Печь на отработке видео

Печь на отработке собственными руками

Не так давно сам сделал печь на отработке. Времени, как и наличных средств, ушло чуть-чуть. За фото не судите – делал поспешно, благодаря этому очень аккуратничать было когда то. Также такую печь можно топить дровами – большая камера отлично подходит для этого.

Вот подобная печка на отработке

Техника безопасности

Сразу начну с предупреждений и нравоучений. Перед тем как приступить к работе здраво оцените собственные возможности. Не забывайте: подобная печь считается потенциально опасным оборудованием. Любые ошибки приводят к смертельным последствиям. Однако если вы все сделаете правильно, готовая рукодельная печь на отработке ни в чем не будет уступать сертифицированно му обогревательному прибору фабричного производства.

Печь я изготавливал сам. Профессионалом в области систем отопления я не являюсь и на аналогичное звание не рассчитываю, инструкцию подаю как есть, можете пользоваться строго под собственную ответственность.

Одно, что посоветовать могу из собственного опыта: только не собирайте масляную печь не капельного типа. У аналогичных агрегатов резервуар для отработки размещен внизу весомой части конструкции. Делать это не рекомендуется потому, что при нагреве масло становится пожароопасным и в общем непредсказуемым.

Также я не советовал бы вам собирать печку с открытой горелкой и пламенем.

Также я не советовал бы вам собирать печку с открытой горелкой и пламенем

Рабочий принцип самодельной печки на отработке

Моя печка на отработке не прекращает работу по самому простому принципу. Выполняется розжиг. Горючее начинает гореть на поверхности корпуса и раскаляет печку. По ходу процесса через трубу для отвода дыма под влиянием тяги выводятся нефтяные пары.

Конструкция печки включает часть дымоотвода с большим количеством отверстий (в большинстве случаев их до 50). Данная часть агрегата именуется горелкой. В такой горелке нефтяные пары мешаются между собой с кислородом, поступающим в трубу для отвода дыма под влиянием тяги. В результате их смешивания процесс горения начинает выполняться намного чище и интенсивнее с выделением большого количества тепла.

Рабочий принцип самодельной печки на отработке

Из чего собирать печь?

Для сборки аналогичной печки я подготовил следующее:

• баллон от газа на 50 литров;
• трубу из стали. Имеет смысл применять трубу у которой диаметр 10 см. На корпус, горелку и дымотвод хватило 2-х метров изделия;
• уголок стальной. Всего у меня ушло чуть-чуть больше метра уголка на 5 см. Из него я делал подставку под печку, разные внутренние детали трубного змеевика и ручки для двери;
• стальной лист. На заглушки и дно верхней камеры ушло около 50 см2 4-миллиметрового листа;
• тормозной диск. я применил чугунный диск от машины. Основное, чтобы по размерам он свободно входил в баллон;
• пустой баллон от фреона. Подойдёт типовый баллон. Основное, чтобы игольчатый вентиль работал. Его я применил для производства топливного бачка;
• кусочек шланга для топливоподачи;
• пару хомутов;
• кусочек полудюймовой трубы. По ней в печку будет подаваться масло;
• вентиль на полдюйма;
• петли.

Изготовление корпуса

Из данного баллона буду делать печку

я применил б/у-шный баллон. Газа в нем уже не было, но на всякий пожарный случай я открыл вентиль и оставил баллон так на улице на ночь.

Потом я осторожно и неторопливо высверлил в дно баллона отверстие. Чтобы не появились искры, я заранее смочил сверло маслом.

Потом я заполнил баллон водой и слил ее – это убрало останки газа. Работайте бережно, постарайтесь не пролить газовый конденсат, т.к. воняет он достаточно сильно и достаточно долго.

Потом я вырезал пару проемов. В верхнем проеме я сделаю топку и поставлю теплообменный аппарат, в нижнем будет горелка с поддоном. Камера вверху именно создана такой большой, чтобы если понадобится ее можно было топить дровами, прессованными брикетами и т.п.

Показано, как режу баллон

Показано, как режу баллон

Показано, как режу баллон

Показано, как режу баллон

В конце концов вот что вышло

Потом я еще раз промыл вскрытый баллон с газом от газового конденсата.

Днище камеры топливника и горелка

После я сделал днище для верхнего отсека печки. Для этого использовал стальной лист 4-миллиметровой толщины.

Из стали днище вырезал

Примеряю днище. Все вырезано бережно и совмещается практически без щелей

Горелку решил делать 20-сантиметровой – этого будет достаточно.

Это будет горелка

По окружности сделал много отверстий, чтобы воздух мог спокойно попадать к топливу. Когда все отверстия были готовы, я отшлифовал внутреннюю часть горелки. Вы тоже в первую очередь сделайте это, т.к. на торчках и других дефектах начнет активно собираться копоть.

В первую очередь я вварил горелку в дно верхней камеры, а потом установил их на положенное место.На подобную полку печки можно без зазрения совести ложить древесину. Важно для случаев, когда нет возможности пополнить залежи отработки.

В первую очередь я вварил горелку в дно верхней камеры

Изготовление подона для отработки

Поддон сделал из чугунного автомобильного тормозного диска. Чугун выделяется хорошей жаропрочностью, благодаря этому решил взять собственно его.

Вот из данного диска и буду делать поддон

Внизу приварил дно.

Стальной круг — это дно

Сверху приварил крышку. В ней вы можете увидеть ответную часть горелки и проем. Через проем в печку подается воздух. Я сделал его широким – так лучше. С узеньким проемом воздушная тяга может быть очень мало крепкой, благодаря чему масло не сумеет попадать в поддон.

Дальше сделал муфту. Она в моей печке соединяет поддон и горелку. С муфтой эксплуатировать печку будет очень легко. Если понадобится я могу доставать поддон и очищать горелку снизу.

Дальше сделал муфту

Ставлю муфту на место

Ставлю муфту на место

Муфту сделал из 10-сантиметровой трубы, просто разрезав ее по продольной грани. Проем в муфте не заваривал – надобности в данном нет.

Обеспечение масляной подачи

В отверстие вставлю трубку

Через трубку будет капать отработка

Трубку прихватил сваркой

Дальше я работал над системой масляной подачи. Для этого взял кусочек трубы и приварил его к палету при помощи заранее подготовленного отверстия. Трубу я заблаговременно подрезал, чтобы струйка отработки могла хорошо проходить через проем в поддоне.

Это аварийный вентиль и трубка, которая ведет к бачку

Провел трубку к бачку и поставил вентиль.

Обустройство дымоотвода

Дымоотводящую конструкцию я сделал из 10-сантиметровой трубы. Ничего сверхъестественн ого – трубу просто приварил к отверстию в самом центре верхушки корпуса.

Дымотвод вывел на улицу к крыше через стенку. К поверхности стены прикрепил кусочек листа металла для защиты от пожаров. Саму трубу лучше пропускать через стенку в специализированном огнеупорном стакане.

Здесь видно, как труба идет через стенку

Дымотвод, вид с улицы

Сборка трубного змеевика

Печку делал для обогревания гаража. Водяных батарей у меня в гараже нет, так что я решил, что лучше, чтобы сразу подогревался и циркулировал воздух. Если же у вас есть водяные батареи, то можете отказаться от воздушного трубного змеевика и просто пустить 4-5 водяных змеевиков через верхнюю камеру, подключив их параллельно. В этом случае конструкцию нужно дополнить циркулярным насосом и вентилятором. Аналогичное оснащение даст возможность обогревать печкой хоть весь дом, нужно лишь комнату для установки печки выделить.

Вернемся к моему трубному змеевику. Его я установил между дымоотводящей трубой и горелкой печки – здесь тепла более всего. К трубному змеевику приварил металлическую пластину. Благодаря ей будет намного лучше держаться пламя. Также она поможет распределению огня изнутри корпуса печки.

Изнутри трубного змеевика поставил воздушный завихритель. Каких-то инженерных новшеств в таком завихрителе нет, зато с собственной задачей он справляется абсолютно. Во время работы на самой большой мощности металл корпуса раскаляется до алого цвета, а нагретый выходящий воздух пробивает даже через перчатку. Сам завихритель можете увидеть на фотографии.

Дальше я взял канальный вентилятор и поставил его с одной стороны трубного змеевика. К слову, к вентилятору можно присоединить реле температуры для автоматизации. Это даст возможность собственными силами ставить температуру и экономить ресурсы. Я, к примеру, решил задействовать реле температуры от Autonics – у меня оно просто валялось без дела. Но вполне можно взять и какую-то недорогую модельку, например, Vemer KLIMA. Его я тоже опробовал, функционирует прекрасно.

Вот что выходит

Тепло сосредотачивается в отсеке топливника.

Бачок для масла

Для производства бачка я взял баллон от фреона. Можете за копейки приобрести его на любом СТО либо в пункте приема металла. Основное, чтобы игольчатый вентиль этого баллона был в рабочем состоянии. При его помощи в дальнейшем вы сумеете точно контролировать объем подаваемого топлива.

Бачок совместил с печкой при помощи шланга. Шланг подключил к вентилю. Сам бачок закрепил в перевернутом положении.

Для заливки отработки вырезал в бачке отверстие.

Обустройство створок

Печка практически готова. Остаются оконьчательные штрихи. В дверке нижней камеры я вырезал проем, через который воздух может свободно поступать к палету и горелке печки.

Проем в верхней створке оборудовал упорными пластинами для добавочной герметизации.

Приклепал упорные пластины

Для верхней дверки собрал простой замок. В процессе нагревания корпус печки «ведет». Чтобы топка оставалась герметичной, верхняя дверка должна закрываться максимально надежно. Для этого я и сделал замок.

К поверхности стены привинтил несколько кусков уголка из металла.

На прикрученный уголок установил печку. Это и комфортно (если понадобится можно будет очень легко проводить ревизию), и практично (теплопотери в почву становятся меньше).

Как разжигать и останавливать печь?

После большинства экспериментов я отыскал наиболее простой и прекрасный способ розжига такой печки. В первую очередь я наливаю в поддон масло. Его не должно быть очень много. Достаточно, чтобы масло перекрывало днище подона.

Потом я беру кусочек поролона и тщательно смачиваю его бензином или растворителем. Пропитанный поролон кладу в поддон таким образом, чтобы часть находящаяся внизу куска погрузилась в масло.

Потом я поджигаю поролон. Он устойчиво горит, даже в том случае, если тяга становится слишком крепкой. В результате поверхность подона разогревается до нужной температуры.

После я осторожно открываю вентиль бачка с топливом таким образом, чтобы оно начало течь более тонкой струйкой. Регулируйте подачу отработки максимально осторожно и неторопливо.

Печка поэтапно войдет в режим функционирования. Иногда нужно следить за уровнем отработки в поддоне.

Чтобы остановить такую печку, достаточно просто закрыть вентиль на баке с маслом, а потом, когда прекратит течь масло, закрыть и аварийный вентиль. Печь полностью потухнет на протяжении 3-5 минут и корпус начнет остывать.

Как очищать печь?

По ходу работы в горелке, дымоотводящей трубе и поддоне печи будет собираться нагар. Естественно, печку можно очищать исключительно после ее остывания.

При очистке я в большинстве случаев придерживаюсь следующей последовательнос ти:

• беру пару-тройку горстей чистого песочка либо очень маленькой щебня и по очереди забрасываю их в выход трубы для отвода дыма со стороны улицы;
• убираю песок или щебенку с сажей из трубы для отвода дыма сквозь верхнюю камеру;
• при помощи прутка смахиваю гарь со стенок горелки печки в нижний поддон;
• достаю сам поддон и вытрушиваю отходы.

Надеюсь, мой опыт станет вам полезен, и вы сумеете также просто, как и я собрать печку на отработке.

Интрукция по самостоятельной сборке печи работающей на отработке

Печка на отработке самостоятельно – это вполне осуществимый способ облагородить эффективное индивидуальное отопление в различного рода помещениях не для проживания (например, в гараже, теплице). Сегодня мы постараемся рассказать, как сделать такую печь дома, ознакомимся с некоторыми вариантами и по правилам приведем детальную пошаговую инструкцию.

Специфики отопительных конструкций на «отработке»

Приборы, которые описаны в этой публикации, в народе часто именуют чудо-печками, ведь для их работы применяются отработанные масла (моторные, трансмиссионные), которые стоят довольно мало. Вследствии этого, работа подобного рода печей обходится практически бесплатно. Еще чудо-печки, которые нас интересуют, не будут работать на бензине, дизтопливе, керосине и других легко воспламеняемых смесях.

Приборы на «отработке» обогревают помещения путем непосредственного нагрева воздуха, который в них есть. С конструктивной точки зрения, такой аппарат – это два отсека горения. В отсеке No1 сжигается применяемое масло, благодаря чему появляются горючие пары. После чего пары подаются в отсек No2, где перемешиваются с воздухом и, имея достаточно большую температуру, быстро сгорают, благодаря чему выделяются огромные объемы энергии тепла.

Нужно обратить внимание! Конструкция, вышеописанная, будет работать правильно лишь тогда, когда воздух будет перманентно подаваться в оба отсека агрегата. Кроме того, отсек No1 должен оснащаться специализированной заслонкой, необходимой для регулировки объема поступающего в камеру воздуха.

Во многих случаях оба отсека соединятся между собой с помощью трубы. Главное, чтобы в последней были просверлены отверстия диаметром около 10-ти миллиметров – через них воздух будет поступать в отсек No2 для смешивания с горючими парами.

Ниже показаны важные достоинства агрегатов на «отработке».

1. Они очень не опасны, потому как сгорают в этом случае пары масла, а не само отработанное масло.
2. Такую печь вполне можно создать собственными руками, применяя для этого недорогие и доступные материалы.
3. Напоследок, эти приборы очень просто ставить и задействовать, что радует.

Однако есть и определенные недостатки, о которых обязан знать любой, кто думает самостоятельное изготовление чудо-печки.

1. Для хранения отработанного масла должно применяться исключительно тёплое помещение. При низкой температуре оно просто замерзнет и лишится всех собственных параметров.
2. Еще, это масло должно быть именно профильтрованным. Не позволяется использовать обычную загрязненую «отработку» с автомобильных сервисов. Почистить загрязненное масло дома практически что нереально.

На заметку! Еще с помощью подобных агрегатов нельзя обогревать комнаты для проживания. Да, для гаража это – замечательный вариант, а вот для помещения, в котором все время находятся люди, не подойдет.

Видео – Как работать с печью на «отработке»

Главные виды

Как правило, домашний умелец может сделать конструкцию такого типа из:

• из листов из металла или баллона с газом;
• конструкция, в которой масло поступает по каплям;
• аппарат со дополнительным наддувом.

Упрощенным вариантом считается применение баллона с газом (подробнее эту конструкцию мы будем рассматривать несколько позднее), толстых листов стали либо же труб сделанных из металла большого сечения. Тяжелее соорудить печь, предусматривающую добавочный наддув воздуха – тут, кроме этого, понадобится установка вентилятора для того, чтобы подавать воздух на отсек No2, в котором происходит сгорание паров топлива.

Благодаря вентилятору, топливная смесь будет сгорать намного эффективнее, а выработанное тепло будет одинаково и быстро распространяться по отапливаемому помещению. Аналогичные конструкции подойдут для гаражей, которые необходимо подогреть как можно своевременнее.

Аппарат с капельной топливоподачей очень сложно сделать собственноручно. Для этого необходимы чертежи, созданные профессионально (их можно отыскать в подобающей литературе или в Сети), и также необходимые знания в области оборудования для отопления на отработке. Однако если все выполнить правильно, то можно будет обзавестись маленьким, экономным и действительно практическим прибором, благодаря которому можно обогревать теплицу, автогараж и другое.

Видео – Схема печи на отработке

Изготовление печи из листов стали – рекомендации домашним умельцам

Агрегаты из листов стали очень популярны среди собственников гаражей и мастерских. Подобная печь будет не только обогревать помещение – при ее помощи можно даже готовить пищу! Что отличительно, размеры конструкции очень компактны.

Метод действий во время изготовления печи из стальных листов выглядит так.

Шаг 1. Для начала вы обязаны найти подходящий чертеж печи на «отработке».

Шаг 2. После чего сделайте днище топливника и днище корпуса, применяя для этого листы 6-миллиметровой толщины. Для производства самого резервуара применяйте сталь толщиной 4 миллиметра. Эти все заготовки довольно очень просто сделать, если вооружиться угловой шлифмашиной.

Шаг 3. Берите лист толщиной 4 миллиметра, вырежьте из него полоску, ширина которой составляет 11,5 сантиметра, сложите ее в кольцо диаметром порядка 34 сантиметров (для этого хорошо применять листосгибочный станок), после этого приварите полосу к нему. В результате у вас выйдет труба резервуара для отработанного топлива.

Шаг 4. Взяв тот же лист, вырежьте 34-сантиметровый круг, который послужит в роли крышки для изготовленного в предыдущем этапе резервуара. Приварите к крышке с 4-х сторон металлические уголки.

Шаг 5. Сейчас берите лист толщиной 6 миллиметров, вырежьте из него полосу 6-сантиметровой ширины, а потом – второй круг. Диаметр этого круга, так же как и кольца, должен несколько превосходить 35 сантиметров.

Шаг 6. Прорежьте в самом центре круга 10-сантиметровое отверстие под дымотвод, а рядом с ним – еще одно, на 5,5 сантиметра. Через второе отверстие будет выполняться подача горючего. В конце сварите кольцо и круг в общую систему, дабы получить бачок для заливки отработанного масла.

После чего смело приступайте к изготовлению части которая находится снизу бачка. Берите лист толщиной 6 миллиметров, вырежьте из него круг и, отступив от края 2 сантиметра, проделайте в нем (круге) отверстие под отрезок трубы для дымоотвода. Для производства самого отрезка трубы отрежьте 13-сантиметровый кусочек трубы, имеющей сечение 10 сантиметров. Другой этап – создание перегородки, для чего будет применяться все та же 6-миллиметровая сталь. Вырежьте из нее прямоугольник 7х33 сантиметра, а готовую перегородку установите в круг диаметром 35 сантиметров и надежно приварите. Сейчас можете ставить и сам отрезок трубы.

Продолжим делать печьку на отработке собственными руками. Берите первую трубу, проделайте в нижней ее части 48 отверстий по 0,9 сантиметра каждое (по восемь на окружность, суммарное кол-во кругов – шесть, а расстояние между ними – шесть сантиметров). Сейчас эту трубу после обработки можно ставить в крышку бачка для топлива. Главное, чтобы в конце концов труба располагалась полностью ровно. Если увидите отклонения, Обработайте трубу при помощи напильника либо угловые шлиф машинки.

На заметку! Не надо сваривать крышку и трубу между собой! Однако нужно, чтобы вторая входила В первые очень ровно.
Дальнейшие действия ничего тяжелого собой не могут представить.

1. Соединяются две части емкости, причем их также не надо сваривать. Для оснащения плотного соединения применяются уплотняющие кольца.
2. К трубе, на которой 48 отверстий, нужно прикрепить емкость для заливки топлива, тогда как с другой стороны – пару деталей, скреплённых кольцами.
3. После на дырку для масляной подачи ставится глазок (специализированная круглая пластинка), который можно будет не сложно закрывать и открывать.

В самом конце следует установить дымотвод. Длина его должна составлять минимум 4 метра. Главное, чтобы с наружной стороны он был размещен в вертикальном положении (никаких отклонений не должно быть – применяйте пузырьковый уровень). А вот в самом помещении разрешается малый Наклон трубы для дымохода.

Видео – Печь на «отработке» с маслонасосом

Как правильно пользоваться самодельным агрегатом?

Вышеописанный аппарат нельзя располагать около смесей или предметов, которые могут легко воспламениться, либо же на сквозняке. Еще главное, чтобы дымотвод печи был полностью непроницаемым, а вокруг было хотя бы 50 сантиметров свободного места в любую из сторон. В первую очередь необходимо наблюдать, чтобы в применяемое горючее не попадала вода, в другом случае оно будет выплескиваться из дырок в трубе.

«Отработка» будет разогреваться в сжатые сроки. Заливайте емкость на две трети высоты, после этого, добавив 25 граммов бензина либо растворителя, поджигайте получившуюся смесь через отверстие для заливки топлива. Для розжига лучше задействовать горящий фитиль, прикрученный к куску проволки.

Нужно обратить внимание! Постоянно контролируйте, как не прекращает работу аппарат. Для регулировки интенсивности горения пользуйтесь пластинкой. Никогда не оставляйте работающую печь без присмотра!

Мастер-класс. Печь на «отработке» с закрытой горелкой и пламенем из баллона с газом

Начинаем с некоторых основных моментов. Принцип, по которому действует описанная ниже печь на отработке собственными руками, очень прост. После розжига масло начинает гореть на корпусе и раскалять аппарат. Пары же при этом отводятся через дымотвод благодаря тяге.

Ориентировочно рабочий принцип конструкции показан на изображении ниже.

Первый момент. Готовим все что необходимо

Для работы понадобится:

• 50-литровый баллон с газом;
• петли;
• труба из стали (длина – 200 сантиметров, диаметр – 10 сантиметров);
• полудюймовый вентиль;
• 5-сантиметровый уголок стальной (понадобится чуть-чуть больше метра);
• кусочек трубы на полдюйма;
• лист стали толщиной 4 миллиметра (около 50 квадратных сантиметров);
• два хомута;
• тормозной автомобильный диск, который свободно входит в баллон;
• кусочек шланга;
• баллон из-под фреона для топливного бачка.

После подготовки всего что необходимо приступаем к дальнейшим действиям.

Момент второй. Делаем корпус

Сначала рекомендуется открыть вентиль баллона с газом (на всякий пожарный случай) на ночь. Потом в дно нужно сделать отверстие. Сверло рекомендуется заранее намочить маслом, дабы не было во время работы искр.

Дальше необходимо заполнить баллон водой и слить ее, чтобы освободится от остатков газа. Работать при этом следует очень аккуратно. После чего нужно вырезать два проема: в нижнем будет находиться горелка с поддоном, тогда как в верхнем – теплобменник и топка. Кстати, если выполнить камеру вверху большой, то для топлива можно будет задействовать и топливные гранулы, дрова, проч.

После этого всего баллон нужно еще раз вымыть от газового конденсата.

Третий момент. Делаем горелку, днище топливника

Чтобы выполнить днище для верхнего отсека конструкции, необходимо взять лист стали толщиной 4 миллиметра.

Что касается размеров горелки, то в этом случае более чем достаточно и 20-ти сантиметров.

По окружности необходимо выполнить много отверстий, дабы воздух свободно поступал к маслу. После подготовки всех отверстий внутреннюю часть горелки необходимо зашлифовать. Это необходимо делать обязательно! Горелку нужно вварить в днище верхней камеры, после этого установить их туда куда нужно. На аналогичную полку можно вполне будет ложить дерево (если например нет возможности приобрести отработанное масло).

Четвертый момент. Делаем поддон для отработанного масла

Для производства необходимо задействовать чугунный тормозной диск. Данный металл очень устойчив к очень высоким температурам, а поэтому в этом примере применяется конкретно он.

Снизу нужно прикрепить дно.

Сверху варится крышка. Тут вы можете заметить проем, при помощи которого будет подаваться воздух. Лучше, чтобы этот проем был широким, в другом случае тяга будет слабой, а масло, как последствие, не попадет на поддон. После чего следует приготовить муфту для соединений горелки и подона. Вследствии этого, обслуживание агрегата ощутимо упростится.

Для производства муфты применяется диаметр трубы 10 сантиметров – ее необходимо просто разрезать по продольной грани. В муфте можно не заваривать проем, потому как в этом потребности нет.

Пятый этап. Заботимся про подачу отработанного масла

После чего можно начинать работать над системой топливоподачи. Кусочек трубы необходимо прикрепить к палету, применяя заранее проделанное отверстие. Главное, чтобы труба была подрезана заблаговременно.

Трубку нужно провести к бачку, а потом – установить вентиль.

Этап шестой. Обустраиваем дымотвод

Для производства дымоотвода применяется 10-сантиметровая труба. Ее следует просто прикрепить к отверстию в самом центре верхней части корпуса. Вывести дымотвод наружу можно через стенку, как в нашем примере. В целях пожарной безопасности к поверхности стены рекомендуется закрепить кусочек листа металла. Еще лучше всего применять специализированный жаростойкий стакан, чтобы вывести трубу сквозь стенку.

Этап седьмой. Собираем теплообменный аппарат

Продолжим делать печьку на отработке. Тут стоит сказать, что если есть наличие водяных батарей в помещении воздушный теплообменный аппарат не потребуется – достаточно пустить через верхнюю камеру несколько водяных «змеевиков», сделав параллельное подключение. При этом дополнительно понадобится установка вентилятора и насоса циркуляционного.

Сейчас о теплобменнике. Он поставлен между горелкой и дымоотводом, так как собственно здесь более всего тепла. К обменнику необходимо прикрепить металлическую пластину для лучшего удерживания пламени. Более того, пластина будет распределять огонь изнутри корпуса агрегата. В самом теплообменнике ставится воздушный завихритель, с которым вы можете познакомиться из иллюстраций, представленных ниже.

После чего нужно установить на одну сторону трубного змеевика канальный вентилятор. Кстати, к нему можно в дополнение присоединить и реле температуры, чтобы экономить ресурсы и собственными силами задавать температуру.

Тепловая энергия будет сосредоточиваться в отсеке топливника.

Этап восьмой. Делаем топливный бак

Для его создания применяется, как уже говорилось раньше, баллон из-под фреона. Достать его нетрудно, благодаря этому останавливаться на этом не станем. Главное лишь, чтобы игольчатый вентиль в нем был исправным (он требуется для точного контроля объема поступающего масла).

Бачок нужно объединить с агрегатом при помощи шланга. Заключительный, со своей стороны, подсоединяется к вентилю. Сама емкость должна быть закреплена в перевернутом положении.

Нужно обратить внимание! В бачке нужно вырезать отверстие, через которое в последующем будет заливаться отработанное масло.

Этап девятый. Обустраиваем дверки

Аппарат почти что готов, осталось всего пару моментов. Вырезается проем в створке нижней камеры, при помощи которого воздух будет беспрепятственно подаваться к горелке и палету.

Что касается проема в верхней дверке, то его стоит оснастить упорными пластинами, дабы обеспечить самую большую непроницаемость.

Одинаково важно, чтобы верхняя дверка закрывалась как можно лучше, в каких целях вы можете собрать такой вот несложный замок.

Ввинчиваются к поверхности стены несколько куском железного уголка. Сверху ставится аппарат, что и комфортно, и полезно.

Правила розжига и остановки печи – о чем необходимо знать?

Разжигать такую печь нетрудно. Сначала в поддон наливается чуть-чуть масла (чтобы перекрывало днище), после берется кусочек поролона, хорошенько увлажняется растворителем либо бензином и помещается в поддон поэтому, чтобы часть находящаяся внизу погрузилась в горючее.

Поролон поджигается. Горит он отлично, а поэтому поддон быстро прогреется до необходимой температуры. Вентиль резервуара с маслом осторожно открывается – оно должно вытекать более тонкой струёй. Настраивать подачу следует медленно и осторожно. Вскоре аппарат начнет работать в нормальном режиме, однако нужно помнить иногда проверять, сколько масла в поддоне.

Для остановки агрегата необходимо просто закрыть вентиль на резервуаре, а потом, когда горючее перестанет вытекать, и аварийный вентиль. Спустя три-пять минут работа печи окончится, и корпус поэтапно будет остывать.

Правила чистки радиатора

На протяжении всей работы в поддоне, дымоходе и горелке будет неминуемо накапливаться нагар. Понятно, что к чистке печи приступаем лишь тогда, когда она полностью остынет.

Метод действий в этом случае обязан быть ориентировочно следующим.

• Необходимо взять несколько горстей щебня мелкой фракции или сеяного карьерного песка и попеременно закидывать в выход дымоотвода с наружи.
• Через верхнюю камеру щебень/песок убирается из трубы одновременно с сажей.
• Гарь смахивается прутком в поддон со стенок горелки.
• В конце достается сам поддон, отходы вытрушиваются.

Надеемся, что заметка оказалась полезной для вас, и вы сумеете очень легко соорудить печь на отработке собственными руками. Удачи в работе и мягких зим!

nik-niki › Блог › Печь на отработке, самая простая и разборная, также невидимые моменты работы. (Видео)

Здравствуйте. На очереди запись про следущую печурку, тоскливо и неинтересно, нудно и обычно, но… "чего же я все таки строчу эти буквы и снял и залил нижестоящее видео?"
Перед прежней во время зимы задался целью бесплатно греться в гараже. Сварка есть, осталось дело за идеей. И последние недели осени я по вечерам залипал в ютубе и читал публикации. Вобщем определился с выбором печки, понял рабочий принцип и принялся за работу. Идея задействовать автодиски появилась на свет в уме (дабы не нарезать кучу заготовок, подгонять, километры сварки и т.п) и была сразу воплощена, труба дожига (струнный насос) также не составила труда, ну и дымотвод был быстро реализован. На все про все ушло 1,5 — 2 дня (так долго, так как с самого начала все выполнялось разборным, для комфорта перевозки и чистки). Казалось все прекрасно, просто и легко, а оказалось …
А оказалось, что значительная часть видео про печи на отработке в ютубе — это питьевой воды фейк, не доработанные и не подходящие для нормального применения в гараже. "Ютубовские умельцы" часто показывают печь, кот. не может разгореться, пыхтит и дымит, с малым дымоотводом и неустойчивым горением, А ЭТО ВСЕ черевато взрывами и копотью, которой хватает самую малость, чтобы повредить всю обстановку уюта гаража.
Посмотрев мое видео, вы поймете, как должна работать (обыкновенная, без надува) печь на отработке, какие имеются невидимые моменты, звук, цвет и т.п.

Итак продолжу: Следующие 14 дней после создания я дышал этой копотью и из дня в день что-то переделывал в данной печке: укорачивал и удлинял струнный насос, делал его из неодинаковой ширины труб, экспериментировал с колл-вом отверстий.
Также стороной не обошел погрешность с дымоотводом.В первую очередь был диаметр 100 , после 120, ну и дорос до 150)) — лишь тогда печь стала работать по-человечески.
Я не претендую на истину, или на прекрасную печь. Я просто хочу помочь тем, кто надумал собраться выстроить такую печь для себя, и рассказать и показать определенные моменты, минусы и плюсы.
Плюсы. 1.Отработка — практически бесплатно, либо бесплатно
2. Очень тепло
3. Мобильно. легко перевозится и устанавливается, достаточное количество места не занимает.
Минусы.
1. Открытый огонь. Небезопастно.
2. Поиски той самой отработки, и вечные канистры ее в гараже.
3. Маленькой аромат может быть.

Много я написал, хотя еще раз в 10 можно больше написать: и по обдув, или про гидроконтур, и косой дымотвод через автогараж, и про параметры и расход, и про капельную подачу. и .и. и.))
Однако у меня один из незамысловатых правильно работающих вариантов.
Всем тепла и прекрасного настроения.

Горелка на отработке 14 кВт