Самодельный котел длительного горения

Как выполнить котел тления собственными руками – подробное руководство

Очень хорошим источником теплоснабжения для далеких районов без газификации и электрификации считается котел на твердом топливе длительного горения. Благодаря хорошему качеству, экономности и эффективности он нередко применяется для оснащения коттеджей и загородных домов.

Как не прекращает работу аппарат

Простые котлы твердотопливного отопления способны проработать на одной закладке около 6-7 часов. Если по окончании данного времени в топочную камеру не подбросить следущую порцию топлива, это может привести к уменьшению температуры в доме. Причина прячется в циркуляции ключевого тепла в помещении по принципу свободного воздушного движения: после нагревания он подымается вверх и выходит на улицу. Тепловой ресурс одной закладки дров пиролизного прибора рассчитывается на 24-48 часов. В индивидуальных моделях горение поддерживается практически неделю.

Секрет тут в следующем: в отличие от конвекционных котлов, схема пиролизного котла в себя включает не одну, а две топки. Первая из них необходима для сжигания топлива, вторая – для поступивших из первой камеры газов. Качество процесса в большинстве случаев зависит от своевременной воздушной подачи, зачем в конструкции есть вентилятор. Похожий подход считается технологическим: его первый раз предоставила литовская компания Stropuva в 2000 году, после этого чертежи котлов работающих на твёрдом топливе длительного горения были взяты на вооружение ведущими изготовителями оборудования для котельной.

На данное время агрегаты, которые работают по данному принципу, считаются самыми дешевым и функциональным вариантом обогревания домов в местах, лишенных газификации. Сутью работы приборов такого типа выступает горение верхнего топлива. В большинстве случаев расположением камеры сгорания считается часть находящаяся внизу: как последствие, прохладный воздух после нагревания имеет возможность подниматься вверх. Котлы тления аналогичные на газогенераторные: выделение ключевой порции тепла происходит не от сгорания твёрдых брикетов, а от выделившегося при этом газа.

Для сгорания изнутри конструкции есть особое замкнутое пространство. Камеры соединены между собой телескопической трубой, по которой выделившийся газ из первого отделения поступает во второе. Процесс его дожига сопровождается смешиванием с холодным воздухом, нагнетаемым вентилятором. Такая процедура вытекает без пауз, до полного перегорания топлива. Она выделяется очень большим режимом температур – до +1200 градусов.

Камера для сжигания твёрдого топлива имеет более обширные размеры: ее объем порой может достигать 500 дм 3 . В нее можно загружать уголь, опилки, дрова, паллеты. Стабильное нагнетание воздуха обеспечивается вмонтированным вентилятором. Процесс горения отличается очень небыстрой скоростью топливного расхода. Как последствие, экономность оборудования для котельной резко увеличивается.

Причина медленного прогорания состоит в нагнетании воздуха, благодаря чему прогорает лишь верхняя часть топливной закладки. Увеличение воздушной подачи происходит исключительно после полного перегорания лицевого слоя. В продаже есть большой ряд приборов с функцией нагрева, сутью работы которых считается одинаковый чертеж пиролизного котла на дровах. Различная степень их экономности и эффективности поясняется различием размеров, материалов изготовления и наличием добавочных функций. Для работы многофункциональных Твердотопливных котлов можно применять любое горючее, что существенно облегчает их обслуживание. Самыми экономными моделями считаются дровяные Твердотопливные котлы.

Особенности конструкции и устройство

Камера для закладки топлива любого пиролизного котла выделяется большими размерами. Это параметр влияет напрямую на определенный период времени перегорания топливной закладки. Сейчас встречаются две удачно конкурирующие между собой технологии, реализуемые в твердотопливных котлах: идет речь о приборах Булерьян и Стропува. Большая цена и сложность изготовления чертежа пиролизного котла собственными руками ставит конкретные препятствия на пути распространения последнего из них в нашей стране. В отличие от него, способ Булерьян широко применяем народными умельцами для самостоятельной организации теплоснабжения коттеджей.

Чертеж пиролизного котла на твёрдом топливе Булерьян состоит из таких узлов:

1. Металлического корпуса, закрывающего внутренние камеры.
2. Нижней камеры для сжигания топлива.
3. Верхней камеры для сжигания газа.
4. Дверки для закладки дров. Она размещена в верхней части конструкции из-за приличных размеров нижнего отсека для закладки ресурса.
5. Дымового отрезка трубы. Он находится сверху котла и подключен к дымоотводу.
6. Зольная камера. Расположена внизу котла и необходима для его чистки.

Также есть еще одна интересная деталь. Как понятно, в печах прямого сжигания функция поддувала делается зольником: собственно через него поступает нужный для горения воздух. В случае с Булерьян зольный отсек выполняется полностью непроницаемым: каналом воздушной подачи тут считается верхняя камера наполненная воздухом. Для регулировки кислородной подачи сверху этой камеры есть заслонка. По ходу сгорания дрова в камере сгорания поэтапно оседают, что приводит к опусканию распределителя. Подобным образом обеспечивается беспрерывная подача чистого воздуха.

Чтобы выполнить новую загрузку, распределитель легко можно возвратить в первое положение, потянув его вверх. Положение этого рычага служит своеобразным ориентиром уровня оставшегося топлива: подобным образом можно определить, через сколько загружать следующую порцию дров. Котлы Булерьян выделяется большой экологичностью, что поясняется полным перегоранием топлива и газа: углекислый газ в атмосферу почти не проникает. Читайте также: "Как выполнить дровяной котел собственными руками – подробная инструкция".

Устройство котла на твердом топливе длительного горения следующее:

• Топочная камера. Главный конструкционный компонент любого котла или печи. Предназначен для сжигания в нем топлива.
• Отдел для дожига газа. Тут догорают газы, поступившие из топочного отделения.
• Зольник. Отсек для сборки пепла. Он нуждается в постоянной чистке.
• Дымотвод. Канал для отведения за пределы дома газообразных, жидких и твердых веществ.

Крепкие и слабы стороны

Большие размеры и сложность выполнения собственными руками чертежа котла на твердом топливе длительного горения выполняет приятным применение аналогичных приборов только в больших коттеджах. Что же касается маленьких дач, то для них лучше подбирать более варианты класса эконом.

Главными положительными качествами ТТ котлов тления считаются:

• Большой коэффициэнт полезного действия (около 95%)
• Автономность теплоснабжения.
• Экономность.
• Долговечность и надежность.
• Большая эффективность.
• Дешевизна топлива.
• Экологичность.
• Обширный выбор топлива (уголь, дрова, опилки, паллеты).

Есть также минусы:

• Большие размеры.
• Необходимость оборудования индивидуальной теплогенерирующей установке.
• Не простое устройство пиролизного котла на дровах.
• Необходимость в регулярно обслуживании.

Котлы такого типа имеют довольно большую стоимость, однако подобные конструкции можно изготовлять и собственными силами.

Плюсы самодельных агрегатов:

1. Дешевизна.
2. Универсализм в плане применяемого топлива.
3. Возможность дальнейших доработок с целью увеличения эффективности и добавки мощности.

Тяжелее всего – выполнить конструкцию цилиндрической: для этого приходится применять вальцовочный станок. Если он отсутствует, есть вариант с устаревшими пропановыми баллонами. Также подойдет каждая труба подходящего сечения: толщина железных стенок должна быть не меньше 5 мм. В сёлах привыкли обходиться маленькими кирпичными печами, демонстрирующими хорошую результативность при обогреве домов с одним этажем и дач. Если же требуется обогревать широкий загородный дом, то в этом случае понадобится большой запас топлива. Более того, не получится избежать больших температурных перепадов по мере убирания от печи, да и заботиться за ней более сложно, чем за котлом на твердом топливе.

Советы по изготовлению самодельного котла

Приступая к изготовлению пиролизного котла собственными руками, нужно вооружиться следующими советами:

• Чтобы во время эксплуатации прибора можно было задействовать любое горючее, топочную камеру лучше выполнить из жаропрочной легированной стали. Несколько удешевить бюджет работ способствует использование бесшовной трубы из стали марки 20.
• Прежде чем заносить рукодельный аппарат в приготовленную для него котельную установку, рекомендуется испытать его на улице, оборудовав непостоянным дымоотводом. Это позволит проверить надежность обогревательного прибора и удостовериться в правильности сборки корпуса.
• Главная камера, сделанная из баллона с газом, в состоянии обеспечить длительность в течении 10-12 часов, т.к. дров в нее входит чуть-чуть. С самого начала маленькое пространство внутри пропанового баллона уменьшается после убирания крышки и зольника. Для увеличения показателей котла его можно сделать из 2-ух баллонов. Это даст возможность получить довольно большую топочную камеру для обогревания обширных помещений и сделать больше время между закладками дров.
• Створка зольника должна плотно закрываться, что не даст внешнему воздуху пробиваться вовнутрь камеры. Это можно достигнуть укладкой вдоль периметра дверки асбестового шнура. Если в котле есть добавочная створка для дозагрузки топлива без съема крышки, она также герметизируется таким образом.

Типовые твердотопливные применяют дрова, уголь, опилки, брикеты, торф, каменной и бурый уголь. Особенные претензии к качеству топлива как правило не предъявляют. Однако неплохо бы, чтобы топливный материал был максимально сухим, что даст гарантию большого КПД.

Правила безопасности

Для достижения хорошей эффективности, долговечности и экономности самодельных котлов тления, в ходе их эксплуатации нужно віполнять ключевые советы по пожарной безопасности:

• Наблюдать, чтобы температура изнутри контура не была больше граничных показателей.
• Питающий провод труб не позволяется оборудовать запорным вентилем.
• Очень близко от котла не должны сберегаться огнеопасные материалы.
• Система вентиляции в помещении должна быть полностью исправной.
• Прибор можно ставить только в индивидуальной комнате (теплогенерирующей установке). Данный момент обдумывается во время реализации мероприятий по подготовке.

Оборудование теплогенерирующей установке считается оптимальным вариантом, так как Твердотопливные котлы работают немного по-другому, чем печи прямого сжигания на дровах. Более того, снаружи прибор не представляет эстетического заинтересованности, и быстрее всего нарушит весь интерьер. Так как применение твёрдого топлива сопровождается возникновением грязи, целесообразней установить котел в нежилой комнате.

Маленькие приборы мощностью не больше 35 кВт допустимы разместить по большей части помещении: для комфорта место процесса установки можно уберечь кирпичным простенком. Комната, где будет размещен котел, обязана иметь правильную систему вентиляции. Особо важно организовать стабильный приток кислорода с улицы.

Как выполнить котел на твердом топливе длительного горения собственными руками

Для работы потребуются подобные инструменты:

• Инверторный аппарат.
• Устройства для металлобработки.
• Электрическая дрель.
• Уровень и рулетка.
• Маркер.
• Угловая шлифмашина.
• Перчатки и защита для глаз.

Приступить к аналогичной процедуре рекомендуется только людям, имеющим хотя бы маленькой опыт обращения со сваркой и знать, как устроен котел тления. Наличие специализированной одежды в первую очередь.

Тоже необходимо подготовить подобные материалы:

• Пустой баллон с газом.
• Лист металла.
• Асбестовый шнур.
• Трубу из стали диаметром 60 мм.
• Петли из металла и ручки.
• Уголок из металла и вытяжную систему.
• Базальтовое волокно.

Работа над корпусом чертежи

Пустой пропановый баллон оборудуется разметкой, по чертежам котла на твердом топливе длительного горения собственными руками. Производится прямоугольное отверстие для дверки зольника, которое предназначено для убирания пепла. Сверху баллона по окружности ведется ровная линия под срез шляпки: обрезка выполняется при помощи угловой шлифмашинки.

В центре делается разметка ниши для вывода дымоотвода: размеры этого отверстия должны превышать трубное сечение. В крышке проделывается отверстие и наваривается металлическое кольцо, плотно обхватывающее дымоотводный канал. Кольцо из металла толщиной 4-5 мм применяется для обваривания баллона внутри и с наружной стороны. На него в последствии будет одеваться крышка.

Дымотвод внизу оборудуется железным кругом, выполняющим функцию распределителя воздуха. Элементы крепежа навариваются по линии среза баллона сверху заранее проложенного асбестового шнура. При крепеже срезанной верхушки главное, чтобы она свободно снималась. Для комфорта ее можно оборудовать ручкой из металла.

Дымоходный отрезок трубы

Сверху баллона намечают отверстие под отрезок трубы, по чертежам котла на твердом топливе собственными руками. Для вырезания трубы для дымохода применяется угловая шлифмашина: приварив отрезок трубы сверху вырезаного отверстия, одевают ключевой корпус дымоотвода.

Для вырезания отверстия под зольник применяется раньше нанесённая разметка. Створка производится отдельно из листового металла: ее фиксацию на корпус скобками. Чтобы дверку было комфортно закрывать и открывать, она оборудуется импровизированной ручкой из пирона или толстой проволки.

Система воздушной подачи

Вооружившись параметром диаметра внутри баллона, его переносят на лист металла, уменьшив на 5 см. По нанесённой разметке угловой шлифмашиной режут круг. Дальше из уголка из металла производится шесть равных отрезков, их длина должна равняться ? диаметра круга. В этом качестве можно задействовать крыльчатку, имеющую острые лопасти. При приваривании элементов из металла главное сберечь одинаковое направление.

Теплообменный аппарат

Во время изготовления трубного змеевика большого труда не составит задействовать принцип гидроконтура. Выбор его показателей всецело во власти от желаний мастера. Размеры трубного змеевика будут прямо оказывать влияние на объем топлива, загружаемого за 1 раз: чем он выше, тем длиннее паузы между закладками дров. Для производства корпуса прибора применяются листы металла толщиной 5-6 мм: их отлично проваривают на всех стыках. Части которые находятся внизу и вверху корпуса оформляется патрубками для коммутации трубы подачи и обратки. Главная часть обязана иметь отверстие для топливной загрузки.

Финальная сборка и процесс установки

Для того, чтобы установить дверку зольника, на корпусе сначала необходимо наметить и вырезать нишу для доступа вовнутрь камеры. Дальше в этот проем устанавливаются плотно закрывающийся створка. Баллон ставится вовнутрь трубного змеевика. Применяя инверторный аппарат, бачок тщательно проваривают сверху: это позволяет достичь стопроцентной герметичности корпуса, с расположившейся изнутри камерой сгорания в форме круга.

В ходе работы самодельного пиролизного котла с гидроконтуром главное добиться дозированной воздушной подачи. Горючее загружают очень плотно: пустоты между слоями обязаны быть сведены до минимума. Бывает так, что плотная кладка головешек различного размера затруднена: в этом случае оставшиеся ниши наполняют бумагой или стружкой. Плотность твердотопливной закладки влияет напрямую на длительность ее горения.

Порядок топливной загрузки в Твердотопливный котел:

1. Сначала необходимо извлечь ограничитель воздушной подачи.
2. Провести закладку дров через особое отверстие, заранее смазав их жидкостью для быстрого розжига.
3. Ограничитель установить на старое место.
4. Дальше следует зажечь спичку и кинуть ее в топочную камеру.
5. Удостоверившись в том, что горючее начинает поэтапно разжигаться, дверку плотно закрыть.

В процессе перегорания топлива будет наблюдаться постепенная усадка трубы вовнутрь баллона. Высота ее положения даёт точную информацию о количестве дров в камере сгорания. Схема угольного котла почти что не отличается ничем.

Испытание прибора

Работы по сооружению котла комфортнее всего осуществить в жаркий период времени прямо на улице. Там же рекомендуется провести тестирование готовой системы, присоединив к ней кратковременный дымотвод. В том случае, когда предполагается обогревать обширные помещения, для производства обогревательного прибора лучше всего применять два установленных один на один баллона.

Процесс установки в доме

Вопрос пожарной безопасности котла является достаточно серьезным моментом. Чтобы его установить лучше учесть отдельную комнату или угол, отделив его кладкой из кирпича. Так как поверхность котла железная, высока возможность получения ожогов при неосторожном прикасании к ней. Главное также, чтобы в месте процесса установки имелась возможность комфортно вывести дымотвод на улицу (через кровлю или стенку). Для свободного доступа к прибору пространство в 50 см по окружности от него избавляется от любых предметов.

• Сооружение кирпичного основания. Оно должно состоять из 2-ух сплошных рядов из кирпича, и подходить габаритам на котел на твердом топливе длительного горения.
• Расстояние от топочной двери до стенки — не меньше 125 см. Расстояние между боковыми частями и стеной должно быть не меньше 700 мм.
• Между топочной створкой и стеной выполняется дистанция не меньше 125 см. Пространство между сторонами котла и стеной — не меньше 70 см.
• Если для строения стен применялась древесина, участки соприкасания котла и перекрытия дополнительно оформляются железной или базальтовой защитой. Это же касается участков выведения дымоотвода наружу сквозь стены или потолок.
• Котел ставят на фундаменте четко по уровню. При этом выходной отрезок трубы должен размещаться на одной линии с дымоотводом, в другом случае возможны нарушение тяги по ходу эксплуатации (прочтите также: "Как не прекращает работу тяговый регулятор для котлов работающих на твёрдом топливе – виды, рабочий принцип, плюсы").
• Все узлы соединений нужно уплотнить герметиком.

Самодельные котлы тления на дровах

Жители частного сектора, решившие приобрести Твердотопливник для обогревания дома, первым делом интересуются теплопроизводительностью оборудования, стоимостью и продолжительностью горения с одной загрузки. Данные параметры связаны между собой: при с большой мощностью и длительности функционирования больше стоимость прибора. Есть вариант, при котором затраты уменьшаются в два раза — самодельные котлы тления на дровах.

В загородных посёлках (где нет газовых магистралей) регулярно решается вопрос об увеличении качества домового отопления. Печи прямого сжигания на дровах и угле получили широкое применение, а нынче, имея передовые технологии, они считаются не только лишь одним способом обогревания.

Успешно можно сменить старые печи пиролизными котлами на дровах, являющимися сравнительно новыми конструкциями, которые работают с применением твердого топлива. Мощности подобного устройства хватает нагреть не только жилые, но и помещения для производственных нужд.

Продолжительность горения отвечает происходящим изнутри него процессам, которые будут подчиняться от конструкции прибора. Твердотопливник выделяется технологией работы от обыкновенной печи на дровах тем, что горит в первую очередь верхняя часть дров, поэтапно захватывая нижнюю одновременно с продуктами распада (золой, сажей).

В устаревших печах дрова воспламеняются снизу, а потом загораются другие, при этом происходит быстрое сгорание топлива и остывание печи, благодаря этому приходится следить за процессом горения и часто подкладывать дрова. В большинстве случаев думают, что продолжительность горения зависит от длительности тления с ограничением поступления воздуха. Однако это малоэффективный способ сжигания дров и угля:

1. 1. При высоком горении КПД котлов на дровах может достигать 75%, а в режиме тления результативность прибора падает до 40%.
2. 2. Тлеющими дровами выделяется минимальное количество энергии тепла, что оказывает влияние на полный, качественный обогрев дома.
3. 3. Невозможность сжигания способом тления свежесрубленного дерева подобных пород, как ивы, тополя и низкокалорийного топлива.

Длительность горения зависит от увеличенной топливной камеры в котле, собственно её размер влияет на процесс: чем больше закладываемых в топочную камеру дров, тем длительнее они будут гореть и выделять тепло. Домашние агрегаты как правило будут работать 10—12 часов с одной закладкой дров, а с порцией угля до суток. Есть такие разновидности котлов работающих на твёрдом топливе:

• традиционные, у которых функционирует понудительная подача воздуха;
• действующие по способу верхнего горения;
• газогенераторные модели;
• теплогенераторы шахтного типа.

Подобного рода устройства котлов работающих на твёрдом топливе можно сделать своими руками. Для этого необходимо иметь инструмент который понадобится и практику работ по сварке.

Котел тления собственными руками

Котлы тления стали популярны с ростом приватного строительства дома. Покупка промышленного устройства отопления обходится в большую сумму. Снизить расходы разрешают котлы, созданные собственными руками. Правильный чертеж, способность правильно разобраться в нем, чуткое следование инструкции смогут помочь выполнить задачу эту любому возможному клиенту.

Как выполнить котел тления

К данной группе относятся теплогенераторы с камерой сгорания, размеры которой увеличены если сравнивать с обычными моделями. Приличное количество твёрдого топлива обеспечивает намного дольше его горения и больший объем выделяемого тепла. Изготовители рекомендуют готовые котлы с такими показателями продолжительности горения топлива до следующей его закладки:

• дрова и отходы деревянной промышленности – до 12 часов;
• уголь – до 24 часов.

Для отапливания применяются прочие альтернативные виды топлива:

• брикетированный торф;
• пакетируемые прессованные деревообрабатывающие отходы – опилки, стружка, кора;
• березовый уголь;
• пакетированные продукты переработки свалок мусора.

Справка! Очень недорогим топливом считаются простые опилки дерева при условиях, что их влажность не будет больше 20%.

Котел с аналогичными рабочими параметрами можно выполнить своими руками. Приступая к работе нужно определиться с параметрами грядущего агрегата. Значимыми параметрами для котлов являются:

• мощность;
• длительность горения;
• КПД (КПД);
• максимальное позволяемое рабочее давление;
• номинальное системное давление;
• общий и практичный топочный объем;
• глубина камеры сгорания;
• самая большая длина полена;
• объем бачка;
• вес котла.

Данные параметры будут индивидуальны для любого вида котлов.

Справка! От мощности котла зависит отопительная площадь. Котел с недостаточной мощностью не сумеет нагреть все здание полностью.

Работа теплогенератора данного типа основывается на физическом свойстве образующегося при сжигании топлива тепла передаваться на теплообменный аппарат. Способ теплопередачи зависит от конструкции трубного змеевика.

На длительность горения воздействуют:

• топливный бак, объем;
• степень изоляции тяги дымоотвода от проникания в нее воздуха (твёрдое горючее в камере сгорания должно неторопливо тлеть, а не разжигаться).

Изготовление котла начинают с выбора его конструкции и задачи, которую он должен решить:

• для помещений скромной площади (гаража, дачные дома, хозяйственной пристройки) подойдёт простой котел без водяной рубашки, действующий по принципу обыденной печи, когда тепло подается через стены конструкции путем конвекции теплового воздуха.
• для отапливания дома нужна более непростая и надежная в работе конструкция. В данном случае нужно предусматривать, что теплогенератор будет работать регулярно в течении длительного срока времени.

По месту размещения камеры сгорания, котлы бывают:

• с верхним горением;
• с нижним горением (менее продуктивные по объему загрузки и времени горения до следующей закладки).

По форме корпуса:

• цилиндр;
• прямоугольник.

Сопутствующие материалы и инструменты

Начальным этапом работы считается заготовка материалов и деталей. Для работы понадобятся:

• сталь с невысоким содержанием углерода толщиной 3-4 мм;

Главное! Сталь марок Ст 35 и выше для обыкновенной сварки негодна из-за очень высокого содержания углерода.

• труба DN50, 150 – для моделей с трубчатым теплообменным аппаратом;
• труба сечения с прямыми углами 60хсорок миллиметров – для производства воздуховода;
• уголок равнополочный – для колосников;
• стальная полоса 20х3 мм;
• теплоизолятор базальтовый толщиной 2 см (плотность не меньше 100 кг/м?);
• лист железный (можно с полимерным покрытием) толщиной 4-5 мм – для производства дверок;

Внимание! Можно приобрести готовые чугунные дверки, выбранные по размерам камеры сгорания.

• асбестокартон – для утепления дверок;
• шнур асбестовый;
• электроды;
• панель управления;
• вентилятор;
• датчик температуры;
• ручки на дверки.

Справка! Панель управления, измеритель и вентилятор будут применены для автоматизированного управления работой котла.

Ключевые инструменты необходимые для работы:

• угловая шлифмашина;
• круги шлифовальные;
• инверторный аппарат;

Внимание! Лист металла лучше резать на заготовки при помощи гильотинной резки в производственном цеху. Ручная резка занимает очень много времени и просит лишней шлифовки обрезанных краев.

• дрель;
• рулетка;
• маркер;
• штангенциркуль;
• нагнетатель воздуха (для проверки котла).

Простой котел тления: чертеж

На рис. 1 представлен чертеж обычного котла с нижним размещением камеры сгорания. Для производства прямоугольного корпуса и трубного змеевика применяется листовая низкоуглеродистая сталь. Теплообменный аппарат устроен по типу «водяной рубашки». Показатель отдачи тепла (КПД) увеличен за счёт конструкции выступов изнутри котла, отражающих пламя и нагревающийся газ.

Рис. 1 Котел с «водяной рубашкой»

На рис. 2 предоставлен комбинированный теплообменный аппарат типа «водяной рубашки» (2), появляющеся вокруг топки плюс щелевой регистр (3) из листа стали. Продукты горения выходят через дымовой отрезок трубы (1). Твёрдое горючее (5) горит снизу камеры. Под ней находится регулятор воздушной подачи (8).

Рис. 2 Котел с щелевым регистром

Котел с верхним горением

Чертеж камеры предоставлен на рис.3. Котел в форме цилиндра делается из различных по диаметру труб. Воздух подается через двигающуюся трубу, которая выдвигается вверх для освобождения топливника, когда нужно загрузить горючее. При сжигании оно начинает уменьшаться в объеме и одновременно с ним труба также опускается медленно вниз под тяжестью собственного веса. Однородная топливоподача достигается благодаря диска, приваренного к основе трубы.

Теплообменный аппарат сделан по типу «водяной рубашки», обволакивающей топку. Прогревание воздуха происходит сверху котла.

Рис. 3. Котел с верхним горением

Котел на твердом топливе собственными руками

Рассмотрим на примере наиболее распространенного котла с верхним горением (рис.3). Если потребуется размеры разрешается менять пропорционально указанным в чертеже. Характерной характерностью конструкции считается труба, которая служит регулятором воздушной подачи и теплообменным аппаратом одновременно. Газы, выделяемые в процессе тления топлива, поднимаются вверх и загораются в верхней камере сгорания.

Для производства нужны материалы, описанные в разделе 2: трубы, листовая сталь, уголок, теплоизолятор, асбокартон, электроды.

Начальный этап самодельного котла включает следующие шаги:

1. Сваривают корпус в форме цилиндра из трубы у которых диаметр 45 см длиной 150см.
2. Дно закрывают вырезанным из стали на основе листа кругом при помощи сварки.
3. В трубе нижнего диаметра (часть находящаяся внизу) режут прямоугольное отверстие под дверку зольника. Ее можно сделать также из листа стали или купить готовую под размер.
4. Топочная камера размещается в верхней части, под ее дверку также режут прямоугольник. Дверку в первую очередь изолируют асбокартоном и асбошнуром вдоль периметра. Все дверки должны закрываться задвижками.
5. Из трубы стальной сваривают отрезок трубы для выхода дыма, который станет вставляться в дымотвод.

Главное! На поверхности отрезка трубы из-за температурного перепада будет возникать влага (конденсат), ведущая к коррозии, благодаря этому сварочные швы обязаны быть хорошего качества.

1. К корпусу котла приваривают ножки из равнополочного уголка.
2. Режут верхнюю крышку диаметром 46 см, которая будет одеваться сверху на корпус в форме цилиндра.

Теплообменный аппарат для котла на твердом топливе собственными руками

Второй этап – производство трубного змеевика:

1. Из листа металла сваривают трубу трубного змеевика диаметром 40 см длиной 130 см.
2. Вставляют ее в корпус в форме цилиндра, фиксируют просвет в 5 см между трубами, за счёт чего будет возникать «водяная рубашка».
3. Разница в длине труб трубного змеевика и наружной должна быть не меньше 20см. Трубу в трубе фиксируют сваркой, применяя приготовленные железные кольца.
4. В нижней и верхней зоне водяной рубашки устанавливают отрезки трубы: один – для подачи, другой – для выхода носителя тепла. Чтобы их сделать применяют трубу у которой диаметр 5 см, на внешней стороне накручивают резьбу, через какую они будут подсоединены к трубам системы для отопления.
5. Распределительную трубу, через какую будет подаваться воздух, сваривают из металла большей толщины, чем для корпуса и трубного змеевика (не меньше 5 мм диаметром 6 см). Длину трубы выполняют на десять сантиметров меньше длины трубы трубного змеевика (120 см).

Главное! Распределительная труба находится в зоне больших температур и по прошествии времени деформируется и прогорает, благодаря этому для ее изготовления применяется металл толщиной 5 мм и более.

1. Труба ставится в подготовленный диск с готовым отверстием. Железный стальной диск диаметром 38 см варится к трубе.
2. К основе диска приваривают минимум 4 уголка, исполняющие роль крыльчатки.
3. К верхней части трубы устанавливают задвижку для порционной воздушной подачи и приваривают петлю, на которой фиксируют цепь для поднятия трубы.

Внимание! Чтобы сделать лучше теплообмен сверху трубы ставят вентилятор для принудительного наддува.

Как правильно собрать котел

После выполнения 2-ух важных этапов приступают к завершающему.

3-ий этап – сборка котла:

1. Подбирают установочное место котла, выверяют уровнем, чтобы не было никаких перепадов, которые сделают хуже работу теплогенератора.
2. Крышку с распределительной трубой натягивают на корпус, заранее проложив асбошнур. Крышку можно еще прикрепить к корпусу.
3. Дымовой отрезок трубы вставляют в дымотвод.
4. Через выходящие отрезки трубы с резьбой котел подключают к отопительной системе дома.
5. Систему наполняют водой и делают проверку работы котла при неполной его загрузке.
6. Если тест прошёл хорошо, котел загружают на всю мощность.

Котел длительного горения самодельный . Супер котел