Как выложить печь из кирпича пошагово в картинках

Укладка печей собственными руками схемы

В период, когда стационарная твердотопливная печь была единственным существующим средством домашнего отопления, специальность печника были очень популярны и уважением. Сегодня для обустройства индивидуального обогревания можно применять очень много и самых разных агрегатов, работающих на самом разнообразном топливе, однако печи из кирпича даже в наше время остаются популярными.

Укладка печей собственными руками схемы

Сейчас найти действительно квалифицированного печника – тяжелая задача. Да и не надо этого делать, ведь выложить полную печку можно собственными руками.

Содержание пошаговой инструкции:

Главные типы печей

Перед тем как приступить к самостоятельной печной кладке познакомьтесь со спецификами имеющихся разновидностей аналогичных агрегатов. Печки бывают:

• отопительными. Предназначаются только для обогрева. Такие печи имеют предельно обычную конструкцию и ложатся в короткие сроки и практически без усилий если сравнивать с конструкциями остальных типов;
• отопительно-варо чными. Очень распространенный и популярный вариант. Одновременно обогревают дом и дают возможность готовить пищу;

Также есть улучшен ные разновидности отопительно-варо чных печей со встроеной плитой для кухни либо даже полноправным духовым шкафом.

Укладка голландки собственными руками

В отдельную категорию относятся печи-камины. Это превосходный вариант для современного приватного дома. Аналогичные конструкции успешно справляются с задачами обогревания помещений и имеют красивый внешний вид. Правильно выложеная и отделанная печь-камин станет достойным интерьерным дополнением как небольшого домика за городом, так и дорогостоящий частной виллы.

Такими бывают каменки

Схемы современных печей отличают их не только по назначению, но и по свойствам формы. Очень часто в личных домах монтируются агрегаты квадратной и формы квадрата. Но если появится желание вы можете выложить круглую печь. Определенный вариант выбирайте с учетом специфик помещения и собственных личных предпочтений.

На рисунке показана самая простая печь сделанная из кирпича для обогревания и приготовления пищи

Печь, разумеется, можно выложить собственными руками и бесчисленные схемы смогут помочь вам выполнить это в короткие сроки. Но при выполнении подобной работы не забывайте, что каждая печь, не зависимо от ее назначения, формы и других параметров должна полностью отвечать существующим нормативам пожарной безопасности.

Выбор места и типа фундамента для печки

Схема укладки фундамента под печь

в начале печной кладки нужно уделить необходимое внимание поиску места для ее расположения. Если например аппарат будет размещен посреди помещения, он сумеет отдавать намного больше тепла, прогреваясь с каждой стороны и одинаково нагревая воздух вокруг.

Если расположить печь у стены (а подобный вариант применяется очень часто), у пола будет регулярно «гулять» прохладный воздух. Благодаря этому в этом отношении вам необходимо решить своими силами.

Заранее проверьте установочное место топочной дверки. Такой элемент необходимо ставить таким образом, чтобы в последующем вы могли очень удобно и быстро загружать горючее в печку, не разнося мусор от дров или угля по всему дому. В большинстве случаев топочная створка располагается со стороны кухни или какого-то малопосещаемого помещения.

Готовая кирпичная печка станет иметь очень впечатляющий вес. Чтобы устройство стояло максимально надежно и долго, для него необходимо приготовить личный фундамент из бетона.

Характеристики конструкции печи

Классические печи из кирпича имеют довольно простую конструкцию. Однако видимая как может показаться простота позволяет достигать очень больших коэффициентов производительнос ти и эффективности.

Главными элементами корпуса печьки из кирпича являются топливник и дымотвод. Варочные печи дополнительно укомплектовываются плитами и/или духовками, также может быть установка бачка для подогрева воды.

Схема русской печи

Топливник – это основная часть печного агрегата. Собственно в топливник загружаются дрова или другое применяемое для обогревания горючее. Топливник как правило имеет очень и очень разные размеры. При подсчете подходящих габаритов необходимо брать во внимание несколько основных факторов, например как:

• вид применяемого топлива. Если вы будете топить печь дровами, сделайте топливник высотой 50-100 см;
• требуемая производительнос ть;
• нужный объем.

Для обустраивания топливника применяйте шамотный кирпич. Толщина стенок рассматриваемой конструкции не может быть менее половины кирпича.

Дымотвод также относится к числу основных компонентов любой печи для отопления. Дымотвод предназначается для отведения топочных газов с самыми разными вредными включениями, образующимися во время работы печи.

Правила устройства печной трубы из кирпича

На стадии проектирования дымоотвода постарайтесь обдумывать все таким образом, чтобы его конструкция имела небольшое количество изгибов и поворотов. Лучше всего дымотвод обязан быть полностью по вертикали. Любого рода изгибы приведут к ухудшению тяги и уменьшению эффективности обогревания помещения.

К числу значимых элементов конструкции печьки из кирпича относится камера зольника . В этом отсеке будет собираться зола. Также через зольник обеспечивается подача воздуха в середину агрегата, к топливу. Зольниковая камера подготавливается под решёткой колосника и снабжается своей створкой. Классически высота зольника составляет 3 кирпича.

Какой раствор применять для кладки?

От качества раствора для кладки зависит долговечность и надежность готовой печи. Укладка будет вестись с применением раствора на песчано-глиняной основе.

В приготовлении раствора сложного ничего практически нет. Нужно взять глину, залейте ее водой и размочите. Просейте смесь через сито, а потом размешайте в «глиняное молоко». В окончании прибавьте определенное количество воды, дабы получить достаточно вязкий и эластичный раствор.

Не забывайте, от правильности приготовления раствора для кладки зависит прочность и надежность печи. Сделаете все как необходимо – печь будет прекрасно обогревать ваш дом на протяжении долгих лет. Нарушите технологию или решите сильно сэкономить на материале – тепловой аппарат навряд ли сумеет полностью открыть собственный потенциал и простоять на протяжении хоть сколь бы то ни было продолжительного периода времени.

Раствор, используемый для печной кладки

Важные этапы и важные специфики печной кладки

От момента заливания основания перед началом строительства должно пройти 3-4 недели. По прошествии этого времени основание наберет требуемую прочность и сумеет выдерживать вес печьки из кирпича. Рассматриваемая работа просит самой большой ответственности и сосредоточенност и со стороны исполнителя. Любые ошибки приводят к неисправимым последствиям, благодаря этому заблаговременно настройтесь на работу и выдилите большое количество времени что бы ее сделать.

Кирпичная печь собственными руками

Печная кладка выполняется поэтапно.

Первый шаг. Выложите из кирпича зольник и нижнюю часть первого колпака. Кладку делайте с применением рассмотренного прежде песчано-глиняног о раствора.

Второй этап. Установите в кладку дверку зольника. Для фиксирования дверки применяйте оцинкованную проволоку.

Установите в кладку дверку зольника

3-ий этап. Установите над камерой зольника колосниковую решётку.

Установите над камерой зольника колосниковую решётку

Четвертый этап. Сделайте камеру сгорания. Обложите внутреннюю часть этого отсека шамотным кирпичом. Кирпичи выкладывайте «на ребро». На данном шаге необходимо задействовать специализированный кладочный раствор. Готовится он так, как и обыкновенный, но заместь простой глины берется жаростойкая, т.е. шамотная. Зафиксируйте дверку топочной камеры с помощью стальной пластинки и уже знакомой вам проволки.

Пятый этап. Продолжайте типовую кладку, пока не дойдете до 12-го ряда. Дойдя до этого ряда, перекройте топочную камеру и ровно уложите плитку с конфорками. Эта плита должна быть сделана из чугуна. Ровность укладки проверяйте при помощи пузырькового уровня.

Шестой этап. Выложите первый колпак. Он строится в левом краю печки. На этом же шаге подготавливается канал для летнего хода.

Седьмой этап. Установите плиту и выложите стены отделения для варки. Ведите выкладку упоминавшегося прежде нижнего колпака.

Восьмой этап. Установите задвижку для упоминавшегося канала летнего хода. Эта задвижка размещается во внутреннем углу отделения для варки.

Девятый этап. Ведите кладку до 20-го ряда. Дойдя к этому ряду, перекройте отделение для варки и первый колпак. В первую очередь оставьте в сплошной кладке нужное количество отверстий для летнего хода и подъемного канала, а еще отдушины отсека для варки. Кирпичи размещайте на уголках из стали – так вы обеспечите более высокую надежность и прочность печки.

Десятый этап. Закройте портал варочного отделения распахивающимися каминными дверками. Лучше, чтобы дверки имели вставки из огнеупорного стекла. Подобное решение даст возможность вам отсеживать ход горения топлива и восхищаться пламенем.

Одиннадцатый этап. Установите прочистные дверки для хорошего убирания сажи. Для установки подбирайте подобное место, к которому вам будет большого труда не составит добираться.

Двенадцатый этап. Выложите стены колпака практически до верхней кромки проема в стенке. Вверху перекройте печку парой кирпичных рядов. Просвет между верхом печки и перемычкой заполните минеральной ватой. Вследствии этого будет гарантирована добавочная тепловая изоляция и несколько увеличена результативность обогревания.

Тринадцатый этап. Выложите декоративный поясок по периметру вверху агрегата.

Четырнадцатый этап. Можно приступать к устройству трубы для отвода дыма. Лучше, чтобы дымотвод был кирпичным. Подобная конструкция отслужит намного длительнее тех же железных либо труб из асбеста.

В окончании вам остается лишь выложить до конца дымотвод и сделать если появится желание наружную отделку печки. Упрощенный вариант – оштукатуривание. В другом же нужно ориентироваться на свои вкусы и имеющийся бюджет.

Аналогичным образом, кладка печки хотя и не считается простым мероприятием, но его действительно можно сделать самостоятельно. Достаточно просто разобраться в технологии и во всем следовать инструкции. Не забывайте, материалы для работы обязаны быть очень качественными. А выверенные годами схемы печей дадут вам возможность своими силами построить аппарат, который станет долгое время качественно обогревать ваш дом очень легко и упреков.

Укладка печьки из кирпича собственными руками

Сегодня бесчисленные изготовители твердотопливного оборудования для отопления рекомендуют нам огромный выбор железных печей и котлов, который постоянно пополняется все новыми и новыми моделями. Но не обращая внимания на все их положительные качества, у хозяев негазифицированных домов также в чести остаётся печь прямого сжигания из кирпича — об этом говорят бесчисленные отзывы на стилистических форумах. Чем же вызвана действительно всенародная любовь к данному агрегату? Наша публикация не только даст ответ на данный вопрос, но еще познакомит читателя с разными видами печей и технологией строительства кирпичного типа собственными руками.

Плюсы и минусы кирпичные печи в доме

Итак, попробуем понять, почему древний радиатор очень часто оказывается одним из лучших, чем его современные очень технологичные аналоги. Причин несколько:

• Корпус печи считается замечательным теплоаккумулятором: Благодаря такому свойству, печку из кирпича приходится топить очень редко, чем привычную стальную и даже чугунную. Определенные варианты удерживают тепло до 24-х часов, тогда как в топочную камеру печи из металла дрова необходимо подкидывать каждые 4–6 часов.
• Способность собирать тепло выполняет печку из кирпича намного экономичной и менее вредной для экологии, чем её железные «заменители». Горючее в ней горит в хорошем режиме — с самой большой отдачей тепла и практически полным распадом органических молекул на воду и углекислоту. Который образуется при этом излишек тепла усваивается кладкой из кирпича и потом поэтапно передаётся помещению.
• Внешняя поверхность печи не нагревается до большой температуры.

Вследствии этого, генерируемое данным агрегатом излучение тепла считается более мягким, чем у горячих стальных печек. Также, при контакте с горячим металлом подгорает имеющаяся в воздухе пыль, выделяя вредные летучие вещества (об этом узнать можно по свойственному плохому запаху). Естественно, отравиться ими нельзя, но вред здоровью они, несомненно, наносят.

• Печь сделанная из кирпича (к каменным это не относится) при нагреве выделяет пар, а при остывании опять его впитует. Данный процесс называют дыханием печи. Из-за него, относительная влажность нагреваемого воздуха всегда остаётся на комфортном уровне — в границах 40–60%. Во время работы любого иного дизайн радиатора, не оснащенного увлажнителем, относительная влажность в помещении уменьшается, другими словами воздух становится сухим.

Стальной печи излишек теплоты девать некуда, благодаря этому её приходится либо часто топить, подкладывая небольшие порции топлива, либо использовать в режиме тления. В последнем варианте рабочее время на одной закладке топлива возрастает, но оно горит с неполной отдачей тепла и с высоким количеством угарного газа и прочих вредных для экологии веществ — т. н. тяжёлых углеводородных радикалов.

Удостовериться в этом несложно: печь сделанная из кирпича даёт заметный тёмный дым только во время растопки, тогда как из дымоотвода стальной печи, в которой горючее тлеет, дым черного цвета валит регулярно. Данного плохого качества лишены железные твердотопливные отопители долгого горения (полноценные, а не т. н. печи для длительного горения дров, только копирующие газогенерацию). Однако они очень дороги, имеют трудную конструкцию и нуждаются в электроснабжении, без которого печь сделанная из кирпича легко обходится.

Что можно противопоставить всему сказанному выше? Остывшее помещение кирпичной печью нагревается очень долго. Благодаря этому владельцам дома предлагают всё-таки обзавестись дополнительно стальным конвекторным обогревателем, который прогреет воздух в форсированном режиме, пока печь топится.

Также нужно учитывать, что кирпичная печь — довольно массивное сооружение, которое обязано строиться одновременно с домом. И делать это лучше всего должен специалист, которого ещё необходимо найти.

Использование печей сделанных из кирпича

Область использования печей их важными функциями — теплоснабжением и приготовлением пищи — не исчерпывается. Вот какие ещё задачи решить под силу подобному апарату:

1. Копчение мяса и рыбы.
2. Переплавка металлолома (печь-вагранка).
3. Закалка и цементирование деталей из металла (муфельные печи).
4. Обжиг изделий из керамики.
5. Нагрев заготовок в кузнечной мастерской.
6. Поддержание необходимого температурно-влажностного режима в бане.

А вот в птичниках, оранжереях, теплицах и животноводческих фермах возводить кирпичная печь не советуют: тут ей нужно будет дышать гнилостными испарениями, что приведёт к быстрой порче.

Разновидности построек

Вышеприведённая схема в разных печах может видоизменяться. Самые популярные варианты — голландская, шведская, российская и колпаковая.

Эта схема стала называться канальной последовательной. Подобная печь весьма проста в изготовлении и её конструкцию легко можно приладить под всевозможное помещение, но самый большой КПД для неё составляет всего 40%.

Шведский аппарат

Очень прекрасный вариант варочной печи с плитой.

Очень прекрасный вариант варочной печи с плитой.Её схема именуется камерной. Камера, стены которой омываются раскалёнными дымовыми газами, применяется в качестве духовки. Канальный дизайн радиатор размещен за печью и занимает все пространство от потолка до пола. Эта схема имеет ряд положительных качеств:

• КПД на уровне 60%;
• в духовке с боковой стороны можно поставить трубный змеевик чтобы нагреть воду, которая будет сберегаться в накопительном баке на перекрыше печи;
• в дизайн радиатор газы поступают относительно холодными (они догорают в камерной части), благодаря этому для его сооружения можно задействовать кирпич строительный и традиционный раствор из цемента и песка;
• дизайн радиатор с подобной формой нагревает помещение на всю высоту максимально одинаково;
• возле шведской печи можно быстро обогреться и обсушиться, если открыть дверку духовки.

Печи данного типа сложны в изготовлении, просят самых современных материалов и нуждаются в фундаменте.

Колпаковая печь

Схема с саморегуляцией: дымовые газы поступают в дымотвод исключительно после полного прогорания под колпаком.

Подобный механизм обеспечивает КПД более 70%, однако в изготовлении эта печь довольно трудна (в конструкции имеют место большие нагрузки). Да и применяться она может только для отапливания.

Российская печка-лежанка

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Дизайн радиатор в ней не имеется.

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Дизайн радиатор в ней не имеется.Обладатель русской печи выигрывает в следующем:

• КПД может достигать 80%;
• сооружение имеет любопытный внешний вид;
• становятся доступными для приготовления подобные блюда нашей национальной кухни, которые иначе как в русской печи не приготовишь.

Русскую печь можно сложить своими силами, если чётко следовать чертежам. Малейшие отклонения могут повредить конструкцию.

Общее устройство печи, чертёж

Печная конструкция особенной сложностью не выделяется.

Конструктивные узлы печьки из кирпича

В кирпичном массиве есть камера с створкой, в которой горит горючее — топочная камера (на рисунке — позиции 8 и 9). В нижней её части есть колосниковая решётка (поз. 7), на которой размещается горючее и через какую в топочную камеру подается воздух. Под колосниками есть ещё одна камера, именуемая зольником или поддувалом, которая также закрывается створкой (поз. 4 и 6). Через эту дверку воздух с наружной стороны проникает в печь и через неё же из зольника убирается упавшая в него зола.

Через отверстие у задней стены дымовые газы проникают в хайло (поз. 11) – наклонный канал, идущий в сторону передней стены. Хайло завершается сужением — соплом. Дальше следует П-образный канал, именуемый газовым радиатором (поз. 16).

Стены газового радиатора греют воздух, двигающийся по специализированному каналу в середине печи. Этот канал именуется воздушным конвекторным обогревателем (поз. 14). На его выходе поставлена створка (поз. 18), которую летом закрывают.

В дымоотводе есть такие элементы:

• прочистная створка (поз. 12): через неё выполняют чистку канала дымоотвода;
• задвижка для настройки режима горения (поз. 15);
• вьюшка (поз. 17): также собой представляет задвижку, при помощи которой после растопки, когда весь монооксид углерода уже выветрился, перекрывают дымотвод с целью удержания тепла.

Тепловая изоляция, окружающая дымотвод в зоне пересекания перекрытия между верхним этажом и чердаком и кровли, именуется разделкой (поз. 23). На участке пересекания перекрытия стены дымоотвода выполняются более толстыми. Такое уширение именуется распушкой (поз. 21), оно также считается разделкой.

После пересекания кровли труба для дыма имеет ещё одно уширение — выдру (поз. 24). Оно не даёт дождевой влаге проникать в щель между кровлей и дымоотводом.

• 1 и 2 — фундамент с тепло- и защитой от негативного воздействия влаги;
• 3 — ножки или шанцы: для печи с подобными элементами требуется меньше кирпича, стоит еще сказать, что снизу она содержит добавочную поверхность обогревания;
• 5 — начало специализированного воздуховода (душника), при помощи которого достигается одинаковый обогрев помещения по высоте;
• 10 — топочный свод;
• 13 — перегиб воздушного дизайн радиатора, именуемый перетоком или перевалом;
• 20 — перекрыша печи;
• 22 — перекрытие для чердака.

Подготовка к сооружению

Сопутствующие материалы, выбор

При строительстве печи применяются следующие разновидности кирпичей:

1. Строительный поризованный керамический камень (красный). Им выкладывают самые находящиеся снизу ряды — говоря иначе подтопочную часть (на схеме отмечена косой штриховкой), а еще ту часть дымоотвода, в которой наблюдаются температуры ниже 80 градусов.
2. Печной поризованный керамический камень. Тоже красный, однако в отличие со строительным имеет очень хорошое качество (марка — М150) и может выдержать более большие температуры — до 800 градусов. Снаружи распознать их можно по размеру: размеры печного — 230х114х40(65) мм, в то время как у строительного — 250х125х65 мм. Печным кирпичом выкладывают жаровую (топочную) часть печи, на схеме она отмечена штриховкой в клеточку.
3. Огнеупорный кирпич. Данным материалом топочная камера обкладывается внутри. Он выдержит температуры до 1600 градусов, но этим его положительные качества не обходятся. Огнеупорный кирпич в себе совмещает высокую теплоёмкость (считается достаточно «объемным» теплоаккумулятором) и так же большую проводимость тепла.

Необходимо обратить свое внимание! Облицовочный кирпич в данном случае задействовать нельзя.

Из-за большой проводимости тепла вылаживать жаровую часть одним только огнеупорным кирпичом нельзя — печь будет очень сильно разогреваться и слишком быстро остывать благодаря интенсивному тепловому излучению. Благодаря этому поверхность с внешней стороны должна быть обязательно выложена печным кирпичом хотя бы в половину кирпича.

Размеры огнеупорного кирпича те же, что и у печного. Часто его качество предлагают определять по глубине цвета, однако данный способ справедлив исключительно для тех изделий, глина для которых добывалась в одном месте. Если же сопоставлять шамотную глину из самых разнообразных месторождений, то цвет совсем не всегда даёт объективную характеристику: тёмный материал вполне может уступать в качестве светло-жёлтому.

На поверхности кирпича не должно быть заметных глазу раковин и инородных включений

Самый надёжный качественный показатель — отсутствие различимых глазом пор и сторонних частиц, а еще мелкозернистая структура (на рисунке качественный образец — слева). При простукивании железным объектом качественный огнеупорный кирпич должен производить звонкий и чёткий звук, а при падении с некоторой высоты он раскалывается на большие куски. Низкокачественный на простукивание будет отвечать глухими звуками, а при падении покрошится на много очень маленьких частей.

Также во время строительства печи используют следующие растворы:

1. Песчано-цементный: те части печи, состоящих из обыкновенного кирпича для строительства, ложат на самом обыкновенном цементно-песчаном растворе.
2. Песчано-цементный хорошего качества: данный раствор, который состоит из горного песка и портландцемента марка М400 и выше, используют к примеру, если планируется нерегулярная топочная камера печи. А дело все в том, что высохший глиняный раствор при недостаточном прогреве может напитаться влагой и опять раскиснуть. Вот потому-то на участках где температура меньше 200–250 градусов (на схеме — косая штриховка с заливкой) заместь глиняного используют очень качественный раствор из цемента и песка на основе горного песка. Подчеркнём, что поступать аналогичным образом следует исключительно в случае, если печь во время холодов будет часто томиться.
3. Глиняный раствор. Для данного раствора также нужен горный песок. Для него отличительным считается отсутствие органических остатков, в следствии которых швы быстро выкрашивались бы. Однако сейчас приобретать дорогостоящий горный песок необязательно: хорошего качества растворы получаются на основе песка из молотого керамического или огнеупорного кирпича.
4. Хорошая глина обойдется намного дороже песка, благодаря этому её кол-во в растворе стремятся уменьшить.

Для определения наименьшего необходимого количества данного материала при условиях использования песка из молотого кирпича поступают так:

• глину вымачивают в течении 24 часов, потом перемешивают её с водой, пока она не станет похожа на пластилин или густое тесто;
• разделив глину на порции, приготавливают 5 вариантов раствора: с добавкой 10% песка, 25, 50, 75 и 100% (по объёму);
• после 4-часовой просушки каждую порцию раствора скатывают в цилиндр длиной 30 см и диаметром 10–15 мм. Каждый цилиндр необходимо обмотать вокруг болванки диаметром 50 мм.

Анализируем результат: раствор без трещин или с маленькими трещинами в самом поверхностном слое подойдет для любых задач; при глубине трещин 1–2 мм раствор считается годным для кладки с температурой не выше 300 градусов; при более глубоких трещинах раствор считается негодным.

Инструмент

Кроме типового набора инструментов для работ связанных с кладкой, куда входят:

• кельма;
• молоток-кирочка;
• разделывания для швов;
• лопата для раствора.

Таким набором инструмента стоит запастись в начале работ

У печника должна быть рейка-порядовка. Она содержит сечение 5х5 см, скобы для крепежа в швах и метки, необходимые положению некоторых рядов. Установив в углах 4 порядовки, можно будет не сложно обеспечить вертикальность кладки и равноправие ширины швов между рядами.

Расчёт обычного дизайн радиатора

Методика расчёта печи чрезвычайно трудна и просит необходимого опыта, но есть очень простой вариант, предложенный И. В. Кузнецовым. Он показывает очень точный результат при условиях, что с наружной стороны дом отлично утеплён. Для 1 м 2 поверхностные площади печи принимаются следующие значения отдачи тепла:

• при обыкновенных условиях: 0,5 кВт;
• при крепких морозах, когда печь топится особенно активно (не больше 2-х недель): 0,76 кВт.

Аналогичным образом, печь высотой 2,5 м и размерами в плане 1,5х1,5 м, имея поверхность площадью 17,5 м 2 , будет генерировать в обыкновенном режиме 8,5 кВт, а в интенсивном — 13,3 кВт тепла. Этой продуктивности будет вполне хватать для дома площадью 80–100 м 2 .

Очень сложен и расчёт камеры сгорания, однако в данное время в нём нет надобности. Чем проектировать и делать самодельную камеру сгорания, лучше купить в магазине готовую: она уже рассчитана правильно и обойдётся доступнее.

Во время выбора камеры сгорания необходимо принимать во внимание следующее:

1. Топочная камера по размеру и размещению крепежа должна подходить типоразмеру используемого кирпича.
2. Для печи, которую используют иногда, можно выбрать сварную камеру сгорания из стали на основе листа; для непрерывного применения необходимо приобретать только литую чугунную камеру сгорания.
3. Глубина зольной шахты (нижнее сужение камеры сгорания) должна составлять треть высоты топки, если очень много времени печь будет топиться углем или торфом, и одну пятую — если ключевым будет топливо из дерева или прессованные топливные гранулы.

Сечение дымоотводов, соответствующих типовым требованиям (прямой вертикальный ход, высота оголовка над колосниковой решёткой — от 4 до 12 м), выбирают согласно указанным в СНиПе советам в зависимости от мощности печи:

• при отдаче тепла до 3,5 кВт: 140х140 мм;
• от 3,5 до 5,2 кВт: 140хдвести миллиметров;
• от 5,2 до 7,2 кВт: 140х270 мм;
• от 7,2 до 10,5 кВт: 200хдвести миллиметров;
• от 10,5 до 14 кВт: 200х270 мм.

Точно подсчитать мощность печи нереально, благодаря этому порой наблюдается несоответствие принятого сечения дымоотвода и продуктивности агрегата — печь начинает дымить. В данном случае очень просто сделать больше высоту дымоотвода на 0,25–0,5 м.

Для определения количества кирпичей были разработаны эмпирические формулы, однако они дают погрешность до 15%. Только один способ сделать точный расчёт ручным способом — просто сосчитать кирпичи в порядовках, на что уйдёт всего где то час. Очень современный вариант — создать печь в одной из которые предназначены для этого программ на компьютере. Система сама будет составлять спецификацию, в которой будет отмечено точное кол-во целых кирпичей, а еще резаных, фасонных и др.

Выбор места, схемы

Вариант установки печи зависит от размера дома и размещения в нём разных помещений. Вот вариант для маленького летнего домика:

Успешная расположение для дачи

Когда на улице холодно подобная печь будет качественно обогревать всю постройку, а в летний период, при открытом окне, на ней можно вполне удобно готовить.

В огромном доме с систематическим проживанием печь можно разместить так:

Такое проектное решение пригодно для капитального дома

В данном варианте печь-камин, поставленная в зоне для приема гостей, снабжена покупной камерой сгорания из чугуна с створкой из термостойкого стекла.

А аналогичным образом печку из кирпича можно поставить в жилье бюджетного класса:

Идеальный вариант для домика бюджетного класса

Продумывая расположение печи, необходимо брать во внимание следующее:

1. Конструкция, насчитывающая более 500 кирпичей, обязана иметь свой фундамент, который не является фундаментной частью дома.
2. Дымотвод не должен контактировать с балками перекрытия между верхним этажом и чердаком и стропильными ногами крыши. При этом необходимо брать во внимание, что в зоне пересекания перекрытия между верхним этажом и чердаком он имеет уширение, называемое распушкой.
3. Расстояние мимнимум от трубы до конька крыши составляет 1,5 м.

Из первого правила бывают исключения:

1. Варочную плиту с невысоким и широким телом, оснащенную отопительным щитком, можно ставить без фундамента, если пол выдерживает нагрузку не меньше 250 кг/ м 2 .
2. В доме с ленточным секционным основанием печь объёмом до 1000 кирпичей можно сооружать на пересечении фундаментов межкомнатных перегородок (включая Т-образные). При этом расстояние мимнимум от печного фундамента до фундаментных лент строения составляет 1,2 м.
3. Малую русскую печь разрешается сооружать на основании из бруса дерева сечением 150хсто пятьдесят миллиметров (т. н. опечье), опирающемся на грунт или кладку из природного камня фундамента строения.

Работы по подготовке заключаются в фундаментном устройстве и укладке тепло- и гидрозащите. Если печь снабжена шанцами, под неё строится фундамент ленточного типа, можно бутовый. Печь прямого сжигания (без шанцев) строится на монолитной монолитно бетонной плите. Со всех сторон фундамент должен поддерживать формы печи не меньше, чем на 50 мм.

Изоляционный «пирог» набирается в следующей очередности:

• на сам фундамент в 2 или 3 слоя стелят рулонный кровельный материал;
• сверху кладут базальтовый картон толщиной в 4–6 мм или аналогичный лист асбеста;
• дальше ложат лист кровельного железа;
• остаётся положить финишный слой — пропитанный сильно разведенным кладочным раствором базальтовый картон или войлок.

Кладку можно начинать исключительно после того, как лицевой слой присохнет к кровельному железу.

До начала работ связанных с кладкой на полу перед будущей печью необходимо соорудить несгораемое покрытие, которое в большинстве случаев собой представляет уложенный на подкладку из асбеста или базальтового картона лист кровельного железа. Один начало листа прижимается первым кирпичным рядом, другие — подгибаются и прибиваются к поверхности пола. Передний край подобного покрытия должен отстоять от печи хотя бы на 300 мм, при этом его края по бокам должны выходить за пределы печи на 150 мм со всех сторон.

Подробная инструкция

Правила кладки соответственно с порядовкой

Печь ложат соответственно с порядовкой (см. рис.).

Схема печной кладки

Придерживайтесь таких правил:

1. Швы между кирпичем в своде камеры сгорания и подтопочной части могут иметь ширину до 13 мм, в других вариантах — 3 мм. Допустимы отклонения: в большую сторону — до ширины в 5 мм, в меньшую — до 2 мм.
2. Перевязку швов между кафельной и шамотной кладкой делать нельзя — данные материалы резко отличаются по температурному расширению. Из-за этой причины швам на подобных участках, а еще вокруг железных или бетонных компонентов, придают самую большую толщину (5 мм).
3. Кладку нужно вести с перевязкой швов, другими словами каждый шов должен перекрываться смежным кирпичом хотя бы на четверть его (кирпича) длины.
4. Выкладку каждого ряда начинают с угловых кирпичей, положение которых выверяют уровнем и отвесом. Чтобы вертикальность не случалось проверять каждый раз, вдоль углов печи натягивают строго по вертикали шнуры (для этого необходимо забить гвозди в потолок и в швы между кирпичем) и по ним в последующем ориентируются.
5. Дверки и заслонки крепятся в кладке при помощи вязальной проволки, закладываемой в швы, либо с помощью кляммеров, изготовленных из полосы горячекатаной 25х2 мм. Другой вариант — для дверки камеры сгорания (особенно верхней её части), духовки и жаровых заслонок: тут проволока будет быстро перегорать.

В распушке и выдре возрастает только наружный размер дымоотвода, сечение внутреннее остаётся постоянным. Толщина стенок возрастает поэтапно, зачем в кладку прибавляются пластины, нарезанные из кирпича. Поверхность внутри дымоотвода необходимо заштукатурить.

Как выполнить агрегат для отопления собственными руками

Сооружение тела печи начинают с подтопочной части.

При отсутствии необходимого опыта ряды в начале необходимо вылаживать без раствора и хорошенько ровнять, а уже потом перекладывать ряд на раствор. Также начинающим мастерам предлагают вылаживать подтопочную часть печи в опалубке.

Укладка жаровой части и установка колосников

Установка топочной дверки

Установка варочной плиты

Завершив строительство тела печи, приступают к возведению дымоотвода.

Специфики развития свода

Своды бывают двух вариантов:

• плоские: своды данного типа ложат из фасонных кирпичей аналогичным способом, но заместь кружала используют плоский поддон. У плоского свода есть одна характерность: он обязан быть замечательно симметричным, иначе достаточно быстро рассыплется. Благодаря этому даже печники с достаточным опытом данную часть печи возводят с использованием покупных фасонных кирпичей и подобных же поддонов;
• полуциркульные (арочные).

Последние ложатся с использованием шаблона, также называемого кружалом:

1. Начинают с установки на раствор крайних опорных блоков — подпятников, которые заранее подрезаются согласно чертежу свода, сделанному в настоящую величину.
2. После высушивания раствора устанавливают кружало и выкладывают крылья свода.
3. Замковые камни забивают поленом или древесным молотом, заранее нанёсши на установочное место толстый слой раствора. При этом следят за тем, как выдавливается раствор из кладки крыльев: если укладка была сделана без нарушений, данный процесс будет проходить одинаково по всему своду.

Развитие полуциркульного свода

Кружало следует убирать исключительно после полного засыхания раствора.

Угол между осями смежных кирпичей в полуциркульном своде не должен быть больше 17 градусов. При типовых размерах блоков шов между ними в середине (со стороны камеры сгорания) обязан иметь ширину 2 мм, а с наружной стороны — 13 мм.

Правила и маленькие детали эксплуатации

Чтобы печь была экономной, её нужно поддерживать в неплохом состоянии. Трещина шириной всего 2 мм в области задвижки обеспечит потери тепла на уровне 10% за счёт неконтролируемого поступления через неё воздуха.

Топить печь тоже необходимо правильно. При сильно открытом поддувале может вылететь в трубу от 15 до 20% тепла, а если во время горения топлива будет открыта топочная створка, то все 40%.

Дрова, которыми топится печь, непременно должны быть сухими. Для этого их необходимо заготовлять загодя. Сырые дрова дают меньше тепла, а более того, из-за обилия в них влаги в дымоотводе образуется немалое количество кислотного конденсата, который активно разрушает стены из кирпича.

Чтобы печь прогревалась одинаково, толщина головешек должна быть одинаковой — около 8–10 см.

Дрова укладывают рядами или клеткой, таким образом, чтобы между ними оставался просвет в 10 мм. От верха топливной закладки до верха камеры сгорания должно остаться расстояние хотя бы в 20 мм, ещё идеально, если топочная камера будет заполнена на 2/3.

Розжиг большой массы топлива делают лучиной, бумагой и др. Задействовать при этом ацетон, керосин или бензин запрещено.

После растопки необходимо закрыть вьюшку, чтобы тепло не выветривалось через дымотвод.

При настройке тяги во время растопки необходимо смотреть по оттенку пламени. Подходящий режим горения отличается жёлтым цветом огня; если он стал белым — воздух подаётся с избытком и большая часть тепла выбрасывается в дымотвод; красный цвет говорит об минусе воздуха — горючее горит не полностью, а в атмосферу выбрасывается немалое количество вредоносных веществ.

Чистка (в т.ч. от сажи)

Прочистку и ремонт печи в большинстве случаев исполняют летом, в зимний период же необходимо будет 2–3 раза очистить дымотвод. Копоть — прекрасный утеплитель и при большом её количестве печь станет менее эффектной.

С колосниковой решётки золу необходимо удалять перед каждой камерой сгорания.

Тяга в печи, а это означает и режим её работы, изменяется вьюшкой, задвижкой и поддувальной створкой. Благодаря этому состояние данных приборов необходимо регулярно контролировать. При любых неисправностях или износе сразу необходимо выполнить ремонт или замену.

Видео: как сложить печь собственными руками

Какой бы вариант печьки из кирпича вы ни подобрали, она будет работать прекрасно только в отлично утеплённом доме. В другом случае дружбы между ними не будет.

Как сложить обычную кирпичная печь собственными руками: варианты с пошаговыми схемами

Комфорт летнего домика, выстроенного вдалеке от сетей газоснабжения невозможен без печки. Когда на улице холодно она нам дарит милое тепло, избавляя воздух от сырости.

Рынок сейчас рекомендует покупателям различные конструкции железных «буржуек». Не обращая внимания на это большинство дачников отдают предпочтение обычному варианту – печи для отопления, сложенной из кирпича. Ее плюсы понятны: за счёт значительного веса она копит много тепла и долго отдает его, отлично прогревая помещение.

О чем статья:

Служебный срок кирпичной конструкции значительно превосходит ресурс железной. Небольшие затраты на материалы и простота благоустройства заманивают к простой печи для дачного домика внимание умельцев по дому.

Себя испытать в роли печника вам сможет помочь наша публикация. В ней мы будем рассматривать пару вариантов обычных печей на дровах и дадим функциональные советы по их кладке.

Вы необходимо убедиться в том, что в чертежах таких конструкций сложного ничего практически нет. Обучившись читать «порядовки» — схемы раскладки кирпича, можно собственными руками выстроить настоящее теплогенерирующее устройство.

Как сложить самую примитивную кирпичная печь?

Для начала необходимо сделать вывод, что вы желаете получить от будущей печки. Если вам необходимо лишь обогревать комнаты, а для готовки еды вы пользуетесь газом из баллонов или электротоком, то нужно выбрать вариант без плиты и духовки. Тот, кто любит мягкое целебное тепло, подбирает вариант с лежанкой.

Для постоянной тепловой отделки значимого количества продуктов и кормов для животных живущих дома самая простая печь с электроплитой будет то что нужно.

Мы будем рассматривать три примера печей с пошаговым руководством по их кладке:

• Обычную прямоточную;
• С варочной плитой;
• Отопительную.

Скажем сразу, что от обычной конструкции, лишенной газовых оборотов, ожидать высокой отдачи тепла нельзя. Благодаря этому такие печи ставят в гаражах и прочих маленьких помещениях площадью не больше 16 м2.

Мы будем рассматривать данный вариант для того, чтобы новички получили первый несложный урок функциональной кладки.

Под такую печку не требуется мощный фундамент. Отсыпав крупную щебенку слоем в 15-20 см, залив ее раствором из цемента и выровняв поверхность по уровню, через несколько дней приступаем к кладке.

Размеры печи в плане: ширина 2 кирпича (51 см), глубина 2,5 кирпича (64 см). Так как поддувальной камеры в ней нет, то отверстия что бы поступить воздуха сверлят прямо в топочной дверке.

Порядовки у подобной конструкции несложные. Основное требование в рабочий период – исполнять перевязку швов таким образом, чтобы верхний кирпич закрывал шов между 2-мя нижними.

На восьмом ряду топливник зауживают, применяя для этого половинки и «трехчетвертки» — ? от целого кирпича. Выход из топочного отделения аналогичным образом выходит сечением в 1 кирпич (125х250 мм).

Другой ряд (девятый) выкладывают также как седьмой, применяя целый кирпич.

После чего ярус кирпича устанавливают на ребро заподлицо с внутренней гранью нижнего ряда. Новый ярус ложат плашмя, применяя два целых кирпича и 4-ре «трехчетвертки». Этим методом канал для дыма опять зауживают для того, чтобы задержать газы и поднять отдачу тепла.

На другом ярусе камни ложат на ребро. В середине дымового канала ставят кирпич. Этим методом печь поднимают еще на 5 рядов (один ярус на ребро и кирпич в середине, другой ярус плашмя).

Другие 4-ре яруса ложат плашмя. Последними 2-мя рядами кладки канал для дыма зауживают до размера 12х12 см (половину кирпича). На этом уровне в печь ставят дымовую задвижку. Сверху в нее вставляют профилированную трубу.

Печь с варочной плитой

В упрощенном варианте подобная конструкция имеет маленькие размеры (ширина 2, а глубина 3 кирпича – 78х53 см). Все таки, даже на подобной небольшой площади можно расположить одноконфорочную плиту.

Работа кипит, когда рядом есть все что необходимо.

Благодаря этому заблаговременно приобретите такие материалы и принадлежности:

• Полнотелый кирпич красного цвета – 107 шт;
• Поддувальную дверку – 1 шт;
• Колосниковую решётку – 1 шт;
• Одноконфорочную чугунную плиту – 1 шт;
• Топочную дверку – 1 шт;
• Задвижку для трубы – 1 шт.

Шамотный кирпич для печки, работающей на дровах, не требуется. Его покупка – ненужная трата наличных средств. А вот красный необходимо выбирать очень внимательно, отбраковывая треснутый и кривой.

Подготовка раствора

Кладочную смесь выполняют, перемешивая 4-ре части глины с одной частью воды и добавляя к ним восемь частей сеяного карьерного песка. Нормальная консистенция устанавливается просто: раствор легко сползает с мастерка, не оставляя на нем потеков. При укладывании он не должен вытекать из швов.

Объем раствора формируют, смотря на кол-во кирпича. При хорошей толщине шва (3-5 мм) одного ведра хватает на 50 штук.

Подготовив кладочную смесь, приступаем к закладке основания. Его ширину выполняют на десять сантиметров больше ширины печи. Высоту фундамента выбирают такую, чтобы низ первого кирпичного ряда был на уровне пола.

Если подполье достаточно глубокое (50-60 см), то копать яму под основание не надо. Нужно только выполнить опалубку по грунту размером в плане 76 х (51+10см). На ее днище кладут 2 слоя рулонного кровельного материала для защиты от проявления влаги. Уложив бетон, ему дают неделю для набора прочности после этого приступают к кладке.

Размеры рассматриваемой нами печи с варочной плитой — 3 х 1,5 кирпича (76х39 см).

Совет мастера: каждый новый ярус кирпича раскладывайте без раствора (досуха). Сделав подгонку кирпичей по размерам, можно начинать кладку.

Начальный ряд устанавливают на слой глиняного раствора (4-5 мм). Выровняв основание по уровню, выкладывают второй, оставляя место для поддувальной дверки.

Перед монтажными работами дверки к ней необходимо привинтить мягкую проволоку и заложить ее концы в швы для лучшей фиксации.

Для компенсации терморасширения металла, между дверкой и кирпичом оставляют просвет. Перед монтажем ее рамку обматывают мокрым асбестовым шнуром.

Кладку 3-го ряда ведут, закрывая швы второго. На этом уровне в топливнике устанавливают колосниковую решётку.

Четвертый ряд устанавливают на ребро, выполняя перевязку швов, и образовывают стены топочной камеры. За ней будет располагаться первый и единственный дымооборот (смотри разрез А-А на схеме №2). Для очистки его дна в задней стенке без раствора ставят говоря иначе вышибной кирпич, иногда вынимаемый для убирания золы. В середине дымоотвода выполняют две подставки из кусочков кирпича для опирания межкомнатной перегородки.

Камни пятого ряда ставят плашмя, оставляя место для топочной дверки. В задней части печи на порядовке мы видим стены 2-ух дымовых каналов. Поверхность их в рабочий период необходимо тщательно чистить влажной тряпочкой от выступающей из швов глины. Это главное условие для оснащения хорошей тяги.

Важный совет! Смотря на чертежи порядовок, не забудьте смотреть на 2 разреза печки. Они смогут помочь вам лучше представить ее конструкцию и не прогадать при раскладке кирпича.

Приподняв в кладку до восьмого ряда, перекрывают топочную дверку, заложив в швы проволоку, фиксирующую ее рамку. На этом же уровне в задней части топливной камеры ставят кирпич со скошенным торцом – дымовой зуб. Он делает лучше тепловую отдачу, мешая быстрому выходу газов дыма в трубу.

Завершив девятый ряд, по нему на растворе из глины кладут асбестовый шнур. Он требуется для герметизации стыков чугунной плиты и кирпича. На десятом ряду топливник перекрывают варочной плитой.

На одиннадцатом в трубе устанавливают дымовую задвижку. Ее по контуру также уплотняют асбестовым шнуром, намоченным в глине.

12 и 13 ряд — развитие стенок трубы. После их окончания на печь ставят легкую трубу из листового металла, выводимую на крышу.

Печь для отопления

А сейчас посмотрим, как сложить собственными руками кирпичная печь, которая расчитана на теплоснабжение маленького дома за городом.

Ее размеры:

• ширина – 2 кирпича (51 см);
• глубина – 3,5 кирпича (90 см);
• высота – 2 метра 38 см.

Для строительства понадобятся такие материалы и принадлежности:

• Красный кирпич полнотелый – 390 шт;
• Глина – 9 ведер;
• Песок – 18 ведер;
• Колосниковая решётка (25хсорок сантиметров) – 1 шт;
• Топочная дверка (20х30 см) – 1 шт;
• Поддувальная дверка (14х20 см) – 1шт;
• Прочистная дверка (14х20 см) – 1шт;
• Задвижка -1 шт;
• Предтопочный лист стали (50х70 см) – 1 шт;
• Рулонный кровельный материал для гидрозащите (100х60 см) – 1 шт.

Очередность работы

Начальный ряд – база печи. Его необходимо выложить очень внимательно, проверяя горизонтальность используя уровень.

Углы – очень сложная часть для новичков. Для того, чтобы они были идеальными, советуем тот час же установить на краях кладки 4-ре шаблонных стойки. Их можно создать из строганных досок, сбив их попарно под прямым углом.

Установив такую «опалубку» от потолка до пола, вы легко выведите безупречные углы.

На втором ряду с торца печи кладут два кирпича со скошенной гранью, выходящей в зольную камеру. Кладку 3-го ряда начинают с установки поддувальной дверки, фиксируемой проволокой в швах боковых кирпичей.

4 и 5 рядами продолжают развитие стенок зольной камеры. Шестым рядом начинают кладку стен топливной камеры и ставят в ней колосниковую решётку.

На уровне 7 и 8 ряда устанавливают топочную дверку. В задней части камеры ставят скошенные кирпичи, работающие с целью улучшения тяги. Девятым рядом перекрывают дверку топливника.

С 10 по 16 ряд проводится укладка топливной камеры и вертикального дымоотводного канала. На семнадцатом в печь ставят прочистную дверку.

18-30 ряд образовывают дымооборотные каналы. Их необходимо выложить очень ровно, затирая внутренние стены влажной тряпочкой.

31- 32 ряды образовывают свод, перекрывающий печь.

33 и 34 образовывают дымовую трубу.

Завершив кладку, печь оставляют на 7 дней с открытыми дверками и трубой для просушивания. После чего выполняют пробную камеру сгорания, сжигая маленькие порции щепок, веток или соломы.