Теплый пол в деревянном доме с деревянными полами

Как выполнить пол с подогревом в доме из дерева – варианты реализации собственными руками

Взвешенный выбор и процесс установки системы пола с подогревом в доме из дерева постоянно были непростой задачей для хозяев. Потому в публикации речь пойдёт о том, как выполнить пол с подогревом в доме из дерева, чтобы его работа была самой большой эффектной и неопасной.

Специфики электрического пола в доме из дерева

Устройство системы пола с подогревом в помещениях для жилья – это процесс с рядом особенных характеристик, которые стоить учесть в начале работ. Нужно отметить, что речь в публикации идет про дома из дерева, однако многие дома построенные до 90-х годах прошлого столетия практически не отличимы по конструкции перекрытия полов. Кладка всех слоев в них выполнена сверху специализированных балок (те же бруски из древесины). Читайте также: "Как выполнить пол с подогревом по лагам из дерева собственными руками".

Исходя из этого на балках опоры будут ложится все слои «пирога»: базовый пол, паро- и гидроизоляционный слои, завершальная обработка под укладывание покрытия пола и сама отделка. Естественно, среди этих всех слоев разместиться и подогревательная система. Ложится система тёплого пол сверху чернового основания с упором на подготовку разных защитных и утепляющих слоев для компонентов системы.

Чтобы качественно устанавливать пол с подогревом в доме из дерева собственными руками, можно применять один из следующих способов:

1. Комбинация из сухой и стяжки из бетона. Это многоцелевая методика, подразумевающая укладывание сразу двух вариантов стяжки, что позволяет выдерживать высокие нагрузки на пол. Применяться она может для различных отопительных систем. Сухая насыпная часть стяжки дает возможность добиться очень высокой твердости и прочности, чтобы обезопасить ТЕНЫ подогревательной системы.
2. Жидкая стяжка сверху имеющихся перекрытий. Может быть, это очень сложный способ, потому как он просит правильной подготовки балок из дерева. Стяжка из бетона очень ценится за счёт собственных качеств теплоизоляции и увеличения эффективности обогревания всей системы в общем. Выгодно всего задействовать подобное основание в помещениях с высокой влагой, холодным и тяжёлым покрытием пола.
3. Свободный процесс установки с вентилируемым контуром. Применяется только для оборудования подогрева в качестве дополнительной системы в отношении к главному отоплению дома. Все вместе с вентилируемыми контурами нельзя применять мощную подогревательную систему, так же и добавочные отверстия в качестве воздухоотводов будут уменьшать результативность системы.
4. Использование отражающих пластин. Этот вариант считается компромиссом, если вряд ли можно обойтись без заливки стяжки из бетона. Пластины применяются для отражения потоков энергии тепла, повышая результативность обогревания.

Не зависимо от того, какой будет подобранная конструкция, главное тщательнейшим образом готовить и ложить любой слой.

Выбор между водяным и полом с подогревом электрического образца

Если выполняется устройство пола с подогревом в доме из дерева, то особо важно определиться с типом монтируемой системы.

Зависит это от ряда разных условий и факторов:

• специфики укладки «пирога» пола;
• разновидность перекрытия;
• изношенность перекрытия;
• специфики помещения, в каком будет выполняться разогрев;
• предназначенность подогревательной системы: главная или добавочная.

В общем делать напольный подогрев в приватных домах можно системами 2-ух главных видов:

• пол с подогревом электрического образца – в основе лежит ТЕН: провод, стержень, мат. Тепловая энергия выделяется при помощи подачи электротока. Процесс установки может совершать не только под сухую стяжку, но и под раствор в жидком виде, потому как после высушивания стяжка будет полностью безопасной для работы электрических компонентов (детальнее: "Пол с подогревом электрического образца на пол из дерева – варианты благоустройства"). Под систему такого рода кладут разные отражающие слои, которые увеличивают результативность прогревания. Сверху нее как правило расположены очень разнообразные покрытия для пола;
• теплый гидравлический пол – состоит из обыкновенного контура отопления, состоящего из полиэтиленовых или металлопластиковых трубо-проводов, подключаемых к ключевому контуру отопления дома или нагревательному котлу. Устанавливать систему такого рода можно под стяжку из бетона, либо создавать сухой пол с подогревом в доме из дерева со вставкой специализированных пластин между линиями контура, повышающими мощность обогревания.

Технически между данными видами подогревательных систем полов нет особенной разницы при их укладке в доме из дерева. Все может зависеть от выбора владельца и точности исполнения работ по монтажу системы и всех слоев в «пирог» пола.

Если рассматривать зрительную составляющую, то естественно проводка лучше подходит для интерьера помещения, чем магистрали из труб. На фото и при зрительном осмотре провод почти что невиден.

Подготовка к работам, создание слоя теплоизоляции и обработка базового пола

Устанавливать систему отопления можно только после правильной подготовки. Направлены все процедуры на то, чтобы выполнить несущую часть перекрытия образцовой. В этом случае могут быть сделаны как восстановительной работы, так и полнейшая замена конкретных частей перекрытия.

Основное необходимо не забывать, что процесс установки пола с подогревом в доме из дерева не допускает приличного количества ошибок, потому как любая из них за собой влечет конкретный процент потерь энергии тепла. В конечном итоге увеличивается расход электроэнергии и понижается результативность системы.

В себя включает этот этап такие процедуры:

• снятие существующего напольного покрытие и снос чернового основания;
• убирание тепло- и защиты от негативного воздействия влаги;
• очистка несущих опор от грязи, плесени, грибка и т.д.

После все балки осматриваются на предмет их поношенности. Прохудившиеся, прогнившие, деформированные балки убираются и заместо них ставятся новые. Если повреждения конкретного элемента небольшие, то можно сделать его частичную замену (прочтите: "Как выполнить пол в доме из дерева – устройство на примерах").

Повреждённый участок вырезается, а взамен него ставится кусочек того же размера. Если есть перекошенные или завалившиеся балки, то их стоит закрепить с помощью подкладок и фиксаторов. Существенно увеличить опоры можно с помощью уголков из металла.

Избежать образования нового грибка и заплесневения древесины можно с помощью антисептиков или грунтовых составов с большой проникающей способностью. По окончанию подобной отделки нужно определиться со вариантом монтажа системы пола с подогревом и выбором материалов, которыми будет утепляться черновое основание.

Если в конструкции устаревшего пола балки положены с шажком не больше 60 сантиметров, то процесс установки можно делать прямо ним. Снизу балок нужно устанавливать специализированные бруски, которые усилят опорную конструкцию и позволят положить как основание настил из досок.

Высота закрепления брусков определяется толщиной материала, который применяется в виде утеплительного материала. Без брусков такие работы также можно сделать, но тогда крепить доски придется на имеющихся балках. Делать подобные работы придется из подпола или подвала.

Древесина отделывается с помощью антисептика. Идет речь о каждой части созданной конструкции. Между опорами ложится мембранный слой пароизоляции. На него ложится теплоизолятор, толщина его должна составлять 15-20 сантиметров. В качестве тепловой изоляции могут быть применены: минвата, пенопласт, экструдированный полистирол.

Толщина слоя и высота опор выбирается с тем расчетом, что от теплоизолятора до ключевого пола зазор должен быть в 8-10 сантиметров. Причем просвет должен проветриваться, что могут обеспечить специализированные воздухоотводы в виде маленьких проемов в подполе или подвале. Вентилировать черновую напольная часть можно, если оставить маленький участок без обшивки досками.

Если же опоры размещаются на расстоянии более 60 сантиметров, то бруски стоит устанавливать чуть повыше. Применяться в качестве чернового основания будет настил из листов ЦСП, Дсп, фанеры и т.д. Читайте также: "Как выполнить базовый пол собственными руками". Слои тепло- и пароизоляции ложатся подобно, но пароизоляционная мембранная ткань ложится не только снизу теплоизолятора, но и сверху.

Проведения работ на примере гидравлической системы подогрева

Сделать процесс установки теплых гидравлических полов в доме из дерева можно всевозможными способами, с применением разных материалов и т.д. Чтобы сделать меньше нагрузку на систему пола с подогревом лучше всего применять полистирол или готовые модули. Конкретно данный способ и будет рассмотрен дальше.

Для качественного монтажа понадобятся такие материалы:

• пленка из полиэтилена толщиной 0,2-0,5 миллиметра;
• полистирольные плиты с пазами (толщина 0,3-0,5 сантиметра);
• металлические распределительные пластины до 0,5 миллиметра толщиной;
• листы гипсоволокна со скошенными гранями в 1 сантиметр толщиной;
• самосверлящие шурупы длиной в 1,6 сантиметра и диаметром в 3,5 миллиметра;
• компенсационная лента толщиной в 5 сантиметров;
• поливинилацетатный клей.

Если все материалы покупаются в отдельности, то особо важно покупать плиты полистирола с пазами для вставки металлических пластин, а на самих пластинах обязаны быть насечки для упрощения стыковки полотна.

Все оборудование для системы пола с подогревом следует приобретать от одного изготовителя, в одном месте и исключительно по советы профессионала. Необходимо понимать, что система отопления – это личная конструкция, зависящая от специфик помещения.

Контур отопления может быть собран из полиэтиленовых и труб сделанных из металлопластика. До начала укладки следует правильно сказать конфигурацию системы для отопления.

Кладка может быть выполнена змейкой и по спирали. У двоих способов есть, как плюсы, так и минусы, но спиральная кладка функциональнее в плане равномерности обогревания. В ней сменяются «холодный» и «тёплый» контур. Интервал между линиями контура не будет больше 30 сантиметров.

Процесс установки выполняется так:

1. После создания чернового настила весь контур помещения на стыке перекрытия стен и пола проклеивается с помощью компенсационной ленты. Фиксируют ее на поливинилацетатный клей. После напольную поверхность тщательно очищается от пыли, грязи и мусора. На нее раскладуется полимерный этилен с 10-15-сантиметровым заступом на стенки.
2. После ложатся полиэтиленовые маты по способы «стык в стык». Если выполняется кладка контура отопления змейкой, тогда можно применить самый простой мат с пазами для прямой укладки и загибом у самой стены. Если же подобран вид спирали, то можно покупать профильные маты или маты с «бобышками». Неплохо бы заблаговременно нарисовать схему укладки, чтобы сделать этот этап намного быстрее.
3. Пластины из алюминия ложатся по аналогичной схеме с учетом шага между линиями трубопровода. Подгоняются они по специализированным насечкам.
4. Трубы ложатся в пазы пластин с шажком не больше 30 сантиметров, чтобы помещение прогревалось одинаково. Рядом со стенами можно сделать меньше шаг вдвое, потому как эта часть помещения считается самой плохой в плане потерь энергии тепла.
5. После готовится место в помещении, где будет находиться распределительный коллектор. Неплохо бы подсоединять всю систему с помощью специалиста. Как только подключение окончено делается испытание системы при давлении, увеличенном в два раза если сравнивать со стандартным. Если утечек и порывов нет, а обогрев на каждом участке контура может достигать необходимой температуры, то процесс установки составлен грамотно.
6. Окончанием укладки пола с подогревом считается настил полипропиленовой подложки и листов гипсоволокна в 2 слоя. Неплохо бы, чтобы на листах была 2-сантиметровая фаска. Листы крепятся между собой поливинилацетатным клеем, наносимым на фаску, и также фиксируются на основании с помощью шурупов.
7. После делается кладка ключевой подложки и на нее стелится покрытие пола.

В действительности кладка каждого слоя не вызывает сложностей. Помощь специалиста в первую очередь исключительно при подсоединении к ящику для коллекторов всей подогревательной системы, потому как ошибок сантехника не позволяет.

Работа с полом с подогревом электрического образца

Кладка пола с подогревом электрического образца предполагает чуткое проведение работ по электрическому момонтажу с соблюдением руководств от изготовителя. Энергокабель обязан быть замечательно изолирован, потому как высок риск возгорания при допущении ошибок. Читайте также: "Как выполнить пол с подогревом в ванной собственными руками".

Если при укладывании применяются детали, проводящие переменный ток, то главное, чтобы мощность системы была не больше 130 ватт на метр квадратный. Если же провод ложится по конструкциям из дерева, то на таких участках его мощность не должна быть боле 17 ватт на метр.

Провод и маты не ложатся под мебельными предметами, домашней техникой и в местах с очень высокой проходимостью. Самая большая температура ТЕНОВ не должна быть больше 45 градусов по шкале Цельсия. Кладка делается на заблаговременно подготовленное основание без существенных недостатков и неровностей.

Проводятся работы в этой очередности:

1. Черновое основание очищается от пыли, грязи и мусора. Разные щели, дыры и пустоты заделываются составами для дерева. Не нужно применять пену для монтажных работ, потому как она считается пожароопасным материалом не совместимым с подогревательными системами.
2. Сверху основания ложатся бруски из дерева 5хпять сантиметров, интервал между которыми обязан быть в границах 0,4-0,5 метра. Можно применять бруски с меньшими пропорциями, но не забывать про то, что просвет между элементом нагрева и напольным покрытием должен составлять от 3 сантиметров. Крепятся бруски саморезами.
3. Между брусками ложится теплоизолятор с отражающей поверхностью, направленной в сторону помещения. Это даст возможность направлять выделяемые потоки энергии тепла в комнату и не даст появиться существенным потерям тепла. Неплохо бы делать заступ на бруски. Предпочтение отдает разным материалам с фольгированным слоем.
4. Сверху на теплоизоляционный слой ложится анкерная сетка с площадью ячейки в 1 сантиметр квадратный. Там, где провод будет проходить через бруски из дерева, нужно выпиливать пазы, изолируемые фольгой или пластинами из металла. Глубина паза должна быть такой, чтобы провод располагался на уровне теплоизолятора.
5. Ложится провод с шажком в 10-15 сантиметров. Расстояние от него до брусков должно быть примерно 10 сантиметров. На анкерной сетке его фиксация выполняется с помощью пластиковых креплений (хомутов).
6. По окончанию укладки оголенные концы кабеля выводятся на поверхность и подсоединяются к блоку терморегулятора, который обязан быть заранее поставлен в гофрированной трубке на расстоянии в 0,5-0,7 метра от поверхности стены между виточками энергокабеля.
7. Подсоединять подогревательную систему к термостатическому клапану нужно с полным соблюдением всех руководств. При укладывании главное взять во внимание общую мощность кабеля с упором на его площадь сечения. По окончанию подсоединения выполняется испытание системы. Большое внимание нужно уделить тем участкам, где провод размещается сверху древесины, чтобы убрать риск загорания.
8. Последним этапом работ считается создание чистового пола и кладка ключевого покрытия.

Чистовой пол можно создать из доски с соединениями в замок, какая гарантирует хорошую вентиляцию пространства под настилом.

Покрытие пола подбирается исключительно хозяином, т.к. у него могут быть собственные предпочтения по дизайну и материалу. В комбинировании с полами с подогревом электрического образца может быть применено любое покрытие, потому создать прекрасное сочетание с дизайном помещения очень просто. На фото и при зрительном осмотре подобное покрытие будет выглядеть необычно, но понять, что под ним прячется подогревательная система, можно будет, лишь посетив помещение персонально.

Итог

В публикации представлена детальная информация о процессе установки систем пола с подогревом в доме из дерева. Если исполнять все инструкции и не совершить ошибки, то результативность, надежность и безопасность подогрева полов будут на самом высоком уровне.

Если у владельца есть подозрения по поводу собственной компетентности при выполнении сантехнических или работ по электромонтажу, то лучше не идти на риск и обратиться с просьбой о помощи к специалистам. Профессионалы из компаний занимающихся строительством на себя возьмут ответственность за все рабочие шаги – от приобретения требуемых материалов до процесса установки пола с подогревом, его тестирования и введения в эксплуатирование.

Пол с подогревом в доме из дерева – способы устройства собственными руками

Чтобы выполнить дом тёплым и уютным, часто применяются самые новые технологии обогревания. Среди них необходимо выделить установку тёплых электрических или гидравлических полов. Монтажный процесс несложный, но нужны некоторые общие знания и умения. Расскажем, какие рабочие специфики необходимо брать во внимание при укладывании подобного пола на основания из дерева.

Современные полы с подогревом бывают работающими от электричества и водяными. Для первых применяются промышленные изделия разных моделей. Водяные состоят из труб с тепловым носителем, включенных к системе отопления.

Полы с подогревом выделяются использованием токоведущих систем:

1. 1. Из теплового кабеля. Он приобретается метрами, разные модели имеют различный нагрев и отдают различное кол-во тепла: примерно на 1 м 2 – 150 Вт.
2. 2. Матовые нагреватели. Применяется тот же тепловой провод, однако уже смонтированный на основе.
3. 3. Инфракрасные пленочные системы обогрева. Средняя мощность – 175 Вт/м 2 .

Есть и иные системы тёплого пола с подогревом, выше перечислены только те, которые подойдут для монтажа на основания из дерева.

Очень популярной системой, не только в домах из дерева, являются гидравлические полы. Они заманивают собственной безопасностью, тем, что трубы спрятаны под полом. Их никто не видит, интерьер не страдает, в отличии от использования отопительных приборов. Помещение нагревается одинаково, но слабее, чем полом работающим от электричества. Серьёзным недостатком конструкции считается вероятность протечки.

Электронагрев пола менее распространенный, тем более в домах с перекрытиями из дерева. Причин тут несколько:

• очень большая цена монтажа и эксплуатации;
• боязнь удара током;
• пожароопасность, особенно на древесных конструкциях.

Относительно первого пункта возразить нечего, однако по остальным необходимо сказать, что боязни преувеличены. Самые новые модели обогревательных приборов могут удивить током с вероятностью, еще меньшей, чем розетка. Пожар может появиться исключительно при коротком замыкании. Правильный процесс установки с использованием современных автоматов выключения и термостатов сводит эту вероятность до нуля.

Сейчас о положительных качествах электропола. Устанавливать его более проще, чем водяной, размеры меньше. Снос старого покрытия пола требуется исключительно в случае его аварийного состояния. Прогреваются помещения в сжатые сроки, а современная автоматика позволяет менять температуру отдельно в любой комнате. Изделия рассчитаны на долгосрочное применение – до полувека, чего более чем достаточно.

Пол с подогревом в доме из дерева просит учета специфик материала. Новый дом оседает стен в течении первого года до 5 %. Если пол связан со стенками, это необходимо взять во внимание и подождать с установкой обогревания. Древесина просит температуры без сильных перепадов, иначе может быть набухание материала, растрескивание. Поэтому необходимо сформироваться, будет это просто разогрев или главное отопление. Мощность подбирается таким образом, чтобы обеспечить стабильную температуру.

Значимую роль в подборе играет верхняя облицовка. Сразу предупредим, что использование стяжки из бетона по основанию из дерева не имеет смысла. Требуется минимум 5 см слоя, а такой нагрузки никакое дерево долго не удержит. Для напольного покрытия с водяным обогревом допускается применение любого покрытия пола. Для пленочного подойдёт паркет или ковролин. Лучше всего подходит для всех видов пола с подогревом ламинат.

Для дома из дерева подойдёт любой вид полов с подогревом, если все выполнить, выполняя технологию и меры безопасности.

Изделия из дерева обязаны отвечать некоторым параметрам, чтобы потом не понадобилось делать заново из-за малоэффективной отдачи тепла или разрушения. Если основание эксплуатировалось долгое время, проводим его подробную проверку. На негодность к применению указывают следующие показатели:

• балки влажные, обнаружены следы гнили, плесени;
• щели между досками, отсутствует теплоизолятор;
• ширина между деревянными брусками более 60 см;
• кривой уклон основания, перепады более 2–3 мм.

Требуется правильная подготовка. Если что-то можно поправить, делаем это. Заменяем испортившиеся детали, просушиваем древесину, равняем, устанавливаем заново. Помним обработать антисептиками. Щели заполняем теплоизолирующим материалом.

Если оказалось, что изделия из дерева исчерпали собственный ресурс, лучше полностью их сменить. Один из допустимых вариантов устройства нового основания собственными руками под гидравлические полы с подогревом:

1. 1. Начнем с базового пола, который ложим на идеальную основу. Применяем любую древесину, добиваясь отсутствия щелей. Сверху будет тепловая изоляция, но лучше убрать вероятность проникновения холода под нее.
2. 2. По фальшполу стелим гидропароизоляционную пленку. Задействовать для этой цели обыкновенную полиэтиленовую непозволительно: будет накапливаться конденсат.
3. 3. Закрепляем на стены находящиеся напртив специализированные уголки из металла, реализуемых в магазинах. Расстояние между ними 60 см.
4. 4. На уголки прикрепляем бруски из древесины, выравнивая в горизонтальном положении с небольшим расстоянием между ними и фальшполом. Данная установка дает возможность добиться замечательного уровня.
5. 5. Между деревянными брусками ложим теплоизолятор 10-сантиметровым слоем. Их есть очень много видов, но замечательным материалом в этом случае буду минеральные плиты. Сверху теплоизолятора стелим гидропароизоляцию.

У нас вышло парочку слоев основания, для которого особо важно качественно провести изоляцию от воды, пара и холода, и также поровнять.

Трубы устанавливаем на крепления, которые именно создаём или приобретаем. В первую очередь расскажем о хороших способах:

1. 1. Пластиковые рельсы "Rail" – имеют направляющие и клейкую основу. Устанавливаем конкретно на материал для теплоизоляции. Трубы после того как произошла установка крепежа защелкиваем в пазах.
2. 2. "Tacker" – набор из теплоизолирующего теплоотражающего слоя и крепежных скоб. Реализуется метровыми рулонами, толщина 2, 3, 5 см. Трубы прикрепляем пластиковыми элементами.
3. 3. "Profil" – набирающий очень большую популярность вариант крепежа пластиковых теплопроводов. По утеплителю разлаживаем листы с особыми грибками. Между ними с меньшим усилием входят и надежно крепятся трубы.

При эксплуатации классического способа сверху поперечных балок в первую очередь ложим основу из досок или материала листового типа. В большинстве случаев обходятся без данного слоя, а сразу кладут доски шириной 20 см или полосы Дсп. Между полосками или досками оставляем просвет, ориентировочно на 2 мм больше диаметра трубопровода. Этот вариант возможный, если чистовую отделку предполагаем сделать из очень крепкого материала, иначе некоторые полосы дерева или Дсп скорее всего не выдержат нагрузки.

• режем по длине, углы со всех сторон делаем округленными;
• забиваем гвоздиками к поперечным балкам с зазором под трубный диаметр плюс 2 мм;
• устанавливаем теплоотражатели,
• ложим трубы в зазоры.

О теплоотражателях. Возможно пару вариантов. В первом варианте приобретаем металлические в виде листов, имеющих вдавленный профиль. Полоса служит теплоотражателем, а углубление элементом крепежа. Полосы забиваем к доскам, утапливая профиль в зазоры между ними. Трубы ложим в углубление, они надежно крепятся в нем.

Не сплошь и рядом такие изделия можно приобрести. Тогда выручат обычные листы оцинкованные стали толщиной 0,5 мм, которые реализовываются сплошь и рядом. Разрезаем их на полосы шириной 26 см. По длине проводим чертилкой линии: первая на расстоянии 20 см от края, вторая, третья и четвертая – через 1,8 см, с края остается 0,6 мм. Изгибаем по линиям:

• в первую очередь вниз под угол 90°;
• дальше под тем же углом, однако в сторону, противоположную широкой полосе;
• заключительный изгиб – вверх.

У нас вышло рукодельное устройство – теплоотражатель с профилем. Оставшиеся 6 мм загибаем вовнутрь, можно просто плоскогубцами. Профиль сверху делаем чуть-чуть уже, чем снизу, чтобы удался хороший фиксатор.

Наименее сложный вариант – применение в качестве теплоотражателя фольги на алюминевой основе. Одним ее краем оборачиваем трубу и ложим в пазы. Второй прикрепляем скобосшивателем. Чтобы обеспечить хорошую фиксацию, дополнительно устанавливаем пластины. Выходит сплошной отопительный прибор, тепло подается фольге, а уже от нее помещению.

Другой этап – это подключение к теплоснабжению. Есть множество различных способов, самый простой из которых через краны, разрешающие совершать ручное управление. Для подсоединения к домашней системе она обязана иметь насос. В первую очередь проводим проверку герметичности и работоспособности, после этого можно ложить заключительное покрытие. При его монтаже требуется предостороженность, чтобы не повредить теплопровод.

Дома легче всего задействовать трубы из металлопластика 16 мм: они без проблем изгибаются, очень прочные, не потребуется никаких особенных инструментов, а сплошной кусок обеспечит хорошую непроницаемость.

Электрокабель под полом не опасный в пожарном отношении, если держаться правил, которые обеспечивают неопасную эксплуатацию:

1. 1. Сверху рекомендуется ставить перекрытие, толщина его зависит от древесной породы. Для мягких пород самая большая высота 22 мм, для твёрдых – 24 мм.
2. 2. Мощность термокабеля не должна быть больше 130 Вт/м 2 для предостережения загорания. С той же целью в первую очередь использование термостата. Самая большая температура нагрева поверхности, допустимая в строениях из дерева – 40°.
3. 3. В местах прохождения элемента нагрева не позволяется ставить мебель, чтобы она собственным весом не деформировала его. По другой площади провод делится одинаково.
4. 4. Ложить ковры по полу с подогревом нежелательно. Они мешают теплу распространяться по комнате, приводят к перегреву теплокабеля и преждевременному выходу его из строя.

Приготовления для основы под отопление при помощи кабеля почти что не отличается ничем от его приспособления для водяного. Это осмотр конструкций с целью обнаружить повреждения и убрать их. В первую очередь наличие паро- и гидроизоляции. Особое внимание уделяем хорошему утеплению, без которого бессмысленно устраивать полы подогреваются.

Слой находящийся сверху утепляющего пирога – металлизированная фольга, играющая роль теплоотражателя. Можно растилать только ее или задействовать с добавочным утепляющим слоем.

Составляем схему прокладки теплокабеля в помещении. По брускам из дерева она делается "змейкой" параллельно им. По схеме размечаем на древесных опорах места пересекания с элементом нагрева. Делаем тут перпендикулярные пропилы около 5 см. Обиваем их кусочками жести, которая обезопасит древесину от перегревания и в это же время послужит теплоотражателем.

По фольге разлаживаем сетку из металла, ячейки которой не превышают сечение 5?5 см. Сверху по схеме располагаем провод. Его скрепляем с сеткой разным способом: проволокой для вязания или хомутами. Соблюдаем главное условие: провод теплоснабжения должен не контактировать с боковинами поперечных балок, а находиться от них на расстоянии.

На поверхность стены невысоко от пола размещаем внешний водяной термостат. Его измеритель размещаем под полом, а провод от него к термостату защищаем гофротрубой. Для дома из дерева допускается только проводка, сделанная открытым способом с защитой. Внешний водяной термостат устанавливаем на подложку из материала который не горит: металл, асбест.

из всех вариантов электрического отопления в доме из дерева под полом есть возможность применение только обогрев при помощи кабеля ввиду свойств иных ТЕНОВ.

Полы с подогревом для обогревания дома из дерева возможно организовать, применяя инфракрасную пленку или маты для нагрева. Пленка имеет толщину всего 0,5 мм, но может гарантировать теплом любое помещение. Она содержит черную сетку, которая считается нагревателем, концы которого выходят на края в виде металлизированных контактов. Мат применяемый для нагрева – почти что тот же провод, смонтированный на основе.

Перед приобретением составляем схему площади для обогревания. Учитываем каждый сантиметр поверхности, свободную от стационарной мебели. Маты для нагрева выбираем по мощности. Для кухонной комнаты, коридора это 150 Вт/м 2 , комнаты для сна – от 100 до 150, туалета – 180 Вт/м 2 . Полезную площадь умножаем на необходимую мощность и приобретаем общую. Мат такой или чуть-чуть с большой мощностью и приобретаем.

Каждая секция ИК обогревателя имеет длину 25 см. Учитываем, что вдоль периметра помещения можно отходить от стен на 10–40 см, а между секциями просвет не должен быть больше 5 см, иначе данный участок остается холодным. Наложение пленки разрешается только в местах, где отсутствуют нагреватели. Чтобы не приобретать лишнее, учитываем, что в качестве основополагающего нагревателя потребуется покрывать пленкой около 70% поверхности, для подогрева – от 40 %.

На чистую и гладкую поверхность ложим утеплитель. Для мата для нагрева он обязан иметь теплоотражающую поверхность. Использование металлизированной фольги для инфракрасной пленки запрещено. Толщина тепловой изоляции от 4 мм. В сырых помещениях под нее дополнительно ложим изоляцию от влаги.

И маты, и пленку можно разложить на основании, меняя их конфигурацию. Маты для этого надрезаем по сетке, не трогая сам нагреватель. Пленку режем на части по нанесённым на нее линиям отреза. Кладем нагреватели на поверхность по схеме и сделанным надрезам. Для фиксирования применяем скотч двухсторонний.

Пленку собираем, чтобы медные токопроводящие ленты смотрели вниз. Вылаживать ее неплохо бы по длине помещения. Это сделает меньше количество мест соединения и проводов. Но необходимо взять во внимание максимально предполагаемую длину одного отрезка, что уточняем во время покупки. Соединительного места располагаем таким образом, чтобы они пребывали рядом с поверхностью стены, только лучше – под плинтусом.

Контактными клипсами, входящими в набор, объединяем токопроводящие ленты и провода. Подключение определенных секций выполняем параллельно. При выходе одной из строя, другие будут работать. Все соединения, незадействованные выводы изолируем битумной изоляцией (входит в набор). Под пленкой на клейкой ленте собираем измеритель.

Перед укладыванием покрытия проверяем нагреватели на трудоспособность. В качестве завершального есть возможность применение любого материала, помимо пластиковых плит. Нежелателен также линолеум с применением утеплителя. Для укладывания ламината используем плавающий вариант, чтобы участок можно было легко разобрать, если какая-нибудь секция окажется поломанной. На пленку дополнительно ложим фанеру, Дсп, после ламинат, ковролин, линолеум.

Как выполнить полы с подогревом в доме из дерева: способы устройства и процесса установки

Полы с подогревом – открытие 20 столетия. У наших прадедов не было греющего электрического кабеля и газовых водогреев. Но все таки, они выдумали собственный способ теплоснабжения. Для этого они применяли стены строений. Выполняя кладку, они оставляли в них каналы для движения горячих печных газов.

Сегодня склоняться к подобным ухищрениям не приходится. Выполнить полы с подогревом в доме из дерева можно с небольшими затратами сил и средств.

Выбор греющей системы обогрева довольно несложный:

• Электрокабель или маты с плоскими токоведущими жилами;
• Пол с подогревом на основе пластмассовых труб с жидкостным тепловым носителем.

Два варианта теплоснабжения получили хорошие отзывы. Они эквивалентны по удобству и отдаче тепла, однако не такие же по цене энергии. Электричество намного дороже газа, благодаря этому нагревательный кабель для пола с подогревом лучше применять в маленьких помещениях: ванных помещениях, кухнях и прихожих. Для спальных комнат и гостевых прекрасно подходит жидкостная система из труб, газового или котла на твердом топливе.

Про то, что пол с подогревом лучше отопительных приборов написано и сказано немало.

Мы лишь отметим его самые главные преимущества:

• Прекрасное распределение тепла. Территория оптимальной температуры сходится с пространством проживания (от напольные поверхности до высоты 1,7 метра). Во время работы батарей крепче всего нагревается воздух под поверхностью потолка.
• Радиаторная система обогрева активирует движение пыли в основном, чем пол с подогревом.
• С эстетической точки зрения интерьера полы с подогревом выигрывают у батарей.

Специфики устройства полов с подогревом (водяных и электрических) в доме из дерева

Методика укладки теплого гидравлического пола в доме из дерева зависит от варианта перекрытия. Если цокольный этаж и подвальное помещение перекрыты монолитно бетонными панелями, то греющую систему выполняют по «традиционной» схеме:

• выравнивающая растворная стяжка;
• теплоизолятор (пенополистирол экструдированный, перлитобетон);
• нагревательный кабель или трубы из пластика;
• выравнивающая стяжка, закрывающая пол с подогревом;
• заключительное покрытие (плитка, паркет, ламинат).

Тяжелее выполнить пол с подогревом, когда для перекрытия подвального помещения и цокольного этажа применены балки из дерева. Сплошной основы в данном случае нет, благодаря этому конструкцию собирают по одному из обоих вариантов:

Вариант №1

• снизу к балкам подбивают доску для поддержки теплоизолятора (минеральная вата, пенополаст, целлюлозная вата, перлитовый песок);
• уложив тепловую изоляцию, к боковым граням балок прикрепляют трубы из пластика;
• в балках выполняют вырезы для пропуска труб;
• стелят чистовой пол из дерева из фрезерованных досок или черновой под укладывание ламината или паркета.

Вариант №2

• по балкам стелят толстую фанеру или Ориентированную плиту из древесной стружки (15-20 мм);
• к покрытию прикрепляют деревянные бруски у которых сечение 50х50мм;
• между брусками кладут теплоизолятор;
• стелят материал, отражающий тепло (фольга из алюминия);
• сверху на утепление укладывают трубы, фиксируя их к брускам;
• устанавливают черновой дощатый пол, гипсоволоконных листов (гвл), древесностружечных плит или фанеры;
• кладут заключительное покрытие (плитку из керамики, паркет, ламинат).

В продвинутых системах, монтируемых на перекрытия из дерева, применяют теплорапределяющие пластины из металла. Они исполняют 2 функции: создают каналы для труб и отражают тепло.

Для упрощения процесса установки можно применить готовые фабричные древесно-стружечные плиты с фрезерованными выемками для труб. Плюс ко всему, на рынке можно повстречать панели из плотного пенополистирола с выштампованными каналами (пенощит). В них разводка труб крепится легко и быстро.

В случае применения пенополистирола нет надобности крепить к балкам доску для поддержки тепловой изоляции. Жёсткий теплоизолятор в данном случае фиксируется прямо к поверхности базового пола. После чего на нем стелят подложку под ламинат либо же наносят раствор клея, после анкерную сетку и кладут плитку.

Основной минус готовых конструкций (пенощит и фрезерованная Дсп) – большая цена. Благодаря этому некоторые домашние специалисты применяют не дорогой способ развития каналов. Они набивают на основу древесные рейки, оставляя между ними зазоры для закладки труб.

Взамен дорогих термопластин пластин можно применять доступную алюминиевую фольгу (этот способ подойдет как для водяного, так же и для пола с подогревом электрического образца).

Рейки производят из строганной доски или нарезают их из фанеры устойчивой к влаге. Их толщина должна быть более диаметра трубопровода (труба 17 мм – планка 30 мм). С целью улучшения отдачи тепла ширина канала выполняется на 5-6 миллиметров больше трубного диаметра.

Ширину реек выполняют на 3 см меньше подобранного шага раскладки труб (к примеру, шаг труб 30 см – ширина доски 27 см). Для плавного изгиба петель трубопровода в рейках режут полукруглые пазы.

Еще 1 способ укладки гидравлического пола с подогревом собственными руками представлен на схеме ниже.

Профнастил в данном случае создает роль теплоотражающего экрана и образовывает каналы для труб. На схеме мы видим вариант устройства греющего пола не над помещением подвала, а на нижнем этаже. Снизу по балкам создана чистовая подшивка потолка из обшивочной доски. Благодаря этому щит (10), поддерживающий теплоизолятор, фиксируется не к нижним граням балок, а к черепным брускам, вбитым к их боковым сторонам.

Нужно обратить внимание, что при укладывании тепловой изоляции (помимо пенополистирола) ее всегда сверху и снизу оберегают пленкой для пароизоляции. Она предохраняет теплоизолятор от промокания, потому как даёт пару перегретому возможность свободно выходить из него.

Оставив термозазор между краем настила и стеной, в него необходимо заложить компенсационную ленту. Она уплотняет территорию контакта и возмещает тепловые деформации.

Хороший совет!

Для настилки чистового пола применяйте доску, прошедшую камерную сушку. Не стоит спешить крепить чистовой настил из дерева к основе. До этого времени пол с подогревом должен поработать не меньше 2 суток.

Процесс установки «сухого» пола с подогревом электрического образца в доме из дерева легче установки гидравлической системы. Тонкому токоведущему кабелю не требуются глубокие каналы. К основе его фиксируют пластиковыми стяжками-хомутами или железными пластинками.

Очередность процесса установки выглядит так:

• На утепление (пенопласт, минеральная вата, целлюлозная вата, перлитовый песок) ложится отражающий слой из фольги на алюминевой основе;
• На фольгу стелится стальная оцинкованная сетка с ячейкой 40х40 или 50х50 мм.
• В деревянных брусках выполняют прорези для пропуска электрического кабеля;
• К сетке хомутами фиксируется провод;
• В середине между проводами ставится термодатчик в гофрированной трубке и подсоединяется к термостату;
• По несгораемому основанию или в металлорукаве к электророзетке выводится питающий провод;
• Стелится черновой фанерный пол;
• Устанавливается заключительное покрытие (ламинат, массивная доска).

Если пол с подогревом электрического образца будет покрыт кафельной плиткой, то очередность монтажа меняется. В данном случае теплоизолятор накрывают влагоустойчивой фанерой или OSB, фиксируя их к балкам. После чего на покрытие шпателем наносят раствор, утапливают в нем пластиковую анкерную сетку и приклеивают плитку. Если нагревательный кабель идет не в бухте, а приклеенным на сетку, то его процесс установки становится проще. Раскатав рулон, вам остается лишь нанести клеевой состав на поверхность основания и ложить плитку.

Именно так стелится теплый пол пленочный по перекрытиям из дерева. Он собой представляет тонкие маты с вклеенными в них гибкими токоведущими пластинами.

Толщина минимум позволяет устанавливать инфракрасные инфракрасные полы не только под плитку и ламинат, но еще под линолеум и ковролин.

Какой пол в доме из дерева лучше?

Ответ на данный вопрос не бывает однозначным. Если на первоначальный план установлена стоимость конструкции и работы, то лучше применять полы с подогревом. Если сопоставлять цену источников энергии, то выгодно гидравлическая система. Для экономии высоты помещения используют тонкий инфракрасный пол.

По поводу теплоизоляторов необходимо сказать следующее: пенополистирол для пола с подогревом – не прекрасный материал. Пребывая в контакте с полом с подогревом, температура работы которого достигает +70С, он стареет, выделяя ядовитое газ. Благодаря этому лучше заложить между перекрывающими балками экологическую вату или перлитовый песок.

Подобрав для теплоизоляции минеральную вату, ее необходимо хорошо изолировать, обернув пароизоляцией. В другом случае тёплый воздух через зазоры и неплотности может вынести ее частицы из пространства под полом в пространство помещения. Под плиточную укладку лучше применять химически нейтральный материал листовой: цементно-стружечную, стекломагнезитовую плиту или гипсоволоконный лист. OSB и фанера уступают им в плане эко. безопасности.

Настил из дерева над полом с подогревом не обязан быть толще 21 мм. Не забудьте про то, что древесина – хороший утеплитель, снижающий рабочую эффективность греющей системы.

Водяной теплый пол на деревянный пол в каркасном доме