Печь из кирпича в доме

Кирпичные печи для дома: ключевые моменты во время выбора и строительстве

В доме за городом или на дачном участке все также важна кирпичная печь, которая греет помещение и служит прибором чтобы приготовить пищу. Применяя инструкцию-порядовку варочной печи с плитой, можно выстроить кирпичное сооружение собственными руками, существенно экономя при этом финансовые средства.

Характеристики печей сделанных из кирпича в доме

Подбирая, какой собственно конструкции предпочтение отдать, стоить учесть, что бывают следующие разновидности печей, зависящие от практичности:

• отопительная печь сделанная из кирпича, предназначена только для обогревания помещения. Сооружение обладает маленькими размерами (столбянка — голландка);
• варочные виды печей из кирпича для дома оснащены плитой из чугуна, которая приспособлена чтобы приготовить пищу, подогрева воды. Печка не приспособлена обогревать жилье (шведка);
• комбинированные, многофункциональные отопительно-варочные конструкции с варочной плитой, которые способны нагреть разную площадь дома за городом. Современные печи оснащаются духовкой, нишей для сушки фруктово-овощной продукции. Нередко сочетают печи и камины.

Плюсы и минусы

Кирпичные виды печей для отопления отличаются по толщине стенок обогревающего устройства:

• тонкостенные (голландка) — стенка ложится в 1/4 кирпича (6,5 см). Конструкция быстро отапливает помещение, но почти не хранит тепло. Выгодна, как печь для дачного домика, где хозяева во время зимы не проживают, а прибывают на небольшой период;
• толстостенные (российская печь) — толщина стены — 12-25 см (1/2 ?1 кирпич). Аппарат долго отапливается, а тепло поддерживается длительнее суток. Минус постройки — требуется много дров на зиму;
• комбинированные конструкции, у которых камеру сгорания выкладывают с толстыми поверхностями стен, а дымотвод — в 1/4 кирпича.

Разновидности печей

Для отапливания дома и варки пищи применяется устройство печей из кирпича, прекрасное по форме постройки:

• с прямыми углами;
• угловые;
• квадратные;
• Т — образные виды печек;
• круглые.

Применяется различная отделка с внешней стороны устройств отопления в личном доме:

• оформление «под расшивку»;
• заштукатуренные;
• отделка керамикой;
• облицовка железным чехлом.

Укладывают отопительной печи с самым разнообразным направлением дымовых потоков:

• прямоточные и противоточные;
• однооборотные и многооборотные;
• с вертикальными или горизонтальными каналами;
• бесканальные и с нижним прогревом.

Любой хозяин должен подобрать перед постройкой, какое устройство печи ему лучше всего подойдет.

Общее устройство отопительной конструкции

Чтобы без посторонней помощи сложить кирпичную печь для отопления для дома, следует внимательно разобраться в строении печи и принципе ее работы:

• сердцем устройства можно образно назвать камеру сгорания, куда закладывается уголь или дрова;
• после сгорания топлива, воздух который нагрелся проникает во внутренние канальные колодцы, стены которых греются, отдавая тепло в пространство помещения;
• внизу под топочной камерой размещен зольник, отделенный колосниковой решёткой;
• зольная камера служит не только для сбора газообразных, жидких и твердых веществ, но и изменяет подачу воздуха к топливу (закрывая и открывая дверку, можно уменьшать либо увеличивать поступление воздуха);
• зольник рекомендуется по мере наполнения очищать, чтобы не создавалась обратная тяга с поступлением дыма в помещение для жилья;
• размер зольника подбирается все зависит от вида топлива. Если планируется топить дровами, высота зольника равна 1/5 высоты топочного отдела, при твёрдом топливе достаточно трети;
• сверху камеры сгорания расположено отверстие, через которое дым идет к дымоотводу;
• горячий воздух проходит по обогревательным каналам, а потом выходит наружу через трубу;
• на стенках дымоотвода поэтапно откладывается копоть, которую следует постоянно очищать. Специализированные дверки ведут в очистные камеры;
• схема печи определяет, как вставить духовку, положить варочную чугунную плиту, установить бачок для подогрева воды.

Для любого типа печи для кирпичного дома присуще собственное устройство дымовых ходов. Помогают разобраться, как ложить правильно отопительные кирпичные печи, чертежи порядовки варочной печи с плитой, на каких детально указан порядок работы.

Выбор места в доме

Чтобы максимально задействовать показатели качества модели которую подобрали, важно знать, как правильно разместить кирпичная печь для дома в пространстве комнаты.

• Отопительно-варочные устройства рекомендуется разместить в доме с учетом следующих невидимых моментов:
• хорошее место для укладывания печи — на перекрестке межкомнатных перегородок перегородок. При этом варочная панель и створка для топлива должны находиться на кухне, а отапливаемая стенка — «смотреть» в комнату;
• применяя проекты печей из кирпича, установить можно строение прямо посреди комнаты больших размеров. При этом помещение разделяется на 2 части, а очень привлекательные конструкции служат интерьерным украшением;
• нельзя занавесить стены одеждой или шторами, чтобы не создавать угрозу возникновения пожара;
• при расположении печи для отопления возле наружной стены, большая часть тепла уходит на обогрев улицы;
• если конструкция из кирпича будет весить более 250 кг, следует приготовить крепкий фундамент под устройство печьки из кирпича, который при этом не будет контактировать с основанием дома;
• перекрывающие балки крыши не должны касаться дымоотвода, во избежание риска загорания;
• перед камерой сгорания размещается лист металла, край которого прижимается кладкой кирпичные печи.

Чтобы обеспечить отвод дыма, труба печи должна возвышаться над крышей не меньше 0,5 метра.

Сопутствующие материалы и инструменты

Чтобы выложить печь для дома на дровах, нужно заранее приготовить необходимые составляющие:

• варочную плиту из чугуна с конфорками;
• дверку для топочной камеры;
• дверку для зольника;
• дверки маленького размера, чтобы очищать дымовые ходы;
• колосниковую решётку;
• проволоку или стальную ленту, чтобы зафиксировать дверки;
• укрепляющие полосы стали;
• уголок из металла для обрамления верха устройства;
• задвижка перекрытия летнего хода дыма;
• лист железный (предтопочный) для оснащения пожарной безопасности;
• шкаф духовой, емкость чтобы нагреть воду.

Печи из кирпича для дома — их чертежи с порядовками, рассчитаны на некоторое количество красного и шамотного кирпича. При этом заранее кладут строение досуха, чтобы по правилам выбрать требуемый материал и понять рабочий принцип радиатора.

Также рекомендуется приготовить ключевой инструментальный набор для постройки печи собственными руками:

• разновидности молотков: кирка, печной и резиновый;
• лопатка из древесины для смешивания раствора;
• уровни: горизонтальный и вертикальный;
• кельма (мастерок);
• плоскогубцы, рашпиль, зубило;
• емкости для раствора, воды;
• кисть из мочала.

Какой раствор лучше применять

Схема печные кладки просит применения разных растворов в процессе ее строительства:

• чтобы сложить крепкий фундамент, применяется раствор из очень качественного цемента и песка в пропорции 1:3. Крепится строение добавлением гравия, арматуры;
• ложим первый (нулевой) ряд печи собственными руками цельным. В первую очередь ровняется поверхность в горизонтальном положении и вертикали. Применяется раствор из цемента и песка;
• основное тело прибора с обогревательными колодцами выкладывают на глиняно—песчаном растворе. При этом принимается во внимание, что перед тем как применить сооружения по назначению, укладка должна сохнуть не меньше 2-3 дней;
• для крепости топочной камеры взамен обыкновенного песка добавляют шамотный, применяя соотношение глина:песок:вода (1:1:0,25);
• трубу оформляют на цементном или известковом растворе, чтобы предупредить размачивание постройки при осадках. При этом необходимо взять во внимание, что цементный состав для кладки печей используется на протяжении 1 часа. В последующем смесь становится неподходящей.

Готовить собственными силами раствор извести дома не рекомендуется, чтобы не напакостить собственному здоровью. Легче задействовать купленное в магазине известковое тесто, которое применяют в виде основы при замесе раствора.

Важные этапы и важные специфики

Все тонкости, как выложить печь собственными руками, показаны в порядовых чертежах печей сделанных из кирпича для дома. Необходимо лишь правильно воспользоваться изложенным материалом.

Подобрать самые лучшие чертежи печи способствует расчет КПД нужного устройства. При этом стандартом теплового излучения с кв.м. площади устройства считается 0,5 кВт в традиционных условиях, и 0,76 кВт при крепких морозах. Планируется, что дом отлично утеплён с наружной стороны.

Чтобы нагреть площадь жилого помещения в 100 кв. метров, нужно построить печную конструкцию высотой 2,5 м., с полезной площадью обогрева 17,5 кв. метров. При этом в обыкновенном режиме выделяется 8,5 кВт тепла, а при активной эксплуатации прибора — 13,3 кВт. Отдача тепла варочных печей чуть выше за счёт железной плиты, духовки.

Какие бывают печи по размеру, мощности, наружному виду, принимается во внимание во время выбора подходящего сооружения. Все части конструкции связаны между собой, благодаря этому рассчитывая, как ложить камеру сгорания устройства с плитой, нужно віполнять такие требования:

• процесс установки камеры сгорания по чертежу всегда отвечает типоразмеру уложенного кирпича. Благодаря этому рекомендуется заранее сложить печку досуха;
• устройство для дачных потребностей кладем с более тонкими стенками, для непрерывного теплоснабжения лучше положить толстостенную камеру сгорания или купить готовую чугунную конструкцию.

Пошаговая схема кладки самой простой конструкции отопительно-варочного агрегата

Если нет опыта печника, но с принципами строительной кладки человек ознакомлен, можно выложить собственными руками простое устройство чтобы приготовить пищу и обогревания строения. Печка шведской конструкции с отдельно размещенным варочным сооружением лучше подходит новичкам.

Начало работы — выкладывание нулевого и начального ряда печного устройства сплошной кладкой, с обязательной перевязкой рядов. При этом следует внимательно выверить вертикальную и горизонтальную поверхность пузырьковым уровнем, обеспечить точность углов на всей поверхности основы будущей обогревательной конструкции.

Порядовка по схеме:

• на 3 ряду нужно выложить камеру поддувала и начать процесс установки зольной дверки (14?13 см), закрепив ее при помощи проволоки из стали или металлических полосок. По обоим бокам устройства необходимо установить по 3/4 кирпича;
• слева начинается строительство канала дымохода, размером 14 см. В стенке ставится прочистная створка для выбора сажи, которую лучше сменить поставленной на ребро половинкой кирпича;
• на 5 ряду зольная дверка перекрывается кирпичом, сформировывается отверстие 26?26 см под установку колосников, чтобы зола от сгоревшего материала высыпалась в подготовленное отделение;
• на 6 ряду поддувало уменьшается до 20 см, что по ширине чуть-чуть больше размера колосников. Одновременно нужно уменьшить канал для дыма до 26?26 см;
• в 7 ряду кирпичи под колосники чуть-чуть стесываются до размера устройства, чтобы решётка свободно помещалась в выемке без фиксации раствором;
• на 8 ряду сформировывается площадь нижнего отдела топливника (52?26 см), ставится чугунная дверка топливника;
• 9, 10 ряды ложатся в соответствии со схемой, в первую очередь поддерживая правильную перевязку кирпичей, при которой любой компронент кладки опирается на 2 нижних;
• на 11 ряду полностью крепится топочная дверка. Сверху на слабый кладочный раствор ложится чугунная варочная плита. Периметр печного устройства крепится уголком из металла (30?30 мм с толщиной стены 4 мм);
• длится становление дымоходного щитка до 20 ряда, повторяя четные и нечетные ряды без изменения;
• на 21 ряду два дымоходных вертикальных канала соединяются в один, организуя перекрытие горизонтального типа 22-23 ряда;
• отверстие 3-го канала отделывается кирпичом с соблюдением перевязок, формируя дымоотводящую трубу.

Готовую печь нужно высушить в течении 10-15 суток при открытых створках. После рекомендуется понемножку протапливать устройство — в первую очередь тонкими ветками, щепками, поэтапно переходя на дровяное горючее.

Что необходимо принимать во внимание при укладывании отопительного агрегата

Обязательные нормы безопасности против пожара:

• фундамент обогревающего сооружения не должен контактировать с Основанием дома для жилья;
• выдерживается расстояние мимнимум между отопительной конструкцией и стеной из дерева дома — 26 см;
• размер листа металла перед камерой сгорания — не менее 50?70 см;
• возвышение над полом нулевого ряда — 14 и больше см;
• от верха конструкции до потолка выдерживается просвет 35 см (не менее);
• толщина дымоходной стены в чердачном отделении составляет 12 или больше сантиметров;
• если верх помещения чердака сделан из горючего материала, нужно засыпать площадь песком, глубиной 10-13 см;
• строение трубы над крышей увеличено по ширине — не меньше 13 см;
• если труба стоит от конька на 3 и более метра, ее верх размещается в 10° от линии горизонта конька;
• в случае, когда расстояние меньше 3 метров, труба должна возвышаться над коньком на 50 см.

Как сложить печку собственными силами

При самостоятельной кладке главное полностью держаться подобранной схемы-порядовки конструкции. При этом кирпич ложится как в шахматах, чтобы любой компронент опирался на 2 нижних. Заранее стоит запастись необходимым количеством половинок и четвертинок кирпича.

Рекомендуется каждый ряд в первую очередь вылаживать досуха, чтобы усвоить место каждого кирпича в кладке. Толщина швов выдерживается в границах 3-5 см. Лишний раствор нужно вовремя удалять, не дожидаясь, пока он отвердеет. Оштукатуривание дымоотвода не разрешается, так как нарушится отдача тепла.

Если между каркасом дверки и кладкой из кирпича образовывается зазор, следует заделывать его шнуром из асбеста.

Строение отопительно-варочного агрегата обязано отвечать всем необходимым потребностям чертежа — лишь тогда выполненное собственными руками изделие долго прослужит.

Кирпичная печь для дома: ориентиры выбора благоприятного типа + варианты порядовок для самостоятельных профессионалов

Очаг – сердце строений, не подключенных к центральным сетям. Он вырабует нужное для жизни тепло и преподносит энергию чтобы приготовить пищу. От его продуктивности и эффективности зависит и климат в постройке, и конкретно сроки ее службы, а это очень Определяющие факторы эксплуатации агрегата, согласны?

В представленной нами публикации детально изложено, как правильно соорудить кирпичная печь для дома. Показаны схемы строительства семейного очага, точно разобраны технологичные невидимые моменты. Мы рекомендуем тщательно выбранную, тщательно проверенную, подтверждённую практикой информацию по выбору и устройству кирпичных печек.

Начинающим печникам и хозяевам собственности за городом, мечтающим проверить работу нанятых профессионалов, смогут помочь предложенные нами сведения, опирающиеся на строительные требования. Прекрасным подспорьем в освоении материала станут фотоизображения и видео-руководства.

Выбор конструкции печьки из кирпича

В конструктивном изобилии печей сделанных из кирпича сложно разобраться. Однако собственникам недвижимости за городом, мечтающим облагородить дом агрегатом из кирпича, этот сложный вопрос необходимо изучить. Лучше заблаговременно определить хороший по назначению и устройству вариант, чем перестраивать и усовершенствовать.

Дробление кирпичных печек на виды выполняется по следующим нюансам:

• Назначение.
• Вид движения газов.
• Продуктивность.
• Периодичность камеры сгорания.
• Геометрические данные.

В совершенстве безупречная именно для вас печь выбирается по двум-трем наиболее существенным параметрам. Разберем, что нужно отнести к значимым как вы думаете нюансам, что станет основой выбора благоприятного кирпичного агрегата.

Классификация печек по назначению

По назначению печки из кирпича для приватных домохозяйств делятся на 3 группы:

• Отопительные. Сооружения из кирпича, выполняющие одну-единственную обязанность – поставку тепла в обслуживаемые помещения. Обогреваемых комнат может быть не больше трех. Причем стены печки должны если есть возможность служить частью внутренних стен.
• Отопительно-варочные. Печки, оборудованные и теплогенерирующей поверхностью, и варочной поверхностью. К данной категории относят также кирпичные плиты, оснащенные только варочной чугунной панелью.
• Специализированного назначения. Это агрегаты, предназначающиеся для решения узкоспециализированных задач: выпечки хлеба, подготовки бани к приему процедур, сушки белья или облицовки в помещении. В данную группу входят печи для гаражей, теплиц, мастерских.

Обычными представительницами первой группы являются голландки, тонкостенные печки, сооружаемые в каркасах, изразцовые и марковские конструкции. Отличительными для второй группы признаны русские печки, шведки с гидроконтуром и без него, и также кухонные очаги.

В третьей группе множество вариантов. Но если предусматривать строения, сделанные из кирпича, то по большей части преобладают банные печки. Хотя и они бывают железными, но с кирпичной футеровкой – отделкой топливника тугоплавким кирпичом.

Печи из кирпича возводят из материала, который обладает высокой теплоемкостью и сравнительно небольшой теплопроводимостью. Говоря проще, отопительные, варочные и банные кирпичные печи греются очень медленно, чем железные, но также и тепло хранят намного длительнее.

Небольшая теплопроводность кирпича хороша так же и тем, что, не обращая внимания на большую температуру изнутри камеры сгорания, достигающую 500-700?, поверхность с внешней стороны сооружения из кирпича нагревается лишь до 95-100?. Это отменное свойство отвечает как санитарно-гигиеническим требованиям, так и требованиям безопасности.

Дробление на виды по движению газов

Приоритетные качества материала веско восполняют особенности конструкции печей. Для увеличения теплоемкости в них предусматриваются дымовые каналы и камеры, по которой какое то время двигается дым, перед тем как покинет печь через дымотвод и выйдет в атмосферу.

Движение газов по дымовым каналам — дымооборотам утрированно объясним так:

• Дымовые газы большой температуры, устремляясь из топочного отделения вверх, встречают у себя на пути перекрытие печки.
• Наткнувшись на преграду, газы перетекают в горизонтальные и вертикальные каналы и ходят по ним, отдавая тепло стенкам печи.
• Передавший тепло кирпичу дымовой газ стынет, опускается до выхода в дымотвод и выходит через него наружу в атмосферу.

Напомним, что в печах с в горизонтальном положении ориентированными каналами остывание газа происходит быстрее, т.к. по ним газы двигаются очень медленно, чем по по вертикали путям. В конце концов тепло по теплоотдающему массиву делится неодинаково, очень часто собирается на выходе из топочного отделения.

Потому в печном деле преобладают сооружения из кирпича с вертикальными дымооборотами. В них перемещение газа происходит вследствии действия природных природных законов. Они соединяются между собой или с выходящим из топочного отделения каналом короткими горизонтальными перемычками.

К минусам построек с вертикальными дымооборотами относят заметную разницу в прогреве части печи, расположившейся над соседним с камерой сгорания каналом, и каналом, соединенным с дымоотводом. В агрегатах с горизонтальными оборотами лучше нагревается низ печки, вверху они холоднее, что лучше по нормам санитарии.

Если решаете, как и какую печку из кирпича лучше выстроить в доме, необходимо принимать во внимание, что дым в совершенстве двигается по вертикалям по восходящему или нисходящему направлению в зависимости от конструкции. Исключительно под давлением собравшихся над или под перекрытием газов он перетекает в следующий оборот.

Наличие в конструкции каналов очень большой длине, даже в том случае, если по площади преобладают вертикально ориентированные пути, тоже не наиболее экономичный вариант. В результате чрезмерно очень длительной циркуляции газ очень сильно стынет, что также, как в случае с горизонтальными оборотами, грозит неодинаковым прогревом.

Минусы неравномерного распределения в определенной степени устранены в колпаковых печах. В данной группе печных конструкций классические разделенные каналы воссоединены в одну камеру – колпак, размещенный над камерой сгорания.

Газ, вытекая из топочного отделения в колпак через узкое отверстие, ударяется о верхнее перекрытие печки. Растекаясь от удара по сторонам, он опускается вниз, откуда вытягивается в дымотвод под воздействием естественной тяги. Схема с колпаком позволяет одинаково разделить тепло, но и у данной группы имеются минусы – верхняя часть нагревается крепче нижней.

По теплоемкости колпаковые конструкции превосходят печки с оборотами. Потому первые подбирают для обустраивания больших по площади домов, вторые для дач и маленьких строений, для обогревания которых не требуется излишне производительный аппарат.

Продуктивность сооружения из кирпича

Печка обязана покрывать потери тепла обрабатываемых помещений. Благодаря этому мощность ее прямо связана с теплотехническими параметрами комнат. Их находят путем сложения потерь через стены и пол с потолком, через дверные и конструкции окна, через систему вентиляции.

Расчет потерь тепла поможет сориентироваться с работоспособностью печи, какая обязана быть чуть больше расчетной величины, однако не более 15%. Например если мощность кирпичного агрегата будет побольше установленного предела, необходимо выбирать иную конструкцию.

Чтобы сделать легче процесс выбора самой лучшей кирпичные печи для кладки в тунхаусе, разработаны номограммы. Представленный ниже график, облегчающий расчеты для выбора печки, сделан для помещений с одной стеной снаружи.

Пользоваться представленной номограммой предельно просто. По оси абсцисс данного графика нужно отложить точку #1 — величину комнатной площади, теплопотерями которой мы нынче занимаемся. Ее необходимо тащить вверх до пересекания с наклонной линией, это точка #2.

После влево от точки #2 проводим горизонтальную линию до точки пересекания ее с осью ординат. Это точка #3, показатель наружных ограждений, обозначим его KF. Показатель умножаем на среднюю температуру, отмечаемую в регионе зимой (ее находим в «Строительной климатологии»).

Для помещений с 2-мя фасадными стенами разработана иная номограмма. Для работы с ней помимо комнатной площади понадобятся сведения о потолочной высоте.

Для расчета теплотехнических параметров печей с закрытыми поверхностями, обращенными в комнаты, используются поправочные коэффициенты. Если закрытые одна или две боковые поверхности, полученные значения умножают на 0,75.

Периодичность камеры сгорания печки

По периодичности топливной загрузки и специфике его переработки печи делятся на две группы:

• Периодического действия. Это печки, в которые требуется загружать дрова и проводить камеру сгорания пару раз в день. Благодаря тому, что температура в их топливниках иногда может достигать 1000?, они выделяются толстыми стенками. В большинстве случаев их укладывают в ? или в 1 кирпич.
• Непрерывного горения. Эти печи не предназначаются для аккумуляции тепла, потому обладают тонкими стенками, сложенными в половину кирпича или в ?. Заложенное в отличительную для них шахтную камеру сгорания горючее в аналогичных печках тлеет около суток, порционно выделяя минимальное количество тепла.

Так как для непрерывного горения требуется постоянная поставка приличного количества кислорода, то в загородном хозяйстве аналогичные конструкции не очень прижились. Правда они «на прекрасно» справляются с обогревом больших частных строений, производственных и коммерческих строений со своей теплогенерирующей установке и механической приточной вентиляцией.

Печки периодического горения выбирают, смотря на приоритетное количество процессов камеры сгорания в день. В средних широтах топить печку следует два раза за 24 часа. Такое же количество на севере, но камеру сгорания на севере делают больше по длительности. На юге нашего государства топить понадобится один раз.

Геометрические параметры агрегата

В плане большинство варочных очагов и отопительно-варочных печек напоминает прямоугольник. Причем варочные плиты по большей части с прямыми углами, а комбинированные строения квадратные или с прямыми углами.

В русских вариациях конструкции в большинстве случаев дополнены пристроенными кирпичными лежанками, спальными местами на верхнем перекрытии печи. К печкам пристраивают не только лежки, но и приступки, и печуры для сушки вещей, заготовки грибов впрок и таких целей.

Обогревательные печки бывают прямоугольными, квадратными и даже округлыми, говоря иначе ирландскими. Круглые разновидности строятся в каркасе из металла, благодаря ему становиться потенциальной укладка в ? кирпича. При этом обеспечивается крепость и становится больше отдача тепла.

К толстостенным моделям относятся русские печи и устройства для отопления, сложенные с толщиной стены от половины до целого кирпича. Все конструкции, сооружаемые с толщиной стены до ? кирпича, принадлежат классу тонкостенных.

Если размышляете, как с минимальными расходами сложить эффектную печку из кирпича в доме, предназначенном для систематического проживания, то лучше выбрать прямоугольную или квадратную отопительно-варочную конструкцию. Допускается сооружение варочного очага и отопительной голландки.

Для дачного домика прекрасно подойдет очень маленькая квадратная или круглая тонкостенная печка, если не планируется приготовление пищи. Среди комбинированных вариантов подходящей будет одна из маленьких разновидностей русской или шведской печи.

Три варианта кладки печки с порядовками

Сооружение печки из кирпича – дело довольно дорогое. Самый непрезентабельный вариант для маленькой дачки примерно обойдется в 150 тыс. руб. Потому существует очень много жаждущих выстроить несложную печь в личном доме без печников, другими словами собственными руками. В выполнении этой концепции мы рады помочь самостоятельным мастерам.

Сразу обмолвимся, что в предложенных к рассмотрению порядовках разбирается только операция строительства печного массива – весомой части строения с рабочими камерами и каналами.

Мы не рассматриваем фундаментное сооружение, так как ключевые его правила показаны в другой публикации на этом сайте. Не разбираем кладку дымоотвода в границах чердачного этажа или мансарды и над кровлей. Не рекомендуем проекты и порядовки непростых двухэтажных отопительных конструкций, а хотим представить самые простые схемы.

Вариант #1: российская печка с высокой лежанкой

Эту многофункциональную печную конструкцию строят в средних и северных широтах нашего государства. Ее топить можно один/2 раза в зависимости от погодных условий. Если горючее загружают только раз за день, то отдача тепла агрегата будет 2100 ккал/час. При выполнении 2-ух камер сгорания результативность возрастет до 3000 ккал/час.

При выполнении единственной в день камеры сгорания боковая и задняя поверхности массива подчеркивают в сумме 1200 ккал/час, перекрытие будет источать 500 ккал/час, а внешняя стенка 400 ккал/час. Две камеры сгорания поднимут указанные показатели до 1750, 700 и 550 ккал/час исходя из этого.

Как во множестве русских печей под шестком, внешним краем пода, на который выставляется посуда с едой перед отправкой в устье или перед извлечением, есть ямка. Ее называют подпечье, предназначен для хранения устройств для ухода за сооружением.

Продуктивность позволяет безупречно обрабатывать площадь до тридцати метров?. Характерность описываемой конструкции заключается в наличии сводчатых перекрытий над инновационными дырочками. Если есть подозрения в том, что они будут исполнены замечательно, можно сложить их без сводов, просто прямоугольниками.

Стартовый 1-ый ряд выкладывают цельным, для его строения вообще рекомендовано задействовать цементный или раствор извести. Следующие три ряда с 2-го по 4ый возводят в виде колодца, но с отверстием для подпечья, размещенного с лицевой стороны. В каждом ряду кирпич укладывают с перевязкой, т.е. с разбежкой швов.

В 5-ом ряду начинается закладка свода, который устанавливают на устроенную из доски или обрезков фанеры фигурную опалубку. Для опоры компонентов у кирпичей стесывают пятки. После два ряда 6 и 7 укладывают с перевязкой, совместно с тем строят свод. Во время строительства 8-го ряда свод замыкают.

Строительство печи в рядах 8, 9, 10 исполняют в один кирпич. В 11-ом ряду холодную печурку перекрывают. Сверху засыпают песок таким образом, чтобы появился уклон к задней стенке печки.

В 12-ом ряду выполняется устройство пода – сплошной кирпичной поверхности. Укладывают его прямо на отсыпанный песок. Так как данная часть печи будет контактировать с прямым огнём, то в строительстве лучше применять тугоплавкий кирпич. Если под не выходит безупречно ровным, то его равняют путем подсыпки песка сверху и шлифовки поверхности.

С 13-го по 16-газобетонные блоки ряд закладывается горнило. Сооружение изготавливается в ? кирпича. Детали ложатся с перевязкой, но раствор не применяется. Кирпич стесывают на 45?, чтобы возникла возможность устроить замки.

В 17-ом ряду закладывается следующий свод, возникают устье и стенка находящаяся сзади печки. В конце концов вместе с этим устраивается база для строения варочной камеры. Ее строят поставленным на ребро кирпичом. Пяты стесывают.

В 18-ом ряду приступают к возведению стенок печки. Пространство между варочной камерой и отопительной частью наполняют песком с боем из кирпича. В 19-ом опять исполняют сводчатый проем, этот размещается над шестком, а за ним устроено устье печки.

В 20-ом ряду укладка выполняется таким образом, чтобы выровнялись стены, а отверстие над шестком уменьшилось. С этого ряда начинается строительство перетрубья. В 21-ом ряду сооружение выполняется также как в 19-ом.

Свод закрывается в 22-ом ряду. С правой стороны от перетрубья устраивают основание камеры, необходимой для сбора сажи. С той же стороны стесываются кирпичи для устройства вьюшки, перекрывающей дымотвод для теплосбережения в холодное время.

С 22-го по 32-ой ряд возводят перетрубье, устанавливают задвижки вьюшки, строят дымоходный канал сечением 26?26 см.

После выполняется сооружение дымовой трубы и ставится добавочная заслонка. Рамку для заслонки производят из уголка из металла или полосы толщиной 3 мм.

Вариант #2: улучшенная печка «Теплушка»

Для того чтобы освободится от главного минуса печей сделанных из кирпича – неравномерного прогрева, типовые конструкции модернизируют. Таким примером послужит печка с названием «Теплушка», в которой часть газов дыма из варочной камеры отводится сразу в дымотвод, а значительная часть курсирует по дымооборотам, чтобы генерировать тепло для комнат.

Данное строение принадлежит классу колпаковых. Конструктивно она собой представляет один крупногабаритный колпак, который под делит на две камеры: варочную, расположеную вверху, и отопительную, устроенную внизу. Для фиксирования пода изнутри практически пустотелой конструкции ставится несколько столбиков.

Между собой камеры соединяются при помощи четырех отверстий, устроенных по обоим бокам пода. Через них дымовые газы из топочного отделения идут в варочный отсек, после перенаправляются вниз в территорию теплоснабжения, а оттуда выводятся в атмосферу. Высота трубы для дымохода должна быть не менее пяти метров, причем считают ее от низа топливника.

Благодаря оригинальной конструкции продуктивность печки повышена ориентировочно в 2,5 раза. Нагревается она быстрее и охотней передает тепло в помещения, значит, для получения и поддержания необходимой температуры понадобится меньше дров. А вот на сооружение уйдет такое же количество кирпича, связующего и материала для изоляции, сколько нужно на строительство русской печи.

В ходе 2-ух камер сгорания печка формирует 3200 ккал/час. Аппарат подойдет для обслуживания площади в 35 м?.

Труба для дыма смещена вбок от топливника. Внизу дымового канала существует два отверстия, через которые остывший дым выводится за пределы дома. Предусматривается задвижка, она позволяет выводить газы из варочной камеры летом, не задействуя в работе отопительную часть.

Готовка блюд в такой печке ведется при закрытой заслонке, за процессом следят через устроенный в ней глазок.

Не станем останавливаться на разборе порядовок, схемы детально показывают кладку. Только стоит сказать, что в 21-ом ряду перекрытие засыпают песком и колотым кирпичом, чтобы сделать больше отдачу тепла строения.

Вариант #3: обычная печь со щитком

Сторонников несложных отопительно-варочных агрегатов хотим обрадовать очень простой конструкцией. Эта печка которая рассчитана на обогрев скромной площади в 15-20 м?.

Рабочий принцип этой печки тоже очень прост. Газы из топочного отделения поступают в варочную камеру. Оттуда они перетекают в бок, дальше перемещаются в сооруженные в задней стенке дымообороты.

Для того чтобы лучше прогревался низ печки, устроен горизонтальный канал, в границах которого дым надолго задерживается.

Прогрев низ сооружения из кирпича, дым под давлением следующей порции переходит в три размещенных выше вертикальных канала, из которых дальше летит в атмосферу.

Выводы и нужное видео по теме

Видео-инструктаж по строительству отопительно-варочного агрегата:

Видео-руководство о грамотном перекрытии горизонтальных каналов в печи и главных приемах их выполнения:

Видео-урок по выполнению отделки топливника тугоплавким кирпичом:

Сооружение печьки из кирпича в доме за городом просит концентрированного внимания, обдуманого подхода и взвешенной оценки. Такое дело не любит суматохи. Не имеет значение, сами вы возьметесь за строительство или будете контролировать наемных печников, разобраться в вопросе устройства и кладки необходимо точно, в чем мы и постарались вам помочь.

Укладка печьки из кирпича собственными руками

Сегодня бесчисленные изготовители твердотопливного оборудования для отопления рекомендуют нам огромный выбор железных печей и котлов, который постоянно пополняется все новыми и новыми моделями. Но не обращая внимания на все их положительные качества, у хозяев негазифицированных домов все также в чести остаётся обычная кирпичная печь — про это говорят бесчисленные отзывы на стилистических форумах. Чем же вызвана действительно всенародная любовь к данному агрегату? Наша публикация не только даст ответ на данный вопрос, но еще познакомит читателя с разными видами печей и технологией строительства кирпичного типа собственными руками.

Плюсы и минусы кирпичные печи в доме

Итак, попробуем понять, почему древний прибор отопления очень часто оказывается одним из лучших, чем его современные очень технологичные аналоги. Причин несколько:

• Корпус печи считается замечательным теплоаккумулятором: Благодаря такому свойству, печку из кирпича приходится топить очень редко, чем обыкновенную стальную и даже чугунную. Определенные варианты удерживают тепло до 24-х часов, тогда как в топочную камеру печи из металла дрова необходимо подкидывать каждые 4–6 часов.
• Способность собирать тепло выполняет печку из кирпича намного экономичной и менее вредной для экологии, чем её железные «заменители». Горючее в ней горит в хорошем режиме — с самой большой отдачей тепла и практически полным распадом органических молекул на воду и углекислоту. Который образуется при этом излишек тепла усваивается кладкой из кирпича и потом поэтапно передаётся помещению.
• Внешняя поверхность печи не нагревается до большой температуры.

Вследствии этого, генерируемое данным агрегатом излучение тепла считается более мягким, чем у горячих стальных печек. Также, при контакте с горячим металлом подгорает имеющаяся в воздухе пыль, выделяя вредные летучие вещества (про это узнать можно по отличительному зловонному запаху). Разумеется, отравиться ими нельзя, но вред здоровью они, несомненно, наносят.

• Печь сделанная из кирпича (к каменным это не относится) при нагреве выделяет пар, а при остывании опять его впитует. Данный процесс называют дыханием печи. Из-за него, относительная влажность нагреваемого воздуха всегда остаётся на комфортном уровне — в границах 40–60%. Во время работы любого иного радиатора, не оснащенный увлажнителем, относительная влажность в помещении уменьшается, другими словами воздух становится сухим.

Стальной печи излишек теплоты девать некуда, благодаря этому её приходится либо часто топить, подкладывая небольшие порции топлива, либо использовать в режиме тления. В последнем варианте рабочее время на одной закладке топлива становится больше, но оно горит с неполной отдачей тепла и с достаточным количеством угарного газа и остальных вредных для экологии веществ — т. н. тяжёлых углеводородных радикалов.

Удостовериться в этом несложно: печь сделанная из кирпича даёт заметный тёмный дым только во время растопки, тогда как из дымоотвода стальной печи, в которой горючее тлеет, дым черного цвета валит регулярно. Данного недостатка лишены железные твердотопливные отопители долгого горения (полноценные, а не т. н. печи для длительного горения дров, только копирующие газогенерацию). Однако они очень дороги, имеют трудную конструкцию и нуждаются в электроснабжении, без которого печь сделанная из кирпича легко обходится.

Что можно противопоставить всему сказанному выше? Остывшее помещение кирпичной печью нагревается весьма продолжительное время. Благодаря этому владельцам дома предлагают всё-таки обзавестись дополнительно стальным конвекторным обогревателем, который прогреет воздух в форсированном режиме, пока печь топится.

Также нужно учитывать, что кирпичная печь — довольно массивное сооружение, которое обязано строиться одновременно с домом. И делать это в совершенстве должен специалист, которого ещё необходимо найти.

Использование печей сделанных из кирпича

Область использования печей их главными функциями — теплоснабжением и приготовлением пищи — не исчерпывается. Вот какие ещё задачи решить под силу подобному апарату:

1. Копчение мяса и рыбы.
2. Переплавка металлолома (печь-вагранка).
3. Закалка и цементирование деталей из металла (муфельные печи).
4. Обжиг изделий из керамики.
5. Нагрев заготовок в кузнечной мастерской.
6. Поддержание необходимого температурно-влажностного режима в бане.

А вот в птичниках, оранжереях, теплицах и животноводческих фермах возводить кирпичная печь не советуют: тут ей нужно будет дышать гнилостными испарениями, что приведёт к быстрой порче.

Разновидности построек

Вышеприведённая схема в самых разных печах может видоизменяться. Самые популярные варианты — голландская, шведская, российская и колпаковая.

Эта схема стала называться канальной последовательной. Подобная печь предельно проста в изготовлении и её конструкцию легко можно приладить под всевозможное помещение, но самый большой КПД для неё составляет всего 40%.

Шведский аппарат

Очень прекрасный вариант варочной печи с плитой.

Очень прекрасный вариант варочной печи с плитой.Её схема именуется камерной. Камера, стены которой омываются раскалёнными дымовыми газами, применяется в качестве духовки. Канальный конвекторный обогреватель размещен за печью и занимает все пространство от потолка до пола. Эта схема имеет ряд положительных качеств:

• КПД на уровне 60%;
• в духовке с боковой стороны установить можно теплообменный аппарат чтобы нагреть воду, которая будет сберегаться в накопительном баке на перекрыше печи;
• в конвекторный обогреватель газы поступают относительно холодными (они догорают в камерной части), благодаря этому для его сооружения можно задействовать кирпич строительный и простой раствор из цемента и песка;
• конвекторный обогреватель с подобной формой нагревает помещение на всю высоту максимально одинаково;
• возле шведской печи можно быстро обогреться и обсушиться, если открыть дверку духовки.

Печи данного типа сложны в изготовлении, просят самых современных материалов и нуждаются в фундаменте.

Колпаковая печь

Схема с саморегуляцией: дымовые газы поступают в дымотвод исключительно после полного прогорания под колпаком.

Подобный механизм обеспечивает КПД более 70%, однако в изготовлении эта печь довольно трудна (в конструкции имеют место большие нагрузки). Да и применяться она может только для отапливания.

Российская печка-лежанка

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвекторный обогреватель в ней не имеется.

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвекторный обогреватель в ней не имеется.Хозяин русской печи выигрывает в следующем:

• КПД может достигать 80%;
• сооружение имеет любопытный внешний вид;
• становятся доступными для приготовления эти блюда нашей национальной кухни, которые иначе как в русской печи не приготовишь.

Русскую печь можно сложить собственными силами, если чётко следовать чертежам. Малейшие отклонения могут повредить конструкцию.

Общее устройство печи, чертёж

Печная конструкция особенной сложностью не выделяется.

Конструктивные узлы печьки из кирпича

В кирпичном массиве есть камера с створкой, в которой горит горючее — топочная камера (на рисунке — позиции 8 и 9). В нижней её части есть колосниковая решётка (поз. 7), на которой размещается горючее и через какую в топочную камеру подается воздух. Под колосниками есть ещё одна камера, именуемая зольником или поддувалом, которая также закрывается створкой (поз. 4 и 6). Через эту дверку воздух с наружной стороны проникает в печь и через неё же из зольника убирается упавшая в него зола.

Через отверстие у задней стены дымовые газы проникают в хайло (поз. 11) – наклонный канал, идущий в сторону передней стены. Хайло кончается сужением — соплом. Дальше следует П-образный канал, называимый конвектором газовым (поз. 16).

Стены конвектора газового греют воздух, двигающийся по специализированному каналу изнутри печи. Этот канал именуется воздушным конвекторным обогревателем (поз. 14). На его выходе поставлена створка (поз. 18), которую летом закрывают.

В дымоотводе есть такие элементы:

• прочистная створка (поз. 12): через неё выполняют чистку канала дымоотвода;
• задвижка для настройки режима горения (поз. 15);
• вьюшка (поз. 17): также собой представляет задвижку, при помощи которой после растопки, когда весь монооксид углерода уже выветрился, перекрывают дымотвод с целью удержания тепла.

Тепловая изоляция, окружающая дымотвод в зоне пересекания перекрытия для чердака и кровли, именуется разделкой (поз. 23). На участке пересекания перекрытия стены дымоотвода выполняются более толстыми. Такое уширение именуется распушкой (поз. 21), оно также считается разделкой.

После пересекания кровли труба для дыма имеет ещё одно уширение — выдру (поз. 24). Оно не даёт дождевой влаге проникать в щель между кровлей и дымоотводом.

• 1 и 2 — фундамент с тепло- и защитой от негативного воздействия влаги;
• 3 — ножки или шанцы: для печи с подобными элементами требуется меньше кирпича, к тому же снизу она содержит добавочную поверхность обогревания;
• 5 — начало специализированного воздуховода (душника), при помощи которого достигается одинаковый обогрев помещения по высоте;
• 10 — топочный свод;
• 13 — перегиб воздушного дизайн радиатора, называимый перетоком или перевалом;
• 20 — перекрыша печи;
• 22 — перекрытие между верхним этажом и чердаком.

Подготовка к сооружению

Сопутствующие материалы, выбор

При строительстве печи применяются следующие разновидности кирпичей:

1. Строительный поризованный керамический камень (красный). Им выкладывают самые находящиеся снизу ряды — говоря иначе подтопочную часть (на схеме отмечена косой штриховкой), и также ту часть дымоотвода, в которой наблюдаются температуры ниже 80 градусов.
2. Печной поризованный керамический камень. Тоже красный, но если сравнивать со строительным имеет очень хорошое качество (марка — М150) и может выдержать более большие температуры — до 800 градусов. Снаружи распознать их можно по размеру: размеры печного — 230х114х40(65) мм, в то время как у строительного — 250х125х65 мм. Печным кирпичом выкладывают жаровую (топочную) часть печи, на схеме она отмечена штриховкой в клеточку.
3. Огнеупорный кирпич. Данным материалом топочная камера обкладывается внутри. Он выдержит температуры до 1600 градусов, но этим его положительные качества не обходятся. Огнеупорный кирпич в себе совмещает высокую теплоёмкость (считается достаточно «объемным» теплоаккумулятором) и так же большую проводимость тепла.

Нужно обратить внимание! Облицовочный кирпич в данном случае задействовать нельзя.

Из-за большой проводимости тепла вылаживать жаровую часть одним только огнеупорным кирпичом нельзя — печь будет очень сильно разогреваться и в сжатые сроки остывать благодаря интенсивному тепловому излучению. Благодаря этому поверхность с внешней стороны должна быть обязательно выложена печным кирпичом хотя бы в половину кирпича.

Размеры огнеупорного кирпича те же, что и у печного. Часто его качество предлагают определять по глубине цвета, однако данный способ справедлив исключительно для тех изделий, глина для которых добывалась в одном месте. Если же сопоставлять шамотную глину из различных месторождений, то цвет абсолютно не всегда даёт объективную характеристику: тёмный материал вполне может уступать в качестве светло-жёлтому.

На поверхности кирпича не должно быть заметных глазу раковин и инородных включений

Самый надёжный качественный показатель — отсутствие различимых глазом пор и чужих частиц, и также мелкозернистая структура (на рисунке качественный образец — слева). При простукивании железным объектом качественный огнеупорный кирпич должен производить звонкий и чёткий звук, а при падении с некоторой высоты он раскалывается на большие куски. Низкокачественный на простукивание будет отвечать глухими звуками, а при падении покрошится на много очень маленьких частей.

Также во время строительства печи используют следующие растворы:

1. Песчано-цементный: те части печи, состоящих из обыкновенного кирпича для строительства, укладывают на самом обыкновенном цементно-песчаном растворе.
2. Песчано-цементный хорошего качества: данный раствор, который состоит из горного песка и портландцемента марка М400 и выше, используют к примеру, если планируется нерегулярная топочная камера печи. А дело все в том, что высохший глиняный раствор при недостаточном прогреве может напитаться влагой и опять раскиснуть. Вот потому-то на участках где температура меньше 200–250 градусов (на схеме — косая штриховка с заливкой) взамен глиняного используют очень качественный раствор из цемента и песка на основе горного песка. Подчеркнём, что поступать подобным образом следует исключительно в случае, если печь во время холодов будет часто томиться.
3. Глиняный раствор. Для данного раствора также нужен горный песок. Для него отличительным считается отсутствие органических остатков, в результате которых швы быстро выкрашивались бы. Однако сейчас приобретать дорогостоящий горный песок необязательно: хорошего качества растворы получаются на основе песка из молотого керамического или огнеупорного кирпича.
4. Хорошая глина обойдется намного дороже песка, благодаря этому её кол-во в растворе стремятся уменьшить.

Для определения наименьшего необходимого количества данного материала при условиях использования песка из молотого кирпича поступают так:

• глину вымачивают в течении 24 часов, после перемешивают её с водой, пока она не станет похожа на пластилин или густое тесто;
• разделив глину на порции, приготавливают 5 вариантов раствора: с добавкой 10% песка, 25, 50, 75 и 100% (по объёму);
• после 4-часовой просушки каждую порцию раствора скатывают в цилиндр длиной 30 см и диаметром 10–15 мм. Каждый цилиндр необходимо обмотать вокруг болванки диаметром 50 мм.

Анализируем результат: раствор без трещин или с маленькими трещинами в самом поверхностном слое подойдет для любых задач; при глубине трещин 1–2 мм раствор считается годным для кладки с температурой не выше 300 градусов; при более глубоких трещинах раствор считается негодным.

Инструмент

Кроме типового набора инструментов для работ связанных с кладкой, куда входят:

• кельма;
• молоток-кирочка;
• разделывания для швов;
• лопата для раствора.

Таким набором инструмента стоит запастись в начале работ

У печника должна быть рейка-порядовка. Она содержит сечение 5х5 см, скобы для крепежа в швах и метки, необходимые положению индивидуальных рядов. Установив в углах 4 порядовки, можно будет не сложно обеспечить вертикальность кладки и равноправие ширины швов между рядами.

Расчёт обычного радиатора

Методика расчёта печи чрезвычайно трудна и просит широкого опыта, но есть очень простой вариант, предложенный И. В. Кузнецовым. Он показывает очень точный результат при условиях, что с наружной стороны дом отлично утеплён. Для 1 м 2 поверхностной площади печи принимаются следующие значения отдачи тепла:

• при обыкновенных условиях: 0,5 кВт;
• при крепких морозах, когда печь топится особенно активно (не больше 2-х недель): 0,76 кВт.

Подобным образом, печь высотой 2,5 м и размерами в плане 1,5х1,5 м, имея поверхность площадью 17,5 м 2 , будет генерировать в обыкновенном режиме 8,5 кВт, а в интенсивном — 13,3 кВт тепла. Этой продуктивности будет вполне хватать для дома площадью 80–100 м 2 .

Очень сложен и расчёт камеры сгорания, однако в данное время в нём нет надобности. Чем проектировать и делать самодельную камеру сгорания, лучше купить в магазине готовую: она уже рассчитана правильно и обойдётся доступнее.

Во время выбора камеры сгорания необходимо принимать во внимание следующее:

1. Топочная камера по размеру и размещению крепежа должна подходить типоразмеру используемого кирпича.
2. Для печи, которую используют иногда, можно выбрать сварную камеру сгорания из стали на основе листа; для непрерывного применения необходимо приобретать только литую чугунную камеру сгорания.
3. Глубина зольной шахты (нижнее сужение камеры сгорания) должна составлять треть высоты топки, если очень много времени печь будет топиться углем или торфом, и одну пятую — если ключевым будет топливо из дерева или топливные гранулы.

Сечение дымоотводов, соответствующих типовым требованиям (прямой вертикальный ход, высота оголовка над колосниковой решёткой — от 4 до 12 м), выбирают согласно указанным в СНиПе советам в зависимости от мощности печи:

• при отдаче тепла до 3,5 кВт: 140х140 мм;
• от 3,5 до 5,2 кВт: 140хдвести миллиметров;
• от 5,2 до 7,2 кВт: 140х270 мм;
• от 7,2 до 10,5 кВт: 200хдвести миллиметров;
• от 10,5 до 14 кВт: 200х270 мм.

Точно подсчитать мощность печи нереально, благодаря этому порой наблюдается несоответствие принятого сечения дымоотвода и продуктивности агрегата — печь начинает дымить. В этом случае очень просто расширить высоту дымоотвода на 0,25–0,5 м.

Для определения количества кирпичей были разработаны эмпирические формулы, однако они дают погрешность до 15%. Только один способ сделать точный расчёт ручным способом — просто сосчитать кирпичи в порядовках, на что уйдёт всего где то час. Очень современный вариант — создать печь в одной из которые предназначены для этого программ на компьютере. Система сама будет составлять спецификацию, в которой будет отмечено точное кол-во целых кирпичей, и также резаных, фасонных и др.

Выбор места, схемы

Вариант установки печи зависит от размера дома и размещения в нём разных помещений. Вот вариант для маленького домика на даче:

Успешная расположение для дачи

Когда на улице холодно подобная печь будет качественно обогревать всю постройку, а в летний период, при открытом окне, на ней можно вполне удобно готовить.

В огромном доме с регулярным проживанием печь можно разместить так:

Такое проектное решение пригодно для капитального дома

В данном варианте печь-камин, поставленная в зоне для приема гостей, снабжена покупной камерой сгорания из чугуна с створкой из термостойкого стекла.

А подобным образом печку из кирпича установить можно в жилье бюджетного класса:

Подходящий вариант для домика бюджетного класса

Продумывая расположение печи, необходимо брать во внимание следующее:

1. Конструкция, насчитывающая более 500 кирпичей, обязана иметь свой фундамент, который не является фундаментной частью дома.
2. Дымотвод не должен контактировать с балками перекрытия для чердака и стропильными системами крыши. При этом необходимо брать во внимание, что в зоне пересекания перекрытия для чердака он имеет уширение, называемое распушкой.
3. Расстояние мимнимум от трубы до конька крыши составляет 1,5 м.

Из первого правила бывают исключения:

1. Варочную плиту с невысоким и широким телом, оснащенную отопительным щитком, можно ставить без фундамента, если пол выдерживает нагрузку не меньше 250 кг/ м 2 .
2. В доме с ленточным секционным основанием печь объёмом до 1000 кирпичей можно строить на пересечении фундаментов межкомнатных перегородок (включая Т-образные). При этом расстояние мимнимум от печного фундамента до фундаментных лент строения составляет 1,2 м.
3. Малую русскую печь разрешается строить на основании из бруса дерева сечением 150хсто пятьдесят миллиметров (т. н. опечье), опирающемся на грунт или кладку из природного камня фундамента строения.

Работы по подготовке заключаются в фундаментном устройстве и укладке тепло- и защиты от негативного воздействия влаги. Если печь снабжена шанцами, под неё строится фундамент ленточного типа, можно бутовый. Печь прямого сжигания (без шанцев) строится на монолитной монолитно бетонной плите. Со всех сторон фундамент должен поддерживать формы печи не меньше, чем на 50 мм.

Изоляционный «пирог» набирается в следующей очередности:

• на сам фундамент в 2 или 3 слоя стелят рулонный кровельный материал;
• сверху кладут базальтовый картон толщиной в 4–6 мм или аналогичный лист асбеста;
• дальше укладывают лист кровельного железа;
• остаётся положить финишный слой — пропитанный сильно разведенным кладочным раствором базальтовый картон или войлок.

Кладку можно начинать исключительно после того, как слой находящийся сверху присохнет к кровельному железу.

До начала работ связанных с кладкой на полу перед будущей печью необходимо соорудить несгораемое покрытие, которое в большинстве случаев собой представляет уложенный на подкладку из асбеста или базальтового картона лист кровельного железа. Один начало листа прижимается первым кирпичным рядом, другие — подгибаются и прибиваются к поверхности пола. Передний край подобного покрытия должен отстоять от печи хотя бы на 300 мм, при этом его края по бокам должны выходить за пределы печи на 150 мм со всех сторон.

Подробная инструкция

Правила кладки соответственно с порядовкой

Печь укладывают соответственно с порядовкой (см. рис.).

Схема печные кладки

Придерживайтесь таких правил:

1. Швы между кирпичем в своде камеры сгорания и подтопочной части могут иметь ширину до 13 мм, в других вариантах — 3 мм. Допустимы отклонения: в большую сторону — до ширины в 5 мм, в меньшую — до 2 мм.
2. Перевязку швов между кафельной и шамотной кладкой делать нельзя — данные материалы резко отличаются по температурному расширению. Из-за этой причины швам на подобных участках, и также вокруг железных или бетонных компонентов, придают самую большую толщину (5 мм).
3. Кладку нужно вести с перевязкой швов, другими словами каждый шов должен перекрываться смежным кирпичом хотя бы на четверть его (кирпича) длины.
4. Выкладку каждого ряда начинают с угловых кирпичей, положение которых выверяют уровнем и отвесом. Чтобы вертикальность не доводилось проверять каждый раз, вдоль углов печи натягивают строго по вертикали шнуры (для этого необходимо забить гвозди в потолок и в швы между кирпичем) и по ним в последующем ориентируются.
5. Дверки и заслонки крепятся в кладке при помощи вязальной проволки, закладываемой в швы, либо с помощью кляммеров, изготовленных из полосы горячекатаной 25х2 мм. Другой вариант — для дверки камеры сгорания (особенно верхней её части), духовки и жаровых заслонок: тут проволока будет быстро перегорать.

В распушке и выдре становится больше только наружный размер дымоотвода, сечение внутреннее остаётся постоянным. Толщина стенок становится больше поэтапно, зачем в кладку прибавляются пластины, нарезанные из кирпича. Поверхность внутри дымоотвода необходимо заштукатурить.

Как выполнить агрегат для отопления собственными руками

Строительство тела печи начинают с подтопочной части.

При отсутствии необходимого опыта ряды в начале необходимо вылаживать без раствора и хорошенько ровнять, а уже потом перекладывать ряд на раствор. Также начинающим мастерам предлагают вылаживать подтопочную часть печи в опалубке.

Укладка жаровой части и установка колосников

Установка топочной дверки

Установка варочной плиты

Завершив строительство тела печи, приступают к возведению дымоотвода.

Специфики развития свода

Своды бывают двух вариантов:

• плоские: своды данного типа укладывают из фасонных кирпичей аналогичным способом, но взамен кружала используют плоский поддон. У плоского свода есть одна характерность: он обязан быть замечательно симметричным, иначе достаточно быстро рассыплется. Благодаря этому даже печники с достаточным опытом данную часть печи возводят с использованием покупных фасонных кирпичей и подобных же поддонов;
• полуциркульные (арочные).

Последние ложатся с использованием шаблона, также называемого кружалом:

1. Начинают с установки на раствор крайних опорных блоков — подпятников, которые заранее подрезаются согласно чертежу свода, сделанному в настоящую величину.
2. После высушивания раствора устанавливают кружало и выкладывают крылья свода.
3. Замковые камни забивают поленом или древесным молотом, заранее нанёсши на установочное место толстый слой раствора. При этом следят за тем, как выдавливается раствор из кладки крыльев: если укладка была сделана без нарушений, данный процесс будет проходить одинаково по всему своду.

Становление полуциркульного свода

Кружало следует убирать исключительно после полного схватывания раствора.

Угол между осями смежных кирпичей в полуциркульном своде не должен быть больше 17 градусов. При типовых размерах блоков шов между ними изнутри (со стороны камеры сгорания) обязан иметь ширину 2 мм, а с наружной стороны — 13 мм.

Правила и невидимые моменты эксплуатации

Чтобы печь была экономной, её нужно поддерживать в неплохом состоянии. Трещина шириной всего 2 мм в области задвижки обеспечит потери тепла на уровне 10% за счёт неконтролируемого поступления через неё воздуха.

Топить печь тоже необходимо правильно. При сильно открытом поддувале может вылететь в трубу от 15 до 20% тепла, а если во время горения топлива будет открыта топочная створка, то все 40%.

Дрова, которыми топится печь, непременно должны быть сухими. Для этого их необходимо заготовлять загодя. Сырые дрова дают меньше тепла, а более того, из-за обилия в них влаги в дымоотводе образуется приличное количество кислотного конденсата, который активно разрушает стены из кирпича.

Чтобы печь прогревалась одинаково, толщина головешек должна быть одинаковой — около 8–10 см.

Дрова укладывают рядами или клеткой, таким образом, чтобы между ними оставался просвет в 10 мм. От верха топливной закладки до верха камеры сгорания должно остаться расстояние хотя бы в 20 мм, ещё идеально, если топочная камера будет заполнена на 2/3.

Розжиг большой массы топлива делают лучиной, бумагой и др. Задействовать при этом ацетон, керосин или бензин запрещено.

После растопки необходимо закрыть вьюшку, чтобы тепло не выветривалось через дымотвод.

При настройке тяги во время растопки необходимо смотреть по оттенку пламени. Хороший режим горения отличается жёлтым цветом огня; если он стал белым — воздух подаётся с избытком и большая часть тепла выбрасывается в дымотвод; красный цвет говорит об минусе воздуха — горючее горит не полностью, а в атмосферу выбрасывается приличное количество вредоносных веществ.

Чистка (в т.ч. от сажи)

Прочистку и ремонт печи в большинстве случаев исполняют летом, во время зимы же необходимо будет 2–3 раза очистить дымотвод. Копоть — замечательный утеплитель и при большом её количестве печь станет менее эффектной.

С колосниковой решётки золу необходимо удалять перед каждой камерой сгорания.

Тяга в печи, а это означает и режим её работы, изменяется вьюшкой, задвижкой и поддувальной створкой. Благодаря этому состояние данных приборов необходимо регулярно контролировать. При любых неисправностях или износе сразу необходимо выполнить ремонт или замену.

Видео: как сложить печь собственными руками

Какой бы вариант печьки из кирпича вы ни подобрали, она будет работать хорошо только в отлично утеплённом доме. В другом случае дружбы между ними не будет.

Малогабаритная отопительная печь 2х2 кирпича