того, чтобы создать нишу, нужен стальной равносторонний уголок с шириной 4,5 сантиметров и шина 5х0,5 сантиметров.

В качестве кладочного раствора лучше всего применять именно предназначающиеся готовые сухие смеси для строительных работ, предназначающиеся для каминов и печей.

Инструменты

• Лопаты штыкового и совкового видов;
• Тара чтобы приготовить раствор;
• Электродрель и миксерная насадка;
• Молоток каменщика и киянка из резинового материала;
• Мастерок;
• Расшивка;
• Уровень строительный (неплохо бы с применением магнитов);
• Штукатурное правило размером 1,5 метра по длине;
• Отвес;
• Угловая шлифмашина под железо и камень;
• Измерительная рулетка;
• Строительный скобосшиватель;
• электрический плиткорез (возможно применение полупрофессионального прибора).

к содержанию ^

Подробная инструкция по изготовлению

Прежде чем приступить к построению, необходимо прекрасно рассчитать конструкцию грядущего устройства, правильно подобрать место размещения и приготовить фундамент, который даст возможность конструкции удержаться несколько лет.

Выбор места

Размещение “Шведки” зависит от ряда условностей:

• площадь помещения;
• специфики кровли;
• размещение в помещении дверей и остальных объектов (нужно отсутствие таких вблизи грядущего устройства).

Помимо выбора места размещения с точки зрения эстетики, необходимо заблаговременно рассчитать как будет проходить канал для дымоотвода.

Обустройство фундамента

Независимо от варианта и конструктивных отличий печи, ключевым и основным шагом от которого зависит правильное функционирование и длительный эксплуатационный срок — правильно поставленный по всем нормативам фундамент для печи.

Хороший вариант подразумевает закладку фундамента под “Шведку” во время строительства самого дома. Но, очень часто всего построить печь хозяева решают уже в цельном здании. В данной ситуации нужно отделение фундамента под печь от ключевого. Если фундамент здания сделал усадку, последующее выстраивание будет сложным.

Для обустраивания фундамента требуется обеспечить углубление до 80 сантиметров (если построение печи происходит в построенном раньше доме с деревянным полом). Процесс состоит из таких этапов:

• Маркером заранее помечают поверхность. Понадобится длина и ширина для планирования размещения грядущего сооружения. К любому из таких параметров следует добавить по 10 сантиметров. Неплохо бы начертить линии для наглядного представления.
• На полотне пола по проведенной разметке вырезается отверстие угловой шлифмашиной.
• Дальше, необходимо выполнить разметку грунта, размещенного под полом и построить основание.
• Для этого необходимо вырыть яму (на основе проделанной маркировки) с помощью штыковой лопаты.
• Днище следует затрамбовать и засыпать при помощи песка.
• В отверстие которое получилось нужно вылить одинаково ведро с обыкновенной водой и еще раз сделать трамбовку песка. Слой песка по толщине не обязан быть меньше 15 сантиметров (если предусматривать яму глубиной около 80-ти сантиметров). При увеличении глубины котлована, прослойка из песка должна быть увеличена пропорционально.
• После песка насыпают 10-сантиметровый слой щебня и затрамбовыают его штык лопатой.
• Когда проделаны все первичные действия, под основание нужно приготовить опалубок из древесины. Для его устройства можно взять раньше использованные доски. Вдоль периметра следует настелить и зафиксировать полиэтиленовый слой или рулонного кровельного материала.
• Основание под печь строиться так:
• Опалубок подымается на величину равную 1-му кирпичу над напольным основанием.
• Готовится раствор для построения фундамента. Неплохо бы вооружиться под эти цели щебенкой, песком и цементом. После раствором наполняют яму на 15 сантиметров.
• Закрепить конструкцию следует прослойкой из арматуры, после того как произошла установка которой опять залить раствор.
• Дальше, готовят раствор другой консистенции для наполнения другой площади котлована. Щебень (применяется более больших размеров), и также раствор из цемента и песок. Все ингридиенты следует пропустить через миксер строительного назначения. Это даст возможность получить более хорошую консистенцию.
• Вырытую яму наполняют раствором на высоту грунта, равняют и оставляют на пару часов для схватки. После кладут еще 1 слой арматуры и ждут еще около 60 минут, за которые происходит маленькая усадка.
• Для усиления фундамента нужно:
• Вылить раствор который остался сверху арматуры до покрытия границ опалубка. Разровнять раствор лопатой, и используя уровень проверить фундамент на неточности и если понадобится опять разровнять и оставить полученное сооружение на 30 дней.
• После вышеуказанного времени, необходится удостовериться в полном затвердевании раствора и убрать возвышающуюся над напольной поверхностью опалубку.
• На последней стадии подготовки основания главное создать изоляцию от влаги. По размерам фундамента понадобится несколько склеенных между собой слоев рулонного кровельного материала (или менее дорогого базальтового картона в 3 слоя при учете 5-миллиметровой толщины). Данный материал ложат на выровненный фундамент. После всех предварительных действий, которые описаны выше можно начинать вылаживать саму печь. Прежде, на гидроизоляционном слое, необходимо выполнить разметку первого кладочного ряда, от ровности которого зависит конструкционную целостность всего здания.

к содержанию ^

Кладем печь

При строительстве печи-шведки с духовкой собственными руками поможет порядовка, которая рассчитана на выкладку собственными руками, которая предоставлена ниже:

Описание порядовки с фото:

1. Первые 2 ряда ложатся всплошную. Это ориентир для ключевой конструкции. Пользуйтесь измерительными инструментами и соблюдайте углы.
   
   
2. 3-ий и четвертый ряд служат для выстраивания зольной камеры, необходимой для сосредоточения пепла. Во время выкладки устанавливают 3 дверки, закрепить которые можно проволокой из металла, скрытой под раствором.
   
   
3. На пятом ряду сформировывается и ставится плита и духовая печь. Начинается выкладка топочной камеры жаропрочным кирпичем. Делать это рекомендуется с права на левую. После того как произошла установка решётки выполняется просвет до 5 миллиметров на случай увеличения металла при температуре. Заполнить этот зазор можно пеплом. По окончании развития камеры для золы ставят заслонку. Устройство зольника выкладывают шамотным кирпичем. На этом же шаге сформировывается шкаф духовой и начинается выкладка дымоотводов.
   
4. На дальнейших рядах до 9-го ложиться топка, створка которой ставится с зазором около 5 миллиметров, который перекрывается шнуром из асбеста. Между духовкой и топочной частью кирпич штамповочного типа нужно ложить на ребро.
   
   
   
5. В кладке 10-го ряда духовая печь перекрывается и ставится перегородка с топочной, которая подымается на 2 сантиметра. После на духовку укладывают слой из раствора до отметки перегородки. Под плитку кладут уголок размерностью 10х4х4 сантиметров.
6. 11-й ряд посвящается кладке варочной плиты и развитию каналов для дымоотвода.
   
   
   
   
7. На рядах 12-16 ложится камера варки и каналы дымоотводов. Главное не забыть учесть перевязку швов.
   
   
   
8. Перекрытие варочной камеры выполняется на 17 и 18 рядах. Кирпич следует ложить на детали полосовой стали и уголки. Прикрепляет эту конструкцию фиксированная растворе проволока.
   
   
   
   
   

Начать выкладку дымоотвода следует с шажком в 5 кирпичей. За три ряда до конца следует установить “распушку” для того, чтобы обезопасить элементы из дерева. В этом отсеке толщина трубы должна быть равной величине в 1,5 кирпича. Главное при завершении округлить углы, иначе тяга будет слабее.

Согласно нормативам труба должна возвышаться над крышей на 60 сантиметров. Сверху конструкции необходимо прикрепить специализированный колпак.

Советы по применению

• После завершения начального этапа просушки печь нужно поэтапно вводить в эксплуатирование и начинать подтапливать малыми дозами дров для прогревания до маленьких температур. Делать это рекомендуется постоянно следующие 2 недели.
• Помочь оценить состояние просушки может бумага. Сомните несколько листов и положите их в отверстия для очищения. Если бумага перестала отсыревать — это верный симптом завершения просушки. Дальше печью можно начинать поэтапно пользоваться.
• Дальнейшие три дня печь топят вечером и утром с наращиванием количества дров для увеличения интенсивности работоспособности данного устройства.
• Не советуется для “Шведки” задействовать дрова из березы или сосны. От них приличное количество жара и много сажи. Наиболее оптимально для этих целей подойдёт осина.

Отопительно-варочная печь-шведка с духовкой — прекрасное решение для дома для жилья с небольшой площадью. Если касается дело нерегулярно помещения которое отапливается, тут подойдёт чуть-чуть иное строение. Выложить конструкцию “Шведки” собственными силами можно, воспользовавшись инструкцией, вышеприведенной.

Как сложить печь-шведку с плитой

Универсальная варочная печь с плитой шведка, предоставленная в нашей статье, — очень серьезное сооружение, которое не всякий желающий способен сложить собственными руками. Однако если вы живо интересуетесь ее возведением и уже выстроили собственную первую печку, то наверное управитесь с такой задачей. Сначала мы рекомендуем разобраться в устройстве отопителей такого типа, а потом рассмотрим невидимые моменты их строительства.

Характерности конструкции

Традиционная шведская печь, изображеная на схеме в разрезе, состоит из таких элементов:

• топливник и расположеная под ним зольная камера;
• чугунная варочная панель;
• шкаф духовой, устанавливаемый в одном уровне с колосниками;
• над плитой устроена ниша для сушки вещей, при вашем желании делится на несколько малых отсеков – печурок;
• система вертикальных каналов (дымооборотов) занимает всю тыльную часть отопителя.

Есть 2 непременных аксессуара, по которой шведку можно безошибочно отличить от иных конструкций, встречающихся во всемирной сети и технической литературе. Самое первое, эта печь не бывает без духовки, а второе, всегда имеет в задней части сеть из 3 дымооборотов.

Справка. Благодаря удачной конструкции шведская печка стала основанием для разработки очень сложных и продуктивных источников тепла. Пример – двухколпаковый отопитель без духовки А. Бацулина или печь с камином в задней части А. Рязанкина, изображеная на фото.

Классическая печь-шведка не прекращает работу так: при возгорании дров в камере сгорания инфракрасное тепло от пламени подается варочной плите, а от нее – воздуху помещения. Иная часть теплоты одновременно с продуктами горения, пройдя вертикальную перегородку, омывает корпус шкафа духового, а потом через проход снизу устремляется в канальную систему. Там дымовые газы выполняют 3 оборота, нагревая сплошную кладку из кирпича задней стены, и выбрасываются наружу через дымотвод.

Передняя ниша, расположеная вверху, получает тепло с 2 сторон – снизу от плиты и сзади от дымооборотов. Благодаря подобному распределению и развитой системе теплового отбора у газов дыма КПД отопительного агрегата может достигать 60%. Устройство и порядок строительства традиционной шведки смотрите в видео обзоре:

Минусы и плюсы

Востребовательность отопительно-варочной шведской печки вызвана ее бесчисленными хорошими качествами:

• большая эффективность (КПД порядка 60%);
• сравнительно малые размеры в плане;
• способность к трансформации под индивидуальные условия застройщика;
• универсальность;
• надежность в работе.

Примечание. Как и печь-голландка, данная конструкция может быть «растянута» на 2 этажа, хотя и потеряет чуть-чуть в эффективности. Для организационных работ воздушного отопления дома в два этажа наращивается высота задней части с вертикальными газоходами, как это сделано на схеме.

Среди недостатков шведки нужно отметить:

1. Сложность строительства, и также требовательность к качеству материалов и тяге дымоотвода. Последней должно хватать на обеспечение движения газов по развитой сети каналов.
2. Побочный минус – в силу свойств сооружения печка нагревает полы, что «лечится» прокладыванием на сам фундамент 4—5 листов базальтового картона в качестве тепловой изоляции.
3. В печи некуда устанавливать водяной котел. Взамен духовки его устанавливать нельзя – из-за резкого охлаждения газов на выходе из топочного отделения их движение по каналам сильно замедлится.

Руководство по кладке традиционной шведки

Постепенно строительство шведской печи собственными руками из кирпича выглядит так:

1. Покупка материала соответственно с подобранной схемой.
2. Заложение фундамента в доме.
3. Строительство отопителя и трубы для дымохода.
4. Проверочный розжиг и прогрев.

В совершенстве работы проводятся в процессе постройки строения, когда еще не созданы полы и облицовка внутри помещений. В жилом доме придется разобрать полы и даже разбить стяжку в месте процесса установки, потому как она не как правило выступает хорошим Основанием для конструкции весом в тонну и более.

На фото — традиционная шведка, встроенная в внутреннюю стену

Совет. Подходящий вариант локации печки – встраивание в перегородку между гостевой и кухонной комнатой. Тогда вся поверхность задней стены послужит отопительным щитком для комнаты больших размеров. Неплохо бы, чтобы при этом дымотвод не попал в коньковый брус крыши.

Набор строительных материалов

Чтобы рассмотреть кладку классической шведки, мы подобрали модель мощностью 3,2 кВт, которая гарантированно обеспечит теплом комнаты общей площадью до сорока метров?, а при качественном утеплении – до 50 м?. Сооружение, показанное на фото, имеет размеры в плане 1080 х 885 мм и высоту 203 см (без учета дымоотвода).

Для строительства нужно купить такие материалы и печную арматуру:

• кирпич полнотелый керамический – 551 шт.;
• огнеупорный кирпич (марка ША-8) – 32 шт.;
• решётка колосниковая 20 х 30 см;
• духовая печь размерами 45 х 25 х 29 см;
• чугунная варочная поверхность 410 х 710 мм;
• дверки: топливная 21 х 25 см, зольника 14 х 25 см, инспекционная 14 х 14 см (необходимо 3 шт.);
• задвижки: вытяжная 130 х 130 мм, дымоходная 250 х 130 мм.

На становление ниши потребуется уголок стальной с равными полочками шириной 45 мм и шина 50 х 5 мм. Кладочный раствор неукоснительно рекомендуется делать из готовых смесей для строительства для каминов и печей, продающихся в сухом виде. Как выше уже говорили, шведка очень требовательна к качеству строительных материалов, благодаря этому вылаживать ее из овражной глины не стоит.

Устройство бутобетонного фундамента

Основание печки должно выступал за ее размеры не меньше 5 см с каждой стороны, таким же промежутком его стоит разделить от фундамента строения. В нашем случае размер котлована округленно будет составлять 120 х 100 см. Глубину определить просто: нужно ориентироваться по существующей ленте фундамента, на которой покоится ваш личный дом.

Выкопав яму, можно приступать к заложению основания, пользуясь методом:

1. Сделайте затрамбованную подушку из песка толщиной 100 мм.
2. Засыпьте котлован битым камнем (бутом) до отметки почвы и хорошенько пролейте все пустоты жидким раствором глины вперемешку с цементом.
3. При помощи того же раствора сформируйте идеальную площадку, которую после того как застынет нужно застелить 2 слоями из рубероида с целью защиты от негативного воздействия влаги.

Фундаменты строения и печки закладываются на одинаковую глубину, но между собой не связываются

Примечание. Перед засыпкой камней стены ямы тоже не помешает обмотать рулонным кровельным материалом, чтобы раствор в жидком виде не впитывался грунтом.

Дальше действуйте на собственное усмотрение по любому из 2 вариантов:

• залейте монолитно бетонную плиту до отметки чистого пола, как написано в данной инструкции;
• положите на аналогичную высоту стены из кирпича красного цвета, а внутреннюю полость опять засыпьте бутом и разровняйте раствором соответственно со схемой:

Кладем печь по порядовкам

Прежде чем заниматься конкретно кладкой шведской печи, познакомьтесь с правилами ее выполнения:

1. Каждый кирпичный ряд, начав с первого, лучше собрать на сухую. Так вы удостоверьтесь в правильности кладки и сумеете четко подпилить камни в местах где это необходимо.
2. Укладка жаростойкая и обыкновенная выстраивается отдельно с зазором 6 мм, перевязка различных кирпичей не разрешается.
3. Красные кирпичи перед укладыванием замачиваются в водной массе, а шамотные – только ополаскиваются.
4. Самая большая толщина шва – не больше 5 мм, в жаростойкой кладке – 3 мм.
5. Каждый кирпич проверяется в горизонтальном положении с смежным путем легкого пристукивания молоточком из резины. Вертикаль проверяется при помощи отвеса в различных местах после укладывания следующих 2 рядов.
6. Остатки раствора с наружной стороны убираются кельмой, а изнутри вся поверхность затирается влажной тряпочкой чтобы добиться самой большой гладкости.

Напоминание. Для кладки из самых разных материалов применяйте различный раствор. Кирпич красного цвета связывается глиняно-песчаной смесью, а шамотный камень – специализированным жаропрочным раствором.

Перед тем как начать работы нанесите на фундаментную плиту контур, где должна строиться печь шведка согласно порядовкам. После уложите лист кровельного железа и базальтового картона, после этого можно приступать к приготовлению раствора для кладки, четко выполняя пропорции (указаны на мешках).

Первые 2 ряда ложатся всплошную, а начав с 3-го сформировывается зольник и днища вертикальных дымооборотов. Ставится поддувальная створка с фиксацией проволокой, потом из красных кирпичей ложатся стены камеры, выше идет футеровка огнеупором. Дальше устанавливается колосниковая решётка и шкаф духовой, а потом – чугунная плита.

Ряды с 12-го по 17-й создают вертикальные газоходы и проем над плитой, после этого на стены ставятся уголки. После идет 3 ряда перекрытия (с 18-го по 20-й), а начав с 21-го ложиться ниша с печурками. Три контура дымовых каналов на задней стенке неизменно повторяются аж до 31-го ряда.

На 31-м ряду опять выполняется перекрытие со стальными уголками, а следующий 32-й уровень накрывает все отверстия и каналы, помимо дымоходного. Последние 33—35 ряды идут сплошные, после начинается укладка трубы. Ее высота зависит от кровельной конструкции, причем в перекрытии обязана быть сделана разделка, защищающая потолочный материал от пожара. Величина разделывания, распушки и все огнеупорные отступы показаны на схеме.

Спустя 10—14 суток, когда глиняный и шамотный раствор просохнет (он собственно сохнет, а не затвердевает) шведку можно первый раз распалить. Правило обычное: не стоит спешить и не набрасывайте сразу много дров, начните со щепок и поэтапно подкладывайте больше головешек. Цель – неторопливо и одинаково прогреть тело печи, следя за состоянием стенок и отмечая трещины, буде таковые появятся.

Вся операция строительства от фундамента до кладки детально отображена в следующем видео:

Печка с лежанкой

К классической шведской печи можно пристроить лежанку размером 65 х 178 см, что и показано на схеме. Обогрев этой горизонтальной части выполняется дымовыми газами, направленными по каналам из топливного отсека.

Пройдя газоходы лежанки, продукты горения проникают в сеть горизонтальных каналов, устроенных сверху отопителя. Передав тепло кирпичным стенкам, они успешно выводятся через дымоходную трубу. Строительный процесс в этом случае выделяется лишь формой фундамента и самой печки. Подробно конструкция разобрана в очередном видеосюжете.

Заключение

Чтобы без посторонней помощи сложить печь-шведку, необходимо обладать некоторыми способностями в данной области. Благодаря этому наша статья которая рассчитана на начинающих профессионалов, которые уже знакомы с азами печного дела. Если вам раньше не приходилось возводить более обыкновенные отопители из кирпича, то не стоит сходу взиматься за шведскую печку, без надлежащей практики вы наделаете массу ошибок.

Печь шведка собственными руками обычная и с плитой, описание и рабочий принцип

Печь шведка обычная

Печь шведка несколько уступает по показателям КПД русской печи, она остаётся одним из образчиков эффективности и продуктивности. Её действительно возможно выстроить собственными руками, не будучи мастером-ремесленником в данной области.

Конструктивно, она устроена так, что неплохо бы разместить заднюю стенку, в общем помещении для жилья или в зоне для приема гостей, разместив саму печь в простенке. Кухня будет быстро разогреваться, во время готовки пищи, а собранное тепло в последствии, будет отдано в комнату которая находится по соседству. При вашем желании, можно дополнить теплообменную сторону, лежанкой. В современных реалиях, внешний вид шведки может быть очень разным. От традиционного вида аккуратной кладки, до очень технологичных отделок. Облицовка может быть ажурной и цветасто-изразцовой, либо строгих сдержанных форм. Для каждого интерьера можно отыскать решение.

Есть даже изделия которые уже готовы, которые ставятся, будто бы мебель и просят минимум подготовки и вмешательства в дизайн. Главную роль, в отопительно варочной системе, играет материал плиты. Задачи перед ней противоречивые. С одной стороны – уменьшить передачу тепла, со второй – обеспечить хороший подогрев посуды. Оптимальным решением, считается чугунная варочная панель, со съёмными кольцами разнообразных размеров. Снимая необходимое кол-во колец, можно настраивать интенсивность разогрева. Сам же чугун, при толщине около 8 мм, имеет подобающую тепловую инерцию. Собственно эта опция и выделяет шведку. Её варочной панели оказано особое внимание.

Вариант по рядовой сборки в видео

Рассмотрим схему, на примере модифицированной шведки на 2 этажа. Это конструкция, с тремя вертикальными каналами, как на первом, так и на втором этаже. Заслонки на обратной стороне, разрешают переключать режимы обогревания нижнего или верхнего участка. Вначале, ложиться нулевой ряд, находящийся меньше уровня пола и будет размещен сразу же после тепло и защиты от негативного воздействия влаги. Дальнейшие три, будут формировать пространство зольной камеры, в них же поставлена створка. Следуя схеме, нужно віполнять размеры и порядок укладки. Также необходимо повторить внутренние срезы перечисленных граней. Исполнять декоративные обрезы наружных граней необязательно. В четвёртом ряду выполняется закладка каналов и установка прочистных дверок. В пятом, начинается закладка шамотного основания камеры сгорания и в вырезанные пазы ложится колосник. В шестом и седьмом ряду, сформировывается топливная камера и ставится дверка. Выполняется футеровка шамотным кирпичом, и начинается зонирование каналов. Сзади, три вертикальных хода, а одновременно с камерой сгорания, дымовой исток.

8 и 9-й, продолжают становление камеры сгорания и каналов, а 10 и 11-й, отвод газов из неё, причём в последнем выполняется вырез четвертей под плиту, её установка. Оформляется край варочной камеры. Необходимо обратить собственное внимание, что в двенадцатом ряду, в кирпичах обрамляющих чугунный лист с торцов, выполняется вырез, дающий возможность поднять его и сдвигая на себя, вытянуть. Выполняется это на случай ремонта. До 16-го ряда, идёт однообразное наращивание высоты варочной камеры. В нём же, на задней стенке, устанавливают дверку вентиляции. 17 – кладут лист железа, полосы из металла и уголок, по которой и случится дальнейшее перекрытие, 2-мя сплошными рядами. 20-й – уровень, на котором начинается камера сушка и ставится прочистная дверка, горизонтального канала, соединённого с первым по вертикали.

В 21,22 рядах, подымается повторяющийся массив кладки, а 23-им, закрывается горизонтальный ход. На 24-25-ом, закрывается свод сушильной камеры и устанавливается прочистная дверка для второго канала, объединённого перепускным, с первым. Первый и второй каналы замкнулись. На 27-м, рождается полка и выше, остаются лишь первый и 3-ий каналы, которые пойдут на второй этаж. Массив подымается до 30-го, где необходимо выполнить места для посадки под задвижки, которые меняют рабочий режим. Если понадобится, их можно вывести на стороны по бокам. После того как произошла установка задвижек, выполняется ещё одна полка. Остаётся только обрамление каналов. В подобном виде, массив подымается до 35 ряда, выполняя перевязку. Дальше, необходимо выполнить разделку, шириной в четверть кирпича, 2 раза, как подготовку, к прохождению сквозь перекрытие.

Другой ряд повторяется, а потом приобретает профиль 35-го. Это будет начало следующего этажа. Заложив в другом и третьем ряду прочистную дверку, не меняя профиля, выкладывают все ряды второго этажа. На данном шаге, можно поменять кол-во рядов на свое усмотрение. В 5-й сверху, вставляют ключевую задвижку, перекрывающую 3-й канал и глушат горизонтальное соединение 1-го и 2-го. После, приступают к оформлению насадной трубы. Конкретно для этой печи, понадобится изготовление основательного фундамента, так как вес будет около 5 тонн с учитыванием фурнитуры. Имеется еще возможность выстроить урезанную версию двухэтажной шведки. С 18-го ряда, в такой вариации сделаны изменения. Детальные порядовки двух версий можно свободно скачать в сети.

Специфики

Подумывая о материалах для кладки, главное взять во внимание, что шамот, применяемый для футеровки, имеет прекрасную теплопроводность и теплоёмкость. Если первая задача вашей печки – это летняя работа, с шамотом необходимо быть сдержаннее. Энергия огня будет хорошо отбираться футеровкой, и передаваться стенкам. Для отапливания, такой баланс прекрасен, для летней готовки, не очень. Малые порции топлива не дадут возможности подготовить быстро, большие, приведут к перегреву в помещении.

Есть у шведки вполне конкретные признаки, без которых это будет – модификация. Один из элементов имеющих пару задач – это духовая печь (1). Задумана она была не только с гастрономическими целями, но и как компонент теплопередачи. Так как в этом случае конструкция лишена колпака для дожига, или свода, как в русской печи, тепло активно улетучивается через дымотвод. Большая духовая печь, устроенная в тесном соседстве с камерой сгорания, призвана совершать быстрый отбор части тепла и передачу его в пространство помещения. Это несколько эффектнее, чем теплообмен через кирпич. Аналогичное решение вызвано экономией топлива и скандинавским климатом.

Заметный конструктивный компонент шведки – верхняя ниша (3). Предусматривается она была, для хорошей просушки нескольких комплектов одежды за ночь, если доверять истории. Каналы, проходящие за ней и варочная плита, с восходящими от неё конвекционными воздушными потоками снизу, формируют прекрасные условия для просушки отсыревших вещей. Есть очень легкие вариации без ниши, однако помимо экономии кирпичей и некоторого упрощения это уменьшит теплоёмкость.

Ниша именно над плитой (2), также обязательная часть и тоже придумана только из соображений практики. Закрытая древесным щитком, она может сберечь тёплой, вчерашнюю пища. В духовке, если понадобится можно быстро подогреть её горячее.

Дымоборот организован по канальному типу и в зависимости от запроса, может быть, как по вертикали, так и горизонтальным. Собственно горизонтальные каналы и станет иметь лежанка, если такой задумает обзавестись хозяин. Хайло в конструкции отсутствует ввиду сложности и экономии, и дым уходит через переточное окно, проходя под духовкой. Из-за вертикальных каналов, подобная отопительная схема несколько хуже нагревается снизу, но и сажи накапливается меньше. Это ещё одно преимущество, проявляющееся при эксплуатации различной древесины и топлива. Обычная и наивная конструкция, терпит изменения в порядовой схеме без особенного ущерба, если не нарушаются элементарные законы физики.

Обладая одними из лучших показателей, среди устройств отопления из кирпича, шведка несущественно превосходит обычную голландку по дороговизне и трудности. При одинаковом количестве материала, разница в мощности отопления и отдаче тепла достигает 30-35%. Принимая к сведению удобство готовки, не сравнимое с другими, перечисленные качества определенно формируют шведку, в число лучших.

Соотношения, материалы и размеры

Разумеется, не обошлось без ложки дёгтя. Большими коэффициентами, шведская конструкция обязана качеству составляющих. На глине из оврага и старом строительном материале, выложить хорошую печь не выйдет. Нужно будет исполнять правила и задействовать необходимые комплектующие. Спроектированная не народными умельцами, а скандинавскими профессионалами печь, её детали и размеры, подчиняются определённым пропорциям:

Главное из какого металла создана духовая печь. Очень тонкий, низкоуглеродистый лист быстро выгорит, а большая толщина будет долго разогреваться. Вспоминаю, как был удивлён как то, прочностью металла от старого, ещё дореволюционного производства, духовочного короба. Толщина и крепость была сравнима с ножовочным полотном хорошего качества!

Обтекаемая раскалёнными газами, духовая печь нагревается также и сзади, благодаря этому не стоит уменьшать просвет, между тыльной стенкой и кладкой, менее чем на 7-8 см. Разместить её очень плотно к камере сгорания можно, проложив асбестом или изоляцией на основе минералов. Варочная плита, не менее оказывает влияние на работу печи и должна быть из чугуна. Указанные пропорции на самом деле воздействуют на качество работы и продуктивность. Например, непропорционально длинная топочная камера приведёт к неполному сгоранию смол, засаживанию и уменьшению КПД.

Створка испытует серьёзные тепловые нагрузки, благодаря этому любую помимо чугунной, спустя какой то период времени “поведёт”. Крепление в швах, при помощи проволочных крюков, в первую очередь. Берут литую дверку, каждый угол которой замуровывают, с отожжённой проволокой, около 40 см, а поверх крепят уголком из металла.

Простота не должна перехитрить начинающего печника. Всегда можно найти невидимые моменты, вроде тепловой изоляции фундамента. Топочная камера довольно хорошо нагревает основание и благодаря этому, аналогичную утечку тепла следует убрать. Наряду с защитой от негативного воздействия влаги, на сам фундамент необходимо положить несколько слоёв базальтового картона или аналогичного ему изолятора.

Хорошо, если слой который находится по середине будет фольгированным. Это оставит уходящую в землю энергию, дома. Начиная кладку со своеобразного возвышения, кладут первые ряды с увеличенными вертикальными швами. Швы выполняют около 1 см, а каждый кирпич заранее погружается в воду на 15-20 секунд. Смывается пыль, становиться лучше адгезия, и поверхность впитует чуть-чуть воды, дабы не осушать очень быстро раствор. Укладка из сухого кирпича будет слабой, с сыпучими швами. Замоченные сверх меры, они отдадут воду глине, и все может развалиться, поплыв.

Мы знаем, что хорошее сгорание газов происходит при большой температуре. Принимая к сведению энергичный теплообмен духовки, температура в самой камере сгорания должна быть экстремально высокой, а устойчивость её стенок больше, чем у кирпича красного цвета. Благодаря этому, нужно будет задействовать шамот. Необходимо принимать во внимание, что температурный показатель увеличения таких 2-ух материалов различный, благодаря этому в первую очередь оставляется зазор температур между 2-мя кладками

Очень важно обеспечить ровные, ровные поверхности, всех половинок и четвертей. Расколотые строительным молотком неровные поверхности не подходят. Операция нарезки всех компонентов, будет очень пыльной, благодаря этому стоит провести её на улице, для всей порядовки, за раз. Касается это и скруглённых кирпичей. Из – за маленькой тяги шведки, такие мелочи сильно воздействуют на скорость газов. Округление всех углов и заглаживание швов, минимизируют сопротивление потокам. Оголовок трубы, подымается над коньком, не меньше чем на 60 см. и рассеивает порывы ветра, не давая ему задувать вовнутрь, что тоже содействует тяге.

Кладочный раствор. Сильный раствор для печи

Раствор совсем самый основной компонент. Его необходимо уметь подготовить и выполнить это тяжелее, чем замесить песчано-цементную смесь. Кроме того, не все говорят, а может и не знают, что правильно задействовать три состава раствора. Печь на различных её уровнях испытует разнообразные физические и химические нагрузки. Ветер на трубу, как и усадочные подвижки, оказывают влияние механики. Перепады температур между камерой сгорания – где температура может быть более тысячи, основанием – в 5 градусов с плюсом и трубой – до минус тридцати. Раствор из цемента для абсолютно всех видов нагрузок не годится, определенно. Вам выбирать нужно будет, смотря на цена готовой печной смеси, либо порядок приготовления глиняной.

Для весомой части печи, которая состоит из каналов и накопляющей кладки, правильно будет задействовать “простой” раствор глины. Температуры здесь в границах 600 градусов, присутствуют опасная химия газов и кислотные конденсаты. Швы вокруг камеры сгорания и очень напряжённых температурой компонентов, заполняются глиняно-шамотным, жаропрочным раствором. Влияние химии ниже, но температуры могут достигать 1200 – 1300 гр. газобетонные блоки часть, попросит прочности, благодаря этому она делается на известковом растворе.

Металл или своды

Отказ от сводов, требующих больше камня и основательных габаритов, привёл к применению металла. Каждый печник скажет, что металл снижает крепость. Но в шведке, это дань экономии. Конструкция временем проверена, благодаря этому соблюдаем такие правила. Металлические полосы, уголки, чугунную плиту, необходимо ложить на раствор, с обеих сторон, помимо торцевой. Металлу должно быть оставлено место, для теплового расширения. Ничего не ложится вплотную, с торцов зазоры от 5 мм.

Только сложенную печь, разумеется, нельзя топить сразу. Неплохо бы приурочить её постройку, к началу тёплого и сухого периода. В другом случае, сушить её нужно будет, применяя теплопушку или греющий вентилятор. Две первые недели, так или по другому, станут холодной сушкой. После, приступают к двухнедельной и неплохо бы непрерывной, тёплой. Топочная камера происходит очень маленькими дозами угля и не смолистых дров. Неплохо бы использовать осину, дающую мало тепла и сажи.

Смолистые породы затянут швы сажей и ухудшат сушку. В данное время, процесс контролируют по смятым газетам, заложенным в прочистные дверки. Как только бумага перестанет сыреть, можно перейти к горячей сушке. 4 – 5 дней подряд, каждое утро и вечер, делают прогрев с плавным увеличением количества дров, за раз. Подобным образом, доводят до самой большой загрузки. Многоходовые печи, топят, применяя все каналы. После чего ваша печь готова.

Печь Шведка видео по рядовой кладки

Шведка с плитой

Печь шведка считается одной из самых популярных и современных. При конкретных умениях и навыках выполнить ее собственными руками может любой. Она отапливает 30 метров квадратных площади, что прекрасно подойдет для дач и летних кухонь в деревне. Также прекрасно служит для готовки еды. Главный вид топлива, на котором она не прекращает работу – дрова и уголь. Имеет особенность быстрого прогрева помещения и способна сохранять тепло всю ночь. Своё наименование обрела вследствие того, что была изобретена и пришла в повсеместное использование собственно в Швеции. На иллюстрации показана «шведка», вид в передней части и в разрезе, для понимания устройства и принципов труда.

После разжига тепло из топочного отсека идёт над духовым шкафом, огибая его, опускается вниз и через отверстие идёт в первый ход, по нему оно поднимается и вверху переходит во второй ход, по которому опускается вниз и переходит в 3-ий дымоходный ход. Также туда устраивается паровой канал. Объединившись, пар с дымом уходят в дымотвод.

Подготовка к процессу

Для качественности подготовьте инструмент который понадобится, благодаря которому будет выполняться сооружение, и также строительные материалы для постройки.

• традиционный инструментальный набор – мастерок
• отвесы
• уровень
• ёмкости для раствора
• молоток
• угловая шлифмашина для обрезки без сколов

Материалы для строительства

Материалы которые нужны для кладки:

• Кирпич красного цвета, и также шамотный для выполнения топочной
• Раствор, используемый при укладывании делаем на основе глины. Лишь на внешних частях, которые конкретно контактируют с атмосферой необходимо задействовать белый кирпич и раствор из цемента, это увеличит период их работы без ненужных вмешательств
• Дверки
• Поддувала
• 3 вьюшки
• 2 заслонки
• Плита на две конфорки
• Духовочный отсек
• Колосниковая решётка
• Стальной уголок
• Полосы стальные
• Проволока из стали для фиксирования дверок
• Кирпич обязан быть гладким, без трещин и сколов, если же есть на его стенках шероховатости, стоит их ложить от внутренних ходов и поверхностей, это будет давать небольшое отложение газообразных, жидких и твердых веществ в дымоотводе

Первый этап

В большинстве случаев её устанавливают между комнатами, обратная сторона служит для обогревания жилой комнаты, а топочная камера выполняется со стороны кухни. Играя роль стены, зрительно она уменьшается в размерах. Хоть размеры и уступают традиционной «русской», но КПД их практически одинаков.

Перед возведением необходим фундамент. Выполняется углубление на 2 кирпича ниже пола, под него ложится лист базальтового картона. После укладывания – заливка цементом, обеспечивающая прекрасную ровность поверхности.

Для того кирпич не забирал влажность из раствора, требуется промочить его в водной массе. Вымесив раствор до гибкости, приступайте! Замес объёма раствора отталкивается из расчёта, что два десятилитровых ведра требуется для укладывания сотни. После того, как уложен один – делайте промеры углов уровнем, это нерушимое правило печника обеспечит помимо эстетической красоты и её хорошую службу на долгие годы использования.

Порядок выполнения ручной кладки

Первые два выкладываются в сплошную.

В третьем, 4-ре кирп., устанавливаются на ребро, организовываются места под поддувало, нижней камеры прогрева под духовкой и трёх вертикальных каналов, сзади с правой стороны – первый и второй и 3 на этом этапе воссоединены. Ставятся дверки для поддувала и трёх вьюшек для очищения в дальнейшем. Жёлтым цветом указана четвертинка шамотного вида.

5 ряд – перекрываются все дверки. В топочной камере ложиться основание из огнеупора, причём в нём выполняются борозды под колосниковую решётку. В 6 р. ставится топочная дверка, готовится место для установки шкафа духового. Делится 2 и 3 хода.

На 8-ом закрывает вход из нижней тепловой В первые вертикальную стезю. В девятом перекрывается дверка в топочную камеру. В 10 перекрывается шкаф духовой, также нужно обратить внимание, что ряд, который делит камеру сгорания и духовку оставлен на 9 уровне. Также в нём готовится место посадки под конфорки.

На 11 р., устанавливаем плиту и уголок в передней части. С правой стороны остаётся свободный зазор. Дальше сформировывается варочная камера и закладывается оставленный зазор с правой стороны. И так до 17. Перекрываем поверхность уголками. На них организовываем перекрытие, оставляем лишь 3 задних пути и отверстие слева, сверху над плитой, говоря иначе паровытяжной выход.

19 р. повторяет предыдущий, на него в передней части ложится уголок. Выше пойдёт становление сушильных камер, небольшой возле паровытяжки и большой над конфорками.

Порядовая укладка в видео

Через три р., похожих двадцатому, устраивается полка в небольшой сушилке. В 24-ом выполняется место посадки под задвижку в пароотводе.

В 26 ряду пароотводной канал совмещается с третьим. И первый, и второй – вертикальные, между собой соединяются, кирпич между ними, как в 25-ом, не ставится. 27-ой повторяет предыдущий, положив его перекладываются над сушкой уголок и две железные полосы. На них ложится лист, вырезанный из металла, оставив лишь 3-ий вертикальный путь. Лист укрывается одной кладкой, при этом сделайте выпуск во все стороны на 25 мм.

29 ряд ложится с ещё одним напуском в 25 мм. На 30-ом ряду – укладывание на уровне 1-27 р. В 31 начинается организация трубы, вырезается место под заслонку, в 32-ом она закрывается и так до самого верха.

После чего нужно дать высохнуть. Выполнить тренировочные растопки с неполной загрузкой дров, поэтапно выходя на норму. Не забывайте, что при остывании её можно прогреть так: во вьюшку 3-го кан., необходимо покласть бумагу и поджечь и только после этого разжигать основное горючее.

Отопительно-варочная печь \