Теплый пол в деревянном доме с деревянными перекрытиями

Дмитрий 18 января, 2019

0 3 20 minutes read

Пол с подогревом по перекрытиям из дерева – финская методика, адаптированная умельцами FORUMHOUSE

Как выполнить успешный пол с подогревом по лагам из дерева. Как уменьшить нагрузку на основу не потеряв в отдаче тепла. Собираем систему по технологии сухой стяжки.

Пол с подогревом – один из самых популярных сегодня способов теплоснабжения, применяемый как собственными силами, так и одновременно с остальными системами. Методика укладки изучена и отточена, но применяется в основном на нижних этажах из-за значительного веса стяжки на основе цемента, классически применяемой для заливки магистрали. Чтобы безбоязненно ложить полы с подогревом и по перекрытиям из дерева, не боясь, что база будет «играть», необычную технологию выдумали финны. А под собственные возможности и потребности ее приспособили клиенты FORUMHOUSE. Наши умельцы охотно рассказывают всем мечтающим, как положить теплые гидравлические полы в личном доме по лагам из дерева.

Сухая стяжка: легкие полы с подогревом

Сухая стяжка – методика, по которой пол с подогревом на брусках из дерева ложится без заливки раствором цемента. В обыкновенной системе стяжка исполняет функции не только фиксатора, но и проводника – благодаря большой проводимости тепла хорошо возвращает тепло вверх. Однако из-за значительного веса ее нельзя использовать по брускам из дерева. По финской технологии в сухой стяжке подобную функцию исполняют листы ГКЛ в 3 слоя – как база, между петлями труб, как окончание «пирога». Это дает возможность сделать легче конструкцию. Пустоты между трубами и листами замазываются клеем для плитки, слой находящийся сверху фиксируется на него же.

Вариации на тему

У нас в государстве на базе финской технологии, облегчающей конструкцию и позволяющей отказаться от монолитной заливки, возникли ее вариации – принцип остался, а материалов добавилось:

Листы гипсокартона (ГВЛ) – если сравнивать с гипсокартонными плотнее, крепче на изгиб и деформацию, содержат в составе волокна целлюлозы и иные добавки, повышающие их характеристики в техническом плане. Для помещений где есть влага применяют влагоустойчивую разновидность (ГВЛВ);

В подобном полу взамен гипса лучше применять листы гипсокартона (ГВЛ). Сам нынче рассматриваю сухую стяжку для реализации в собственном доме, только слой находящийся снизу на OSB заменю. Среднюю часть соберу из 2-ух слоев ГВЛ.

Дсп, ОСП (OSB), фанера – по отдаче тепла эта конструкция выходит хуже, так как дерево и его производные выступают изолятором. Реализовываются готовые комплекты пола с подогревом по сухой стяжке из листов Дсп, с подобранными для петлей пазами, но их цена не каждый осилит.

Бруски из древесины, с шажком 60 см, плюс теплоизолятор – 35 см, основание ОСБ, потом труба 20 мм, плюс клипса 5 мм, выходит 25 мм, 3 слоя ГВЛВ между труб 12 х 3 = 26 мм.

Цементно-стружечная плита (ЦСП);
ЭППС – трубы кладут конкретно в теплоизолятор, а пустоты замазывают клеем. Для увеличения отдачи тепла компонентов применяют фольгу или аналогичный материал;

Толщина листов для среднего слоя с магистралью выбирается, если исходить из трубного диаметра, чтобы после наполнения клеем вышла плоская поверхность, и окончательный слой не давил на трубу. Как вариант, между собой клеят два листа, если толщины одного недостаточно.

Клиенты форума активно организовывают собственные системы отопления пола по перекрытиям из дерева.

Если что с трубой случится (сегодня, на следующий день или через четверть века), не придется взламывать стяжку. Буду покупать на 200 м? 50 фанерных листов, толщиной 18 мм, распускать ее на полосы, в промежутки – трубу 16 мм, а поверх – 200 листов десяткой закрыть и ламинат.

Один из видов устройства сухой стяжки собственными руками – трубоукладка в специализированные пластины из алюминия с пазами. Они плотно облегают трубы и делают больше отдачу тепла. Минус такой комплектации – большая цена таких железных подкладок, их применение поднимает цену всей системы.

Не хватает металлических специализированных листов, которые укладываются под трубу и выводят тепло наверх. У меня стоят, они «обнимают» трубу, размер примерно тридцать сантиметров на метр, желобок для трубы с редкими шипами, чтобы труба держалась.

Листы на гипсовой базе – одни из наиболее популярных, как хороший по всем показателям, материал.

Допустимо стоят;
Легко распиливаются на участки;
Экологичные (не имеют искусственные связующие как плиты с деревянными наполнителями) и подойдут для работ по дому;
Негорючие;

Устройство гидравлического пола по брускам из дерева на базе финской технологии подразумевает типовый метод процесса установки, независимо от применяемых в работе материалов, будет это ГКЛ, ГВЛ (В) или остальные плиты.

Аналогичные технологии, где трубы или нагревательный кабель замазаны раствором в пазах ГВЛ и накрыты верхним слоем ГВЛ, расписаны многими изготовителями систем отопления пола.

На FORUMHOUSE вы можете прочесть детальную инструкцию процесса установки базового пола собственными руками.

Утепление

Система должна отдавать тепло вверх, а не пропускать его в перекрытие, что повлечет очень высокий нагрев носителя и снижение эффективности. Между деревянными брусками ложится пароизоляция, сверху – теплоизоляционный слой (минеральная вата, ЭППС), укрывается пароизоляционным слоем. Изоляция убережет и дерево, и теплоизолятор от конденсата, при условиях, что это не просто пленка из полиэтилена. Под обыкновенной пленкой конденсат будет возникать в еще огромных количествах.

Нужно выполнять подходящее расстояние между деревянными брусками при монтируемой системе – 60 см, в данном случае не потребуется создание добавочной обрешетки для распределения нагрузки, и листы создают конструкцию из монолита. К поперечным балкам листы крепят на самосверлящие шурупы.

Магистраль

Метраж и трубный диаметр зависит от площади помещения, потерь тепла, мощности применяемого для нагревания носителя тепла оборудования. Самый популярный диапазон – 16-20 мм в диаметре. Шаг трубы тоже индивидуален в каждом определенном случае, но как правило усредненно – 100 мм, по краешкам чаще. Труба фиксируется специализированными железными или пластиковыми скобками или фиксаторами, выполненными собственными руками.

Пространство между контурами труб заполняется нарезанными из листов сегментами, вокруг труб должны остаться пазы под заполнение клеем. Хороший размер паза – 3 трубного диаметра, этого хватит для максимального теплосъема. Участки ввинчиваются саморезами, с шажком 10 – 15 см, длины крепежа должно хватить для фиксирования в деревянных брусках.

Заполнение

Для наполнения пазов очень часто применяется клей для плитки, можно использовать песочно-цементную смесь, однако при замешивании в первую очередь задействовать низкомолекулярные органические вещества. Чтобы увеличить сцепку, и последний слой «пирога» крепче соединился с промежуточным, рекомендуется после наполнения швов с трубами пройти по всей поверхности клеевой смесью «на сдир». Это совет от клиента под ником Витаон, он профессионально занимается процессом установки таких систем и поделился с форумчанами собственной уловкой.

Перед последним слоем поверхность состоит из меняющихся полос сухого гипса и канав, заполненных клеем. Конкретно перед поклейкой, нужно как шпатлевкой, широким шпателем и тоненьким слоем клея покрывать каждый сантиметр поверхности – выйдет однородное основание. Сверху нанести клеевой состав под окончательный слой. При этом способе неоднократно увеличивается адгезия.

Чистовой пол

Гидравлический пол по лагам из дерева дает возможность применять в личном доме почти что любое декоративное покрытие, противопоказанием выступает только доступный линолеум – он при систематическом нагреве будет ощутимо «попахивать». Подходящий вариант – плитка из керамики или настил из ламината. В случае с ламинатом под него не ложится подложка, из-за качеств теплоизоляции.

Пол с подогревом с сухой стяжкой по финской технологии – базисный вариант, который можно приладить под определенные условия и необходимости. Все нюансы и тонкости – в теме по полу с подогревом из гипса. В публикации о теплоснабжении приватного дома выбирается более экономичный вариант устройства обогревания. А в видео об инженерном отопительном оборудовании – рекомендации мастера по выбору.

Пол с подогревом в доме из дерева – способы устройства собственными руками

Чтобы выполнить дом тёплым и уютным, часто применяются самые новые технологии обогревания. Среди них необходимо выделить установку тёплых электрических или гидравлических полов. Монтажный процесс несложный, но нужны некоторые общие знания и умения. Расскажем, какие рабочие специфики необходимо брать во внимание при укладывании подобного пола на основания из дерева.

Современные полы с подогревом бывают работающими от электричества и водяными. Для первых применяются промышленные изделия разных моделей. Водяные состоят из труб с тепловым носителем, включенных к системе отопления.

Полы с подогревом выделяются использованием токоведущих систем:

1. Из теплового кабеля. Он приобретается метрами, разные модели имеют различный нагрев и отдают различное кол-во тепла: примерно на 1 м 2 – 150 Вт.
2. Матовые нагреватели. Применяется тот же тепловой провод, однако уже смонтированный на основе.
3. Инфракрасные пленочные системы обогрева. Средняя мощность – 175 Вт/м 2 .

Есть и иные системы тёплого пола с подогревом, выше перечислены только те, которые подойдут для монтажа на основания из дерева.

Очень популярной системой, не только в домах из дерева, являются гидравлические полы. Они заманивают собственной безопасностью, тем, что трубы спрятаны под полом. Их никто не видит, интерьер не страдает, в отличии от использования отопительных приборов. Помещение нагревается одинаково, но слабее, чем полом работающим от электричества. Серьёзным недостатком конструкции считается вероятность протечки.

Электронагрев пола менее распространенный, тем более в домах с перекрытиями из дерева. Причин тут несколько:

очень большая цена монтажа и эксплуатации;
боязнь удара током;
пожароопасность, особенно на древесных конструкциях.

Относительно первого пункта возразить нечего, однако по остальным необходимо сказать, что боязни преувеличены. Самые новые модели обогревательных приборов могут удивить током с вероятностью, еще меньшей, чем розетка. Пожар может появиться исключительно при коротком замыкании. Правильный процесс установки с использованием современных автоматов выключения и термостатов сводит эту вероятность до нуля.

Сейчас о положительных качествах электропола. Устанавливать его более проще, чем водяной, размеры меньше. Снос старого покрытия пола требуется исключительно в случае его аварийного состояния. Прогреваются помещения в сжатые сроки, а современная автоматика позволяет менять температуру отдельно в любой комнате. Изделия рассчитаны на долгосрочное применение – до полувека, чего более чем достаточно.

Пол с подогревом в доме из дерева просит учета специфик материала. Новый дом оседает стен в течении первого года до 5 %. Если пол связан со стенками, это необходимо взять во внимание и подождать с установкой обогревания. Древесина просит температуры без сильных перепадов, иначе может быть набухание материала, растрескивание. Поэтому необходимо сформироваться, будет это просто разогрев или главное отопление. Мощность подбирается таким образом, чтобы обеспечить стабильную температуру.

Значимую роль в подборе играет верхняя облицовка. Сразу предупредим, что использование стяжки из бетона по основанию из дерева не имеет смысла. Требуется минимум 5 см слоя, а такой нагрузки никакое дерево долго не удержит. Для напольного покрытия с водяным обогревом допускается применение любого покрытия пола. Для пленочного подойдёт паркет или ковролин. Лучше всего подходит для всех видов пола с подогревом ламинат.

Для дома из дерева подойдёт любой вид полов с подогревом, если все выполнить, выполняя технологию и меры безопасности.

Изделия из дерева обязаны отвечать некоторым параметрам, чтобы потом не понадобилось делать заново из-за малоэффективной отдачи тепла или разрушения. Если основание эксплуатировалось долгое время, проводим его подробную проверку. На негодность к применению указывают следующие показатели:

балки влажные, обнаружены следы гнили, плесени;
щели между досками, отсутствует теплоизолятор;
ширина между деревянными брусками более 60 см;
кривой уклон основания, перепады более 2–3 мм.

Требуется правильная подготовка. Если что-то можно поправить, делаем это. Заменяем испортившиеся детали, просушиваем древесину, равняем, устанавливаем заново. Помним обработать антисептиками. Щели заполняем теплоизолирующим материалом.

Если оказалось, что изделия из дерева исчерпали собственный ресурс, лучше полностью их сменить. Один из допустимых вариантов устройства нового основания собственными руками под гидравлические полы с подогревом:

1. Начнем с базового пола, который ложим на идеальную основу. Применяем любую древесину, добиваясь отсутствия щелей. Сверху будет тепловая изоляция, но лучше убрать вероятность проникновения холода под нее.
2. По фальшполу стелим гидропароизоляционную пленку. Задействовать для этой цели обыкновенную полиэтиленовую непозволительно: будет накапливаться конденсат.
3. Закрепляем на стены находящиеся напртив специализированные уголки из металла, реализуемых в магазинах. Расстояние между ними 60 см.
4. На уголки прикрепляем бруски из древесины, выравнивая в горизонтальном положении с небольшим расстоянием между ними и фальшполом. Данная установка дает возможность добиться замечательного уровня.
5. Между деревянными брусками ложим теплоизолятор 10-сантиметровым слоем. Их есть очень много видов, но замечательным материалом в этом случае буду минеральные плиты. Сверху теплоизолятора стелим гидропароизоляцию.

У нас вышло парочку слоев основания, для которого особо важно качественно провести изоляцию от воды, пара и холода, и также поровнять.

Трубы устанавливаем на крепления, которые именно создаём или приобретаем. В первую очередь расскажем о хороших способах:

1. Пластиковые рельсы "Rail" – имеют направляющие и клейкую основу. Устанавливаем конкретно на материал для теплоизоляции. Трубы после того как произошла установка крепежа защелкиваем в пазах.
2. "Tacker" – набор из теплоизолирующего теплоотражающего слоя и крепежных скоб. Реализуется метровыми рулонами, толщина 2, 3, 5 см. Трубы прикрепляем пластиковыми элементами.
3. "Profil" – набирающий очень большую популярность вариант крепежа пластиковых теплопроводов. По утеплителю разлаживаем листы с особыми грибками. Между ними с меньшим усилием входят и надежно крепятся трубы.

При эксплуатации классического способа сверху поперечных балок в первую очередь ложим основу из досок или материала листового типа. В большинстве случаев обходятся без данного слоя, а сразу кладут доски шириной 20 см или полосы Дсп. Между полосками или досками оставляем просвет, ориентировочно на 2 мм больше диаметра трубопровода. Этот вариант возможный, если чистовую отделку предполагаем сделать из очень крепкого материала, иначе некоторые полосы дерева или Дсп скорее всего не выдержат нагрузки.

режем по длине, углы со всех сторон делаем округленными;
забиваем гвоздиками к поперечным балкам с зазором под трубный диаметр плюс 2 мм;
устанавливаем теплоотражатели,
ложим трубы в зазоры.

О теплоотражателях. Возможно пару вариантов. В первом варианте приобретаем металлические в виде листов, имеющих вдавленный профиль. Полоса служит теплоотражателем, а углубление элементом крепежа. Полосы забиваем к доскам, утапливая профиль в зазоры между ними. Трубы ложим в углубление, они надежно крепятся в нем.

Не сплошь и рядом такие изделия можно приобрести. Тогда выручат обычные листы оцинкованные стали толщиной 0,5 мм, которые реализовываются сплошь и рядом. Разрезаем их на полосы шириной 26 см. По длине проводим чертилкой линии: первая на расстоянии 20 см от края, вторая, третья и четвертая – через 1,8 см, с края остается 0,6 мм. Изгибаем по линиям:

в первую очередь вниз под угол 90°;
дальше под тем же углом, однако в сторону, противоположную широкой полосе;
заключительный изгиб – вверх.

У нас вышло рукодельное устройство – теплоотражатель с профилем. Оставшиеся 6 мм загибаем вовнутрь, можно просто плоскогубцами. Профиль сверху делаем чуть-чуть уже, чем снизу, чтобы удался хороший фиксатор.

Наименее сложный вариант – применение в качестве теплоотражателя фольги на алюминевой основе. Одним ее краем оборачиваем трубу и ложим в пазы. Второй прикрепляем скобосшивателем. Чтобы обеспечить хорошую фиксацию, дополнительно устанавливаем пластины. Выходит сплошной отопительный прибор, тепло подается фольге, а уже от нее помещению.

Другой этап – это подключение к теплоснабжению. Есть множество различных способов, самый простой из которых через краны, разрешающие совершать ручное управление. Для подсоединения к домашней системе она обязана иметь насос. В первую очередь проводим проверку герметичности и работоспособности, после этого можно ложить заключительное покрытие. При его монтаже требуется предостороженность, чтобы не повредить теплопровод.

Дома легче всего задействовать трубы из металлопластика 16 мм: они без проблем изгибаются, очень прочные, не потребуется никаких особенных инструментов, а сплошной кусок обеспечит хорошую непроницаемость.

Электрокабель под полом не опасный в пожарном отношении, если держаться правил, которые обеспечивают неопасную эксплуатацию:

1. Сверху рекомендуется ставить перекрытие, толщина его зависит от древесной породы. Для мягких пород самая большая высота 22 мм, для твёрдых – 24 мм.
2. Мощность термокабеля не должна быть больше 130 Вт/м 2 для предостережения загорания. С той же целью в первую очередь использование термостата. Самая большая температура нагрева поверхности, допустимая в строениях из дерева – 40°.
3. В местах прохождения элемента нагрева не позволяется ставить мебель, чтобы она собственным весом не деформировала его. По другой площади провод делится одинаково.
4. Ложить ковры по полу с подогревом нежелательно. Они мешают теплу распространяться по комнате, приводят к перегреву теплокабеля и преждевременному выходу его из строя.

Приготовления для основы под отопление при помощи кабеля почти что не отличается ничем от его приспособления для водяного. Это осмотр конструкций с целью обнаружить повреждения и убрать их. В первую очередь наличие паро- и гидроизоляции. Особое внимание уделяем хорошему утеплению, без которого бессмысленно устраивать полы подогреваются.

Слой находящийся сверху утепляющего пирога – металлизированная фольга, играющая роль теплоотражателя. Можно растилать только ее или задействовать с добавочным утепляющим слоем.

Составляем схему прокладки теплокабеля в помещении. По брускам из дерева она делается "змейкой" параллельно им. По схеме размечаем на древесных опорах места пересекания с элементом нагрева. Делаем тут перпендикулярные пропилы около 5 см. Обиваем их кусочками жести, которая обезопасит древесину от перегревания и в это же время послужит теплоотражателем.

По фольге разлаживаем сетку из металла, ячейки которой не превышают сечение 5?5 см. Сверху по схеме располагаем провод. Его скрепляем с сеткой разным способом: проволокой для вязания или хомутами. Соблюдаем главное условие: провод теплоснабжения должен не контактировать с боковинами поперечных балок, а находиться от них на расстоянии.

На поверхность стены невысоко от пола размещаем внешний водяной термостат. Его измеритель размещаем под полом, а провод от него к термостату защищаем гофротрубой. Для дома из дерева допускается только проводка, сделанная открытым способом с защитой. Внешний водяной термостат устанавливаем на подложку из материала который не горит: металл, асбест.

из всех вариантов электрического отопления в доме из дерева под полом есть возможность применение только обогрев при помощи кабеля ввиду свойств иных ТЕНОВ.

Полы с подогревом для обогревания дома из дерева возможно организовать, применяя инфракрасную пленку или маты для нагрева. Пленка имеет толщину всего 0,5 мм, но может гарантировать теплом любое помещение. Она содержит черную сетку, которая считается нагревателем, концы которого выходят на края в виде металлизированных контактов. Мат применяемый для нагрева – почти что тот же провод, смонтированный на основе.

Перед приобретением составляем схему площади для обогревания. Учитываем каждый сантиметр поверхности, свободную от стационарной мебели. Маты для нагрева выбираем по мощности. Для кухонной комнаты, коридора это 150 Вт/м 2 , комнаты для сна – от 100 до 150, туалета – 180 Вт/м 2 . Полезную площадь умножаем на необходимую мощность и приобретаем общую. Мат такой или чуть-чуть с большой мощностью и приобретаем.

Каждая секция ИК обогревателя имеет длину 25 см. Учитываем, что вдоль периметра помещения можно отходить от стен на 10–40 см, а между секциями просвет не должен быть больше 5 см, иначе данный участок остается холодным. Наложение пленки разрешается только в местах, где отсутствуют нагреватели. Чтобы не приобретать лишнее, учитываем, что в качестве основополагающего нагревателя потребуется покрывать пленкой около 70% поверхности, для подогрева – от 40 %.

На чистую и гладкую поверхность ложим утеплитель. Для мата для нагрева он обязан иметь теплоотражающую поверхность. Использование металлизированной фольги для инфракрасной пленки запрещено. Толщина тепловой изоляции от 4 мм. В сырых помещениях под нее дополнительно ложим изоляцию от влаги.

И маты, и пленку можно разложить на основании, меняя их конфигурацию. Маты для этого надрезаем по сетке, не трогая сам нагреватель. Пленку режем на части по нанесённым на нее линиям отреза. Кладем нагреватели на поверхность по схеме и сделанным надрезам. Для фиксирования применяем скотч двухсторонний.

Пленку собираем, чтобы медные токопроводящие ленты смотрели вниз. Вылаживать ее неплохо бы по длине помещения. Это сделает меньше количество мест соединения и проводов. Но необходимо взять во внимание максимально предполагаемую длину одного отрезка, что уточняем во время покупки. Соединительного места располагаем таким образом, чтобы они пребывали рядом с поверхностью стены, только лучше – под плинтусом.

Контактными клипсами, входящими в набор, объединяем токопроводящие ленты и провода. Подключение определенных секций выполняем параллельно. При выходе одной из строя, другие будут работать. Все соединения, незадействованные выводы изолируем битумной изоляцией (входит в набор). Под пленкой на клейкой ленте собираем измеритель.

Перед укладыванием покрытия проверяем нагреватели на трудоспособность. В качестве завершального есть возможность применение любого материала, помимо пластиковых плит. Нежелателен также линолеум с применением утеплителя. Для укладывания ламината используем плавающий вариант, чтобы участок можно было легко разобрать, если какая-нибудь секция окажется поломанной. На пленку дополнительно ложим фанеру, Дсп, после ламинат, ковролин, линолеум.

Специфики установки пола с подогревом в доме из дерева

Потому как каждый хозяин хочет, чтобы его жилище было уютным и тёплым, то важно знать все нюансы, которые связаны с независимым обогревом помещений. В этой публикации говорится обо всех нюансах, которые связаны с обустраиванием пола с подогревом в деревянном доме.

Пол с подогревом в доме из дерева может быть сделан по любому из 2-ух типов:

Водяной пол с подогревом. Эта система базируется на использовании полиэтиленовых или труб сделанных из металлопластика, включенных к отопительной системе. Процесс установки этой разновидности обогревания может быть сделан как обычным способом – для заливки цементом, так и с помощью настильной технологии с использованием сортировочных пластин. Температура подачи от котла в этом случае может изменяться от 30 до 50 градусов;
тёплый пол работающий от электричества. База этого способа – электрические нагревательные конструкции: провод, стержни или пленка. Процесс установки делается как для заливки, так и сухим способом.

Специфики

Ниже показаны специфики для любого вида теплоснабжения древесного дома за городом.

Электрический

Плюсы пола с подогревом электрического образца:

Длительный эксплуатационный срок;
Затраты на энергию сравнимы с работающим электрическим прибором;
Возможность применения с любым покрытием пола;
Система в виде стрежней может держать нагрузки мебели или других интерьерных предметов, и также выделяется безопасностью;
Все детали системы надежно спрятаны от чужого взгляда;

С помощью термостата можно настроить температуру с точностью до 1 десятой градуса;
Есть возможность программирования времени выключения и включения системы отопления;
Может применяться как в качестве запасного, так и главного способа теплоснабжения;
Кладка под плитку осуществима даже простым клиентом;
Прогрев происходит одинаково;
Запросто установить причину поломки;
Нет надобности в покупке добавочного оборудования;
Температура ТЕНОВ не большая, что дает вам гарантию безопасности при эксплуатации.

Минусы подобной системы отопления:

Большая цена. Касается это площадей большого размера, ведь в этом случае мощность системы обогрева достигает порядка 15-20 кВт, а это намного увеличит затраты на электрическую энергию;
Электрические носители – это опасность удара током. Благодаря этому во всяком случае необходимо быть бдительным при работе пола с подогревом электрического образца;
Для большей безопасности стоит купить Устройство защитного отключения, которое даст возможность выключить питание пола при повреждении изоляции или токоведущих проводников;

Внеочередные затраты, связанные с обустраиванием хорошего заземлительного контура;
Нагревательный кабель будет создавать вокруг себя электромагнитное поле, которое плохо действует на человеческое здоровье;
При нагреве появляется деформация и разрушение покрытия из дерева;
При укладывании электрического кабеля высота жилого помещения может сократиться на десять сантиметров;
При эксплуатации такого типа обогревания в огромном доме может понадобится мощная электрическая проводка.

Хорошие моменты при эксплуатации этой отопительной системы:

Экономность. Если обогреваемое помещение выделяется достаточной площадью, то применение данного типа обогревания выгоднее, чем электрического;
Безопасность. Трубы надежно замаскированы от стороннего взора;
Изящность. Встроенная система заменяет радиаторную, чем придаёт помещению красивый вид и возможность «играть» с интерьером;

Плавность прогрева. Благодаря маленьким температурам и поэтапному процесса нагрева некоторые «капризные» поверхности пола не будут испытывать перемен в собственной структуре;
Отсутствие электромагнитного излучения;
Такой пол с подогревом не сушит пространство с воздухом комнаты.

Среди недостатков этой системы нужно отметить следующие позиции:

Перед монтажными работами пола с подогревом необходимо помнить, каковы потери тепла у помещения. Если они составляют более 100 Вт/м2, то понадобится добавочное стеновое утепление. Это необходимо для комфортабельного нахождения человека в этом помещении, и также для эффективности обогревания;
Сложность процесса укладки.
Существенные первоначальные расходы. Но на протяжении определенного времени подобный пол себя окупит;
Маленькие коридоры и лестницы для подобного монтажа не подходят, тут придется задействовать более классические способы обогревания;
Затрудненность устранения поломок. Этот процесс занимает значительно много времени, ведь для этого придется полностью вскрывать пол и стяжку.

Какой лучше?

По технологии электрический пол можно разделить на следующие варианты выполнения:

Комбинированный. Состоит в применении двух вариантов стяжки: сухой и бетонной. Это необходимо для уменьшения общей нагрузки. Делается для любой категории системы для отопления, может применяться одновременно с отопительным котлом. Сухая засыпка способствует обеспечить требуемую твердость и крепость при разности отметок;
Жидкая стяжка, наносимая на существующие перекрытия. В этом случае ведется наиболее правильная подготовка конструкций несущего типа. Такой способ обеспечивает достаточное нагревание и сохранение энергии тепла. По большей части, применяется в помещениях с высокой влагой или под керамическое покрытие пола;
Процесс установки с прослойкой воздуха. Этот способ применяется в качестве добавочного источника энергии тепла. Зазор воздуха снижает мощность обогревания, просит добавочных вентиляционных окон и не дает возможность использовать наиболее мощные обогревательные детали;
С использованием технологии отражающих пластин. В большинстве случаев применяется в ситуациях, когда нет возможности выполнения стяжки из бетона. Подобный вариант дает возможность уменьшить потери тепла в системе отопления.

Выбор технологии почти всегда зависит от клиента и от самого помещения, благодаря этому выделить какой-нибудь вариант выполнения как самый хороший не выйдет.

Подготовка

Работы по подготовке нужны для корректировки системы обогрева, ведь нередко можно соприкоснуться с громадными потерями тепла на дачном участке из-за недостатков, которые нереально определить, не вскрыв покрытие пола и старую заливку пола. Подобным образом, данный подход сумеет обнаружить и убрать все проблемы, которые связаны с некачественным обогревом помещения.

Этот процесс начинается со вскрытия существующего пола и чернового основания. После чего нужно провести снос существующих слоев тепло- и защиты от негативного воздействия влаги. Конструкции несущего типа требуется почистить от грязи, плесени и прогрессирующего грибка.

Дальнейшим шагом считается зрительный контроль, целью которого считается обнаружение участков с дефектами. Балки, которые подверглись гниению из-за присутствия влаги, нужно сменить, а участки, претерпевшие маленькие изменения в структуре, можно отчасти поменять на сухие конструкции из дерева. Для этого повреждённый участок выпиливается и выполняется вставка из нового материала.

Эти повреждения, как перекосы и завалы, убираются путем усиления балок пластинами из металла или уголками, подкладками или прочими фиксирующими элементами.

Для устранения повторного повреждения конструкций материал стоит обработать дезинфицирующими веществами.

Ригельные балки в устройстве пола могут быть размещены с самым разнообразным шагом. Популярным вариантом считается случай, когда шаг между подобными элементами пола составляет меньше 60 см. Тогда сборочные работы можно проводить уже по существующему конструктиву. Чтобы это сделать нужно сделать монтаж черепных брусков снизу балок. Они будут являться опорами, а набитые на них доски – черновой основой.

В случае, когда черепные бруски не устанавливаются, устройство черновой основы делается в перекрытии со стороны подполья или подвального помещения. В этом случае доски нужно закрепить сразу в ригельную балку.

Смонтированная конструкция опять отделывается дезинфицирующими веществами. Между опорными конструкциями ложится слой пароизоляции. Сверху мембранные ткани накладуется слой утеплителя в 15-20 сантиметров. Под эти цели прекрасно подойдет экструдированный полистирол, пенополистерол или минвата. Расстояние между утеплительным слоем и первичным полом должно составлять не меньше 8-10 см.

Также желателен вариант с обустраиванием пространства для вентиляции в помещении. Для этого прекрасным вариантом будет оборудование отверстий или маленьких проемов окна в подвальном помещении, а в черновом пространстве возле стенки – незашитых участков, которые помогают продуванию строительного «пирога».

Если шаг между несущими опорами – более 60 см, то общий процесс будет подобным, помимо процесса установки черепных брусков. Высотные метки их размещения будут чуть-чуть больше в виду того, что пол будет ложится по древесным составляющим, которые зафиксированы сверху конструкций опор. Добавочным воздействием станет кладка еще одного пароизоляционного слоя сверху теплоизолятора.

В отличии от проведения работ по бетону, процесс установки системы обогрева с основой из дерева считается трудоемким мероприятием.

В результате проведения всех работ по подготовке, которые связаны с базовым полом и устройством тепло- и пароизоляции, можно начинать проводить монтаж пола с подогревом. В отличии от отопительных приборов, система напольного обогревания будет давать одинаковое распределение энергии тепла.

Для укладывания гидравлического пола в строении из дерева можно применять очень много вариантов. Но на данный момент одним из наиболее распространенных вариантов считается процесс установки с помощью полистирола, и также готовых концепций и систем. Этот подход уменьшит нагрузку на пол с подогревом. Чтобы воплощать в реальность подобный вариант, нужны такие материалы:

Полиэтиленовая пленка толщиной до 0,5 миллиметра;
Полистироловые плиты с канавками для металлических пластин толщиной до 0,5 сантиметра;
Пластины распределительные из алюминия с насечками толщиной 0,5 мм;
Гипсоволокно листовое толщиной 1 см с обрезанными гранями;
Самосверлящие шурупы 1,6х3,5;
Компенсационная лента, ее толщина равна 5 см;
ПВА клеевой состав.

Все оборудование которое необходимо должно быть исполнено строго одним изготовителем, куплено в одном месте и по советам профессионала.

Сейчас нужно разобраться, каким вариантом ложить трубы. Их материалом как правило выступает металопластик или полимерный этилен. Есть два самых популярных варианта укладки:

Считается, что кладка «улиткой» наиболее практичная, потому как обогрев происходит одинаково за счёт чередования холодного и тёплого контура. Интервал между контурами в этом случае не должен быть больше 30 сантиметров.

Процесс установки собственными руками делается поэтапно:

Как только базовый пол готов, делается проклейка поливинилацетатным клеем контура помещения в стыках перекрытия и стен. Для этого применяется компенсационная лента. После этой процедуры нужно почистить пол от мусора, пыли и грязи и разложить полимерный этилен с меньшим заступом на стенки. Зазора в 10-15 сантиметров достаточно будет;
Вычерчивание схемы процесса установки. Подобным образом, еще один пункт установочных работ пройдёт гораздо быстрее;
Другим этапом считается кладка матов из полимерного этилена стык в стык. В зависимости от способа укладки подбирается, какой мат приходится применять. Если подобран способ «змейки», то лучше всего применять мат с дырочками под прямую укладывание и загибанием рядом со стенами. Во время выбора «улитки» целесообразней купить профильные маты либо маты с особыми выступами-бобышками;

Монтирование металлических пластин. Данный этап выполняется по аналогичности с идущим до этого пунктом, но дополнительно тут принимается во внимание расстояние между трубопроводами. Подгонять пластины следует с помощью насечек;
Трубоукладка. Этот процесс должен происходить в отверстия пластин с интервалом не больше 30 см. Это способствует одинаковому прогреву помещения. Ближе к поверхности стен шаговый интервал можно сделать меньше вдвое, так как в данных местах очень часто происходит гораздо выше теплопотерь;
Распределительный коллектор. Дальнейшим шагом в установке станет определение места для коллектора и его подключение. Для специалиста процесс присоединения не занимает достаточно времени, благодаря этому рекомендуется пригласить мастера для экономии личного времени;

После подсоединения коллектора нужно испытать систему при очень высоком давлении. Оно должно разниться от номинального вдвое. В процессе тестирования могут быть выявлены утечки, прорывы или остальные невидимые моменты, которые влияют на хорошую работу системы отопления. Это говорит о плохо сделанной работе. В другом случае приступаем к следующему пункту процесса установки;
Кладка полипропиленовой подложки и листов гипсоволокна. «Пирог» нужно сделать в 2 слоя. Листы обязаны быть с фасками в 2 сантиметра, на которые будем наносить клеевой состав для фиксирования. Добавочное крепление к основе нужно провести с помощью шурупов;
Последним этапом будет кладка ключевой подложки – заливка стяжкой, на которую ставится материал для пола.

Процесс установки пола с подогревом необходимо исполнять согласно инструкции изготовителя, потому как каждая допущенная ошибка может привести к плохим последствиям, также и к возгоранию.

К тому же применяемый провод в системе обогрева обязан иметь хорошую изоляцию чтобы исключить аналогичных проблем в работах по монтажу.

Есть ограничения по мощности системы в зависимости от покрытия пола и входящих в его состав компонентов. Так, к примеру, если структуру обогревания помещения предполагается ложить по конструкциям из дерева, то на подобных участках мощность электрического кабеля не должна быть больше 17 Вт на 1 метр. Подобная характеристика есть у обогревающих электрических кабелей и именуется «погонной мощностью». В большинстве случаев она указывается в маркировке продукта, но вполне можно ее получить и расчетным путем, поделив мощность на длину.

Если пол с подогревом будет использоваться на конструкциях, проводящих переменный ток, то мощность подобной системы должна быть в границе до 130 Вт на метр квадратный. Эта характеристика именуется «удельная мощность». В большинстве случаев она указана на нагревательных матах.