Печь стена из кирпича

Сооружение кирпичные печи для приватного дома собственными руками

Человек, который только думает сооружение своего дома, уже на данном шаге думает об отопительной системе в нём. Это правильно, ведь от подобранной системы отопления в большинстве случаев зависит и проектная разработка. Если в непосредственной близи от участка, на котором будет выполняться строительство домовладения, есть теплотрасса, и грядущий хозяин получил разрешение на подключение к централизованной сети, то можно обойтись возведением камина собственными руками.

Пользоваться им можно во время, когда отопительный период еще не наступил. Если же нет возможности подсоединиться к централизованной системе теплоснабжения, то в данном случае правильным решением будет выстроить в доме печь собственными руками.

С древности в Российской Федерации кладку печей исполняют из кирпича в жилых домах. Мастера, которые мастерски сооружали эти сооружения, считались почитаемыми людьми. Сегодня благодаря печи в доме обеспечивается уютная обстановка, а кроме этого уют в его внутренних помещениях. Эти положительные качества классической печи в большинстве случаев и толкают большинство людей на устройство печи в своем доме.

Какие бывают печи для кирпичных домов

Если говорить о разновидностях печей сделанных из кирпича для индивидуальных домов, то можно выделить такие их варианты:

• печь отопительная. Основное её назначение состоит в обогреве индивидуальной комнаты или дома в общем;
• печь варочная. Она применяется в основном для готовки еды;
• печь отопительно-варочная – она сочетает два предыдущих вида.

Сооружение современного вида в доме должно владеть конкретными качествами:

• обогревать;
• не дымить;
• владеть большим уровнем пожаробезопасности;
• создавать атмосферу комфорта.

Сейчас, если появилась необходимость в сооружении печи из кирпичей, то можно сделать данную работу собственными руками без дополнительной помощи. В этом помогут инструкции, в которых фото рабочих этапов показывают, что данный процесс не такой уж и сложный, как на первый взгляд кажется. Главное, иметь свободное время и желание сделать в собственном доме данное строение.

Чтобы сооружаемая дровяная печь вышла достаточно хорошей, необходимо не только приготовить инструменты которые понадобятся, но и взять во внимание ряд ключевых моментов.

Инструменты

Для проведения работ нужны такие инструменты:

• отвес;
• шнуровка;
• емкость для раствора;
• лопата либо перфаратор;
• вязаная проволока;
• рулетка.

Специфики кладки кирпичные печи для дома собственными руками

Прежде чем приступить к работам по кладке печьки из кирпича на дровах, следует определить место, в котором она будет находиться. Профессионалы печных дел дают следующую рекомендацию: если вы первый раз занимаетесь кладкой дровяной печи, то не нужно тут же переходить к ее строительству. В первую очередь нужно потренироваться — пробуйте выполнить макет дровяной печи.

В процессе подобной работы новичок поймет, что на самом деле из себя представляет укладка, он сумеет взять во внимание ошибки, допущенные при разработке макета, и избежать их, когда будет ложить кирпичную дровяная печь. Существенным моментом при сооружении печей считается расстояние между трубой и перекрытием крыши. Она обязана быть не меньше 15 сантиметров. При воплощении такого требования можно делать разметку места, в каком будет строиться фундамент для будущей дровяной печи.

Сооружение основания для будущей печьки из кирпича выполняется по размеру, чуть-чуть большим ключевой конструкции печи. При фундаментном устройстве не забывайте про создание слоя гидроизоляции. Есть еще одно правило, о котором тоже необходимо напомнить: когда делается печная кладка, необходимо регулярно совершать контроль правильности действий.

Стены печьки из кирпича должны быть сделаны в строго вертикальном положении. Большое внимание необходимо обращать на углы. От того, как правильно они построены, в большинстве случаев зависит качество всей следующей кладки.

Характеристика способов и порядка печные кладки

Необходимо знать, что кладка печи может быть различных видов.

• укладка в подрезку;
• Также при сооружении печей активно применяется укладка с пустыми кирпичами. Отличие между этими 2-мя видами довольно значительное.

Когда при работах применяется первый способ кладки, то готовое сооружение не подвергается оштукатуриванию, потому как все швы наполнены раствором. Выкладка стены делается в целый кирпич либо вполовину.

Простой кирпич для строения печки не подойдет. Что бы ее сделать приходится применять материал, какой специально предназначается для этих целей. Его называют красный или полнотелый. Кирпич, который употреблялся для каких-то целей, не рекомендуется использовать при работах по укладыванию печи.

В процессе печные кладки начальный ряд формируют с помощью одних кирпичей. Раствор не применяется. Потом делают разравнивание кирпичей, формируют переднюю стенку, а помимо данного места размещения всех дверок строения. Когда прикидка создана, исполняют укладывание кирпичей на раствор. Завершив с данным, переходят к иному не меньше серьезному делу — укладке углов.

Дальше, следуя советы опытных печников, нужно выложить весь печной контур. Применяя отвесы от печных углов, бечевку нужно протянуть к поверхности потолка. Во время работы эти вертикальные линии будут выступать для начинающего мастера в качестве ориентира.

От модели печки, которую решил выложить хозяин дома, в большинстве случаев зависит размещение места поддувала, топочной камеры с зольником. После 3-го ряда кладки нужно облагородить поддувальную дверку. Через ряд после неё размещается зольник.

За ним следует топочная камера. Обожженная проволока применяется в кладке для крепежа дверок. На шаге кладки печного свода перед мастером появится необходимость выполнения пропила кирпичей. Тут нужно добиться хорошей стыковки материала. Кладка печного свода начинается после второго ряда над дверкой для топки.

Для выполнения отделки топочной камеры применяется специализированный шамотный кирпич. Потому, что этот кирпич и применяемый для печной кладки имеют разнообразные температуры, необходимо побеспокоится об отсутствии между ними жёсткой связи.

Когда дело дойдет до процесса установки трубы для дымохода, то должно предусматриваться наличие специализированной задвижки. Она обязана быть оборудована системой регулировки.

Технологичный порядок выполнения печные кладки

Создание печки начинается с выкладки начального ряда без раствора, принимая к сведению швы и в полном согласии с порядовкой.

Дальше необходимо определить положение кирпичей на углах. Их нужно положить на раствор, при этом исследуется горизонтальность их положения. Для контроля нужно пользоваться уровнем. Осадку кирпичей, которые выступают, можно сделать, применяя киянку.

Когда требуемая горизонтальность будет достигнута, нужно с применением раствора выложить начальный ряд. При его кладке нужно всегда помнить про уровень, которым исследуется безукоризненность укладки.

Применяя рулетку, проверяем размера печи в плане ее диагонали. Одинаковые значения прямоугольные диагонали считаются обязательным требованием при укладывании печи. Если это необходимо, то угловые кирпичи нужно подбить, чтобы обеспечить нужное равноправие. Сейчас переходите к кладке кирпичом 1 ряда с использованием раствора.

Когда работы по укладыванию начального ряда закончены, переходим к другому. При его кладке проверяем вертикальность углов. Для этого пользуемся уровнем или отвесом. Как и в случае с первым рядом, начнем выкладку периметра, а лишь потом перейдем к середине второго ряда. Когда второй ряд будет сделан, нужно в шов углов забить гвозди длиной 80-100 мм между первым и вторым рядами.

Дальше нужно опустить отвес попеременно на всех углах и сделать на поверхности потолка отметку точек, в которых производилось опускание. Когда это будет сделано, в этих местах нужно забить гвозди подобной длины, после этого зафиксировать шнур и сделать натяжку.

Для контроля вертикальности положения шнуров применяется отвес. В случае наличия отклонений для их устранения применяется подгибание верхних гвоздей. Подобным образом формируется контур будущей печки в пространстве. Все ряды, укладываемые дальше, нужно контролировать на вертикальность по натянутому шнуру. В данном случае времени на контроль будет тратиться намного меньше.

Подобным методом делается укладка дальнейших рядов. С порядовкой нужно сравнивать каждый новый ряд. В процессе кладки следует производить чистку наружных и внутренних поверхностей от лишнего количества раствора. Для его убирания необходимо применять мастерок. Протирание стенок дымоотвода с помощью влажной тряпки придется проводить каждые 5 рядов.

Толщина швов кладки печи должна быть как можно очень тонкой. Если швы имеют большую толщину, то это приводит к покраске раствора, следствием чего считается ослабление кладки.

Есть еще одно правило, которое в первую очередь должно соблюдаться — правило перевязки кирпичей. При помощи кирпича второго ряда должен перекрываться каждый шов вертикального характера.

Во многих случаях в самом центре кирпича второго ряда оказывается вертикальный шов. Но не в любых ситуациях получается достигнуть этого так положительно. Порой перекрытие выполняется не по самому центру, а менее половины кирпича. В данном случае неплохо бы, чтобы это расстояние было не меньше четверти длины кирпича.

Если во время кладки применяется кирпич резанный с одной стороны, то этой стороной его укладывание необходимо исполнять наружу канала дымохода. Это поверхность намного слабее, благодаря этому она быстро рушиться под влиянием большой температуры.

При выкладке топочной камеры печи используется для ключевого материала огнеупорный кирпич. Основным положительным качеством его использования считается устойчивость к большим температурам. Не необходимо выполнять перевязку швов кладки из огнеупорного кирпича и обыкновенного, потому как показатель линейного увеличения у них различный. Огнеупорный кирпич применяется для выкладки большого ряда либо для футеровки камеры сгорания. Между футеровкой и кирпичом должна быть расстояние не меньше 5 миллиметров.

Установка дверки кирпичные печи. Советы

Прежде чем исполнять установку дверки на собственное место, следует сделать проверку на плотность примыкания к раме полотна двери. Будет полезно выяснить, свободно ли крутится полотно на шарнирах, есть ли перекосы и достаточно ли отлично закрывается створка. Также нужно сделать проверку отверстий, которые применяются для закрепления дверок. Если во время проверки были выявлены изъяны, то до установки нужно убрать их либо же необходимо выполнить замену дверки полностью.

Процесс установки дверки делается с применением вязальной проволки. Стоит использовать материал длиной 50 см. Проволока ставится в отверстия, находящиеся на дверке, а потом скручивается. Место, где будет делаться установка дверки, должно быть обработано раствором кладки кирпичом. В монтаже дверки нужно контролировать вертикальность и горизонтальность ее положения. После чего выполняется фиксация кирпичами. По завершению работы в кладочные швы закладываются концы проволки. Створка топочной камеры ставится таким образом. Основное отличие лежит только в том, что она подвергается оборачиванию асбестом.

Заключение

Если в доме нет возможности подсоединиться к системе механизированного отопления, то создание печки из кирпича — самое хорошее решение. Выстроив ее, можно получить хороший тепловой источник, благодаря ему в домашних помещениях будет гарантирована уютная обстановка, при этом расходы на обогрев будут маленькими. Соорудить кирпичная печь можно собственными руками без надобности обращения к мастерам. Достаточно взглянуть инструкцию с фото, как возводят аналогичные строения высокопрофессиональные печники. Имея жгучее желание и свободное время обзавестись печью из кирпича в собственном доме, вы сумеете качественно выстроить данное строение, не потратив ни копейки. У вас дома будет всегда тепло, а возведенное сооружение будет служить достаточно долго.

Кирпичная печь собственными руками

Считается, что укладка печей собственными руками — дело увесистое и бесполезное, потому как газовые оборудования более экономны. Но если отопления на газу нет, правильно выложенное сооружение обеспечит тепло и сухость помещению. Чтобы печь сделанная из кирпича могла оказать требуемый эффект, главное по правилам выбрать материалы и исполнять предписания по процессу процесса установки.

А плюсы есть?

Живой очаг с приятным звуком потрескивающих дров — хорошее дополнение в личном доме. Раньше печь для отопления была важным компонентом уюта дома и важным требованием теплоты и сохранения сухости постройки. После возникновения новейших технологий, которые дают возможность применять газ для согревания, такие элементы из кирпича красного цвета перестали применяться. Правда если выстроить печь, ощущаются такие плюсы:

• Корпуса печей сделанных из кирпича — крепкие тепловые аккумуляторы. Их не надо разжигать, так как они способны сохранять тепло до 24-х часов без подбрасывания добавочного материала.
• Постепенное сгорание материала приводит к здравым затратам для достижения отдачи тепла.
• Печь для отопления не перегревается, что ее делает не опасной для установки даже в комнатах для жилья с детками.
• При выделяемом паре из корпуса печи поддерживается образная влажность на комфортном уровне 40—60%.
• Дым рождается исключительно при растопке и печь не коптит регулярно.

Если говорить про минусы конструкции, среди них подчеркивают:

• Если прибор не нагревался, а помещение остыло, нужен не один час для достижения комфортабельного режима температур.
• Строить печку главное в то же время, когда и строятся стены. Потому как само по себе строения просит внимательного выбора места из-за габаритов.

Ставить печь для отопления на участках с декоративными растениями или оранжереях нельзя, потому как гнилостные испарения приводят к нарушению структуры кирпича и деформации конструкции.

Популярные виды

Кирпичная печь собственными руками подразумевает несколько вариантов. Схема сооружения выбирается в зависимости от назначения строения и количества свободного пространства. Чаще для маленького домика планируются:

• Голландский вид. Еще подобная печка именуется «канальная последовательная». Такой способ кладки — простой и умещается в пространство помещения разного размера. Конструкция печи выдаёт КПД в 40%.
• Шведский аппарат. Используется и для прогревания через камеру сгорания, и для установки отдельного отделения с плитой. Печка камерная и подразумевает омывание стенок дымовыми газами большой температуры. КПД данного строения — 60%, что дает возможность одинаково прогреть стенку агрегата на всю высоту.
• Колпаковая печь. Рабочий механизм подобного строения подразумевает саморегуляцию газов дыма: они проникают в дымотвод после полного прогорания под колпаком. КПД колпаковой печки — 70%. Применяется только для нагрева воздуха в помещении.
• Российская печка-лежанка — проточная схема без дизайн радиатора. КПД данного строения выше 80%.

Вернуться к началу

Хороший материал — надежная конструкция

Чтобы выложить печку из кирпича, главное по правилам выбрать материалы. От устойчивости к износу и структуры использованных устройств зависит результат. Первое, что нужно купить, — кирпич для печи. Если есть достаточно опыта в строительстве выполнить кирпич можно лично. Но чаще используют такие разновидности:

Для кладки может быть применен печной поризованный керамический камень.

• Керамический строительный (красный). Применяют для выкладки начального ряда — подтопочного ряда, и для выстраивания части дымоотвода, где температура ниже 80 градусов.
• Керамический печной кирпич — в красном цвете, но с более крепкой структурой. Температура, которую выдержит материал 800 градусов. Он используется для выкладывания жаровой части.
• Огнеупорный кирпич. Применяют для обкладывания топочного отделения внутри. Отлично впитует и пропускает тепло. Для еще одного слоя нечасто используется подовый кирпич.

Кладка не может проводиться лицевым материалом.

Также, при выборе кирпича стоит обратить собственное внимание на подобные характеристики:

• отсутствие газовых пор и посторонних частиц в структуре;
• мелкозернистость;
• четкий звонкий звук при ударении железным объектом;
• способность к появлению нескольких больших частей при раскалывании.

Вернуться к началу

Допустимые разновидности растворов

Чтобы правильно сложить печку, следует также по правилам выбрать раствор для закрепления всех компонентов. Очень часто применяют подобные смеси:

Чтобы приготовить раствор может быть применена смесь песка и цемента.

• Песчано-цементный. Подойдет для конструкции из кирпича для строительства.
• Песчано-цементный «люкс» класса. Для приготовления применяется горный песок и портландцемент марки М400 и выше. Подобная смесь применяется если печь на дровах растапливается нерегулярно.
• Раствор на глине с горным песком. Разрешают выполнить одинаковую прокраску не зависимо от того, какая толщина швов. Взамен песчаного компонента, для смеси можно применять перебитый в порошок огнеупорный кирпич.

Вернуться к началу

Чертежи и расчеты

Строительство печи в доме можно сделать просто и удобно, если сделать все расчеты которые для этого необходимы и правильно высчитать затраты. Чертежи печей для отопления из кирпича для дома можно выбрать у профессионала или выполнить своими руками. Общее устройство печи выглядит так:

1. Камера с створкой, изнутри которого топочная камера.
2. Часть находящаяся внизу элемента выстлана решёткой, на которую ложится материал для сгорания и происходит вентилирование.
3. Под камерой сгорания — зольник, куда проникают газообразные, жидкие и твердые вещества. Эта камера также оборудована створкой.
4. В задней стенке кирпичного массива — хайло, через которое проходят дымовые газы.
5. В конце хайла размещен сопл, а за ним — газовый радиатор.
6. Его стены отвечают за нагрев воздуха, проходя по воздуховоду.

Для кладки дымоотвода потребуется вьюшка.

Порядовка печи также подразумевает укладывание дымоотвода. Если выложить такой элемент, не выполняя правила, появляется риск проникания угарных газов в пространство помещения. Дымотвод подразумевает выкладывание подобных элементов:

• прочистная створка — для простоты чистки канала, отводящего дым;
• задвижка — для определения насыщенности горения;
• вьюшка — задвижка, предполагающая закрытие дымоотвода для теплосбережения.

Как только были сделаны чертежи печей происходит расчет отдачи тепла материалов. Методика самая сложная. Огромной популярностью пользуется способ И. В. Кузнецова. По его изысканиям на 1 м? в традиционных условиях теплоотдача составляет 0,5 кВт, при низкой температуре и постоянной камере сгорания — 0,76 кВт. Чтобы больше или меньше точно сосчитать необходимый объем кирпичей, прекраснее всего ручным способом сосчитать кол-во компонентов в кладке через компьютер. Особое приложение определить нужное кол-во целых и резаных структурных элементов.

Инструменты которые понадобятся для кладки печей из кирпича собственными руками

Обычная кирпичная печка может быть сделана без вовлечения профессионалов при условиях наличия инструмента для строительных работ. Типовый комплект устройств должен в себя включать:

• кельму;
• молоток-кирочку;
• разделывания для швов;
• лопату для раствора.

Дополнительным инструментом обязана стать рейка-порядовка.

Более того, нужно заблаговременно приготовить добавочные инструменты:

• рейку-порядовку;
• скобы, чтобы крепить швы;
• метки для установки соответствия положению рядов.

Вернуться к началу

Процесс укладывания поэтапно

После разработки схемы кладки печей для отопления из кирпича, закупки инструмента и материала, приступаем к выкладыванию строения. Очень часто используют схему 3 на 3 или 3 на 4. Это уменьшает расходы материала и облегчает работу мастеру. Чтобы выстроить обычную печку из кирпича, требуется выполнять все шаги поэтапно.

Закрепление фундамента

Схема кладки подразумевает фундаментую заливку. Его можно провести при помощи щебня, садового или любого иного кирпича. Фундамент следует полностью залить раствором цемента и тщательно поровнять слой. После, перекрытие стоит оставить до полного схватывания и лишь после этого продолжать сборочные работы.

Строительство зольника и тела

Если у специалиста нет необходимого опыта укладывания на 3 кирпича, начальный ряд лучше выложить без использования скрепляющего раствора. Поровнять его, а уже потом переложить смесью. Чтобы поверхность была очень ровной, можно под важный материал насыпать сухой песок. Для добавочной опоры также строят опалубку, снимать которую можно лишь после абсолютного застывания фундамента. План подразумевает установку дверки на 2—3 рядах. Чтобы уменьшить щель между кирпичом и рамой, следует укрепить его асбестовым шнуром.

Конструкция камеры сгорания

После того как произошла установка дверки, устанавливают еще 3 кирпичного ряда не на ребро, после чего еще пара рядов из ? компонентов. После делают выкладку шамотным кирпичом и выполняют установку перекрытия в виде сетки. Рядом с решёткой ставят и крепят цементом и проволочным шнуром ключевую дверку. Над затворкой ставят маленькую жестяную основу и выкладывают на нее 2 слоя материала. После на шамотный кирпич ставится каминная решётка. Крепится створка.

Закрепление дымохода

Правильная печь должна кончаться дымоотводом, сделать который можно лично. Если даже сооружение помещается в дом из кирпича, дымоход обязан быть создан. В месте, где расположена компонент происходит зонирование на колодцы, которые увеличивают пластинами из металла. После чего происходит кладка кирпичей, а над крышей топчи ставятся сажечистки. Колодцы делят кирпичами и строится потолок печи. Пространство для выхода дыма оставляют пустотелым. После устанавливают карниз и выкладывают дымоходы. После выполнения главных установочных работ можно заняться отделкой.

Укладка печьки из кирпича собственными руками

Сегодня бесчисленные изготовители твердотопливного оборудования для отопления рекомендуют нам огромный выбор железных печей и котлов, который постоянно пополняется все новыми и новыми моделями. Но не обращая внимания на все их положительные качества, у хозяев негазифицированных домов все также в чести остаётся обычная кирпичная печь — про это говорят бесчисленные отзывы на стилистических форумах. Чем же вызвана действительно всенародная любовь к данному агрегату? Наша публикация не только даст ответ на данный вопрос, но еще познакомит читателя с разными видами печей и технологией строительства кирпичного типа собственными руками.

Плюсы и минусы кирпичные печи в доме

Итак, попробуем понять, почему древний прибор отопления очень часто оказывается одним из лучших, чем его современные очень технологичные аналоги. Причин несколько:

• Корпус печи считается замечательным теплоаккумулятором: Благодаря такому свойству, печку из кирпича приходится топить очень редко, чем обыкновенную стальную и даже чугунную. Определенные варианты удерживают тепло до 24-х часов, тогда как в топочную камеру печи из металла дрова необходимо подкидывать каждые 4–6 часов.
• Способность собирать тепло выполняет печку из кирпича намного экономичной и менее вредной для экологии, чем её железные «заменители». Горючее в ней горит в хорошем режиме — с самой большой отдачей тепла и практически полным распадом органических молекул на воду и углекислоту. Который образуется при этом излишек тепла усваивается кладкой из кирпича и потом поэтапно передаётся помещению.
• Внешняя поверхность печи не нагревается до большой температуры.

Вследствии этого, генерируемое данным агрегатом излучение тепла считается более мягким, чем у горячих стальных печек. Также, при контакте с горячим металлом подгорает имеющаяся в воздухе пыль, выделяя вредные летучие вещества (про это узнать можно по отличительному зловонному запаху). Разумеется, отравиться ими нельзя, но вред здоровью они, несомненно, наносят.

• Печь сделанная из кирпича (к каменным это не относится) при нагреве выделяет пар, а при остывании опять его впитует. Данный процесс называют дыханием печи. Из-за него, относительная влажность нагреваемого воздуха всегда остаётся на комфортном уровне — в границах 40–60%. Во время работы любого иного радиатора, не оснащенный увлажнителем, относительная влажность в помещении уменьшается, другими словами воздух становится сухим.

Стальной печи излишек теплоты девать некуда, благодаря этому её приходится либо часто топить, подкладывая небольшие порции топлива, либо использовать в режиме тления. В последнем варианте рабочее время на одной закладке топлива становится больше, но оно горит с неполной отдачей тепла и с достаточным количеством угарного газа и остальных вредных для экологии веществ — т. н. тяжёлых углеводородных радикалов.

Удостовериться в этом несложно: печь сделанная из кирпича даёт заметный тёмный дым только во время растопки, тогда как из дымоотвода стальной печи, в которой горючее тлеет, дым черного цвета валит регулярно. Данного недостатка лишены железные твердотопливные отопители долгого горения (полноценные, а не т. н. печи для длительного горения дров, только копирующие газогенерацию). Однако они очень дороги, имеют трудную конструкцию и нуждаются в электроснабжении, без которого печь сделанная из кирпича легко обходится.

Что можно противопоставить всему сказанному выше? Остывшее помещение кирпичной печью нагревается весьма продолжительное время. Благодаря этому владельцам дома предлагают всё-таки обзавестись дополнительно стальным конвекторным обогревателем, который прогреет воздух в форсированном режиме, пока печь топится.

Также нужно учитывать, что кирпичная печь — довольно массивное сооружение, которое обязано строиться одновременно с домом. И делать это в совершенстве должен специалист, которого ещё необходимо найти.

Использование печей сделанных из кирпича

Область использования печей их главными функциями — теплоснабжением и приготовлением пищи — не исчерпывается. Вот какие ещё задачи решить под силу подобному апарату:

1. Копчение мяса и рыбы.
2. Переплавка металлолома (печь-вагранка).
3. Закалка и цементирование деталей из металла (муфельные печи).
4. Обжиг изделий из керамики.
5. Нагрев заготовок в кузнечной мастерской.
6. Поддержание необходимого температурно-влажностного режима в бане.

А вот в птичниках, оранжереях, теплицах и животноводческих фермах возводить кирпичная печь не советуют: тут ей нужно будет дышать гнилостными испарениями, что приведёт к быстрой порче.

Разновидности построек

Вышеприведённая схема в самых разных печах может видоизменяться. Самые популярные варианты — голландская, шведская, российская и колпаковая.

Эта схема стала называться канальной последовательной. Подобная печь предельно проста в изготовлении и её конструкцию легко можно приладить под всевозможное помещение, но самый большой КПД для неё составляет всего 40%.

Шведский аппарат

Очень прекрасный вариант варочной печи с плитой.

Очень прекрасный вариант варочной печи с плитой.Её схема именуется камерной. Камера, стены которой омываются раскалёнными дымовыми газами, применяется в качестве духовки. Канальный конвекторный обогреватель размещен за печью и занимает все пространство от потолка до пола. Эта схема имеет ряд положительных качеств:

• КПД на уровне 60%;
• в духовке с боковой стороны установить можно теплообменный аппарат чтобы нагреть воду, которая будет сберегаться в накопительном баке на перекрыше печи;
• в конвекторный обогреватель газы поступают относительно холодными (они догорают в камерной части), благодаря этому для его сооружения можно задействовать кирпич строительный и простой раствор из цемента и песка;
• конвекторный обогреватель с подобной формой нагревает помещение на всю высоту максимально одинаково;
• возле шведской печи можно быстро обогреться и обсушиться, если открыть дверку духовки.

Печи данного типа сложны в изготовлении, просят самых современных материалов и нуждаются в фундаменте.

Колпаковая печь

Схема с саморегуляцией: дымовые газы поступают в дымотвод исключительно после полного прогорания под колпаком.

Подобный механизм обеспечивает КПД более 70%, однако в изготовлении эта печь довольно трудна (в конструкции имеют место большие нагрузки). Да и применяться она может только для отапливания.

Российская печка-лежанка

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвекторный обогреватель в ней не имеется.

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвекторный обогреватель в ней не имеется.Хозяин русской печи выигрывает в следующем:

• КПД может достигать 80%;
• сооружение имеет любопытный внешний вид;
• становятся доступными для приготовления эти блюда нашей национальной кухни, которые иначе как в русской печи не приготовишь.

Русскую печь можно сложить собственными силами, если чётко следовать чертежам. Малейшие отклонения могут повредить конструкцию.

Общее устройство печи, чертёж

Печная конструкция особенной сложностью не выделяется.

Конструктивные узлы печьки из кирпича

В кирпичном массиве есть камера с створкой, в которой горит горючее — топочная камера (на рисунке — позиции 8 и 9). В нижней её части есть колосниковая решётка (поз. 7), на которой размещается горючее и через какую в топочную камеру подается воздух. Под колосниками есть ещё одна камера, именуемая зольником или поддувалом, которая также закрывается створкой (поз. 4 и 6). Через эту дверку воздух с наружной стороны проникает в печь и через неё же из зольника убирается упавшая в него зола.

Через отверстие у задней стены дымовые газы проникают в хайло (поз. 11) – наклонный канал, идущий в сторону передней стены. Хайло кончается сужением — соплом. Дальше следует П-образный канал, называимый конвектором газовым (поз. 16).

Стены конвектора газового греют воздух, двигающийся по специализированному каналу изнутри печи. Этот канал именуется воздушным конвекторным обогревателем (поз. 14). На его выходе поставлена створка (поз. 18), которую летом закрывают.

В дымоотводе есть такие элементы:

• прочистная створка (поз. 12): через неё выполняют чистку канала дымоотвода;
• задвижка для настройки режима горения (поз. 15);
• вьюшка (поз. 17): также собой представляет задвижку, при помощи которой после растопки, когда весь монооксид углерода уже выветрился, перекрывают дымотвод с целью удержания тепла.

Тепловая изоляция, окружающая дымотвод в зоне пересекания перекрытия для чердака и кровли, именуется разделкой (поз. 23). На участке пересекания перекрытия стены дымоотвода выполняются более толстыми. Такое уширение именуется распушкой (поз. 21), оно также считается разделкой.

После пересекания кровли труба для дыма имеет ещё одно уширение — выдру (поз. 24). Оно не даёт дождевой влаге проникать в щель между кровлей и дымоотводом.

• 1 и 2 — фундамент с тепло- и защитой от негативного воздействия влаги;
• 3 — ножки или шанцы: для печи с подобными элементами требуется меньше кирпича, к тому же снизу она содержит добавочную поверхность обогревания;
• 5 — начало специализированного воздуховода (душника), при помощи которого достигается одинаковый обогрев помещения по высоте;
• 10 — топочный свод;
• 13 — перегиб воздушного дизайн радиатора, называимый перетоком или перевалом;
• 20 — перекрыша печи;
• 22 — перекрытие между верхним этажом и чердаком.

Подготовка к сооружению

Сопутствующие материалы, выбор

При строительстве печи применяются следующие разновидности кирпичей:

1. Строительный поризованный керамический камень (красный). Им выкладывают самые находящиеся снизу ряды — говоря иначе подтопочную часть (на схеме отмечена косой штриховкой), и также ту часть дымоотвода, в которой наблюдаются температуры ниже 80 градусов.
2. Печной поризованный керамический камень. Тоже красный, но если сравнивать со строительным имеет очень хорошое качество (марка — М150) и может выдержать более большие температуры — до 800 градусов. Снаружи распознать их можно по размеру: размеры печного — 230х114х40(65) мм, в то время как у строительного — 250х125х65 мм. Печным кирпичом выкладывают жаровую (топочную) часть печи, на схеме она отмечена штриховкой в клеточку.
3. Огнеупорный кирпич. Данным материалом топочная камера обкладывается внутри. Он выдержит температуры до 1600 градусов, но этим его положительные качества не обходятся. Огнеупорный кирпич в себе совмещает высокую теплоёмкость (считается достаточно «объемным» теплоаккумулятором) и так же большую проводимость тепла.

Нужно обратить внимание! Облицовочный кирпич в данном случае задействовать нельзя.

Из-за большой проводимости тепла вылаживать жаровую часть одним только огнеупорным кирпичом нельзя — печь будет очень сильно разогреваться и в сжатые сроки остывать благодаря интенсивному тепловому излучению. Благодаря этому поверхность с внешней стороны должна быть обязательно выложена печным кирпичом хотя бы в половину кирпича.

Размеры огнеупорного кирпича те же, что и у печного. Часто его качество предлагают определять по глубине цвета, однако данный способ справедлив исключительно для тех изделий, глина для которых добывалась в одном месте. Если же сопоставлять шамотную глину из различных месторождений, то цвет абсолютно не всегда даёт объективную характеристику: тёмный материал вполне может уступать в качестве светло-жёлтому.

На поверхности кирпича не должно быть заметных глазу раковин и инородных включений

Самый надёжный качественный показатель — отсутствие различимых глазом пор и чужих частиц, и также мелкозернистая структура (на рисунке качественный образец — слева). При простукивании железным объектом качественный огнеупорный кирпич должен производить звонкий и чёткий звук, а при падении с некоторой высоты он раскалывается на большие куски. Низкокачественный на простукивание будет отвечать глухими звуками, а при падении покрошится на много очень маленьких частей.

Также во время строительства печи используют следующие растворы:

1. Песчано-цементный: те части печи, состоящих из обыкновенного кирпича для строительства, укладывают на самом обыкновенном цементно-песчаном растворе.
2. Песчано-цементный хорошего качества: данный раствор, который состоит из горного песка и портландцемента марка М400 и выше, используют к примеру, если планируется нерегулярная топочная камера печи. А дело все в том, что высохший глиняный раствор при недостаточном прогреве может напитаться влагой и опять раскиснуть. Вот потому-то на участках где температура меньше 200–250 градусов (на схеме — косая штриховка с заливкой) взамен глиняного используют очень качественный раствор из цемента и песка на основе горного песка. Подчеркнём, что поступать подобным образом следует исключительно в случае, если печь во время холодов будет часто томиться.
3. Глиняный раствор. Для данного раствора также нужен горный песок. Для него отличительным считается отсутствие органических остатков, в результате которых швы быстро выкрашивались бы. Однако сейчас приобретать дорогостоящий горный песок необязательно: хорошего качества растворы получаются на основе песка из молотого керамического или огнеупорного кирпича.
4. Хорошая глина обойдется намного дороже песка, благодаря этому её кол-во в растворе стремятся уменьшить.

Для определения наименьшего необходимого количества данного материала при условиях использования песка из молотого кирпича поступают так:

• глину вымачивают в течении 24 часов, после перемешивают её с водой, пока она не станет похожа на пластилин или густое тесто;
• разделив глину на порции, приготавливают 5 вариантов раствора: с добавкой 10% песка, 25, 50, 75 и 100% (по объёму);
• после 4-часовой просушки каждую порцию раствора скатывают в цилиндр длиной 30 см и диаметром 10–15 мм. Каждый цилиндр необходимо обмотать вокруг болванки диаметром 50 мм.

Анализируем результат: раствор без трещин или с маленькими трещинами в самом поверхностном слое подойдет для любых задач; при глубине трещин 1–2 мм раствор считается годным для кладки с температурой не выше 300 градусов; при более глубоких трещинах раствор считается негодным.

Инструмент

Кроме типового набора инструментов для работ связанных с кладкой, куда входят:

• кельма;
• молоток-кирочка;
• разделывания для швов;
• лопата для раствора.

Таким набором инструмента стоит запастись в начале работ

У печника должна быть рейка-порядовка. Она содержит сечение 5х5 см, скобы для крепежа в швах и метки, необходимые положению индивидуальных рядов. Установив в углах 4 порядовки, можно будет не сложно обеспечить вертикальность кладки и равноправие ширины швов между рядами.

Расчёт обычного радиатора

Методика расчёта печи чрезвычайно трудна и просит широкого опыта, но есть очень простой вариант, предложенный И. В. Кузнецовым. Он показывает очень точный результат при условиях, что с наружной стороны дом отлично утеплён. Для 1 м 2 поверхностной площади печи принимаются следующие значения отдачи тепла:

• при обыкновенных условиях: 0,5 кВт;
• при крепких морозах, когда печь топится особенно активно (не больше 2-х недель): 0,76 кВт.

Подобным образом, печь высотой 2,5 м и размерами в плане 1,5х1,5 м, имея поверхность площадью 17,5 м 2 , будет генерировать в обыкновенном режиме 8,5 кВт, а в интенсивном — 13,3 кВт тепла. Этой продуктивности будет вполне хватать для дома площадью 80–100 м 2 .

Очень сложен и расчёт камеры сгорания, однако в данное время в нём нет надобности. Чем проектировать и делать самодельную камеру сгорания, лучше купить в магазине готовую: она уже рассчитана правильно и обойдётся доступнее.

Во время выбора камеры сгорания необходимо принимать во внимание следующее:

1. Топочная камера по размеру и размещению крепежа должна подходить типоразмеру используемого кирпича.
2. Для печи, которую используют иногда, можно выбрать сварную камеру сгорания из стали на основе листа; для непрерывного применения необходимо приобретать только литую чугунную камеру сгорания.
3. Глубина зольной шахты (нижнее сужение камеры сгорания) должна составлять треть высоты топки, если очень много времени печь будет топиться углем или торфом, и одну пятую — если ключевым будет топливо из дерева или топливные гранулы.

Сечение дымоотводов, соответствующих типовым требованиям (прямой вертикальный ход, высота оголовка над колосниковой решёткой — от 4 до 12 м), выбирают согласно указанным в СНиПе советам в зависимости от мощности печи:

• при отдаче тепла до 3,5 кВт: 140х140 мм;
• от 3,5 до 5,2 кВт: 140хдвести миллиметров;
• от 5,2 до 7,2 кВт: 140х270 мм;
• от 7,2 до 10,5 кВт: 200хдвести миллиметров;
• от 10,5 до 14 кВт: 200х270 мм.

Точно подсчитать мощность печи нереально, благодаря этому порой наблюдается несоответствие принятого сечения дымоотвода и продуктивности агрегата — печь начинает дымить. В этом случае очень просто расширить высоту дымоотвода на 0,25–0,5 м.

Для определения количества кирпичей были разработаны эмпирические формулы, однако они дают погрешность до 15%. Только один способ сделать точный расчёт ручным способом — просто сосчитать кирпичи в порядовках, на что уйдёт всего где то час. Очень современный вариант — создать печь в одной из которые предназначены для этого программ на компьютере. Система сама будет составлять спецификацию, в которой будет отмечено точное кол-во целых кирпичей, и также резаных, фасонных и др.

Выбор места, схемы

Вариант установки печи зависит от размера дома и размещения в нём разных помещений. Вот вариант для маленького домика на даче:

Успешная расположение для дачи

Когда на улице холодно подобная печь будет качественно обогревать всю постройку, а в летний период, при открытом окне, на ней можно вполне удобно готовить.

В огромном доме с регулярным проживанием печь можно разместить так:

Такое проектное решение пригодно для капитального дома

В данном варианте печь-камин, поставленная в зоне для приема гостей, снабжена покупной камерой сгорания из чугуна с створкой из термостойкого стекла.

А подобным образом печку из кирпича установить можно в жилье бюджетного класса:

Подходящий вариант для домика бюджетного класса

Продумывая расположение печи, необходимо брать во внимание следующее:

1. Конструкция, насчитывающая более 500 кирпичей, обязана иметь свой фундамент, который не является фундаментной частью дома.
2. Дымотвод не должен контактировать с балками перекрытия для чердака и стропильными системами крыши. При этом необходимо брать во внимание, что в зоне пересекания перекрытия для чердака он имеет уширение, называемое распушкой.
3. Расстояние мимнимум от трубы до конька крыши составляет 1,5 м.

Из первого правила бывают исключения:

1. Варочную плиту с невысоким и широким телом, оснащенную отопительным щитком, можно ставить без фундамента, если пол выдерживает нагрузку не меньше 250 кг/ м 2 .
2. В доме с ленточным секционным основанием печь объёмом до 1000 кирпичей можно строить на пересечении фундаментов межкомнатных перегородок (включая Т-образные). При этом расстояние мимнимум от печного фундамента до фундаментных лент строения составляет 1,2 м.
3. Малую русскую печь разрешается строить на основании из бруса дерева сечением 150хсто пятьдесят миллиметров (т. н. опечье), опирающемся на грунт или кладку из природного камня фундамента строения.

Работы по подготовке заключаются в фундаментном устройстве и укладке тепло- и защиты от негативного воздействия влаги. Если печь снабжена шанцами, под неё строится фундамент ленточного типа, можно бутовый. Печь прямого сжигания (без шанцев) строится на монолитной монолитно бетонной плите. Со всех сторон фундамент должен выступал за формы печи не меньше, чем на 50 мм.

Изоляционный «пирог» набирается в следующей очередности:

• на сам фундамент в 2 или 3 слоя стелят рулонный кровельный материал;
• сверху кладут базальтовый картон толщиной в 4–6 мм или аналогичный лист асбеста;
• дальше укладывают лист кровельного железа;
• остаётся положить финишный слой — пропитанный сильно разведенным кладочным раствором базальтовый картон или войлок.

Кладку можно начинать исключительно после того, как слой находящийся сверху присохнет к кровельному железу.

До начала работ связанных с кладкой на полу перед будущей печью необходимо соорудить несгораемое покрытие, которое в большинстве случаев собой представляет уложенный на подкладку из асбеста или базальтового картона лист кровельного железа. Один начало листа прижимается первым кирпичным рядом, другие — подгибаются и прибиваются к поверхности пола. Передний край подобного покрытия должен отстоять от печи хотя бы на 300 мм, при этом его края по бокам должны выходить за пределы печи на 150 мм со всех сторон.

Подробная инструкция

Правила кладки соответственно с порядовкой

Печь укладывают соответственно с порядовкой (см. рис.).

Схема печные кладки

Придерживайтесь таких правил:

1. Швы между кирпичем в своде камеры сгорания и подтопочной части могут иметь ширину до 13 мм, в других вариантах — 3 мм. Допустимы отклонения: в большую сторону — до ширины в 5 мм, в меньшую — до 2 мм.
2. Перевязку швов между кафельной и шамотной кладкой делать нельзя — данные материалы резко отличаются по температурному расширению. Из-за этой причины швам на подобных участках, и также вокруг железных или бетонных компонентов, придают самую большую толщину (5 мм).
3. Кладку нужно вести с перевязкой швов, другими словами каждый шов должен перекрываться смежным кирпичом хотя бы на четверть его (кирпича) длины.
4. Выкладку каждого ряда начинают с угловых кирпичей, положение которых выверяют уровнем и отвесом. Чтобы вертикальность не доводилось проверять каждый раз, вдоль углов печи натягивают строго по вертикали шнуры (для этого необходимо забить гвозди в потолок и в швы между кирпичем) и по ним в последующем ориентируются.
5. Дверки и заслонки крепятся в кладке при помощи вязальной проволки, закладываемой в швы, либо с помощью кляммеров, изготовленных из полосы горячекатаной 25х2 мм. Другой вариант — для дверки камеры сгорания (особенно верхней её части), духовки и жаровых заслонок: тут проволока будет быстро перегорать.

В распушке и выдре становится больше только наружный размер дымоотвода, сечение внутреннее остаётся постоянным. Толщина стенок становится больше поэтапно, зачем в кладку прибавляются пластины, нарезанные из кирпича. Поверхность внутри дымоотвода необходимо заштукатурить.

Как выполнить агрегат для отопления собственными руками

Строительство тела печи начинают с подтопочной части.

При отсутствии необходимого опыта ряды в начале необходимо вылаживать без раствора и хорошенько ровнять, а уже потом перекладывать ряд на раствор. Также начинающим мастерам предлагают вылаживать подтопочную часть печи в опалубке.

Укладка жаровой части и установка колосников

Установка топочной дверки

Установка варочной плиты

Завершив строительство тела печи, приступают к возведению дымоотвода.

Специфики развития свода

Своды бывают двух вариантов:

• плоские: своды данного типа укладывают из фасонных кирпичей аналогичным способом, но взамен кружала используют плоский поддон. У плоского свода есть одна характерность: он обязан быть замечательно симметричным, иначе достаточно быстро рассыплется. Благодаря этому даже печники с достаточным опытом данную часть печи возводят с использованием покупных фасонных кирпичей и подобных же поддонов;
• полуциркульные (арочные).

Последние ложатся с использованием шаблона, также называемого кружалом:

1. Начинают с установки на раствор крайних опорных блоков — подпятников, которые заранее подрезаются согласно чертежу свода, сделанному в настоящую величину.
2. После высушивания раствора устанавливают кружало и выкладывают крылья свода.
3. Замковые камни забивают поленом или древесным молотом, заранее нанёсши на установочное место толстый слой раствора. При этом следят за тем, как выдавливается раствор из кладки крыльев: если укладка была сделана без нарушений, данный процесс будет проходить одинаково по всему своду.

Становление полуциркульного свода

Кружало следует убирать исключительно после полного схватывания раствора.

Угол между осями смежных кирпичей в полуциркульном своде не должен быть больше 17 градусов. При типовых размерах блоков шов между ними изнутри (со стороны камеры сгорания) обязан иметь ширину 2 мм, а с наружной стороны — 13 мм.

Правила и невидимые моменты эксплуатации

Чтобы печь была экономной, её нужно поддерживать в неплохом состоянии. Трещина шириной всего 2 мм в области задвижки обеспечит потери тепла на уровне 10% за счёт неконтролируемого поступления через неё воздуха.

Топить печь тоже необходимо правильно. При сильно открытом поддувале может вылететь в трубу от 15 до 20% тепла, а если во время горения топлива будет открыта топочная створка, то все 40%.

Дрова, которыми топится печь, непременно должны быть сухими. Для этого их необходимо заготовлять загодя. Сырые дрова дают меньше тепла, а более того, из-за обилия в них влаги в дымоотводе образуется приличное количество кислотного конденсата, который активно разрушает стены из кирпича.

Чтобы печь прогревалась одинаково, толщина головешек должна быть одинаковой — около 8–10 см.

Дрова укладывают рядами или клеткой, таким образом, чтобы между ними оставался просвет в 10 мм. От верха топливной закладки до верха камеры сгорания должно остаться расстояние хотя бы в 20 мм, ещё идеально, если топочная камера будет заполнена на 2/3.

Розжиг большой массы топлива делают лучиной, бумагой и др. Задействовать при этом ацетон, керосин или бензин запрещено.

После растопки необходимо закрыть вьюшку, чтобы тепло не выветривалось через дымотвод.

При настройке тяги во время растопки необходимо смотреть по оттенку пламени. Хороший режим горения отличается жёлтым цветом огня; если он стал белым — воздух подаётся с избытком и большая часть тепла выбрасывается в дымотвод; красный цвет говорит об минусе воздуха — горючее горит не полностью, а в атмосферу выбрасывается приличное количество вредоносных веществ.

Чистка (в т.ч. от сажи)

Прочистку и ремонт печи в большинстве случаев исполняют летом, во время зимы же необходимо будет 2–3 раза очистить дымотвод. Копоть — замечательный утеплитель и при большом её количестве печь станет менее эффектной.

С колосниковой решётки золу необходимо удалять перед каждой камерой сгорания.

Тяга в печи, а это означает и режим её работы, изменяется вьюшкой, задвижкой и поддувальной створкой. Благодаря этому состояние данных приборов необходимо регулярно контролировать. При любых неисправностях или износе сразу необходимо выполнить ремонт или замену.

Видео: как сложить печь собственными руками

Какой бы вариант печьки из кирпича вы ни подобрали, она будет работать хорошо только в отлично утеплённом доме. В другом случае дружбы между ними не будет.

Type