Установка отопления в частном доме

Как выполнить монтаж отопительной системы в личном доме – от планирования до установки собственными руками

Каждая система обогрева должна сводить теплопотери к небольшим показателям и при этом отдавать очень много тепла. В данном случае особо важно по правилам выбрать материалы для производства системы, котел и батареи отопления. Для монтажа своими руками системы для отопления в личном доме не надо проходить специальное приготовление. При выполнении проекта требуется соблюдать ряд конкретных правил, благодаря которым возможно не только приготовиться в работе, но и сделать Все работы собственными руками.

В процессе подготовки к работам по монтажу особо важно правильно определить вид системы обогрева, от этого может зависеть выбор котла и отопительных приборов. Стоит еще сказать что не стоит пренебрегать шагом проектирования. Лишь после этого смело можно отправиться в организацию розничной торговли за покупкой материалов и приступить к непосредственному процессу установки.

Самыми простым вариантом можно именовать систему водяной системы отопления, состоящую из котла, труб и теплообменных аппаратов. Действие системы подразумевает первое водонагрев в котле, ее движение по трубам и поступление в отопительные приборы, от них тепло подается в пространство помещения. Остывший тепловой носитель по обратной трубе идет назад в котел и процесс повторяется. Обогрев помещений по такой схеме является самым простым, хорошим и самым расходным при работе.

Разновидности отопительных систем в приватных домах

Для обогревания приватного дома во многих случаях применяются два варианта разветвления труб: однотрубная и двухтрубная. Две схемы отличаются собственными положительными качествами и минусами и подходят для самых разнообразных случаев.

Система с однотрубной разводкой

Эта схема считается более не дорогим и обычным решением проблемы, как правильно установить систему обогрева. Процесс установки делается в виде замкнутого кольца, где все батареи постепенно соединены между собой, а тепловой носитель передвигается по батареям и идет назад в котел.

Подобная схема дает возможность получить определенную экономию за счёт легкого монтажа и проектирования. Однако один серьёзный недостаток чаще всего заставляет выбирать в выгоду системы двухтрубного типа. А дело все в том, что тепловой носитель в процессе перемещения по трубам и отопительным приборам поэтапно стынет. Это приводит к тому, что в последнем радиаторе вода имеет более невысокую температуру. Увеличение мощности котла приводит к крепкому процесса нагрева первых батарей. Добавление конкретного количества секций на последней батарее также не назовешь практичным. Это доставляет определенные неудобства, поэтому нередко владельцы собственных домов отказываются от обычной и недорогой однотрубной разводки.

Избавится от проблемы подобного плана способствует насос для циркуляции принудительного типа носителя тепла. Устройство подсоединяется к котлу, и жидкость передвигается по системе, почти не меняя температуры.

Однако и в данном случае имеются собственные минусы:

• Самое первое, приобретение насоса – это лишние траты, что приводит к увеличению расходов на процесс установки системы для отопления в личном доме.
• Насос следует подключать к электросети, что оказывается основой увеличения используемой электрической энергии.
• Зависимость от сети выполняет неэффективной работу насоса при отключении электрической энергии, стало быть, нет света – нет тепла в помещении.

Подобным образом, отопительная система ленинградка может применяться в домах скромной площади, где постепенно соединено не более трех теплообменных аппаратов. Благодаря этому для помещений существенной площади, где необходима установка приличного количества отопительных приборов, обычная и надежная однотрубная система не подойдет.

Двухтрубная разводка системы для отопления

Процесс установки твердотопливного теплоснабжения приватного дома собственными руками по такой схеме является более практичным, чем прошлый вариант. Не обращая внимания на сложность выполнения и большую цену, система имеет большое преимущество: одинаковое теплораспределение по всем батареям и создание уютных условий для проживания.

Система из двух труб подразумевает подведение трубы с горячей водой к каждому трубному змеевику и отвод остывшего носителя тепла по индивидуальной обратной трубе. В данном случае одновременная подача носителя тепла позволяет одинаково подогревать каждый отопительный прибор независимо от его размещения относительно котла.

Подобная схема просит большего количества материалов ввиду сложности схемы разветвления труб.

Работа системы двухтрубного типа может быть организована по коллекторной или лучевой схеме.

В первом варианте в помещении чердака ставится коллектор, благодаря ему рабочая среда одинаково делится по трубам системы обогрева. Тут же устанавливают краны, предназначающиеся для отсечения контуров. Это дает возможность исполнять ремонт каждого участка без вреда для работы всей системы.

Однако минус у подобной хорошей и эффектной системы все же есть. Он заключен в надобности применения приличного количества материалов, включая арматуру запорную, трубы, датчики и контрольные устройства.

Лучевой вариант разводки подразумевает установку подающей трубы в самой верхней точке помещения и процесс установки отводов к каждому теплообменнику.

Отопительная система с двумя трубами будет работать без насоса циркуляционного благодаря собственной конструкции, при этом рабочую эффективность находится на самом высоком уровне.

Правила выбора оборудования для системы обогрева в личном доме

Чтобы ответить на вопрос, как правильно установить теплоснабжение, главное выбрать правильно оборудование.

Важным элементом любой системы обогрева считается котел. Выбор его зависит от желаний потребителя и его возможностей в финансовом плане.

Смешанные котлы смело можно назвать многофункциональными, так как они с одинаковой эффективностью работают на газе или твёрдом топливе.

Котлы, оборудованные набором автоматики, показывают более высокий КПД.

Любая модель котла отличается конкретной мощностью, в связи с этим необходимо выбирать аппарат, самый оптимальный для определенных условий. При этом необходимо взять во внимание и финансовую сторону.

Составление проекта

Перед монтажными работами теплоснабжения в личном доме нужно составить проект. Для данной цели исполняют следующие действия:

• Выполняют эскиз дома.
• Разделяют дом на зоны в зависимости от степени удобства во всех помещениях.
• Формируют показатели потерь энергии тепла отдельно для всех помещений.
• Вычисляют численность секций персонально для каждой батареи.
• Подбирают вид системы обогрева.
• Проводят расчеты мощности котла и нужного количества материалов.

Эскиз дома

План дома есть у каждого владельца дома, благодаря этому изобразить схему помещений очень просто. Данный этап делается собственными силами.

Разделение

Чтобы пребывание в доме было уютным и комфортным, а расход энергии тепла был экономным, нужно согласно правилам разделить тепло по помещениям. При этом можно взять за основу такие правила:

• Средняя оптимальная температура в помещениях не должна быть больше 24 0 С.
• В спальной комнате комфорт ощущается при температуре 22 0 С -25 0 С.
• Для помещения ванной и туалета показатели уменьшаются до 21 0 С. Аналогичный показатель поставлен для гостиных комнат.
• В кухонной комнате, столовой и рабочих зонах можно уменьшить температуру до 18-22 градусов.
• Для комфортабельного нахождения в прихожей, гараже и зоне прохода установить можно температуру в границах 12 0 С.

Подсчет потерь тепла

На данном шаге во внимание принимаются все фасадные стены и углы, так как в этих местах отмечаются тяжелые потери тепла. При расчитывании принимается во внимание толщина стен и тепловое сопротивление материала, из которого они сделаны.

Для любого элемента ограждения дома свойственны собственные значения потерь тепла. К примеру, при температуре -30 0 С через окно с двойным остеклением уходит до 135 Вт на 1 м 2 . При подобных же температурных показателях потери тепла через двойные сплошные двери из дерева составляют до 234 Вт на 1 м 2 . Через перекрытие между верхним этажом и чердаком при -30 градусах теряется до 35 Вт тепла на один метр квадратный. 1 м 2 пола из дерева над помещением подвала лишает помещение 26 Вт энергии тепла.

Выбор отопительных приборов и количества секций

Отопительные приборы считаются довольно неотъемлемой частью системы для отопления, так как формируют кол-во нужного тепла в помещении и воздействуют на долговечность всей системы.

Батареи могут быть:

• Чугунными.
• Стальными.
• Металлическими.
• Биметаллическими.

Большой отдачей тепла отличаются радиаторы из чугуна, однако они в то же время имеют довольно большую массу.

Для радиаторов из биметалла свойственна долговечность и хорошая теплоотдача. Но цена этих элементов чрезмерно высока, что заставляет многие потребители отказаться от подобного варианта.

Радиаторы из алюминия выделяются маленьким периодом эксплуатации, а теплообменные аппараты из стали плохо греют помещение в крепкие морозы.

Расчет количества секций ведется так: формируют потери тепла и умножают на показатель запаса, который равён 1,2. После полученное значение разделяют на показатель теплопроизводительности одной части отопительного прибора. Во время получения дробного числа исполняют округление в большую сторону.

Самый простой вариант определения количества секций батареи предполагает применение следующей схемы: одна секция отопительного прибора способна нагреть около 2-ух метров квадратных комнаты высотой до 3 метров. При высоких тепловых потерях нужно покупать части с меньшим запасом.

Хорошим местом для установки отопительных приборов системы обогрева считается участок под окном. В данном случае через проем окна теряется малое число тепла. Однако не исключено, что часть тепла от батареи будет тратиться на обогрев стены. Не допустить это способствует установка «экрана» из фольги на участке стены за отопительным прибором. Отражаясь от фольги, поток тепла идет назад в комнату, при этом нагревается не стенка, а воздух в помещении.

Выбор системы обогрева

На основании проведенных расчетов подбирается вид разветвления труб системы обогрева. При этом принимается во внимание много факторов, но прекраснее всего предпочтение отдать двухтрубной системе.

Обозначение показателей котла для установки

Чтобы котел справлялся с абсолютно любой непредвиденной ситуацией, следует подбирать оборудование с мощностным запасом. В данном случае температура в помещении будет удобной даже в крепкие морозы.

Расчет требуемой мощности ведется так:

• Определяется мощность каждого прибора, подключаемого к котлу, включая отопительные приборы.
• Полученные значения суммируются.
• Сумма умножается на показатель потерь тепла на вентиляцию, равный 1,4.
• Результат разделяется на показатель применения мощности и Коэффициент полезного действия котла.
• По полученному значению подбирают специальное оборудование.

Приобретение материалов

На последнем этапе выполняют обмеры помещения, согласно которых приобретают необходимое кол-во трубы. При этом нельзя забыть о маленьком запасе, что же касается всех подряд материалов, и секций для отопительных приборов, и других расходных компонентов.

Выполнение установочных работ

Любой владелец дома интересуется вопросом, как правильно выполнять домашнее отопление. Процесс установки системы обогрева в личном доме собственными руками ведется поэтапно:

• Сначала обустраивают помещение, где будет поставлен котел. Отделка внутри данной части дома обязана делаться из жаропрочных материалов. Также необходимо побеспокоиться о отличной вентиляции.
• Во время установки котла необходимо не забывать, что оборудование не должно плотно стоять на полу, прижиматься к поверхности стены и доставать до потолка. Во всех измерениях должен соблюдаться маленькой отступ. Стоит еще сказать что главное гарантировать свободный доступ к котлу.
• Установив котел, можно подсоединять к системе циркулярный насос или ставить коллектор. Действия зависят от подобранного типа системы обогрева.
• Дальше устанавливаются и фиксируются нужные датчики контроля и учетные приборы, и также детали, разрешающие настраивать работу всей системы или ее конкретного участка.
• На другом шаге делают монтаж трубопроводов для магистралей. Для фиксирования трубных компонентов в стенках выполняют отверстия при помощи перфоратора. Во время работы необходимо держаться главного правила монтажа системы обогрева: на каждый метр погонный выполняют уклон в 5 мм. Игнорирование данным правилом может уменьшить рабочую эффективность всей системы для отопления, благодаря этому необходимо серьезно подойти к данному этапу.
• Окончанием установочных работ можно именовать установку отопительных приборов. Для их закрепления на поверхность стены выполняют метки карандашиком или маркером и перфоратором пробивают отверстия, в которые вставляют спайдерные крепежи. Делая разметку, придерживаются следующего: расстояние от пола до нижнего уровня отопительного прибора должно составлять 10 см, от поверхности стены до задней поверхности – 2 см, от подоконника – 10 см. входное и отверстие для выхода каждого отопительного прибора оборудуется вентилем для весьма простой замены или ремонта.
• После того как произошла установка всех компонентов системы исполняют проверку. Во время установки газового водогрея в первую очередь необходимо наличие представителя службы газа.

Из всего сказанного выше, делаем вывод, что процесс установки систем отопления в личном доме не считается трудоёмким процессом, что дает возможность немалую часть всей работы сделать самостоятельно. Важное условие – выполнение правил и неспешный процесс установки. Однако это может быть если есть наличие приличного количества свободного времени. Если сроки для выполнения установочных работ маленькие, то можно определенные этапы поручить мастерам. В определенных ситуациях это дает возможность сэкономить и время, и финансовые средства.

Чтобы система обогрева могла идеально работать достаточно продолжительный период времени, нужно покупать материалы только хорошего качества. Приобретая высококачественные отопительные приборы можно достигнуть самой большой рабочей эффективности системы для отопления и уменьшить расходы на горючее.

Водяная система отопления в личном доме собственными руками и его процесс установки

Учитывая специфики климата средней полосы России абсолютно не всегда хватит одного утепления, чтобы качественно нагреть собственное жилье. Из-за этой причины можно учесть водяная система отопления в личном доме, которое довольно эффективно и экономично. Но нужно помнить, что для его благоустройства понадобится приобрести много материалов и раскошелиться на установку.

Гидравлическая система отопления не прекращает работу просто: нагретый тепловой носитель будет подниматься, а охлажденный — спускаться.

При существенной разнице в температуре выхода и входа носителя тепла в котел будет гарантирована идеальная циркуляция жидкости.

Для создания такой системы необходимо устанавливать котел ориентировочно на 3 м меньше уровня батарей и труб, в нижней точке контура отопления. Если необходимо, понадобится выполнить тепловую изоляцию стояка, по которому в пространство помещения подымается жидкость. Когда происходит конвективная циркуляция носителя тепла, трубы должны содержать длину меньше тридцати метров. Для дома в один этаж при естественном движении носителя тепла необходима обратка с уклоном, а если в нем два этажа или больше, то необходимо установить оборудование насоса.

Решение имеет собственные преимущества и недостатки. В числе минусов:

• понадобится приобрести приличное количество материалов — трубы, фитинги, арматуру запорную, циркулярные насосы и котел;
• в процессе применения оборудования могут быть протечки. Особенно они видны в местах стыковки труб с прочими материалами;
• изнутри системы вода может подмерзнуть, если накануне холодов ее не слить.

Но система обладает и хорошими качествами. Среди них:

• тепло будет распределено одинаково по всему дому;
• невысокие затраты на энергию;
• контролировать процесс отопления можно из одного места, где поставлен котел;
• разводку труб и все другое оборудование, кроме отопительных приборов, можно создать спрятанными.

Главное и выбрать правильно тепловой носитель. При водяном отоплении батареи не будут разогреваться так, как простые, и про них нельзя будет обжечься.

Чтобы облагородить водяная система отопления для собственного дома, необходимо знать, какие детали в себя включает подобная система. При этом, помимо главных составляющих, понадобится установить запорные и регулирующие детали, группы безопасности и многое иное. Одним из важных элементов выступает водяной отопительный котел приватного дома. Конкретно он в ответе за рабочую эффективность всей системы. При прохождении носителя тепла по нагревательному контуру он его подогревает, потоки горячего воздуха передвигаются по трубам и греют все помещение.

Котлы бывают разных видов. Они отличаются по виду топлива:

• газовые — данное оборудование наиболее экономичное. Но вариант подходит только тогда, когда имеется возможность подсоединения к газопроводу;
• электрические — котлы выступают как основное или дополнительное оборудование. Профессионалы отмечают, что электроводяное теплоснабжение, созданное собственными руками — прекрасный вариант, однако не для больших домов;
• которые работают на твёрдом топливе — для того, чтобы он регулярно работал, необходимо своевременно залаживать горючее;
• дизельные — имеют серьёзный недостаток — шумность. Есть варианты комбинированного типа, которые также как правило будут работать на газе.

Следующий компонент, без которого система работать не сумеет, это трубы. Они бывают медными, пластиковыми, железными или металлопластиковыми. Исходя от этого они имеют разнообразные характеристики.

К примеру, металлические изделия долго работать не смогут, они склонны к коррозии. Полимерные модели будут боле надежными, они легие в монтаже и недорогие.

Конструкции из металлопластика могут дать трещины вследствии резких температурных скачков. Самые дорогие и высококачественные трубы — медные. Также для установки будут необходимы отопительные приборы, которые передают тепло. Правильно их можно выбрать на основании результатов соответствующих расчетов. Площадь отопительных приборов должна быть достаточной для того, чтобы помещение могло отлично нагреться.

Чтобы система отопления работала намного эффективнее, рекомендуется дополнительно ставить насосы для воды. Благодаря им жидкость будет проходить по трубам с конкретной скоростью, и котел не будет сильно греться. При этом разрешено устанавливать сразу два насоса, если один поломается, то второй будет поддерживать режим обогревания дома.

Расширительный бачок из металла, присоединенный к системе отопления, необходим для создания добавочного объема жидкости. Если происходит протечка, а давление в сети носителя тепла спускается ниже возможных показателей, из бачка забирается жидкость, и система не поломается. Чтобы трубы не разорвались, а котел не перегрелся, тепловой носитель в первую очередь заходит в бачок, а оттуда подается в систему при помощи клапана предохранительного. Также рабочую эффективность теплоснабжения формируется за счёт теплового контура. Это замкнутое пространство, в котором тепло скапливается, а потери тепла сведены к минимуму.

Перед началом работы, необходимо правильно подобрать важные элементы, сделать все расчеты и определиться с вариацией системы. Как правило применяется радиаторная разновидность, однако системы полов с подогревом или плинтусов тоже становятся очень популярными.

Водяная система отопления дома за городом при помощи установки пола с подогревом — идеальный вариант, потому как обеспечивается одинаковый прогрев помещения.

Однако, следует понимать, что полы такого типа придется мыть часто, потому как пыль будет регулярно подниматься. Однако полы все равно комфортны, плюс к этому в эксплуатационном плане и процесса установки. Однако необходимо по правилам выбрать схему укладки труб, контур будет длинным, а тепловой носитель на протяжении какого-то времени может остывать. Из-за этой причины трубы необходимо будет ложить в два раза. Перед монтажем системы понадобится утеплять основание. Если это не сделать, то тепло уходить будет в бетон, и результативность будет небольшой.

Плинтусное теплоснабжение — это усредненное между полами с подогревом и радиаторной системой. Снаружи и конструктивно это напоминает маленький отопительный прибор, а по подключению — пол с подогревом. На трубу из меди насаживают медные или пластины из алюминия, которые будут выступать в роли теплоотражателей. Сверху конструкция закроется корпусом сделанным из металла.

Сами приборы ставят вдоль периметра вдоль стенки или по наружным стенам, их постепенно подсоединяют к котлам. Для соединений берутся трубы из пластика с меньшим диаметром. Главная часть энергии тратится на обогрев стен, которые будут сами источниками тепла, а остальное тепло будет работать по конвекционному принципу.

Более обыкновенная для большинства система — радиаторная. Отопительные приборы могут разниться по конструкции и стоимости. Делаются они на основе подобных материалов:

Циркуляция носителя тепла может быть естественной или принудительной. Первый вариант подходит исключительно для в один этаж построек. Сама жидкость, будучи нагретой или охлажденной, имеет самую разнообразную плотность, а на разнице потоки начинают движение. Установить этот вариант весьма просто, для работы не понадобится специализированный насос. Но трубы понадобится устанавливать под уклоном, на кровле или чердаке необходимо будет установить расширительный бачок, тоже необходимо неукоснительно выполнять расчетные параметры.

Системы с циркуляцией принудительного типа носителя тепла работают за счёт насосного оборудования. Она более эффектна, потому как нагретая жидкость будет попадать даже в удалённые части дома, что отлично, если в доме два этажа или больше. Трубы можно ставить без уклона, благодаря чему процесс установки будет очень простым. Также не придется устанавливать расширительные бачки, взамен них понадобятся гидроаккумулирующие емкости. Но на трубы необходимо будет установить арматуру, которая убережет их от аварий. А на циркулярный насос понадобится установить предохранительные клапаны.

Как провести отопление в личном доме — пошаговое руководство

Правильно организовать домашнее отопление – задача не из обычных. Ясно, что прекраснее всего с ней управятся профессионалы – проектировщики и установщики. Привлечь их к процессу можно и необходимо, но вот в каком качестве — определять вам, хозяину дома. Вариантов три: наемные люди исполняют весь комплекс мероприятий либо же часть данных работ, либо выступают консультантами, а теплоснабжение вы выполняете собственными руками.

Неважно, какой вариант теплоснабжения будет подобран, нужно отлично себе представлять все шаги процесса. Этот материал – поэтапное руководство к действию. Его цель — Вам помочь решить задачу по устройству теплоснабжения без посторонней помощи либо со знанием дела проверить наемных профессионалов и установщиков.

Детали системы обогрева

Практически во всех случаях приватные дома для жилья отапливаются гидравлическими системами отопления. Это классический подход к решению проблемы, имеющий бесспорное положительное качество – многосторонность. Другими словами, тепло транспортируется во все помещения при помощи носителя тепла, а уж подогревать его можно при помощи разных источников энергии. Их список мы будем рассматривать дальше, во время выбора котла.

Гидравлические системы также предоставляют возможность организовать комбинированное теплоснабжение с применением 2-ух либо даже 3-х видов источников энергии.

Каждая система обогрева, где передаточным звеном служит тепловой носитель, разделяется на такие важные части:

• тепловой источник;
• сеть трубопроводов со всем добавочным оборудованием и арматурой;
• приборы теплоснабжения (отопительные приборы или греющие контуры полов с подогревом).

С целью обработки и регулирования носителя тепла, и также производства работ по обслуживанию в системах отопления применяется оборудование дополнительного характера и запорно – регулирующая арматура. К оборудованию относятся такие элементы:

• расширительный бачок;
• циркулярный насос;
• гидравлический разделитель (гидрострелка);
• буферная емкость;
• распределительный коллектор;
• косвеник;
• приборы и средства автоматизации.

Примечание. Необходимым атрибутом гидравлической системы отопления считается расширительный бачок, другое оборудование ставится если для этого есть необходимость.

Известно всем, что при нагревании вода становится шире, а в закрытом пространстве ее добавочному объему деваться некуда. Чтобы не было разрыва соединений от очень высокого давления в сети ставится расширительная емкость открытого или мембранного типа. Она и принимает ненужную воду.

Циркуляцию принудительного типа носителя тепла обеспечивает насос, а если есть наличие нескольких контуров, разделенных гидрострелкой или буферной емкостью, применяется 2 и более перекачивающих агрегатов. Что же касается буферной емкости, то она не прекращает работу одновременно как гидравлический разделитель и теплоаккумулятор. Отделение котлового контура циркуляции от всех других практикуется в непростых системах загородных домов с большим количеством этажей.

Коллекторы для распределения носителя тепла устанавливаются в системах обогрева с полами с подогревом либо в вариантах, когда применяется лучевая схема подсоединения батарей, про это мы расскажем в следующих разделах. Косвеник – это резервуар со змеевиком, где вода для нужд ГВС подогревается от носителя тепла. Для зрительного контроля над температурой и давлением воды в системе ставятся термометры и приборы для определения величины давления. Средства автоматизации (датчики, внешние водяные термостаты, контроллеры, сервоприводы) не только выполняют контроль над параметрами носителя тепла, но и регулируют их в режиме автомат.

Арматура запорного типа

Помимо перечисленного оборудования, водяная система отопления дома управляется и обслуживается при помощи запорно–арматуры для регулировки, отображенной в таблице:

Когда вы познакомились, из каких компонентов состоит система обогрева, приступаем к первому шагу на пути к цели – расчетам.

Расчет системы обогрева и выбор мощности котла

Выполнить выбор оборудования нереально, не зная количества потребной на обогрев строения энергии тепла. Определить его можно двумя вариантами: простым приближенным и расчетным. Первый способ предпочитают применять все продавцы техники для отопления, потому как он весьма прост и даёт более менее корректный результат. Это вычисление теплопроизводительности по площади обогреваемых помещений.

Берут отдельную комнату, измеряют ее площадь и полученное значение умножают на 100 Вт. Энергия, нужная на весь дом за городом, определяется суммированием показателей для абсолютно всех комнат. Мы рекомендуем более точный способ:

• на 100 Вт множить площадь тех помещений, где с улицей соприкасается только 1 стенка, на которой есть 1 окно;
• если комната – угловая с одним окном, то ее площадь нужно множить на 120 Вт;
• когда в помещении есть 2 наружных стенки с 2 окнами и более, ее площадь умножается на 130 Вт.

Если считать мощность приближенным способом, то жильцы северных регионов РФ могут недополучить тепла, а Украинского юга – переплатить за очень мощное оборудование. При помощи второго, расчетного способа делается проектирование теплоснабжения профессионалами. Он более точен, так как даёт четкое сознание, сколько теряется тепла через конструкции строительства любого строения.

Перед тем как приступать к подсчетам, дом нужно измерить, выяснив площади стен, дверей и окон. После нужно определить толщину слоя каждого материала для строительства, из коего возведены стены, полы и кровля. Для абсолютно всех материалов в справочниках или интернете необходимо найти значение теплопроводимости ?, выражаемое в единицах Вт/(м · ?С). Его подставляем в формулу для расчета термического сопротивления R (м2 ?С / Вт):

R = ? / ?, тут ? – толщина материала стенки в метрах.

Примечание. Когда стенка или кровля сделана из тех или иных материалов, то стоит рассчитывать значение R для любого слоя, а потом суммировать результаты.

Сейчас узнать можно кол-во тепла, уходящее сквозь внешнюю строительную конструкцию, по формуле:

• QТП = 1/R х (tв – tн) х S, где:
• QТП – теряемое кол-во теплоты, Вт;
• S – это измеренная раньше площадь строительной конструкции, м2;
• tв – сюда нужно подставить величину желаемой внутренней температуры, ?С;
• tн – уличная температура в самый холодный период, ?С.

Главное! Расчет необходимо производить для любой комнаты отдельно, по очереди подставляя в формулу значения термического сопротивления и площади для наружной стены, окна, двери, полов и кровли. Потом эти все результаты нужно суммировать, это и будут потери тепла этого помещения. Площади межкомнатных перегородок предусматривать не надо!

Расход тепла на вентиляцию

Чтобы узнать, сколько тепла теряет личный дом в общем, нужно сложить потери всех его комнат. Однако это еще не все, ведь нужно нужно взять во внимание и нагрев вентиляционного воздуха, который тоже обеспечивается системой обогрева. Чтобы не вдаваться в дебри непростых расчетов, предлагается узнать этот расход теплоты по простой формуле:

Qвозд = сант. (tв – tн), где:

• Qвозд – искомое кол-во теплоты на вентиляцию, Вт;
• m – кол-во воздуха по массе, определяется как внутренний объем строения, умноженный на плотность воздушной смеси, кг;
• (tв – tн) – как в предыдущей формуле;
• с – теплоемкость масс воздуха, принимается равной 0.28 Вт / (кг ?С).

Для определения необходимости в тепле всего строения остается сложить величину QТП для дома в общем со значением Qвозд. Мощность же котла принимается с запасом на хороший рабочий режим, другими словами, с показателем 1.3. Здесь нужно взять во внимание принципиальный момент: если Вы запланировали задействовать теплогенератор не только для отапливания, но и для подогрева воды на ГВС, то запас мощности обязан быть увеличен. Котел обязан хорошо работать сразу в 2 направлениях, а поэтому показатель запаса нужно принимать не меньше 1.5.

Советы по выбору котла

Сейчас есть различные варианты отопления, характеризующиеся используемым энергоносителем или видом топлива. Какое из них подобрать – решаете только вы сами, а мы представим все разновидности котлов с кратким описанием их достоинств и минусов. Для обогревания зданий жилого фонда можно выбрать такие варианты бытовых теплогенераторов:

• твердотопливные;
• газовые;
• электрические;
• на топливе жидкого типа.

Подобрать носитель энергии, а следом и тепловой источник вам поможет следующее видео:

Котлы твердотопливного отопления

Котлы, которые работают на твёрдом топливе разделяют на 3 разновидности: прямого горения, газогенераторные и пеллетные. Агрегаты востребованы благодаря меньшей цене эксплуатации, ведь если сравнивать с прочими источниками энергии дрова и уголь недорогие. Исключение – сетевой газ в Российской Федерации, но подключение к нему очень часто обходится дороже, чем все тепловое оборудование одновременно с процессом установки. Благодаря этому дровяные и угольные отопительные устройства, имеющие умеренную цену, приобретаются людьми очень часто.

С другой стороны, работа теплового источника на твёрдом топливе сильно напоминает обычное отопление печью. Необходимо тратить время и силы, чтобы заготовлять, таскать дрова и загружать их в топочную камеру. Также требуется серьезная обвязка агрегата, дабы обеспечить его долговечную и неопасную работу. Ведь простой котел на твердом топливе выделяется инерционностью, другими словами, после закрытия воздушной заслонки нагрев воды заканчивается не сразу. А эффективное применение генерируемой энергии возможно исключительно при наличии аккумулятора тепла.

Главное. Котлы, сжигающие твёрдые виды топлива, совсем не могут похвалиться большой эффективностью. Классические агрегаты прямого горения имеют КПД около 75%, газогенераторные – 80%, а пеллетные – не больше 83%.

Прекрасный выбор с точки зрения комфорта – это теплогенератор на пеллетах, выделяющийся большим уровнем автоматизации и почти не имеющий инерционности. Он не просит теплоаккумулятора и частых походов в котельную установку. Однако стоимость оборудования и прессованных топливных гранул часто выполняет его недоступным широкому кругу клиентов.

Котлы газовые

Прекрасный вариант — сделать отопление, функционирующее на магистральном газе. В общем водонагревательные котлы газовые очень надежны и продуктивны. КПД самого обыкновенного энергонезависимого агрегата составляет не меньше 87%, а дорогого конденсационного – до 97%. Отопители компактные, отлично автоматизированы и не опасны в работе. Обслуживание требуется не больше 1 раза в течении года, причем походы в котельную установку необходимы исключительно для контроля или изменения настроек. Недорогой аппарат выйдет намного дешевле твердотопливного, так что котлы газовые можно считать общедоступными.

Также, как и теплогенераторам на твёрдом топливе, газовым водогреям требуется устройство дымоотвода и наличие приточно-вытяжной вентиляции. Что же касается других бывших советских республик, то цена горючего там намного выше, чем в Российской Федерации, оттого востребовательность оборудования которое работает на газу постоянно уменьшается.

Котлы работающие от электричества

Нужно сказать, что электроотопление – очень эффектное из всех имеющихся. Мало того что КПД котлов составляет порядка 99%, так плюс ко всему они не просят дымоотводов и вентиляции. Обслуживание агрегатов как таковое почти что отсутствует, разве что чистка 1 раз в 2—3 года. И очень важное: оборудование и процесс установки очень дешевы, при этом степень автоматизации может быть самой разной. Котел просто не нуждается в вашем внимании.

Сколь приятны положительные качества электрического бойлера, так же существенен основной минус – цена электрической энергии. Если даже пользоваться многотарифным счетчиком электричества, обойти по данному показателю дровяной теплогенератор не получится. Такая плата за комфорт, надежность и большой коэффициэнт полезного действия. Ну и второй минус – отсутствие на подводящих сетях нужной электрической мощности. Подобная неприятная неприятность может разом зачеркнуть все помыслы об электроотоплении.

Котлы на жидком топливе

По цене техники для отопления и ее процесса установки обогрев на отработке или дизельном горючем обойдется ориентировочно также, как и на природном газе. Похожи у них и показатели эффективности, хотя отработка как все понимают несколько проигрывает. Иное дело, что этот вид теплоснабжения можно не боясь назвать самым загрязненным. Любое посещение теплогенерирующей установке окончится, как минимум запахом соляры либо грязным руками. А уж ежегодичная чистка агрегата – это целое мероприятие, после которого вы измажетесь сажей по пояс.

Использование соляры для отапливания – не самое прекрасное решение, цена горючего может прочно ударить по карману. Поднялось в цене и отработанное масло, разве что вы имеете какой-либо доступный его источник. Это означает, что устанавливать дизельный котел имеет смысл, когда нет иных источников энергии или в перспективе — подведение магистрального газа. Аппарат легко переходит с соляры на газ, а вот печь на отработке сжигать метан не сумеет.

Схемы отопительных систем для приватного дома

Системы обогрева, реализуемые в приватном домостроительстве, бывают одно – и двухтрубными. Разпознать их нетрудно:

• по схеме с одной трубой все отопительные приборы подсоединяются к одному коллектору. Он считается вместе с тем подачей и обраткой, идя мимо всех батарей в виде замкнутого кольца;
• в двухтрубной схеме тепловой носитель подается к отопительным приборам по одной трубе, а идет назад – по другой.

Выбор схематики отопительной системы для приватного дома – сложное дело, тут точно не помешает консультация профессионала. Мы не погрешим против истины, если скажем, что двухтрубная схема – более прогрессивная и надежная, чем однотрубная. Не смотря на бытующую точку зрения о небольших затратах на процесс установки при устройстве последней напомним, что она не просто дороже двухтрубной, но и тяжелее. Подробнейшим образом эта тема раскрыта на видео:

А дело все в том, что в системе с одной трубой вода от отопительного прибора к теплообменнику стынет все крепче, благодаря этому нужно увеличивать их мощность за счёт добавки секций. Более того, раздающий коллектор обязан иметь больший диаметр, чем магистрали двухтрубной разводки. И на последок: автоматическое управление при схеме с одной трубой затруднено из-за обоюдного воздействия батарей один на один.

В маленьком домике или даче с числом отопительных приборов до 5 смело можно вводить однотрубную горизонтальную схему (расхожее наименование – однотрубная система разводки). При большем количестве отопительных систем она хорошо работать не сумеет, так как последние батареи будут холодными.

Еще 1 вариант – задействовать однотрубные вертикальные стояки в двухэтажном приватизированном доме. Аналогичные схемы встречаются очень часто и работают удачно.

Тепловой носитель при двухтрубной разводке транспортируется ко всем отопительным приборам с одной и той же температурой, так что увеличивать количество секций не надо. Зонирование магистралей на подающую и обратную даст вам возможность автоматично управлять работой батарей при помощи термостатических вентилей.

Диаметры трубо-проводов меньше, да и система в общем легче. Есть такие разновидности двухтрубных схем:

тупиковая: трубопроводную сеть разделяется на ветки (плечи), по которой тепловой носитель двигается по магистрали навстречу друг дружке;

попутная система из двух труб: тут обратный коллектор считается словно продолжением подающего, а весь тепловой носитель течет в одном направлении, схема образовывает кольцо;

коллекторная (лучевая). Очень дорогой способ разводки: магистрали из труб от коллектора прокладывают отдельно к каждому теплообменнику, способ прокладки – невидимый, в полу.

Если взять горизонтальные магистрали большего размера и провести их с уклоном 3—5 мм на 1 м, то система сумеет работать за счёт гравитации (самостоятельно). Тогда циркулярный насос не требуется, схема будет энергонезависимой. Ради справедливости напомним, что без насоса может работать как однотрубная, так и двухтрубная разводка. Только бы были сделаны условия для гравитационной циркуляции воды.

Систему обогрева можно создать открытой, установив в самой верхней точке расширительный бачок, сообщающийся с атмосферой. Подобное решение используется в самотечных сетях, иначе там выполнить нельзя. Если же установить на обратную магистраль недалеко от котла расширительную емкость мембранного типа, то система будет закрытой и работать под лишним давлением. Это очень современный вариант, находящий свое использование в сетях с принудительным движением носителя тепла.

Невозможно не сказать о способе обогревания дома полами с подогревом. Его минус – в дороговизне, потому как потребуется положить в стяжку сотни метров труб, благодаря чему в любой комнате выходит греющий гидроконтур. Концы труб сходятся к распределительному коллектору со смесительным узлом и своим циркулярным насосом. Весомый плюс – выгодный одинаковый прогрев помещений, очень удобный для людей. Напольные контуры обогревания определенно рекомендованы к использованию в самых разных зданиях жилого фонда.

Совет. Владельцу маленького дома (до 150 м2) смело можно посоветовать брать на вооружение обыкновенную двухтрубную схему с циркуляцией принудительного типа носителя тепла. Тогда диаметры магистралей будут не более 25 мм, ветвей – 20 мм, а подводок к батареям – 15 мм.

Процесс установки системы обогрева

Описание установочных работ мы начинаем с установки и обвязки котла. Соответственно с правилами агрегаты, чья мощность не будет больше 60 кВт, как правило ставятся в кухонном помещении. Намного мощнее теплогенераторы должны находиться в котельной установке. При этом для источников тепла, сжигающих различные виды топлива и имеют открытую топку, необходимо обеспечить хороший воздушный приток. Также требуется устройство дымоотвода для отвода продуктов згорания.

Для естественного движения воды процесс установки котла рекомендуется исполнять поэтому, чтобы его отрезок трубы обратки находился меньше уровня отопительных приборов цокольного этажа.

Место, где будет располагаться теплогенератор, следует подбирать с учетом минимально возможных расстояний до стен или иного оборудования. В большинстве случаев эти промежутки указаны в руководстве, прилагаемом к изделию. Если таких данных нет, то придерживаемся подобных правил:

• ширина прохода с лицевой стороны котла – 1 м;
• если не надо эксплуатировать аппарат с боковой стороны или сзади, то оставляем зазор 0.7 м, в другом случае – 1.5 м;
• расстояние до близлежащего оборудования – 0.7 м;
• при размещении 2-ух котлов рядом между ними выдерживается проход 1 м, друг напротив друга – 2 м.

Примечание. При установке настенных источников тепла боковые проходы не требуются, нужно исполнить только просвет в передней части агрегата для комфорта обслуживания.

Подключение котла

Нужно сказать, что обвязка газовых, дизельных и электрических теплогенераторов почти что одинакова. Здесь нужно предусматривать, что подавляющее большинство навесных котлов оборудовано вмонтированным циркулярным насосом, а большинство моделей – и расширительным бачком. Для начала рассмотрим схему включения обычного газового или дизельного агрегата:

На рисунке показана схема закрытой системы с мембранным расширительным бачком и циркуляцией принудительного типа. Такой способ обвязки встречается очень часто. Насос с байпасной линией и непромывным фильтром находится на обратной магистрали, там же стоит расширительная емкость. Давление находится под контролем при помощи приборов для определения величины давления, убирание воздуха из котлового контура происходит через автоматизированный кран Маевского.

Примечание. Обвязка электро котла, не укомплектованного насосом, выполняется по аналогичному принципу.

Когда теплогенератор снабжен своим насосом, и также контуром для подогрева воды на нужды ГВС, трубная разводка и процесс установки компонентов выглядит так:

Тут показан навесной котел с принудительным нагнетанием воздуха в закрытую топку. Для убирания газов дыма служит двустенный коаксиальный газоход, выведенный на улицу в горизонтальном положении сквозь стенку. Если топочная камера агрегата – открытая, то необходим классический дымотвод с хорошей естественной тягой. Как по всем правилам установить дымоходную трубу из сэндвич – модулей, нарисовано на рисунке:

В коттеджах площади больших размеров часто приходится состыковывать котел с несколькими отопительными контурами – радиаторным, полами с подогревом и косвеником для нужд ГВС. В подобной ситуации лучшим решением будет использовать гидравлический разделитель. Он даст возможность организовать независимую циркуляцию носителя тепла в котловом контуре и в это же время послужит распределительной гребенкой для других ветвей. Тогда важная схема отопления дома в два этажа станет иметь этот вид:

По этой схеме на каждом контуре теплоснабжения имеется свой насос, за счёт чего он функционирует отдельно от остальных. Потому как к полам с подогревом следует подавать тепловой носитель с температурой не выше 45 °С, на таких ветвях использованы трехходовые клапаны. Они подмешивают горячую воду из ключевой магистрали тогда, когда уменьшается температура носителя тепла в контурах полов с подогревом.

С теплогенераторами на твёрдом топливе обстоит дело тяжелее. Их обвязка должна предусматривать 2 момента:

• допустимый перегрев из-за инертности агрегата, дрова совсем не получится погасить быстро;
• появление влаги при поступлении в котоловой бачок холодной воды из сети.

Во избежание перегрева и предпологаемого закипания, циркулярный насос всегда устанавливается на обратке, а на подаче сразу за теплогенератором должна стоять группа безопасности. Она состоит из трех компонентов: прибора для определения величины давления, автоматизированного крана Маевского и клапана предохранительного. Наличие последнего имеет важное значение, собственно клапан сбросит избыточное давление во время перегрева носителя тепла. Если вы все таки захотели организовать домашнее отопление дровами, то приведенная ниже схема обвязки обязательна для выполнения:

Тут же циркулярный насос и трехходовой клапан оберегают камеру сгорания агрегата от выпадения конденсата. Клапан не пропустит в небольшой контур воду из системы, пока температура в нем не достигнет 55 °С. Детальную информацию по данному вопросу можно получить, просмотрев видео:

Совет. Котлы твердотопливного отопления в силу эксплуатационных особенностей лучше всего применять одновременно с буферной емкостью – теплоаккумулятором, как это нарисовано на схеме:

Очень много домовладельцев ставят в помещении топочной два различных теплового источника. Их нужно правильно обвязать и присоединить к системе. На данный случай мы рекомендуем 2 схемы, одна из них – для твердотопливного и электро котла, вместе работающих с отоплением при помощи радиаторов.

Вторая схема соединяет газовый и дровяной теплогенератор, подающие тепло на обогрев дома и приготовление воды для ГВС:

Советы по выбору и трубному монтажу

Чтобы установить теплоснабжение приватного дома собственными руками, вначале следует решить, какие трубы для этого подобрать. Сегодня на рынке предлагается более десяти видов железных и полипропиленовых труб, подходящих для устройства теплоснабжения частных строений:

• стальные;
• медные;
• из нержавейки;
• полипропиленовые (ППР);
• полиэтиленовые (PEX, PE-RT);
• металлопластиковые.

Магистрали теплоснабжения из простого «черного» металла считаются пережитком прошлого, потому как лучше всего склонны к коррозии и «зарастанию» проходного сечения. Более того, собственными силами сделать процесс установки из подобных труб непросто: необходимы хорошие умения работ по сварке, чтобы совершать непроницаемую стыковку. Но все таки, некоторые владельцы собственных домов по сей день применяют трубопроводы из стали, когда устраивают индивидуальное отопление дома.

Медные или трубы из нержавейки – прекрасное решение, только больно уж дорогостоящий. Это долговечные и надежные материалы, не боящиеся очень высокого давления и температуры, так что если есть наличие средств данные изделия определенно рекомендованы к использованию. Медь стыкуется при помощи пайки, что тоже просит кое-каких способностей, а нержавеющая сталь – при помощи разборных или прессовых соединителей. Необходимо отдавать предпочтение заключительным, тем более при прокладке скрытым способом.

Совет. Для обвязки котлов и прокладки магистралей в границах теплогенерирующей установке имеет смысл применять любой вид труб сделанных из металла.

Очень недорого вам обойдется теплоснабжение из полипропилена. из всех вариантов ППР труб нужно подбирать те, что армированы алюминиевой фольгой либо стекловолокном. Низкая стоимость материала – единственный их плюс, потому как монтаж отопительной системы из труб из полипропилена – дело очень не простое и серьезное. Да и по своему виду полипропилен проигрывает другом пластмассовым изделиям.

Стыки трубо-проводов ППР с соединителями выполняются пайкой, причем проверить их качество возможным не представляется. Когда при пайке прогрев был недостаточен, соединение в первую очередь потечет в последствии, если же его перегреть, то расплывшийся полимерный материал частично перекроет проходное сечение. Причем увидеть это во время сборочных работ не получится, ошибки дадут знать о себе позднее, при работе. Второй серьёзный недостаток – большое удлинение материала во время нагрева. Во избежание «сабельных» изгибов, трубу нужно крепить на подвижных опорах, а между концами магистрали и стеной оставлять просвет.

Рекомендация. Не стоит замоноличивать изделия из полипропилена в напольную стяжку или стробах стен. Тем более это касается мест трубные соединения.

Намного легче выполнить собственными руками теплоснабжение из полиэтиленовых или труб сделанных из металлопластика. Хотя цена данных материалов больше, чем полипропилена. Для новичка они самые удобные, так как стыки тут исполняются очень просто. Магистрали из труб можно залаживать в стяжку или стенку, но с одним требованием: соединения обязаны быть созданы на прессовых фитингах, а не разборных.

Металопластик и полимерный этилен применяется как для открытой прокладки магистралей, так и скрытой за любыми экранами, и также при устройстве теплых гидравлических полов. Минус труб из материала PEX – в его стремлении вернуться в круги своя, отчего проложенный коллектор теплоснабжения выглядит легонечко волнистым. Полимерный этилен PE-RT и металопластик такой «памяти» не имеют и спокойно изгибаются как вам необходимо. Детальнее про выбор труб рассказано в видео обзоре:

Советы по выбору и подключению отопительных приборов

Простой владелец дома, зайдя в супермаркет техники для отопления и увидев там очень и очень широкий выбор разных отопительных приборов, может сделать вывод, что выбрать батареи для собственного дома не очень и просто. Однако это первое представление, в действительности их видов не очень то и много:

• металлические;
• биметаллические;
• стальные панельные и трубчатые;
• чугунные.

Примечание. Есть еще художественные приборы водяной системы отопления самых разных видов, однако они дороги и удостаиваются отдельного детального описания.

Секционные батареи из сплава алюминия имеют самые лучшие показатели отдачи тепла, недалеко от них ушли и биметаллические системы обогрева. Разница меж теми и прочими в том, что первые созданы полностью из сплава, а вторые имеют изнутри трубчатый каркас из стали. Это сделано с целью применения приборов в централизованных системах теплоснабжения многоэтажных домов, где давление может быть очень высоким. Благодаря этому ставить радиаторы из биметалла в приватном коттедже бессмысленно вообще.

Нужно сказать, что монтаж отопительной системы в личном доме будет дешевле, если приобрести радиаторы панельные из стали. Да, их показатели отдачи тепла меньше, чем у металлических, но в работе вы навряд ли ощутите разницу. Что же касается долговечности и надежности, то приборы удачно вам будут служить не меньше 20 лет, и даже больше. Со своей стороны, трубчатые батареи стоят намного дороже, в данном отношении они ближе к художественным.

Стальные и металлические приборы теплоснабжения соединяет одно хорошее качество: они отлично поддаются автоматизированному регулированию при помощи термостатических вентилей. Чего нельзя сказать о массивных чугунных батареях, на которые устанавливать такие вентили не имеет смысла. Все из-за способности чугуна долго разогреваться, а потом некоторое время держать тепло. Также благодаря этому снижена скорость прогрева помещений.

Если затрагивать эстетический вопрос внешний вид, то предлагающиеся сейчас чугунные ретро-радиаторы очень красиво любых иных батарей. Но и они стоят баснословных наличных средств, а дешевые «гармошки» советского образца МС-140 подходят разве что для дачного дома в один этаж. Из сказанного выше напрашивается вывод:

Для приватного дома приобретайте те приборы теплоснабжения, которые вам импонируют более всего и устраивают по цене. Просто имейте в виду их специфики и правильно выберите по размеру и теплопроизводительности.

Выбор по мощности и способы подсоединения отопительных приборов

Выбор количества секций или размер панельного отопительного прибора выполняется по количеству тепла, потребного для обогревания помещения. Это значение мы уже установили в начале, остается открыть парочку невидимых моментов. А дело все в том, что отдачу тепла части изготовитель указывает для температурной разницы носителя тепла и воздуха комнаты, равной 70 °С. Для этого вода в батарее должна разогреваться минимум до 90 °С, что происходит очень нечасто.

Выходит, что настоящая тепловая мощность устройства будет значительно нижеуказанной в паспорте, ведь в большинстве случаев температура в котле поддерживается на уровне 60—70 °С в самые холодные дни. Исходя из этого, для надлежащего обогревания помещений необходима установка радиаторов, имеющих не меньше чем полуторный запас по отдаче тепла. К примеру, когда для жилого помещения необходимо 2 кВт теплоты, вы обязаны взять приборы теплоснабжения мощностью не меньше 2 х 1.5 = 3 кВт.

В помещении батареи устанавливаются в местах самых больших потерь тепла – под окнами или у глухих фасадных стен. При этом подключение к магистралям можно выполнить несколькими вариантами:

• боковое газобетонные блоки;
• диагональное многоплановое;
• нижнее – если есть наличие у отопительного прибора соответствующих патрубков.

Боковое подсоединение прибора с одной стороны очень часто используется при его подсоединении к стоякам, а диагональное – к в горизонтальном положении проложенным магистралям. Эти 2 способа разрешают хорошо задействовать каждый сантиметр поверхности батареи, что будет разогреваться одинаково.

Когда устанавливается отопительная система ленинградка, то применяется и нижнее многоплановое подсоединение. Но тогда результативность прибора уменьшается, а это означает, и отдача тепла. Разница в прогреве поверхности проиллюстрирована на рисунке:

Есть модели отопительных приборов, где конструкцией рассчитано подсоединение патрубков снизу. Эти приборы имеют внутреннюю разводку и по факту в них воплощена односторонняя боковая схема. Это отлично видно на рисунке, где батарея показана в разрезе.

Много ценной информации по вопросу выбора радиаторов узнать можно, просмотрев видео:

5 классических ошибок когда ведутся монтажные работы

Разумеется, делая монтаж системы обогрева, можно позволить намного больше пяти огрехов, но мы отметим 5 наиболее возмутительных, могущих привести к плохим результатам. Вот они:

• неверный выбор теплового источника;
• ошибки в обвязке теплогенератора;
• ошибочно подобранная система обогрева;
• небрежный процесс установки самих трубо-проводов и арматуры;
• плохая установка и подключение отопительных систем.

Котел недостаточной мощности – одна из классических ошибок. Она разрешается при выборе агрегата, призванного не только обогревать помещения, но и готовить воду на нужды ГВС. Если не взять во внимание добавочную мощность, нужную чтобы нагреть воду, теплогенератор не будет справляться с собственными функциями. В результате тепловой носитель в батареях и вода в системе ГВС не нагреется до необходимой температуры.

Детали обвязки котла играют не только практическую роль, но и служат целям безопасности. К примеру, установка насоса рекомендуется на обратном трубопроводе перед самым теплогенератором, плюс ко всему на байпасной линии. Причем вал насоса должен находиться горизонтально. Иная ошибка – установка крана на участке между котлом и группой безопасности, это делать решительно непозволительно.

Главное. При подсоединении котла на твердом топливе нельзя устанавливать насос перед трехходовым клапаном, а исключительно после него (по ходу носителя тепла).

Расширительный бачок берется объемом 10% от всего количества воды в системе. При открытой схеме он ставится в самой верхней точке, при закрытой – на обратном трубопроводе, перед насосом. Между ними должен находиться непромывной фильтр, смонтированный горизонтально пробкой вниз. Навесной котел прикрепляется к трубопроводам при помощи американок.

Когда система обогрева подобрана ошибочно, вы подвергаете себя риску переплатить за материалы и процесс установки, а потом понести внеочередные затраты, чтобы довести ее до ума. Очень часто ошибки встречаются при устройстве однотрубных систем, когда на одну ветвь пытаются «повесить» более 5 отопительных приборов, которые потом не греют. К огрехам при монтажных работах системы относится несоблюдение уклонов, плохие соединения и установка не той арматуры.

К примеру, при входе в отопительный прибор ставится термостатический вентиль либо простой кран шаровый, а на выходе – балансировочный вентиль для настройки системы обогрева. Если же выполняется трубомонтаж к отопительным приборам в полу или стенах, то их нужно в первую очередь утеплять, чтобы тепловой носитель не остывал по дороге. При соединении труб из полипропилена нужно тщательно держаться времени нагрева паяльником, чтобы соединение вышло хорошим.

Выбираем тепловой носитель

Известно всем, что для данной цели очень часто служит отфильтрованная и если есть возможность обессоленная вода. Но в некоторых условиях, к примеру, периодическом протапливании, вода может подмерзнуть и разрушить систему. Тогда последнюю наполняют незамерзающей жидкостью – антифризом. Но необходимо взять во внимание свойства этой жидкости и не забыть удалить из системы все прокладки из обыкновенной резины. От антифриза они быстренько раскисают и появляется течь.

Внимание! Не всякий котел будет работать с незамерзающей жидкостью, что отображается в его техническом паспорте. Это нужно проверять при его покупке.

В основном, система заполняется тепловым носителем прямо из водомерного узла через подпиточный вентиль и клапан обратный. В процессе наполнения из нее убирается воздух через автоматизированные краны Маевского и ручные воздухоотводчики. При закрытой схеме выполняется контроль за давлением по прибору для определения величины давления. В большинстве случаев в холодном состоянии оно находится в диапазоне 1.2—1.5 Бар, а в ходе работы не будет больше 3 Бар. В открытой схеме нужно наблюдать за уровнем воды в бачке и отключать подпитку при ее истечении из трубы перелива.

Антифриз в закрытую систему обогрева закачивается специализированным ручным или автоматизированным насосом, снабженным прибором для определения величины давления. Чтобы процесс не прерывался, жидкость нужно приготовить заблаговременно в емкости подобающей вместительности, откуда и перекачивать ее в сеть трубопроводов. Заполнять открытую систему легче: антифриз можно просто заливать или закачивать в расширительный бачок.

Заключение

Если хорошенько разобраться со всеми невидимыми моментами, то становится ясно, что установить систему обогрева в личном доме самостоятельно – вполне возможно. Но нужно понимать, что это от вас потребует большое количество времени и усилий, также и для контроля за процессом установки к примеру, если вы решите нанять для этого профессионалов.

Отопление частного дома своими руками