Как сделать русскую печь своими руками

Как выстроить русскую печь собственными руками — делаем кладку сами

В деревне также важно строительство русской печи. Эту отопительную конструкцию строят для обогревания комнат и нежилых помещений, где приготавливают пищу. Горячее горнило длительное время хранит тепло, благодаря этому его применяют для варки вкусных рассыпчатых каш, выпечки хлеба и пирожков. Про то, как выстроить русскую печь собственными руками, и будет данная статья.

В мастерстве, как выстроить русскую печь собственными руками, есть много тонкостей, но при большом желании и за счёт наличия некоторых способностей подобную работу можно сделать своими руками.

Проект и схема устройства традиционной русской печи

В первую очередь начинающему мастеру необходимо разобраться с принципом функционирования классического русского отопительного строения.

Если взглянуть на чертеж русской печи, видно, что она содержит следующие важные элементы:

• подпечье – здесь хранят и подсушивают дрова;
• варочная камера – она служит для готовки еды;
• шесток – имеет форму ниши, куда можно установить горячие сковороды и горшки, которые извлечены из печи;
• прохладная печурка – место для хранения посуды;
• душник – ведущее в дымоотвод отверстие;
• вьюшка – собой представляет дверку, полностью перекрывающую дымоотвод;
• лежанка – ее размеры разрешают членам семьи на ней проводить свой отдых, спать, греться (детальнее: "Печь лежанка собственными руками — как выполнить правильно").

Конструкция русской печи за все время ее применения оказалась продуманной до очень мелких деталей и благодаря этому в ней были устранены все недоработки – значительное количество потребляемого топлива и неравномерная степень обогревания.

В среднем размер русской печи бывает следующий:

• ширина – 142 сантиметра;
• высота – 213 сантиметров;
• расстояние между покрытием для пола и лежанкой – около 180 сантиметров.

Российская печь с подобными размерами способна нагреть комнату площадью 30 «квадратов».

Мини российская печь собственными руками считается хорошей заменой классической отопительной конструкции. Это сооружение имеет модифицированное и рационализированное устройство в сравнении с обычным вариантом. Изменения коснулись благоустройства основания — в новой варианты предусматривается укладка 2-ух несимметрично размещенных камер сгорания, одна из которых – главная, а вторая – добавочная. Варочную камеру в мини конструкции применяют как классическую печь. Если нужно, ее закрывают заслонкой (прочтите также: "Строительство печи собственными руками приняв во внимание все нюансы").

Мини русские кирпичные печи, изображенные на фото, считаются очень рентабельными, потому как практично потребляют горючее и хорошо тратят тепло. А самое главное преимущество их в том, что для выработки энергии можно применять не только дрова, но и уголь, паллеты, а еще другое твёрдое горючее.

Как выстроить русскую печь собственными руками: важные этапы

Первым делом необходимо приготовить все требуемые материалы:

• шамотный кирпич и красный;
• песок, глину;
• рулонный кровельный материал;
• дверки и дымовые задвижки;
• асбестовый шнур;
• колосниковую решётку.

Из инструментов понадобятся:

• уровень, рулетка, угольник;
• строительные карандаши;
• киянка резиновая;
• емкость чтобы приготовить раствор;
• дрель с насадкой-миксером.

Укладка русской печи собственными руками – достаточно сложная задача, но при большом желании осуществить ее действительно возможно (прочтите также: "Печная кладка собственными руками — как сложить печь правильно").

Весь строительный процесс обогревательной конструкции состоит из следующих важных этапов:

1. Подбирают проект русской печи с чертежами, на каких обозначены размеры (прочтите: "Схемы и чертежи печей из кирпича — правильная укладка"). Потом формируют место, где будет поставлена конструкция, оценивают состояние грунта.
2. Обустраивают фундамент. Для этого роют котлован, на днище кладут песок и щебень. Смесь уплотняют и заливают слоем бетона. Делают защиту от негативного воздействия влаги. Необходимо сказать, что аналогичным способом можно создать уличные печи собственными руками.
3. Правилами как выполнить русскую печь собственными руками, предусматривается подготовка хорошего раствора для кладки. Главная уловку заключается в том, что необходимо правильно выбрать соотношение глины и песка (в основном, это 1:2). Но необходимо не забывать, что глина как правило имеет различное качество. После того, как раствор подготовлен, его стоит проверять на «жирность». Для этой цели скатывают шарик и сильно ударяют об пол. Если он рассыпался, значит, в растворе в избытке содержится песок. Если шарик сохранился, то консистенция состава отвечает собственному назначению.
4. Когда строится традиционная отопительная конструкция из кирпичей, схема русской печи будет для домашнего умельца ценным помощником. Начальный ряд укладывают из целых кирпичей, дальнейшие ряды образовывают подобный элемент как подпечье – оно применяется для хранения дров. Потом выкладывают холодную печурку, создают зольник, делают варочную камеру и загнеток, помещают на место решётку колосника и прикрепляют дверки. После окончания 20-го ряда начинают постройку трубы, выкладывают дымообороты, перекрывают железной заслонкой перетрубье. На последок кладку исполняют, Если учитывать высоту помещения. Дымоотвод начинает сужаться, а потом создают трубу, проходящую через перекрытия и кровлю (прочтите также: "Делаем печь для парной собственными руками — инструкция и варианты").

Украшение русской печьки из кирпича после того, как закончена укладка

Потому как кладку русской печи исполняют из шамотного кирпича, а поверхность с шероховатостью сильно собирает пыль и практически не поддается уборке, требуется облицовка отопительной конструкции, которую можно выполнить несколькими вариантами.

Первый вариант — покраска или побелка. С наружной стороны стены печи затирают и обрабатывают с помощью грунтовки. После ее схватывания приступают к окрашиванию, для чего применяют краску, имеющую большие коэффициенты термической устойчивости. Для побелки задействуют гашеную известь, куда добавляют синьку. Что же касается обработки элементов из металла, например как дверки и заслонки, то применяют черную кремнийорганическую краску. Читайте также: "Российская печь: порядовка и укладка".

Второй вариант — оштукатуривание печки. Для этого применяется глина и выполняется дальнейшая побелка. Но основной недостаток подобного варианта состоит в надобности каждый год делать ремонт.

Третий вариант – украшение русской печи изразцами. Одна их сторона украшена узором и покрыта глазурью, а с другой стороны у них есть открытая коробочка для крепежа плитки с декоративным эффектом к поверхности конструкции. Данный процесс несложный: изразцы необходимо заблаговременно намочить в воде, а потом сделать отделку.

Вариант четвертый — отделка кафельной плиткой. Поверхность печи чистят от грязи и пыли, а потом зачищают швы. Потом закрепляют сетку с ячейками. При выполнении отделки плитку подбивают молотком из резины, тут же удаляя при этом останки раствора.

Вариант пятый – собственноручная роспись печи. Чтобы нанести узор, понадобится приобрести очень маленький комплект инструментов и материалов: наждачку, мел (чтобы приготовить поверхности), краски, художественные и флейцевые кисти.

Ремонт русской печи собственными руками

При долгой эксплуатации очень часто появляются следующие поломки:

• образование трещин – причина этому считается систематическое влияние больших температур. Их необходимо убирать, потому как КПД русской печи начинает уменьшаться. Помимо прочего через щели монооксид углерода начинает проникать в пространство помещения, а это способно привести к большим последствиям для человеческого здоровья. Для устранения трещин пользуются раствором, в его состав входят: соль, глина, песок. В продаже есть хорошая по качествам сухая приготовленная смесь «Мертель шамотный»;
• нарушение функционирования дымоотвода – если не заботиться за печью подобающим образом, начинает обессилеть тяга. Чтобы проверить, насколько выгодно дым выводится наружу, необходимо сжечь в печке осиновые дрова. На случай, когда в первую очередь дым идет темный, а потом становится ярким, тогда с тягой все в хорошо. Иначе нужно выдвинуть незакрепленные кирпичи и почистить сажу;
• отваливается створка камеры сгорания – для устранения проблемы вокруг проема следует отбить штукатурку и очистить швы. Потом бережно расшатать и вытянуть кирпичи. К створке закрепляют железную полоску и возрождают кладку;
• сгорела колосниковая решётка – ее подменяют, выполняя правила и порядок демонтажа.

В большинстве случаев незначительный ремонт русской печи хозяева исполняют собственными руками, а вот реставрацией вынуждены заниматься печники. Читайте также: "Каминопечь собственными руками — установка по правилам".

Наглядное видео про то, как выстроить русскую печь собственными руками:

Строительство русской печи собственными руками: доктрина и практика

Если вами принято решение строить русскую печь собственными руками и отсутствует возможность делать работы под управлением умелого печника, то главное очень внимательно изучить все нормы и постоянно им следовать. Не обращая внимания на то что классическая российская печь имеет сравнительно обычную конструкцию, это очень серьезное сооружение. Печные работы и завершённая конструкция должны походить установленным требованиям СП 7.13130.2013 и СНиП III-Г.11–62.

Российская печька в доме: плюсы и минусы

Российская печь — это массивное сооружение, которое применяется как правило для отапливания помещения и приготовления пищи. Также, она может быть оборудована лежанкой, на которой прогреваются в холодный период года, варочной плитой или камином. Прежде чем построить подобную конструкцию у себя дома, необходимо хорошо разобраться во всех нюансах её действия, оценить все характеристики и масштабы работ которые предстоит выполнить. Ниже попробуем перечислить плюсы и минусы традиционной русской печи.

Классическая конструкция русской печи

К плюсам печи относят следующие параметры:

• Долговечность.
• Пожарная безопасность.
• Теплоёмкость (медлительное остывание).
• Приготовление пищи без контакта с огнём.
• Относительно невысока стоимость.

К минусам относят:

• Сравнительно невысокий КПД (не больше 30%).
• Неэкономичный топливный расход.
• Неодинаковый прогрев помещения (разница между температурой части сверху помещения и нижней достигает 20 °С).
• Неравномерное сгорание топлива (около устья горючее горит гораздо быстрее из-за излишка кислорода).
• Невозможность наблюдения за пищей в процессе приготовления.

Посуда с едой устанавливается на раскалённые угли около открытого огня

Устройство и рабочий принцип конструкции, схема

Модификаций русской печи с давних пор существовало довольно много, они отличались формой, размерами и устройством. Очень часто в одном селе нельзя было найти 2-ух похожих конструкций, каждая имела собственную исключительную характерность. Сейчас русские печи можно обозначать по трём ключевым признакам:

• По размеру — небольшие, средние и большие.
• По практичности — традиционные и улучшенные (печь может быть оборудована камином, варочной плитой, духовкой, двухъярусной лежанкой).
• По форме свода — куполообразные, бочкообразные, и трёхцентровые.

Устройство традиционной русской печи показано схематично на рисунке. Исходя из назначения индивидуальных элементов, можно догадаться принцип её работы.

На схеме обозначены важные элементы русской печи

Важный элемент русской печи — это горнило, оно собой представляет камеру сгорания. Горнило состоит из свода сверху и пода снизу. Конкретно на под кладут дрова и ставят посуду с пищей для приготовления. Проём в горниле называют устьем, а проём в передней стене печи называют окном шестка. Эти проёмы образовывают между собой пространство, называемое шестком, в нём приготовленная горячая еда очень долго не стынет. В шесток выходит в первую очередь перетрубье, где собирается дым, над перетрубьем расположено хайло, перекрываемое вьюшкой. Вьюшка уменьшает попадание холодного уличного воздуха в печь. Задвижка закрывает перетрубье, таким образом регулируя тягу в дымоотводе во время камеры сгорания, после того как закончены все работы печи её полностью закрывают, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестком расположена прохладная печурка (подшесток), какую применяют для хранения разной утвари для кухни. А пространство снизу печи под камерой сгорания называют подпечьем, в нём в большинстве случаев хранят дрова для камеры сгорания.

Рабочий принцип печи состоит в следующем — дрова кладут плотными горизонтальными рядами в одном или 2-ух местах пода. Кислород для горения поступает через нижнюю часть устья, дрова разгораются и греют печь до больших температур. Продукты горения в первую очередь скапливаются под сводом, потом выходят через часть сверху устья, проникают в первую очередь в хайло, а потом выходят в дымоотвод.

Подготовка к строительным работам

Выбор кирпича

Материалы, используемые во время строительства печи, должны походить противопожарным требованиям. Из-за этой причины для отдельных её компонентов применяют разные материалы, которые перечислены в таблице:

Состав раствора для кладки подбирают для любого вида кирпича различный.

Для дымовой трубы используют раствор на основе извести и цемента или извести и песка.

Растворы можно замешивать своими силами либо применить уже готовые сертифицированные смеси, которые на рынке представлены сейчас в широком ассортиментном ряду. Преимущество применения готовых смесей для неспециалиста — это соблюдение технологий и пропорций во время изготовления и соответствие раствора требуемым свойствам.

При правильном выборе и использовании материалов печная конструкция: самое первое, будет походить противопожарным нормативам, что имеет большое значение в доме, второе, всей конструкции будет гарантирована хорошая прочность и стойкость.

Во время покупки материалов необходимо очень тщательно проверить их качество. Кирпич обязан иметь точные геометрические размеры и гладкую поверхность, не должен содержать сторонние включения. Глину для раствора лучше всего предпочитать красную, пластичную, которая не имеет примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в водной массе и протирают через очень маленькую сетку из металла. Песок стоит использовать мелкозернистый, размеры частиц которого не обязаны быть более 1,5 мм.

Инструменты которые понадобятся

в начале печных работ нужно приготовить такие инструменты:

1. Линейка.
2. Строительный карандаш.
3. Мастерок (кельма).
4. Кирка.
5. Киянка резиновая.
6. Уровень строительный.
7. Отвес.
8. Углошлифовальная машинка.
9. Ёмкости для раствора.
10. Миксер для строительных работ, если раствор замешивается своими силами.
11. Расшивка, если не планируется последующая облицовка печи.

Выбираем место для грядущего проекта

Мероприятия по устройству русской печи лучше всего разрабатывать ещё на момент проектирования строения. При подсчете места в доме внимание обращают первым делом на такие моменты:

• Фундамент. Рассматривают возможность строительства отдельного фундамента или применение существующего, который выдерживает добавочную нагрузку от печи. Для строительства фундамента применяют готовые бетонные блоки фундамента либо же заливают монолитно бетонную монолитную плиту. Между ключевым основанием строения и основанием печи оставляют маленькие промежутки, которые потом засыпаются песком. Основание не доводят до нулевого уровня пола на высоту в 2 кирпича, при этом на начальный ряд кирпича кладут гидроизоляционный слой.
• Свободное прохождение дымоотводом перекрытий и покрытий. Главное, чтобы конструкции несущего типа (балки, коньковые балки, стропила и др.) не были сняты или повреждены при изготовлении работ. Несоблюдение данного условия может привести к аварийному состоянию строения и увеличению всей цены строительства печи из-за добавочных работ по возведению добавочных конструкций.
• Удобство размещения. Сама печь и дымоотвод могут значительно оказывать влияние на эргономику помещения. Благодаря этому необходимо тщательно проработать расположение всей конструкции относительно окон, дверей и мебели для комфорта использования. Если печь станет главным источником теплоснабжения, то её пытаются поставить в самом центре строения, а если в ней планируется и приготовление пищи, то нужно обеспечить ей соседство с зоной кухни.
• Огнеупорные расстояния до сгораемых конструкций. Данному моменту нужно выделить большое внимание, т. к. пожарная домашнюю безопасность должна быть организована на высоком уровне.

Для устранения загорания перекрытий и стен, присутствующих около печи, необходимо учесть следующие мероприятия:

1. Перед окном шестка на пол, если он имеет сгораемое покрытие, прибивают лист металла размером 700хпятьсот ммиллиметров.
2. Расстояние между печью и сгораемой стеной либо при помощи перегородки исчерпывается расстоянием равным высоте печи. Аналогичным образом, если высота конструкции 1,2 м, то близлежащая сгораемая стенка должна быть удалена от неё минимум на 1,2 м. Плюс к этому, стенка или перегородка обязаны быть защищенными от загорания материалами для термоизоляции (кирпич, штукатурка, асбестовермикулитовые плиты и др.).
3. Расстояние от окна шестка до противолежащей стены должно быть не меньше 125 см.
4. Железные и балки из железобетона, проходящие около дымоотвода, должны быть на расстоянии не меньше 130 мм от его поверхности внутри.
5. Балки из дерева, проходящие около дымоотвода, должны быть на расстоянии не меньше 13 мм от его поверхности с внешней стороны.

Подробная инструкция по возведению кирпичного агрегата собственными руками: от кладки до дымоотвода

Если решение строить русскую печь собственными руками принято, то нужно пользоваться детальными порядовыми схемами с описанием всех действий. В начале работы необходимо приготовить необходимые инструменты и материалы. Если работы осуществляются в холодный период года, то нужно контролировать температуру материалов, она не должна быть больше 5 °С.

На рисунке показаны порядовые схемы для строительства традиционной русской печи с лежанкой (32 ряда)

Согласно порядовым схемам пошагово начнем строить печь:

На сам фундамент кладём два кирпичных ряда с промежуточным слоем материала для гидроизоляционных работ.

С помощью расшивки укладка приобретает красивый вид

Песок применяют речной промытый

Использование шамотного кирпича

Применение опалубки из дерева при укладывании свода

Поставленная железная вьюшка

Задвижка необходима для регулирования степени горения топлива в печи

Хороший дымоотвод

Классическая российская печь во многих случаях снабжена прямым дымоотводом, через который продукты горения выходят на улицу прямо. Идеальным сечением дымоотвода для русской печи считается 260?260 мм.

Высота дымовой трубы устанавливается в зависимости от её расстояния до конька в горизонтальном положении:

Дымоотводу нужно обеспечить достаточную стойкость, т. к. на него, кроме внутренних процессов (перегревы, конденсат, замораживание, оттаивание), воздействуют также факторы извне (ветер, снег, осадка основания). Благодаря этому главное ещё на шаге проектирования предусмотреть все тонкости и возможность усиления конструкции.

Требования, которые следует предусмотреть при устройстве дымоотвода:

• Плотность стенок дымоотвода и дымовой трубы должна предупреждать возможность проницания дыма и угарного газа в помещения, благодаря этому швы кладки исполняют качественно, без пустых мест и отверстий. Толщина швов не должна быть больше 10 мм.
• Поверхности дымоотвода нужно затереть раствором и побелить;
• Часть сверху дымоотвода, находящуюся над кровлей, заштукатуривают раствором из цемента для защиты от осадков.
• На дымоотвод, разместившийся над сгораемой кровлей, устанавливают искроуловитель, выполненный из сетки из металла.

Расстояние от поверхности внутри дымоотвода до конструкции перекрытия

Облицовка: варианты, фото

Облицовке печи нужно уделить большое внимание, так как печь — сооружение очень габаритное и, безусловно, является центром внимания в каждом помещении. При облицовке печи прекраснее всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением работ по отделке необходимо, в первую очередь, оценить масштаб и сложность работ, а еще соизмерить стоимость разных облицовочных способов. Перед любыми работами по отделке печной поверхности нужно почистить от пыли и грязи.

Облицовочные способы бывают самыми разными, рассмотрим важные и часто применяемые, которые можно сделать без особенной профессиональной подготовки:

• Штукатурка. Штукатурка добавляет печи красивый вид, она дает возможность поправить изъяны, допущенные при укладывании, а еще заполняет кладочные швы. Штукатурный раствор выбирается в зависимости от необходимого качества облицовки, назначения и влаге помещения. Как правило применяют глинопесчаный раствор, а если будет необходимость в него добавляют известь, строительный гипс или цемент. Толщину намёта штукатурки рекомендуется не превосходить больше, чем на 1 см.
• Швабровка стенок с дальнейшей расшивкой швов кладки. Проводятся работы по очищению стенок печи от выступившего из швов раствора, более полному наполнению швов и придания им необходимого вида. При производстве работ крайне важно вовремя чистить кирпичи от раствора мокрой тканью, пока он не застыл.
• Облицовка печи природным камнем. Сейчас данный способ набирает широкую популярность. Перед приклеиванием камня на печь заранее следует разложить его на поверхности размещенной по горизонтали, чтобы замечательно выбрать размеры и цвет, после этого камень переносится на стены по утверждённому плану. Для кладки настоящего камня применяют готовые термоустойчивые мастики.
• Отделка изразцами. Подобный вариант очень трудоёмкий и серьезный. Отделку печи изразцами следует производить параллельно с выполнением кладки кирпичом ряд за рядом, причём в первую очередь ложат начальный ряд изразцов, а потом ряд кладки кирпичом. С главной кладкой изразцы обязаны быть связаны проволокой, а между собой — скобками и штырями. Изразцы укладывают на глиняный раствор, который закладывается в румпы (специализированные выступы изразцов с обратной стороны). В зависимости от нужного вида, изразцы могут быть размещены один под иным или «вперевязку». Перед устройством изразцов их расстилают на поверхности размещенной по горизонтали, чтобы выбрать узор и сделать подрубку под необходимые размеры. Между изразцами в горизонтальном положении предполагают швы толщиной 1,5 мм, которые наполняют гипсовым раствором. Вертикальные швы исполняют впритирку. Во время установки изразцов необходимо неукоснительно выполнять горизонтальность, вертикальность, отвесность плоскостей и углов.

После штукатурки или швабровки поверхностей печи её можно покрыть краской либо покрывать известью. Краски обязаны быть на водной или казеиновой основе. При помощи подобных красок, которые могут быть цветными, можно расписать печь и дать ей оригинальный и изящный дизайн.

Элементы из металла печи красятся специализированными огнеупорными лаками или красками.

Вводим печь в эксплуатирование: просушка и пробная камера сгорания

Просушку печи делают стружками, щепками и маленькими поленьями. Сначала укладывают меньше 30% топлива от привычного объёма, дальше объём поэтапно делают больше. Время просушки зависит от размеров печи и степени влаги кладки кирпичом. Результатом хорошей просушки печи должно быть полное отсутствие сырых пятен на её поверхности и отсутствие конденсата на железных элементах. Задвижка и топочная заслонка открываются на все время просушки. Печной поверхности во время просушки должны содержать температуру около 50 °С.

Как только просушка печи сделана, проводят пробную камеру сгорания. Заранее выверяют тягу и плотность закрывания задвижек.

Первая растопка печи изготавливается в следующей очередности:

1. При открытой задвижке кладут на под сухие дрова очень плотными рядами, максимально наполняя горнило. Заслонка устья при растопке плотно закрывается.
2. Дальнейшие закладки дров выполняются после прогорания первой закладки до углей. Их объём уже на треть меньше первой закладки.
3. Степень горения в печи следует настраивать задвижкой.
4. После прогорания всех дров дожидаются, когда все угли выгорят. Закрывать задвижку трубы можно лишь после полного прогорания топлива. Если остаётся несколько непрогоревших углей, их лучше потушить своими силами, чтобы тепло не уходило.
5. Для устранения трещины печь не следует нагревать, её температура не должна быть больше 90 °С.

Чистка печи

в начале сезона поверхности внутри печи необходимо чистить кочергой от сажи и золы. Дымоотвод чистят чаще, по мере загрязнения. При правильном устройстве и адекватной эксплуатации печи копоть почти не появляется, однако для устранения её образования печь всё-таки рекомендуется иногда протапливать дровами из осины или ольхи.

Видео: строительная технология

Если предусмотреть все нормы и правила при устройстве русской печи, правильно её использовать и проводить периодические осмотры, она будет Вам служить долгое время, будет высококачественным тепловым источником, помощником в приготовлении пищи и сделает эксклюзивный российский колорит и домашний уют.

Строим русскую печь собственными руками: специфики устройства и кладки

Никто не скажет что российская печка — это совершенное устройство, которое не имеет собственных минусов. Для того чтобы вкусно готовить на ней, у домохозяйки должна быть хорошая квалификация, чего нет у женщин нашего времени. Каждый день по утру необходимо топить её, а это означает, кому-то нужно колоть дрова. Недостатком данного радиатора, является то, что выделяемое тепло находится на уровне немного больше пода, другими словами на высоте практически 1 метр от пола. На сегодняшний день конструкции выполняются таким образом, чтобы она прогревалась на всю высоту. В конструкции есть чугунная плита, чтобы можно было готовить пищу. Если Вы запланировали возводить печку собственными руками, используйте наши рекомендации и инструкцией.

Устройство и конструкции

Русские печки бывают 3-х стандартных размеров: 178х124, 213х147 и 231х160 см. Разумеется, отступление от норм возможно, и у среднестатистического строения размеры составляют: длинна 213 см, ширина 142 см и высота 180 см. Именно такого размера хватает для того чтобы подготовить пищу и отлично отопить площадь жилья в 30 м 2 .

Классическая

Российская печь состоит из:

1. Подпечье. Оно нужно для сушки и хранения дров.
2. Прохладная печурка — это небольшая углубление для хранения посуды.
3. Шесток — это пространство маленьких размеров перед горнилом, оно предназначается для горшка.
4. Под — это пол иначе говоря варочной камеры. Он имеет маленькой уклон к устью, для того чтобы было удобно двигать тяжёлую посуду. Его необходимо хорошо зашлифовать.
5. Варочная камера, либо горнило — это место, куда укладываются дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет маленькой уклон в передней части. Поэтому, под поверхностью потолка горнила собираются горячие газы, которые прогревают всю печь, а еще лежанку.
6. Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоотвод.
7. Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоотвод и предназначается для того чтобы «подсоединять» трубу самовара. Это устройство необязательное для русской печки.
8. Вьюшка — это створка, которая закрывает полностью дымоотвод.
9. Лежанка — это поверхность в горизонтальном положении, которая расположилась позади дымоотвода. На ней можно отлично спать.

Современная

Самой популярной сегодня является улучшенная российская печка. Она выделяется в прогреве иначе говоря подтопочной частью, из-за этого обогрев площади жилого помещения становится удобным. Приготовление еды в ней удобнее, так как в летние месяцы, когда обогревать дом не нужно, она не прекращает работу просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в маленьком топливнике, а образовывающиеся газы уходят прямиком в дымоотвод, в то время как в зимнее время они проходят полностью через все каналы для нагрева печки. Помимо прочего, в подобной конструкции есть водонагревательный бачок, непосредственно они очень часто встречаются в деревенских домах. Она нагревает помещение площадью около 35 кв. м.

Устройство современнейшей печи

Как выполнить русскую печь с плитой собственными руками: подробная инструкция

Для кладки части для топки пользуются шамотным кирпичом, который создан из шамотной глины. Дальше конструкция ложиться из обычного поризованного керамического камня.

Полностью в каждой печке есть чугунные детали — заслонки и дверки. Их также нужно приготовить в нужном количестве.

Инструменты которые понадобятся и материалы

1. Дверки: поддувальная 250х140 — 2 штуки, топочная 250х205 мм — 1 штука, прочистная 130х140 — 2 штуки, а еще вентиляционная разного размера.
2. Решётка колосниковая размером 380х250 мм.
3. Задвижки: 140х140, 180х140 и 260х260 мм.
4. Заслонка горнила размером 450х380 мм.
5. Вьюшка имеет диаметр 230 мм.
6. Коробка водогрейная размером 500х120х280 мм.
7. Чугунная плита с 2-мя конфорками размером 400х700.
8. Две полосы из стали: 1430х25х2 и 1000х50х12мм.

Для кладки сводов и арок будут нужны легкоразборные шаблоны, изготавливающиеся из фанеры и дерева.

Плиту лучше сделать из хорошего чугуна

Галерея фотографий: схемы и чертежи с размерами

Специфики подготовки раствора для кладки

Под каждый вид кирпича выполняется раствор со своим составом и пропорциями.

1. Если укладка выполняется кирпичом марки М150 и выше, то пользуются глинопесчаным раствором по соотношению песка и глины приблизительно 1:2. Аналогичный раствор применяется для отделки кафельной плиткой.
2. Если укладка выполняется тугоплавким кирпичом, то пользуются раствором, в его основу входит тугоплавкая глина с добавкой песка.
3. Если укладка выполняется огнеупорным кирпичом, то пользуются раствором из жаростойкой глины и как говорят иначе шамотного порошка по соотношению 1:3 или 1:4.
4. При укладывании кирпичных труб в помещении чердака применяется цементный раствор и песка.

Глина — это довольно мягкая горная порода, из которой лепятся скульптуры, посуда, выполняется кафель и многое иное. В природе глина бывает различного вида, и бывает ««жирной», нормальной» и постной. Мастерством отличного печника считается приемлемо выбрать соотношение песка и глины, для того чтобы вышел хороший раствор.

Для любого вида кирпича готовится собственный раствор

Для того чтобы выверить качество глинистого раствора есть огромное количество вариантов. Наиболее популярный из них это — выполняется глиняное тесто, потом скатывается тонкий жгут и затем необходимо просто выгнуть его. Чем радиус изгиба меньше (при котором начинает покрываться трещинами жгут), тем качественнее раствор.

Как выполнить раствор из глины

Для того чтобы сделать кладку потребуется около 3,5 куб. м глиняного раствора. Исходя из этого, берется нужное кол-во компонентов по соотношению друг к другу. Например: 1,1 куб. м глины нужно 0,27 куб. м воды и 2,2 куб. м песка.

В качестве тары пользуются стальной бочкой, либо обитым жестью ящиком, глина замачивается на двое суток. После этого добавляется песок, и раствор мешается ногами (следует иметь сапогами с высокими голенищами), пока он не станет гомогенным.

Как выстроить фундамент

Так как печка — это нелегкое и массивное сооружение, ей необходим отдельный фундамент. Собственно поэтому начинать кладку в уже готовом доме будет очень сложно — об этом стоит задуматься заблаговременно.

Самым замечательным и хорошим вариантом считается монолитно бетонный плитный фундамент монолитная плита. Фундамент печки не связывается с ключевым основанием дома и считается независимой системой.

Укладка печки из кирпича

Главное условие к кладке — это непроницаемость. Собственно поэтому на печь отбираются только цельные кирпичи без каких-то трещин, а швы выполняются тоненькими — меньше 5 мм. Ни за что, не рекомендуется достигать воздухонепроницаемости из-за обмазывания глиной стенок внутри — это намного уменьшает проводимость тепла, а еще увеличивает отложения сажи и копоти. Помимо прочего, глина имеет свойства заколачивать каналы в середине конструкции и отслаиваться, очищать их будет очень сложно. Используются способы кладки:

• «в кирпич» — это если толщина стены сходится с длиной кирпича;
• «в половину кирпича» — это когда кирпич ложится плашмя вдоль стены;
• «в четверть» — это кирпич кладется на ребро.

При укладывании нужно убирать дополнительную смесь, особенно с внутренней стены печи. С наружной стороны — стены укладываются «в кирпич», внутренние — «в половину кирпича».

Различают два вида кладки

Как делать порядовки с подтопком

Порядовки — это говоря иначе пошаговые руководства по правильной кладке, которые указывают порядок действий в каждом следующем ряду. Благодаря им процессом кладки русской печки может овладеть каждый человек.

1. 1-й ряд: кладется из как говорят иначе пережженного кирпича, который минимально поглощает влажность. Углы этого ряда укладываются из кирпичей, которые обрезаны до ? длины. Для лучшего касания внутренние углы одного из них и смежного подпиливаются. Для этого применяется алмазная пилка, углошлифовальная машинка и иные такие инструменты. Данная укладка необходима чтобы правильно связать углы в следующих рядах.
2. 2-й ряд: собственно с него начинается укладка стенок, закладываются специализированные очистки в передней части и с левой стороны. С права на фронтальной части печи формируется зольник.
3. 3-й ряд: чистки с левой стороны закладываются кирпичами без использования раствора. В передней части устанавливаются дверки очистки и поддувала. Дверки монтируются с помощью каленной проволоки из стали, которая кладется в пропилы в кирпичах и фиксируется раствором.
4. 4-й ряд: перегораживаются подовые каналы.
5. 5-й ряд: ставится решётка колосника для самой небольшой камеры сгорания. Для того чтобы сделать кладку внутренней части топливника применяется шамотный кирпич, который ложится без использования раствора.
6. 6-й ряд: с левой части печки ставится водонагревательный бачок и длится укладка топливника из шамотного кирпича.
7. 7-й ряд: ставится колосниковая решётка камеры сгорания плиты и дальше длится стеновая кладка печки и первого топливника. Правая стенка крепится с помощью полосы из стали, которая кладется в шов и стягивается специализированными торцевыми заглушками.
8. 8-й и 9-й ряды: длится укладка внутренних каналов и стен. Устанавливаются дверки камеры сгорания плиты и небольшого топливника, фиксируются, как описано выше — с помощью каленой проволки.
9. 10-й ряд: своды первых 2-ух топливников соединяются. Выполняется перекрытие дна горнила. Все каналы дымооборотов еще остаются полностью открытыми.
10. В 11-м ряду устанавливается на переднюю кромку специализированный уголок стальной 30х30 мм, сверху кладется плита. Выполняется перекрытие правого топливника съемной колосниковой решёткой.
11. 12-й ряд: кладка передних стен горнила (чтобы это сделать применяют шамотный кирпич), а еще боковых стен плиты. Ставится заслонка горнила. С левой части от плиты начинается развитие низа дымоотвода. Между дымоотводом и горнилом остается маленькое отверстие, которое закрывается специализированной задвижкой летнего хода. Дальше необходимо выполнить шаблон арки из фанеры и дерева.
12. 13-й и 16-й ряд: дальше длится развитие стен. Выполняется перекрытие устья горнила.
13. 17-й ряд: начинается сужение свода горнила и постепенное расширение дымоотвода. Задняя стенка крепится с помощью стальной стяжки.
14. 18-й ряд: полностью перекрывается свод горнила и кладется передняя стенка, которая образовывает перетрубье.
15. Для кладки свода горнила понадобится вновь выполнить шаблон — опалубку. Он изготавливается из 2-х прямоугольных рамок, на них опираются детали, изготовленные из фанеры с полукруглым верхом — кружала. Чтобы данная конструкция легко разбиралась с наружной стороны, кружала крепятся на съемного типа штыри, а чтобы она раньше времени не сложилась вовнутрь, между рамками устанавливаются несколько распорок. Над кружалами производится гибкий настил, который собран из тонких досок с помощью ремней или веревок.
16. 19-й ряд: крепится передняя стенка горнила при помощи стяжки, длится строительство стенок выше горнила, при этом образовывая пустое пространство для подсыпки.
17. 20-й ряд: сыпется песком свод горнила и уплотняют. Это выполняется для увеличения теплоемкости, а еще гарантировать хорошую выпечку и прочих пищевых продуктов.
18. 21-й ряд: идет перекрытие печки, перетрубье сужается в сторону дымохода.
19. 22-й и 23-й ряды: сужение перетрубья и укладка дымоотвода.
20. 24-й ряд: специализированной вентиляционной заслонкой перекрывается перетрубье .
21. 25-й и 26-й ряд: пустое пространство над перетрубьем медленно совмещается с дымоотводом и сужается.

Дальше укладка выполняется в зависимости от высоты дома: с наружной стороны дымоотвод начинает сужаться ступенькой перед самым потолком, после чего уже начинает развиваться труба, которая проходит сквозь перекрытия и кровлю. В пустое пространство между кровлей и перекрытием, а еще над ним, укладка выполняется песчано-цементным раствором.

Теперь можно сказать все, печь создана. Осталось лишь лишь выложить трубу над поверхностью дома и ее можно топить.

Русская печь своими руками

\