Барбекю из кирпича своими руками

Мангал кирпичного барбекю собственными руками. Фото инструкция

В нашем руководстве мы вам расскажем как выполнить уличный комплекс мангал и печь-барбекю из кирпича своими силами. Подробная инструкция с фото процесса постройки даст вам возможность разобраться в деталях самостоятельной кладки данного строения.

В конце концов у вас должен выйдет мангал-барбекюшница как предоставлен на фото опубликовано ниже.

С чего начинать постройку мангала барбекю

Итак, вы сформировались с видом мангала, его размерами и местом размещения. Сейчас нужно соорудить под него фундамент.

В большинстве случаев такие постройки выполняют на улице, в альтанке или на пристройке. Если фундамент альтанки или пристройки удержит вес кирпичные печи, а это порядка 3 тонн, то смело приступайте к стройке сразу. Если же вы готовитесь выстроить мангал с нуля, то в первую очередь залейте под него подходящий фундамент: ленточный или плиточный.

Инструкции к постройке этих фундаментов вы сможете найти в нашем разделе «Фундамент«.

Дальнейшим шагом будет устройство гидрозащите под мангал из кирпича. Готовится она для устранения промокания нижних кирпичей капиллярным подсосом. Будет достаточно простелить рулон рулонного кровельного материала или рулонного беспокровного гидроизоляционного материала. По завершении стройки, лишнее срежете ножиком.

Мангал кирпичного барбекю собственными руками. Подробная инструкция с фото.

Приступаем конкретно к кладке мангала.

Советуем в первую очередь выложить начальный ряд кирпичей без раствора и оценить, как входит ваше грядущее сооружение на сам фундамент. Не забывайте оставлять между кирпичем зазоры в 1 см. А еще необходимо проверить диагонали, они должны совпадать.

После чего, можно начинать кладку барбекю. Облицовочный кирпич кладется на раствор из цемента и песка (соотношения цемент-песок 1:3). Для пластичности раствора добавляют известь или специализированный кладочный водный ингибитор из близлежащего магазина по продаже строительных материалов. Швы выполняют размерами 8-10 мм, чтобы это сделать применяют прут из металла, арматуру и т.п. В местах примыкания кирпичей без перевязки, укладка армируется перфолентой, проволокой и т.д.

Делаем кладку со сдвигом каждого будущего ряда на половину кирпича. Для распиливания кирпичей вам потребуется «углошлифовальная машинка» с диском по камню.

Продолжим вылаживать мангал барбекю.

Не забудьте проверять вертикальность кладки в углах хотя бы каждые 3 ряда. А еще, контролируйте совпадение длины диагоналей мангала.

После того, как вы сделаете 8 рядов кладки, придёт время делать перемычки для мангала и столешницы. Смотреться они должны так, как продемонстрированы на фото опубликовано ниже.

Выполнить такие перемычки можно несколькими вариантами.

Самое первое, можно скрепить кирпичи железной шпилькой и раствором.

Второе, можно применять уголки из металла.

В нашем случае, мы воспользовались вторым способом. Сложили уголки между собой в виде перевернутой буквы Т и отпилили половину полки. Вот что вышло.

Уголок берите размером не меньше 45х45 мм. Уголок небольшого размера будет гнуться. Но и не нужно брать очень большой, чтобы не поддерживал края кирпича.

Прорезь в кирпиче делайте с прекрасным запасом, чтобы металл при нагревании не разрывал кладку.

Подобная полочка не видна глазу, надежна и прекрасна.

Начнем вылаживать под (низ) мангала. Для камеры сгорания применяем жаропрочный огнеупорный кирпич. Кладку делаем на готовую жаростойкую смесь из строительного магазина из глины и песка. Можно применять мертель. Швы делаем как можно тоньше, приблизительно 3-4 мм.

Для опоры низа мангала применяем уголки. Не забудьте оставлять как минимум 1 см зазора между торцами уголков и кирпичом. Так вы убережете кладку от трещины при расширении уголка.

На начальный ряд низа камеры сгорания ложим второй ряд закрывая все швы первого. Это исключит прогорание швов и проникания углей на дрова в дровнице снизу. Разумеется можно, залить плиту из бетона заместь уголков и начального ряда камеры сгорания. Но в нашем случае доступнее и быстрее было выполнить так.

Если же вы будете заливать перекрытие из бетона, то хватит и одного ряда шамотного кирпича для низа камеры сгорания.

Продолжим вылаживать стены мангала.

Кладку кирпича лицевого и камеры сгорания разрешено делать как параллельно, так и по очереди. Можно в первую очередь выполнить стены камеры сгорания, а потом обложить ее облицовочным кирпичом.

Важно! Между отделочным и шамотным кирпичом оставляем просвет в 1 см. Топочная камера и отделка не должны контактировать.

Ложим ряды идущие следом печи барбекюшницы.

Подходим к моменту строения топочной арки. Делаем кружало (дуговая конструкция из древесины) и устанавливаем в портал мангала. Потом, выполняем кладку арки, подрезая кирпичи до нужного размера. Внутрь верхней точки ставим кирпичный замок. Арка готова.

Необходимо обратить свое внимание! Арка из кирпича лицевого прикрывается внутри перемычкой из огнеупорного кирпича. Она кладется на уголок из металла несколько выше верха арки, чтобы не была видна. Смотрится это так.

Арка собрана, продолжим выводить стены мангала барбекю.

Не забудьте проверять вертикальность кладки.

Подходим к моменту строения дымосборника.

Выводим верх камеры сгорания и отделки в одном уровне и начнем вылаживать дымосборник. Кладку делаем из кирпича полнотелого марки не ниже М150. Ложим на раствор из цемента и песка. Начальный ряд ложим заподлицо с внутренней стенкой камеры сгорания. Другие ряды ложим со сдвигом приблизительно на треть кирпича.

Не смещайте кирпичи более чем на половину, по другому они будут сваливаться в середину камеры сгорания.

Кладку дымосборника выполняем до момента, когда не останется отверстие под дымотвод размером 27х27 см с учетом швов. Ваш размер дымоотвода отличается от нашего. В данном случае, делайте дымосборник под размеры вашего дымоотвода.

Некоторые печники срезают внутренние грани кирпичей, чтобы дымосборник внутри был гладким. Мы же различий в работе между гладкой и ребристой внутренней поверхностью дымосборника не увидели. Разумеется, это правильно только, если вы соблюдали правильные пропорции между размерами портала — дымосборника — трубы (о пропорциях читайте ниже).

Так смотрится дымосборник без подрезанных кирпичей внутри.

Продолжим кладку трубы. Ее размеры зависят от размеров вашего портала мангала барбекю.

После завершения кладки дымоотвода накрываем его колпаком для защиты камеры сгорания от осадков.

Мангал он же печь кирпичного барбекю собственными руками мы удачно выстроили! Подождите пока просохнет раствор и разрешено делать проверочный пуск.

Вопросы и рекомендации по кладке мангала барбекю своими силами

Тут мы разберем очень часто встречающиеся вопросы по кладке кирпичного мангала (гриль) собственными руками и ответы на них.

Какого размера обязан быть дымосборник?

Размер дымосборника зависит от размеров портала камеры сгорания. Идеальное сочетание обязано быть как минимум 100-120%. Так в нашей пошаговой инструкции высота портала 6 рядов, а высота дымосборника 8 рядов.

Какой высоты делать трубу?

Высота трубы пропорциональна высоте дымосборника и составляет не менее 100-120% от его высоты.

Какой диаметр дымоотвода обязан быть?

Трубное сечение дымоотвода зависит от площади портала камеры сгорания. Идеальная площадь дымоотвода 1/8 — 1/10 площади портала. Крайние размеры от 1/6 до 1/13.

Чем заполнять щель между камерой сгорания и отделкой?

В передней части, вокруг портала можно заполнить щель базальтовым картоном. Другое пространство нет смысла заполнять. Благодаря этому его оставляют пустым.

Необходимо ли покрывать краской уголок из металла в перемычках?

Мы рекомендуем вам хорошо загрунтовать и покрыть краской уголки термостойкой краской. Однако даже если вы этого не сделаете, не бойтесь не случится. Служебный срок не крашеного уголка будет достаточным.

Как выстроить садовую печь кирпичного барбекю

Выполнить на дачном участке уличную печь – барбекю способен любой домашний умелец, умеющий работать с кирпичом. Задача этой статьи – помочь владельцу дома правильно выстроить садовую печку собственными руками, применяя готовый проект с порядовками. Для комфорта приведем некоторые чертежи и варианты кладки.

Строим комплекс барбекю с варочной плитой

Для строительства уличной печи на даче рекомендуем осуществить проект, который изображен на фото. Укажем технические характеристики строения:

• 2 рабочих места, способных работать одновременно, – мангал и варочная плита;
• размеры и габариты в плане – 1660 х 1020 мм, высота – 3220 мм (считая дымотвод с оголовком);
• сбор газов дыма от двоих топливников организован в одну трубу;
• конструкция максимально упрощена – заместь арочного свода камеры сгорания, применяемого в русской печи, рассчитано прямое перекрытие на каркасе из металла;
• под шашлычницей расположена ниша для хранения и сушки дров;
• дымотвод оборудован закрытым оголовком из кирпича, исключающим попадание осадков в середину газохода.
  

Примечание. Если есть желание хозяина дома схему можно поменять. К примеру, рассчитать заместь плиты установку казана, а мангал приспособить под гриль. Тумбочки для расположения посуды или коптильню нужно приспособлять отдельно.

Как может показаться конструкция многоцелевой печки – барбекю кажется сложной, но на самом деле она неимоверно проста в применении. Сооружение лучше располагать под выступом крыши либо в середине альтанки, чтобы укладка не омывалась дождями и простояла длительнее.

в начале строительства на закрытой террасе необходимо рассчитать площадку размером 176 х 112 см (запас 50 мм в каждую сторону от тела печи). Побеспокойтесь, чтобы дымоходная труба не совпала с несущими кровельными балками, иначе крышу придется реконструировать.

Справка. Есть намного обычное решение – сложить на улице барбекю в виде углового камина, в котором можно поджаривать шашлыки. Строительная технология детально описывается тут.

Строительные материалы

Чтобы сложить комплексную печь барбекю собственными руками, показанную в разрезе на чертеже, потребуется приобрести следующий комплект материалов:

• кирпич из глины обычных размеров – 720 шт. (рекомендуется полнотелый);
• камень шамотный марки ША-8 на кладку топливников – 80 шт.;
  
• створка загрузочная 25 х 21 см, зольника – 25 х 14 см;
• прочистные дверки 13 х 13 см – 3 шт.;
• уголки равнополочные 40 х 4 мм, 4 шпильки с резьбой М12 и гайками (длина – 70 см) для сборки каркаса перекрытия;
• чугунная панель на 2 конфорки 71 х 41 см;
• листы базальтового картона и рулонного кровельного материала;
• арматура периодического профиля O 12—16 мм в закладку основания.

Примечание. Кол-во кирпича отмечено с учетом строительства трубы для дымохода и оголовка.

Схемы печи в разрезе

Для шамотной кладки необходимо приобрести специализированную жаростойкую глину либо мертель. Тело печи ложиться на глиняно-песчаном растворе с добавкой цемента М400. На фундаментное устройство пойдёт щебень, песок и портландцемент. Сколько потребуется строительных материалов, зависит от постоянности грунтов и глубины закладки.

Закладываем железобетонное основание

Так как вес строения превосходит 1 тонну, возводить его на земля или стяжке из цемента нельзя. Нужен хороший фундамент, отстоящий от основания крытые террасы на 5—10 см. Под строительство роют котлован, чья глубина зависит от залегания плотных горизонтов грунта. В основном, она не будет больше 1 м.

Справка. В грунтах, подверженных силам морозного пучения, необходимо устраивать фундамент на винтовых сваях, связанный железными балками либо бетонным элементом основания дома.

Поэтапно закладочная технология основания выглядит так:

1. Наметьте и выройте яму 1760 х 1120 мм, днище затрамбуйте вибрационной плитой или ручным способом. Насыпьте песчаную подушку толщиной 0,1 м и повторите уплотнение.
2. Заполните котлован до отметки земли бутом – обломками камней, кирпичей и иным твёрдым строительным мусором, исключая древесину. Пустоты залейте жижей из глины с водой, дайте ей застыть.
3. Сделайте сетку армирующую, связав стержни с интервалом 10—15 см. Установите ее сверху забутовки, подняв на 3—5 см за счёт подставок, чтобы стержни появились в толще бетона.
4. Смастерите самодельную дощатую опалубку высотой 20 см.

Заключительный этап заливки – приготовление бетона марки 150 и кладка смеси в опалубку. Пропорции сыпучих материалов – 3 доли песка + 5 частей щебня на 1 меру портландцемента М400. Верхнюю поверхность монолита выведите в горизонталь по уровню и потом оставьте отвердевать на 4 недели. Опалубку рекомендуется убрать спустя 7—10 дней.

Под монолитно бетонную плиту лучше всего уместить рубероидный слой с целью гидрозащите, как показано на схеме. Тогда монолит не будет напитываться влагой из грунта. Подробно о закладке печных фундаментов говорится на видео:

Подготовка к постройке

Для начала затвердевшую плиту из бетона накройте 2 слоями из рубероида, дабы обеспечить защиту от негативного воздействия влаги сооружения из кирпича. Соберите обыкновенный инструментальный набор печника, который изображен на фото: мастерки, кисти, измерительные устройства и так дальше.

Раствор для дворовой печи – барбекю разрешено делать собственными руками либо приобретать готовую строительную смесь. В первом варианте действуйте в таком порядке:

1. Глину, максимально очищенную от земли, замочите в корыте с водой на 1—2 суток.
2. Пропустите глиняный раствор сквозь сито, отделяя камушки и разминая комки.
3. Просейте песок и размешайте с жидкой глиной в соотношении приблизительно 1 : 1.
4. Перед кладкой прибавьте цемента в количестве 200—300 грамм на ведро.

Приготовленный раствор не должен сильно липнуть к мастерку, а при сдавливании рукой давать минимум трещин. Чтобы достигнуть лучших параметров, проведите эксперимент с пропорциями песка и глины.

Примечание. Мертель для закрепления шамотных кирпичей готовится в соответствии с указаниями на упаковке (мешке).

Инструкция по кладке

Для строительства печи – мангала из кирпича мы рекомендуем воспользоваться пошаговой инструкцией, сопровождаемой фото и порядовками:

1. Начальный ряд уложите всплошную, а на втором начните формировать камеру зольника и дровяную нишу. Выставьте и зафиксируйте проволокой 3 дверки — поддувальную и 2 прочистных.
2. На 3-м ярусе продолжайте возводить нишу и зольник. На задней стенке последнего делается 2 газоходных канала. Четвертый уровень закрывает поддувальную камеру (огнеупорный кирпич) с проемом, куда без раствора ставится колосниковая решётка.
   
3. С 5-го по 8-й ряд ложиться топливник и ставится загрузочная створка плиты. На 8 уровне ставят подпорки перекрытия ниши из уголков из стали.
4. Уровни 9 и 10 образовывают свод ниши и подовую часть мангала из жаропрочных камней. Длится сооружение стенок камеры сжигания плиты. На 11-м уровне топливник укрывается чугунной варочной поверхностью.
   
5. С 12 по 20-й ярус сформировывается 2 камеры – мангала и варочной ниши. На 14-м уровне с боковой стороны в газоход ставится инспекционная створка.
6. Начав с 20-го ряда, дымовые каналы двух топливников сходятся в единый газоход. Его сечение поэтапно уменьшается до размеров 250 х 250 мм (на 27-м ярусе).
   

Определяясь по примеру порядовки, выложите дымотвод с закрытым сверху оголовком. Высоту трубы можно настраивать, снижая либо делая больше кол-во похожих уровней с 28 по 38-й ярус. Ход кладки этой конструкции мангала – барбекю детально рассмотрен на видео:

Совет. Если у вас есть желание увеличить функционал строения, просто достраивайте добавочные детали по обоим бокам печи. Кладку задней стены можно продолжать по сторонам, применяя любой кирпич красного цвета.

По завершении дайте печке высохнуть 2—4 суток в зависимости от погоды. Потом проведите пробную камеру сгорания двух камер барбекю, применяя небольшое кол-во дров.

Как правильно ложить печной кирпич

Чтобы удачно сложить работоспособную уличную печку, в первую очередь соблюдайте такие правила кладки:

1. Каждый уровень в первую очередь складывайте словно конструктор, без раствора. Примерка даст возможность точно срезать камни в местах где это необходимо и приладить друг к другу.
2. Поризованный керамический камень замачивается на 2—3 минуты в емкости с водой, потом ложится на место. Жаропрочный камень только ополаскивается от пыли.
   
3. Самая большая толщина шва кладки на глиняно-песчаном растворе – 5 мм. Превышение грозит появлением трещин.
4. Не перевязывайте жаростойкую стенку с обыкновенной. В зазоры между разносортными кирпичами вставляйте листы базальтового картона.
5. Контролируйте горизонтальность каждого яруса уровнемером, а вертикаль – отвесом.

Выступающий наружу раствор снимайте мастерком, а поверхности внутри обтирайте ветошью смочененой водой. В случае дефицита опыта не стоит пытаться колоть камни киркой, лучше применяйте угловую шлифмашину с отрезным диском по бетону.

Напоследок – очень простые варианты печек

Мы намерено рекомендовали сразу выстроить серьезный комплекс садового барбекю, так как универсальная печь представляет больший интерес для клиентов. Если у вас получится сложить из кирпича аналогичный мангал, то пристройка тумбочек, коптильни и даже сооружение камина не будет составлять серьезной проблемы.

Заместь капитального строения можно создать обычную конструкцию, изображенную на фото. Тут не потребуется раствор, не требуется и фундамент: достаточно приобрести готовую сетку для барбекю и по ее габаритам выложить кирпичную тумбочку. Чтобы строение не рухнуло, выберите идеальную твёрдую площадку.

Самый простой мангал с дымосборником выстраивается в виде 2-ух подпорных стен на цементно-песчаном растворе. Под установку жаровни отливается монолитно бетонная плита (или применяется готовая). Альтернативный вариант – связать стены из кирпича каркасом из уголков. Зонтик для сбора дыма делается из обыкновенной кровельной стали.

Строим простой кирпичный мангал собственными руками. Подробная инструкция с фото

Мангал из кирпича для шашлыка — стационарная постройка, где приготавливают шашлык, овощи, рыбу и иную еду на чистом воздухе. Готовка осуществляется при помощи горячего дыма и жара, идущего от открытого огня.

В отличии от разборных конструкций из металла, мангал из кирпича — основательное сооружение, применяющееся годами. Он послужит альтернативой печки и коптильни. На участке за городом он так же и является необычным украшением территории.

Мы постараемся рассказать, как строятся кирпичные мангалы собственными руками (чертежи, фото, порядовки в конце публикации).

Как выполнить кирпичный мангал на дачном участке

Захотели выстроить уличный кирпичный мангал собственными руками? Фото конструкций мангалов, схем, порядовок большое количество. Как подобрать самый лучший вариант?

Бывают самодельные кирпичные мангалы с крышей и без. Садовый мангал без крыши собой представляет жаровню разной высоты.

Обычная конструкция, не требующая особенных расходов и усилий при строительстве, но во время дождя воспользоваться мангалом не выйдет.

Наличие крыши предполагает наличие дымоотвода, который от осадков закрывают отливом. Такой мангал по виду напоминает камин.

Закрытые мангалы — это основательные уличные конструкции, нередко их укомплектовывают добавочными компонентами. Это может быть решётка для гриля, печь-духовка, казан. Мангал с местом для казана можно применять для приготовления плова или чтобы разогревать еду. Если казан убрать — остается полная жаровня. Если же отверстие для казана закрыть кольцами, на них разрешено устанавливать любую посуду, как на плиту. Конструкцию можно восполнять нишами для дров, углей и посуды.

Какие детали будут включены и как выполнить загородный кирпичный мангал таким образом, чтобы он подходил вам, формируют на стадии проектирования, если исходить из планируемых габаритов, того, сколько пищи будет приготовляться в мангале одновременно, и какие разновидности еды будут на нем приготовляться.

Проектируем мангал из кирпича

Заказ постройки — удовольствие не дешевое, но при самых небольших навыках кладки можно свободно выстроить кирпичный мангал собственными руками. Какие детали потребуются (казан, место для разогрева пищи, решётка для гриля, коптильня) — следует взвесить заблаговременно. Чертежей существует очень много. Ниже приведен пример постройки обычного закрытого мангала с трубой.

ВНИМАНИЕ! Настойчиво советуем подойти к проектированию строго. Большинство дачников возводят мангалы из кирпича собственными руками, чертежи при этом не применяют. В конце концов конструкция как максимум преобразуется в клумбу. Так как задействовать рукодельный кирпичный мангал по назначению не выходит. Некомфортно.

Подбирая или создавая проект, имеет смысл исходить из габаритов будущей постройки. Зависят они от габаритов участка. Необходимо не забывать, что земля, занятая мангалом, для остальных целей применяться уже не будет. От того, какое кол-во пищи будет приготовляться в мангале одновременно, будут подчиняться размеры топливника.

Проекты кирпичных мангалов: чертежи, фото

Специфики: длина топливника не должна быть больше 1 м — этого хватит для 8-10 шампуров одновременно. Ширина должна быть сообразна длине типового шампура — 47-62 см. Высота жарочной площадки лучше всего — немного больше пояса того, кто будет готовить.

Так как стационарный мангал очень часто становится центральным элементом декора участка, это необходимо учесть во время проектирования и выборе места. Его вторая сторона смотрится как непрерывная стенка из кирпича, благодаря этому лучше всего располагать сооружение таким образом, чтобы с другой стороны оно не просматривалось. Либо рассчитать ее украшение с учетом пожарной безопасности.

Выбор места для мангала

Место для мангала — это и место где можно отдохнуть. Никто не желает выстроить стационарный кирпичный мангал собственными руками таким образом, чтобы им было не комфортно пользоваться. Подбирая, где разместить его, в первую очередь иметь в виду ряд факторов:

• близость к месту отдыха — недалеко от альтанки, кухни на лето или выступа крыши со скамейками и столом;
• ровная площадка, специально обустроенная;
• обязателен хороший подход, лучше всего — несколько;
• близость к источнику воды (нередко к мангалу подводят водомерный узел и обустраивают раковину. В данном случае будет зимой сливать из системы воду чтобы не было трещины труб);
• защита от осадков атмосферы (выступ крыши), порой обустраивают мангал и место отдыха под одним выступом крыши;
• достаточное расстояние от деревьев, клумб и грядок — от большой температуры растения пожухнут и могут умереть;
• достаточное расстояние от контейнеров для мусора и санузла;
• направление ветра (если оно неизменно — расположить мангал таким образом, чтобы дым сдувало не в сторону дома, а в сторону пустыря).

Важно! Мангал — пожароопасный объект. Располагать его в саду следует довольно далеко от дома, огнеопасных построек из дерева, площадки для машин.

Материалы и материалы

Прежде чем выстроить мангал из кирпича на дачном участке, необходимо по готовому или составленному заблаговременно проекту своими силами высчитать нужное кол-во материалов.

Это нужно, чтобы не соприкоснуться с их нехваткой либо наоборот, чрезмерными оставшимися излишками. На основании рассчитаные по плану количеств материала составляется смета.

Расчет выполняется таким образом, чтобы материал был с меньшим запасом. Из инструментов необходимы:

• лопата;
• корыто или бетононьерка;
• ведра для раствора;
• мастерок;
• уровень, отвес;
• дисковая пила.
• шамотный (печной) кирпич, выдерживающий перепады температур без трещины;

Расходники:

• фундаментный материал (бутовый камень, цемент, песок, щебень, доски или гладкая фанера для опалубки);
• сетка из арматуры;
• лист железа;
• железные решётки, задвижки, уголки, дверки.

Если мангал проектируется с нишами и рабочей областью — дополнительно потребуется столешница из камня. В качестве раствора для кладки в большинстве случаев берут глинную смесь с песком, как минимум, для камеры сгорания.

Раствор цемента будет быстро рушиться и трескаться при влиянии больших температур (достигает 1000 °С в камере сгорания) и перепадов температур. Глину в первую очередь заранее замочить на пару дней. Глина и ремонтные смеси с ней предлагаются в магазинах строительных материалов.

Справка: жаропрочный материал требуется для выкладки топливника, конкретно контактирующего с огнём. Для экономии для строительства цоколя и компонентов, не испытывающих влияния открытого пламени и больших температур, можно взять традиционный кирпич — в т.ч. оставшийся от разбора каких-нибудь построек, очищенный от остатков раствора.

Простой кирпичный мангал собственными руками: подробная инструкция

Как пример поэтапно, в формате "сделай сам", разберем как выстроить мангал собственными руками из кирпича, упрощенный вариант. Единственное усложнение, какое будет иметь наш простой кирпичный мангал (фото предлагаемого варианта ниже) — это труба. Кладку трубы мы считаем нужной в отечественных условиях. Строим! Дальше схема постройки.

Фундамент под мангал

Первый шаг постройки — фундаментная заливка. Для него выкапывается яма глубиной 30 см и размером, который на 20-30 см превосходит размер будущего сооружения. Стены и днище выравнивают, затрамбовыают. На днище выкладывают песчаную подушку и гравия. Слои закладываются по очереди, каждый дальнейший в первую очередь увлажняют и уплотняют. Толщина подушки — 15 см.

Перед заливкой ставится опалубка, выступающая над землёй на 10 см. На днище ямы ложится сетка из арматуры и заливается раствором из цемента. На последнем этапе фундамент необходимо поровнять при помощи уровня. Полное затвердевание бетона происходит 3-4 недели, т.е. перед последующим строительством следует выждать 28 дней. Для одинакового высыхания в сухую жаркую погоду бетонная поверхность необходимо хоть иногда увлажнять.

С песком глину разводят в пропорции 1:1. Консистенция раствора должна быть, как у сметаны густой консистенсии. Он должен без труда взиматься руками, не растекаясь. Если маленькое количество глиняного раствора с песком легко скатывается в жгут диаметром 1 см, не растрескиваясь, не растекаясь и не теряя формы, то качество раствора прекрасное.

Пока застывает фундамент, следует заранее обеспокоиться глиняным раствором. Глину замачивают водой на 7 дней и иногда помешивают, добавляя если понадобится воду. Глина и глиняный кладочный раствор реализуется в магазинах строительных материалов. Электричество подводим еще во время заливки, прежде чем выложить кирпичный мангал. Собственными руками выводим контакты для подсоединения.

На полностью затвердевший фундамент кладут защиту от негативного воздействия влаги — полимерный этилен, сложенный в пару раз, рубероидный слой или иного битума. Дачные мангалы строятся с соблюдением типовых правил кладки кирпичом. Кирпич за один день до укладки рекомендуется полить водой или непосредственно перед укладыванием опустить в нее на 20-30 сек. Тогда он не будет забирать влажность из глины, и сцепление будет намного лучше.

Порядовка: как сложить кирпичный мангал

Не обращая внимания на то, что мы разбираем несложный в строительстве уличный кирпичный мангал, порядовка укладки кирпича (схема) составляется заблаговременно, с учетом подобранных габаритов и комбинации. Лучше всего делать это на листе в клетку.

Как ложить кирпич? Наиболее обыкновенный способ укладки — со сдвигом каждого ряда на половину кирпича в отношении к предыдущему. Первые два ряда ложатся сплошными. Самый начальный ряд складуется из цельных кирпичей, без половинок.

Часть находящаяся внизу мангала — это цоколь. Схема кладки — от углов до центра по намеченным заблаговременно линиям. Спустя каждые 3 ряда нужно проверять безошибочность укладки уровнем и отвесом, вылаживать сетку для армировки.

Высота цоколя зависит от проекта. В нем могут быть одна или несколько ниш, где хранят дрова, уголь и другую утварь. Ложиться он сплошной кладкой.

Главная часть конструкции — топливник. Основание для жаровни заблаговременно отливается из бетона с усилением или ложиться из кирпича. Если по плану строятся арки для топливника и ниш, применяется кружало. Для одинакового распределения кирпичей между ними ставятся щепки.

Зазоры равные, приблизительно 1 см. Лишь после полной выкладки арки пространство между кирпичем мочится и заполняется раствором. Застывать выложенную арку оставляют с кружалом на день-два.

Если мангал будет применяться еще и в виде барбекю, следует заблаговременно обеспокоиться возможностью установки решётки. Для нее оставляют маленькой выступ, или несколько выступов, чтобы решётку можно было разместить на различных уровнях. Устанавливают ее на арматурные стержни, вделанные в стены мангала.

Совет: если оставлять между кирпичем маленькие зазоры при укладывании топливника, во время использования мангала в последующем благодаря проникающему в щели воздуху горение будет намного лучше.

Жаровню кладут на уголки из металла, которые закрепляются к кладке штырями. Имейте в виду это собирая загородный кирпичный мангал собственными руками (фото правильно сложенного топливника ниже).

Важно! Непозволительно попадание осадков атмосферы на незаконченную кладку из кирпича. Если начался дождь — ее следует внимательно укрыть полимерным этиленом.

Заключительный этап — сооружение дымоотвода. Его наличие позволяет длительнее хранить жар в мангале и отводить дым. Для дымовой трубы кладку продолжают вылаживать, поэтапно сужая ее кверху. Выполняется это путем смещения кирпичей в рядах. Смещение выполняется не больше, чем на треть кирпича — в другом случае сооружение оказаться может нестабильным.

Характерность: труба — тяжёлая часть, под ее установку нужны опорные колонны.

Если выкладка кирпичной трубы кажется чрезмерно сложной — можно поставить железную. По завершении кладки необходимо сделать обжиг стенок топливника. Для этого разжигают дрова в очаге и по максимуму увеличивают жар.

Сооружение жаровни, установка казана или поддона ведутся на последнем шаге. После чего проводят украшение. Если есть наличие столешницы, ее можно оформить плитой из керамического гранита. Сам мангал обкладывают штукатуркой, искусственным камнем, настенной плиткой и т.д.

Мы посмотрели, как самому выполнить кирпичный мангал. Отдельный вопрос — защита строения от вымывания раствора. Задача решается путем отделки специализированными составами. Это может быть термоустойчивый лак, масляный пропиточный состав для печей и каминных кладок, силиконовый гидрофобизатор, плюс ко всему защищающий и от возникновения микроорганизмов в кладке.

Чтобы обеспечить пожарную безопасность, мангал для дачного домика обкладывают брусчаткой. Кроме защиты от пожара, она сделает идеальную, удобную площадку. Очень близко от мангала не должно быть легко воспламеняющихся предметов. Для украшения подбирают только негорючие, огнеупорные материалы.

Кладка кирпичного МАНГАЛА