Печи из кирпича для дома своими руками

Укладка печьки из кирпича собственными руками

Сегодня бесчисленные изготовители твердотопливного оборудования для отопления рекомендуют нам огромный выбор железных печей и котлов, который постоянно пополняется все новыми и новыми моделями. Но не обращая внимания на все их положительные качества, у хозяев негазифицированных домов все также в чести остаётся обычная кирпичная печь — про это говорят бесчисленные отзывы на стилистических форумах. Чем же вызвана действительно всенародная любовь к данному агрегату? Наша публикация не только даст ответ на данный вопрос, но еще познакомит читателя с разными видами печей и технологией строительства кирпичного типа собственными руками.

Плюсы и минусы кирпичные печи в доме

Итак, попробуем понять, почему древний прибор отопления очень часто оказывается одним из лучших, чем его современные очень технологичные аналоги. Причин несколько:

• Корпус печи считается замечательным теплоаккумулятором: Благодаря такому свойству, печку из кирпича приходится топить очень редко, чем обыкновенную стальную и даже чугунную. Определенные варианты удерживают тепло до 24-х часов, тогда как в топочную камеру печи из металла дрова необходимо подкидывать каждые 4–6 часов.
• Способность собирать тепло выполняет печку из кирпича намного экономичной и менее вредной для экологии, чем её железные «заменители». Горючее в ней горит в хорошем режиме — с самой большой отдачей тепла и практически полным распадом органических молекул на воду и углекислоту. Который образуется при этом излишек тепла усваивается кладкой из кирпича и потом поэтапно передаётся помещению.
• Внешняя поверхность печи не нагревается до большой температуры.

Вследствии этого, генерируемое данным агрегатом излучение тепла считается более мягким, чем у горячих стальных печек. Также, при контакте с горячим металлом подгорает имеющаяся в воздухе пыль, выделяя вредные летучие вещества (про это узнать можно по отличительному зловонному запаху). Разумеется, отравиться ими нельзя, но вред здоровью они, несомненно, наносят.

• Печь сделанная из кирпича (к каменным это не относится) при нагреве выделяет пар, а при остывании опять его впитует. Данный процесс называют дыханием печи. Из-за него, относительная влажность нагреваемого воздуха всегда остаётся на комфортном уровне — в границах 40–60%. Во время работы любого иного радиатора, не оснащенный увлажнителем, относительная влажность в помещении уменьшается, другими словами воздух становится сухим.

Стальной печи излишек теплоты девать некуда, благодаря этому её приходится либо часто топить, подкладывая небольшие порции топлива, либо использовать в режиме тления. В последнем варианте рабочее время на одной закладке топлива становится больше, но оно горит с неполной отдачей тепла и с достаточным количеством угарного газа и остальных вредных для экологии веществ — т. н. тяжёлых углеводородных радикалов.

Удостовериться в этом несложно: печь сделанная из кирпича даёт заметный тёмный дым только во время растопки, тогда как из дымоотвода стальной печи, в которой горючее тлеет, дым черного цвета валит регулярно. Данного недостатка лишены железные твердотопливные отопители долгого горения (полноценные, а не т. н. печи для длительного горения дров, только копирующие газогенерацию). Однако они очень дороги, имеют трудную конструкцию и нуждаются в электроснабжении, без которого печь сделанная из кирпича легко обходится.

Что можно противопоставить всему сказанному выше? Остывшее помещение кирпичной печью нагревается весьма продолжительное время. Благодаря этому владельцам дома предлагают всё-таки обзавестись дополнительно стальным конвекторным обогревателем, который прогреет воздух в форсированном режиме, пока печь топится.

Также нужно учитывать, что кирпичная печь — довольно массивное сооружение, которое обязано строиться одновременно с домом. И делать это в совершенстве должен специалист, которого ещё необходимо найти.

Использование печей сделанных из кирпича

Область использования печей их главными функциями — теплоснабжением и приготовлением пищи — не исчерпывается. Вот какие ещё задачи решить под силу подобному апарату:

1. Копчение мяса и рыбы.
2. Переплавка металлолома (печь-вагранка).
3. Закалка и цементирование деталей из металла (муфельные печи).
4. Обжиг изделий из керамики.
5. Нагрев заготовок в кузнечной мастерской.
6. Поддержание необходимого температурно-влажностного режима в бане.

А вот в птичниках, оранжереях, теплицах и животноводческих фермах возводить кирпичная печь не советуют: тут ей нужно будет дышать гнилостными испарениями, что приведёт к быстрой порче.

Разновидности построек

Вышеприведённая схема в самых разных печах может видоизменяться. Самые популярные варианты — голландская, шведская, российская и колпаковая.

Эта схема стала называться канальной последовательной. Подобная печь предельно проста в изготовлении и её конструкцию легко можно приладить под всевозможное помещение, но самый большой КПД для неё составляет всего 40%.

Шведский аппарат

Очень прекрасный вариант варочной печи с плитой.

Очень прекрасный вариант варочной печи с плитой.Её схема именуется камерной. Камера, стены которой омываются раскалёнными дымовыми газами, применяется в качестве духовки. Канальный конвекторный обогреватель размещен за печью и занимает все пространство от потолка до пола. Эта схема имеет ряд положительных качеств:

• КПД на уровне 60%;
• в духовке с боковой стороны установить можно теплообменный аппарат чтобы нагреть воду, которая будет сберегаться в накопительном баке на перекрыше печи;
• в конвекторный обогреватель газы поступают относительно холодными (они догорают в камерной части), благодаря этому для его сооружения можно задействовать кирпич строительный и простой раствор из цемента и песка;
• конвекторный обогреватель с подобной формой нагревает помещение на всю высоту максимально одинаково;
• возле шведской печи можно быстро обогреться и обсушиться, если открыть дверку духовки.

Печи данного типа сложны в изготовлении, просят самых современных материалов и нуждаются в фундаменте.

Колпаковая печь

Схема с саморегуляцией: дымовые газы поступают в дымотвод исключительно после полного прогорания под колпаком.

Подобный механизм обеспечивает КПД более 70%, однако в изготовлении эта печь довольно трудна (в конструкции имеют место большие нагрузки). Да и применяться она может только для отапливания.

Российская печка-лежанка

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвекторный обогреватель в ней не имеется.

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвекторный обогреватель в ней не имеется.Хозяин русской печи выигрывает в следующем:

• КПД может достигать 80%;
• сооружение имеет любопытный внешний вид;
• становятся доступными для приготовления эти блюда нашей национальной кухни, которые иначе как в русской печи не приготовишь.

Русскую печь можно сложить собственными силами, если чётко следовать чертежам. Малейшие отклонения могут повредить конструкцию.

Общее устройство печи, чертёж

Печная конструкция особенной сложностью не выделяется.

Конструктивные узлы печьки из кирпича

В кирпичном массиве есть камера с створкой, в которой горит горючее — топочная камера (на рисунке — позиции 8 и 9). В нижней её части есть колосниковая решётка (поз. 7), на которой размещается горючее и через какую в топочную камеру подается воздух. Под колосниками есть ещё одна камера, именуемая зольником или поддувалом, которая также закрывается створкой (поз. 4 и 6). Через эту дверку воздух с наружной стороны проникает в печь и через неё же из зольника убирается упавшая в него зола.

Через отверстие у задней стены дымовые газы проникают в хайло (поз. 11) – наклонный канал, идущий в сторону передней стены. Хайло кончается сужением — соплом. Дальше следует П-образный канал, называимый конвектором газовым (поз. 16).

Стены конвектора газового греют воздух, двигающийся по специализированному каналу изнутри печи. Этот канал именуется воздушным конвекторным обогревателем (поз. 14). На его выходе поставлена створка (поз. 18), которую летом закрывают.

В дымоотводе есть такие элементы:

• прочистная створка (поз. 12): через неё выполняют чистку канала дымоотвода;
• задвижка для настройки режима горения (поз. 15);
• вьюшка (поз. 17): также собой представляет задвижку, при помощи которой после растопки, когда весь монооксид углерода уже выветрился, перекрывают дымотвод с целью удержания тепла.

Тепловая изоляция, окружающая дымотвод в зоне пересекания перекрытия для чердака и кровли, именуется разделкой (поз. 23). На участке пересекания перекрытия стены дымоотвода выполняются более толстыми. Такое уширение именуется распушкой (поз. 21), оно также считается разделкой.

После пересекания кровли труба для дыма имеет ещё одно уширение — выдру (поз. 24). Оно не даёт дождевой влаге проникать в щель между кровлей и дымоотводом.

• 1 и 2 — фундамент с тепло- и защитой от негативного воздействия влаги;
• 3 — ножки или шанцы: для печи с подобными элементами требуется меньше кирпича, к тому же снизу она содержит добавочную поверхность обогревания;
• 5 — начало специализированного воздуховода (душника), при помощи которого достигается одинаковый обогрев помещения по высоте;
• 10 — топочный свод;
• 13 — перегиб воздушного дизайн радиатора, называимый перетоком или перевалом;
• 20 — перекрыша печи;
• 22 — перекрытие между верхним этажом и чердаком.

Подготовка к сооружению

Сопутствующие материалы, выбор

При строительстве печи применяются следующие разновидности кирпичей:

1. Строительный поризованный керамический камень (красный). Им выкладывают самые находящиеся снизу ряды — говоря иначе подтопочную часть (на схеме отмечена косой штриховкой), и также ту часть дымоотвода, в которой наблюдаются температуры ниже 80 градусов.
2. Печной поризованный керамический камень. Тоже красный, но если сравнивать со строительным имеет очень хорошое качество (марка — М150) и может выдержать более большие температуры — до 800 градусов. Снаружи распознать их можно по размеру: размеры печного — 230х114х40(65) мм, в то время как у строительного — 250х125х65 мм. Печным кирпичом выкладывают жаровую (топочную) часть печи, на схеме она отмечена штриховкой в клеточку.
3. Огнеупорный кирпич. Данным материалом топочная камера обкладывается внутри. Он выдержит температуры до 1600 градусов, но этим его положительные качества не обходятся. Огнеупорный кирпич в себе совмещает высокую теплоёмкость (считается достаточно «объемным» теплоаккумулятором) и так же большую проводимость тепла.

Нужно обратить внимание! Облицовочный кирпич в данном случае задействовать нельзя.

Из-за большой проводимости тепла вылаживать жаровую часть одним только огнеупорным кирпичом нельзя — печь будет очень сильно разогреваться и в сжатые сроки остывать благодаря интенсивному тепловому излучению. Благодаря этому поверхность с внешней стороны должна быть обязательно выложена печным кирпичом хотя бы в половину кирпича.

Размеры огнеупорного кирпича те же, что и у печного. Часто его качество предлагают определять по глубине цвета, однако данный способ справедлив исключительно для тех изделий, глина для которых добывалась в одном месте. Если же сопоставлять шамотную глину из различных месторождений, то цвет абсолютно не всегда даёт объективную характеристику: тёмный материал вполне может уступать в качестве светло-жёлтому.

На поверхности кирпича не должно быть заметных глазу раковин и инородных включений

Самый надёжный качественный показатель — отсутствие различимых глазом пор и чужих частиц, и также мелкозернистая структура (на рисунке качественный образец — слева). При простукивании железным объектом качественный огнеупорный кирпич должен производить звонкий и чёткий звук, а при падении с некоторой высоты он раскалывается на большие куски. Низкокачественный на простукивание будет отвечать глухими звуками, а при падении покрошится на много очень маленьких частей.

Также во время строительства печи используют следующие растворы:

1. Песчано-цементный: те части печи, состоящих из обыкновенного кирпича для строительства, укладывают на самом обыкновенном цементно-песчаном растворе.
2. Песчано-цементный хорошего качества: данный раствор, который состоит из горного песка и портландцемента марка М400 и выше, используют к примеру, если планируется нерегулярная топочная камера печи. А дело все в том, что высохший глиняный раствор при недостаточном прогреве может напитаться влагой и опять раскиснуть. Вот потому-то на участках где температура меньше 200–250 градусов (на схеме — косая штриховка с заливкой) взамен глиняного используют очень качественный раствор из цемента и песка на основе горного песка. Подчеркнём, что поступать подобным образом следует исключительно в случае, если печь во время холодов будет часто томиться.
3. Глиняный раствор. Для данного раствора также нужен горный песок. Для него отличительным считается отсутствие органических остатков, в результате которых швы быстро выкрашивались бы. Однако сейчас приобретать дорогостоящий горный песок необязательно: хорошего качества растворы получаются на основе песка из молотого керамического или огнеупорного кирпича.
4. Хорошая глина обойдется намного дороже песка, благодаря этому её кол-во в растворе стремятся уменьшить.

Для определения наименьшего необходимого количества данного материала при условиях использования песка из молотого кирпича поступают так:

• глину вымачивают в течении 24 часов, после перемешивают её с водой, пока она не станет похожа на пластилин или густое тесто;
• разделив глину на порции, приготавливают 5 вариантов раствора: с добавкой 10% песка, 25, 50, 75 и 100% (по объёму);
• после 4-часовой просушки каждую порцию раствора скатывают в цилиндр длиной 30 см и диаметром 10–15 мм. Каждый цилиндр необходимо обмотать вокруг болванки диаметром 50 мм.

Анализируем результат: раствор без трещин или с маленькими трещинами в самом поверхностном слое подойдет для любых задач; при глубине трещин 1–2 мм раствор считается годным для кладки с температурой не выше 300 градусов; при более глубоких трещинах раствор считается негодным.

Инструмент

Кроме типового набора инструментов для работ связанных с кладкой, куда входят:

• кельма;
• молоток-кирочка;
• разделывания для швов;
• лопата для раствора.

Таким набором инструмента стоит запастись в начале работ

У печника должна быть рейка-порядовка. Она содержит сечение 5х5 см, скобы для крепежа в швах и метки, необходимые положению индивидуальных рядов. Установив в углах 4 порядовки, можно будет не сложно обеспечить вертикальность кладки и равноправие ширины швов между рядами.

Расчёт обычного радиатора

Методика расчёта печи чрезвычайно трудна и просит широкого опыта, но есть очень простой вариант, предложенный И. В. Кузнецовым. Он показывает очень точный результат при условиях, что с наружной стороны дом отлично утеплён. Для 1 м 2 поверхностной площади печи принимаются следующие значения отдачи тепла:

• при обыкновенных условиях: 0,5 кВт;
• при крепких морозах, когда печь топится особенно активно (не больше 2-х недель): 0,76 кВт.

Подобным образом, печь высотой 2,5 м и размерами в плане 1,5х1,5 м, имея поверхность площадью 17,5 м 2 , будет генерировать в обыкновенном режиме 8,5 кВт, а в интенсивном — 13,3 кВт тепла. Этой продуктивности будет вполне хватать для дома площадью 80–100 м 2 .

Очень сложен и расчёт камеры сгорания, однако в данное время в нём нет надобности. Чем проектировать и делать самодельную камеру сгорания, лучше купить в магазине готовую: она уже рассчитана правильно и обойдётся доступнее.

Во время выбора камеры сгорания необходимо принимать во внимание следующее:

1. Топочная камера по размеру и размещению крепежа должна подходить типоразмеру используемого кирпича.
2. Для печи, которую используют иногда, можно выбрать сварную камеру сгорания из стали на основе листа; для непрерывного применения необходимо приобретать только литую чугунную камеру сгорания.
3. Глубина зольной шахты (нижнее сужение камеры сгорания) должна составлять треть высоты топки, если очень много времени печь будет топиться углем или торфом, и одну пятую — если ключевым будет топливо из дерева или топливные гранулы.

Сечение дымоотводов, соответствующих типовым требованиям (прямой вертикальный ход, высота оголовка над колосниковой решёткой — от 4 до 12 м), выбирают согласно указанным в СНиПе советам в зависимости от мощности печи:

• при отдаче тепла до 3,5 кВт: 140х140 мм;
• от 3,5 до 5,2 кВт: 140хдвести миллиметров;
• от 5,2 до 7,2 кВт: 140х270 мм;
• от 7,2 до 10,5 кВт: 200хдвести миллиметров;
• от 10,5 до 14 кВт: 200х270 мм.

Точно подсчитать мощность печи нереально, благодаря этому порой наблюдается несоответствие принятого сечения дымоотвода и продуктивности агрегата — печь начинает дымить. В этом случае очень просто расширить высоту дымоотвода на 0,25–0,5 м.

Для определения количества кирпичей были разработаны эмпирические формулы, однако они дают погрешность до 15%. Только один способ сделать точный расчёт ручным способом — просто сосчитать кирпичи в порядовках, на что уйдёт всего где то час. Очень современный вариант — создать печь в одной из которые предназначены для этого программ на компьютере. Система сама будет составлять спецификацию, в которой будет отмечено точное кол-во целых кирпичей, и также резаных, фасонных и др.

Выбор места, схемы

Вариант установки печи зависит от размера дома и размещения в нём разных помещений. Вот вариант для маленького домика на даче:

Успешная расположение для дачи

Когда на улице холодно подобная печь будет качественно обогревать всю постройку, а в летний период, при открытом окне, на ней можно вполне удобно готовить.

В огромном доме с регулярным проживанием печь можно разместить так:

Такое проектное решение пригодно для капитального дома

В данном варианте печь-камин, поставленная в зоне для приема гостей, снабжена покупной камерой сгорания из чугуна с створкой из термостойкого стекла.

А подобным образом печку из кирпича установить можно в жилье бюджетного класса:

Подходящий вариант для домика бюджетного класса

Продумывая расположение печи, необходимо брать во внимание следующее:

1. Конструкция, насчитывающая более 500 кирпичей, обязана иметь свой фундамент, который не является фундаментной частью дома.
2. Дымотвод не должен контактировать с балками перекрытия для чердака и стропильными системами крыши. При этом необходимо брать во внимание, что в зоне пересекания перекрытия для чердака он имеет уширение, называемое распушкой.
3. Расстояние мимнимум от трубы до конька крыши составляет 1,5 м.

Из первого правила бывают исключения:

1. Варочную плиту с невысоким и широким телом, оснащенную отопительным щитком, можно ставить без фундамента, если пол выдерживает нагрузку не меньше 250 кг/ м 2 .
2. В доме с ленточным секционным основанием печь объёмом до 1000 кирпичей можно строить на пересечении фундаментов межкомнатных перегородок (включая Т-образные). При этом расстояние мимнимум от печного фундамента до фундаментных лент строения составляет 1,2 м.
3. Малую русскую печь разрешается строить на основании из бруса дерева сечением 150хсто пятьдесят миллиметров (т. н. опечье), опирающемся на грунт или кладку из природного камня фундамента строения.

Работы по подготовке заключаются в фундаментном устройстве и укладке тепло- и защиты от негативного воздействия влаги. Если печь снабжена шанцами, под неё строится фундамент ленточного типа, можно бутовый. Печь прямого сжигания (без шанцев) строится на монолитной монолитно бетонной плите. Со всех сторон фундамент должен поддерживать формы печи не меньше, чем на 50 мм.

Изоляционный «пирог» набирается в следующей очередности:

• на сам фундамент в 2 или 3 слоя стелят рулонный кровельный материал;
• сверху кладут базальтовый картон толщиной в 4–6 мм или аналогичный лист асбеста;
• дальше укладывают лист кровельного железа;
• остаётся положить финишный слой — пропитанный сильно разведенным кладочным раствором базальтовый картон или войлок.

Кладку можно начинать исключительно после того, как слой находящийся сверху присохнет к кровельному железу.

До начала работ связанных с кладкой на полу перед будущей печью необходимо соорудить несгораемое покрытие, которое в большинстве случаев собой представляет уложенный на подкладку из асбеста или базальтового картона лист кровельного железа. Один начало листа прижимается первым кирпичным рядом, другие — подгибаются и прибиваются к поверхности пола. Передний край подобного покрытия должен отстоять от печи хотя бы на 300 мм, при этом его края по бокам должны выходить за пределы печи на 150 мм со всех сторон.

Подробная инструкция

Правила кладки соответственно с порядовкой

Печь укладывают соответственно с порядовкой (см. рис.).

Схема печные кладки

Придерживайтесь таких правил:

1. Швы между кирпичем в своде камеры сгорания и подтопочной части могут иметь ширину до 13 мм, в других вариантах — 3 мм. Допустимы отклонения: в большую сторону — до ширины в 5 мм, в меньшую — до 2 мм.
2. Перевязку швов между кафельной и шамотной кладкой делать нельзя — данные материалы резко отличаются по температурному расширению. Из-за этой причины швам на подобных участках, и также вокруг железных или бетонных компонентов, придают самую большую толщину (5 мм).
3. Кладку нужно вести с перевязкой швов, другими словами каждый шов должен перекрываться смежным кирпичом хотя бы на четверть его (кирпича) длины.
4. Выкладку каждого ряда начинают с угловых кирпичей, положение которых выверяют уровнем и отвесом. Чтобы вертикальность не доводилось проверять каждый раз, вдоль углов печи натягивают строго по вертикали шнуры (для этого необходимо забить гвозди в потолок и в швы между кирпичем) и по ним в последующем ориентируются.
5. Дверки и заслонки крепятся в кладке при помощи вязальной проволки, закладываемой в швы, либо с помощью кляммеров, изготовленных из полосы горячекатаной 25х2 мм. Другой вариант — для дверки камеры сгорания (особенно верхней её части), духовки и жаровых заслонок: тут проволока будет быстро перегорать.

В распушке и выдре становится больше только наружный размер дымоотвода, сечение внутреннее остаётся постоянным. Толщина стенок становится больше поэтапно, зачем в кладку прибавляются пластины, нарезанные из кирпича. Поверхность внутри дымоотвода необходимо заштукатурить.

Как выполнить агрегат для отопления собственными руками

Строительство тела печи начинают с подтопочной части.

При отсутствии необходимого опыта ряды в начале необходимо вылаживать без раствора и хорошенько ровнять, а уже потом перекладывать ряд на раствор. Также начинающим мастерам предлагают вылаживать подтопочную часть печи в опалубке.

Укладка жаровой части и установка колосников

Установка топочной дверки

Установка варочной плиты

Завершив строительство тела печи, приступают к возведению дымоотвода.

Специфики развития свода

Своды бывают двух вариантов:

• плоские: своды данного типа укладывают из фасонных кирпичей аналогичным способом, но взамен кружала используют плоский поддон. У плоского свода есть одна характерность: он обязан быть замечательно симметричным, иначе достаточно быстро рассыплется. Благодаря этому даже печники с достаточным опытом данную часть печи возводят с использованием покупных фасонных кирпичей и подобных же поддонов;
• полуциркульные (арочные).

Последние ложатся с использованием шаблона, также называемого кружалом:

1. Начинают с установки на раствор крайних опорных блоков — подпятников, которые заранее подрезаются согласно чертежу свода, сделанному в настоящую величину.
2. После высушивания раствора устанавливают кружало и выкладывают крылья свода.
3. Замковые камни забивают поленом или древесным молотом, заранее нанёсши на установочное место толстый слой раствора. При этом следят за тем, как выдавливается раствор из кладки крыльев: если укладка была сделана без нарушений, данный процесс будет проходить одинаково по всему своду.

Становление полуциркульного свода

Кружало следует убирать исключительно после полного схватывания раствора.

Угол между осями смежных кирпичей в полуциркульном своде не должен быть больше 17 градусов. При типовых размерах блоков шов между ними изнутри (со стороны камеры сгорания) обязан иметь ширину 2 мм, а с наружной стороны — 13 мм.

Правила и невидимые моменты эксплуатации

Чтобы печь была экономной, её нужно поддерживать в неплохом состоянии. Трещина шириной всего 2 мм в области задвижки обеспечит потери тепла на уровне 10% за счёт неконтролируемого поступления через неё воздуха.

Топить печь тоже необходимо правильно. При сильно открытом поддувале может вылететь в трубу от 15 до 20% тепла, а если во время горения топлива будет открыта топочная створка, то все 40%.

Дрова, которыми топится печь, непременно должны быть сухими. Для этого их необходимо заготовлять загодя. Сырые дрова дают меньше тепла, а более того, из-за обилия в них влаги в дымоотводе образуется приличное количество кислотного конденсата, который активно разрушает стены из кирпича.

Чтобы печь прогревалась одинаково, толщина головешек должна быть одинаковой — около 8–10 газобетонные блоки.

Дрова укладывают рядами или клеткой, таким образом, чтобы между ними оставался просвет в 10 мм. От верха топливной закладки до верха камеры сгорания должно остаться расстояние хотя бы в 20 мм, ещё идеально, если топочная камера будет заполнена на 2/3.

Розжиг большой массы топлива делают лучиной, бумагой и др. Задействовать при этом ацетон, керосин или бензин запрещено.

После растопки необходимо закрыть вьюшку, чтобы тепло не выветривалось через дымотвод.

При настройке тяги во время растопки необходимо смотреть по оттенку пламени. Хороший режим горения отличается жёлтым цветом огня; если он стал белым — воздух подаётся с избытком и большая часть тепла выбрасывается в дымотвод; красный цвет говорит об минусе воздуха — горючее горит не полностью, а в атмосферу выбрасывается приличное количество вредоносных веществ.

Чистка (в т.ч. от сажи)

Прочистку и ремонт печи в большинстве случаев исполняют летом, во время зимы же необходимо будет 2–3 раза очистить дымотвод. Копоть — замечательный утеплитель и при большом её количестве печь станет менее эффектной.

С колосниковой решётки золу необходимо удалять перед каждой камерой сгорания.

Тяга в печи, а это означает и режим её работы, изменяется вьюшкой, задвижкой и поддувальной створкой. Благодаря этому состояние данных приборов необходимо регулярно контролировать. При любых неисправностях или износе сразу необходимо выполнить ремонт или замену.

Видео: как сложить печь собственными руками

Какой бы вариант печьки из кирпича вы ни подобрали, она будет работать хорошо только в отлично утеплённом доме. В другом случае дружбы между ними не будет.

Как выложить кирпичные печи для дома собственными руками – виды печей, способы кладки

Отопление печью как способ обогревания приватного домовладения востребовано все также. Потому как отыскать профессионального печника очень тяжело, большинство владельцев недвижимости за городом вынуждены изучать строительство печей из кирпича собственными руками.

Чтобы построить агрегат для отопления соответственно со всеми правилами и нормами, владельцам дома необходимо будет запастись необходимыми знаниями и умениями, приготовить инструменты и купить строительные материалы на большую сумму.

Виды печей

Печка из кирпича собственными руками для дома может быть:

Также отличают печи:

Выбирают вид отопительного агрегата из кирпичей в зависимости от назначения помещения и необходимого функционала. Читайте также: "Какие бывают виды печей из кирпича для дома – различия, характерности конструкции".

Российская печь

Среди печников она является самой универсальной конструкцией из кирпичей. Ее оборудуют местом для приятного отдыха, получившим наименование лежанка. Под нею располагают варочную камеру – камеру сгорания или горнило, под которой находится поддувало. Оно должно давать стабильное горение твёрдого топлива. Такие кирпичные печи для дома собственными руками также имеют нишу для принадлежностей для кухни и хранения приготовленной еды в горячем состоянии.

Классические размеры этого вида печных агрегатов: в высоту 2 метра, по длине –2,5 метра и ширину 1,5 метра. За счёт больших размеров российская печь способна обогревать пространство для жилья, площадь которого превосходит 40 «квадратов». Но и у нее есть серьезный недостаток – для ее функционирования требуется много твёрдого топлива.

Шведская печка

Ее размеры намного компактнее если сравнивать с русской печкой. Высота шведской конструкции из кирпича составляет ориентировочно 2 метра, а длина и ширина – не более метра. Эта маленькая кирпичная печь собственными руками предназначен:

• для обогревания помещений;
• чтобы приготовить пищу.

Над камерой сгорания шведского агрегата помещают чугунную плиту на 2 конфорки, а с боковой стороны располагают шкаф духовой. В строительных работах печки в кухонной комнате строят плиту, а всю остальную ее часть обустраивают в иной комнате.

Большим недостатком конструкции считается большая степень пожарной опасности. Чтобы не допустить загорание, печку-шведку снабжают заслонками.

Голландская печь

Собственному возникновению этот тип печных агрегатов обязан русским печникам, непосредственно они ее выдумали. Предназначен «голландка» для теплоснабжения помещений. Печка очень удобна и выделяется большой степенью отдачи тепла. Чтобы полностью прогреть при ее помощи холодную комнату, понадобится 10 часов.

Во время межсезонья голландская печка собственными руками из кирпича способна сохранять тепло в течении 24 часов. Ее конструкционное устройство обеспечивает высокую отдачу тепла за счёт извилистого дымоотвода. Плюс ко всему, у печи есть просторный топливник.

«Голландку» строят исключительно с применением кирпича для печей, который копит тепло быстро, а отдает поэтапно. Этот строительный материал для постройки печей стоит не дешево.

Как выложить печь и что для этого необходимо

Кроме стильного оформления конструкция печи должна подходить требованиям безопасности против пожара, благодаря этому очень важен подготовительный этап к ее строительству, который подразумевает:

1. Разработку детальной схемы печные кладки с плитой либо же без нее.
2. Обозначение места установки конструкции.
3. Выбор материалов.
4. Подборку инструментов.
5. Составление сметы затрат на строительство.

Помимо перечисленных выше мероприятий необходимо определиться с количеством подсобных сотрудников, а может быть они не требуются.

От того, насколько правильно разработан проект, зависит итоговый результат строительства. Сегодня можно не разрабатывать схемы — чертежи печи собственными руками, а купить готовую документацию. Во время выбора подобного проекта нужно удостовериться в достоверности цифр, перечисленных в нем, тоже не помешает убедиться в наличии поэтапного детального описания проведения строительства.

Когда подбирают место локации печи, в первую очередь, внимание обращают на площадь помещения и конструкцию печи. Потому как процесс как выложить кирпичная печь на дачном участке или в доме имеет много невидимых моментов, квалифицированные печники рекомендуют начинающим умельцам возводить уменьшенные макеты будущих агрегатов.

Вследствии этого можно приготовиться к предстоящей кладке и уменьшить ошибки и просчеты. Когда подбираются трудные конструкции печей — укладка печей собственными руками для малоопытных профессионалов может быть непосильным делом. В этом случае необходимо обратиться за помощью к специалистам.

Выбор и покупка строительных материалов

Не зависимо от того, какой вид печи предстоит построить, применяются теже самые материалы – это кирпичи, глина, песок. Главное внимание необходимо выделить выбору кирпича.

В продаже предлагается 4 разновидности кирпича для строительства печных агрегатов:

• ручной формовки;
• керамический;
• жаростойкий;
• силикатный.

Для отделки агрегата пользуются изделиями из керамики. Неплохо бы покупать кирпич М-250 или М-500, какой стоит дороже, но более однородный, чем доступная продукция. Он может держать многократные циклы нагревания – охлаждения. Дорогостоящий кирпич имеет дополнительное хорошее качество – превосходные формовочные свойства и качества декоративного характера.

Песок, когда строится собственными руками печка из кирпича для дачного домика или приватного домовладения, необходимо брать чистый, без мусора и различных примесей и благодаря этому его необходимо просеять через сито.

Глина для печных агрегатов бывает нормальной, тощей или жирной. От того, какая ее разновидность подобрана, зависят пропорции подготовки раствора и методика кирпичной кладки. Печники используют глину, имеющую нормальную жирность.

Подготовка инструментов

Чтобы сложить собственными руками печь на дачном участке или в жилом доме, понадобятся разнообразные инструменты: строительные, измерительные и дополнительные.

Из инструментов для строительных работ необходимы:

• для обрезки кирпичей – угловая шлифмашина;
• для просеивания песка – металлическое сито с ячейкой не более 2 миллиметров;
• лопата совкового типа;
• для уплотнения раствора – расшивка;
• для кладки смеси – комбинированная керма;
• перфаратор плюс насадка-миксер к нему;
• для рубки кирпичей – молоток-кирка.

Также нужно приготовить инструменты для измерений:

• рулетка длиной минимум 5 метров;
• для проверки вертикальности – отвес;
• древесная печная линейка длиной примерно метра;
• для контроля ровности укладки – правило (между ним и стеной не может быть щелей);
• строительный и гибкий уровни.

К дополнительным инструментам относятся ведра, емкости и т.д.

Обустройство основания для печьки из кирпича

Когда ложим печь собственными руками, первым делом предоставляют расстояние между дымоходной трубой и перекрытием кровли, равное минимум 15 сантиметров. Потом можно начинать разметочные работы фундамента, который должен превосходить параметры печной конструкции во все стороны на 15 сантиметров.

Лучше его создать при обустраивании общедомового основания. Чтобы печь служила долго, ее фундамент не обязан быть связан с Основанием домовладения. А дело все в том, что их природная усадка выделяется из-за причины различной степени нагрузок.

В первую очередь котлован заливают бетоном, а потом фундамент под печь строят из кирпичей. Заранее ставят опалубку из доски.

Когда основание готово, его верхний уровень обязан быть ниже поверхности пола на 19 сантиметров. Фундамент не строят для камина, но исполняют расчет нагрузки на пол верхних этажей. Основание обязательно гидроизолируют, применяя рулонный кровельный материал или толь.

Кладка кирпичные печи для дома

Сначала необходимо выучить чертежи печки собственными руками из кирпича. Потом приготавливают раствор и укладывают начальный ряд шпателем и мастерка. Часто начинающие домашние мастера уверены, что не следует «жалеть» раствор. В реальности, наоборот — чем слой тоньше, тем крепче будет кладка из кирпича.

Работу исполняют так:

1. С помощью одной руки удерживают кирпич на весу.
2. Нанося легкие удары, отмечают места скола.
3. Держа кирпич на весу, исполняют его резкую и точную рубку на части согласно нанесённым отметкам.
4. Когда строят собственными руками дровяная печь для дачного домика или дома, начальный ряд необходимо выложить безупречно. В первую очередь укладывают внешний ряд из кирпичей, потом середину, а швы тщательно наполняют раствором, не допуская образования пустых мест.
5. Начальные ряды возводят из целого материала, при этом вертикальные швы совпадать не должны. Однако далее кирпичи необходимо разрубать. Их кладут рубленой стороной вовнутрь массива конструкции. Данный момент важен при сооружении каналов дымоудаления и топливника. А дело все в том, что сколы будут местом, где накапливается копоть, засоряющая дымотвод.

Специфики строительства арок и сводов собственными руками

Когда строят арки и своды, также пользуются чертежами печьки из кирпича собственными руками для дачного домика или иного сооружения. Кирпичи кладут по технологии постепенного напуска, причем толщиной не менее 2-ух рядов.

Толщина аналогичного перекрытия не может составлять менее 2-х рядов. Для отверстия камеры сгорания применяют «замковую» выкладку или кладку способом «перемычки» — кирпичи ставят на уголок из металла вертикально. Металлическое изделие можно заменить на каркас из дерева.

Для строения трубы применяют белый кирпич, способен держать температурные перепады и гидрометеоры. Он стоек к кислотной обстановке, появляющеся при соприкосновении дыма и паров воды. Главное, чтобы в дымоотводе не было неровностей и сколов. Когда конструкция печи готова, через 2 – 3 недели проводят контрольную камеру сгорания.

Большие и небольшие печи собственными руками из кирпича в приватных домах востребованы. Но основное построить аппарат правильно, чтобы он прослужил несколько десятков лет.

Как сложить обычную кирпичная печь собственными руками: варианты с пошаговыми схемами

Комфорт домика на даче, выстроенного вдалеке от сетей газоснабжения невозможен без печки. Когда на улице холодно она нам дарит милое тепло, избавляя воздух от сырости.

Рынок сейчас рекомендует покупателям самые разные конструкции железных «буржуек». Не обращая внимания на это большинство дачников отдают предпочтение обычному варианту – печи для отопления, сложенной из кирпича. Ее плюсы понятны: за счёт значительного веса она копит много тепла и долго отдает его, отлично прогревая помещение.

О чем статья:

Служебный срок кирпичной конструкции значительно превосходит ресурс железной. Небольшие затраты на материалы и простота благоустройства заманивают к простой печи для дачного домика внимание умельцев по дому.

Себя испытать в роли печника вам поможет наша публикация. В ней мы будем рассматривать пару вариантов обычных печей на дровах и дадим функциональные советы по их кладке.

Вы необходимо убедиться в том, что в чертежах таких конструкций нет трудного ничего. Обучившись читать «порядовки» — схемы раскладки кирпича, можно собственными руками выстроить настоящее теплогенерирующее устройство.

Как сложить самую примитивную кирпичная печь?

Для начала необходимо сделать вывод, что вы желаете получить от будущей печки. Если вам необходимо лишь обогревать комнаты, а для готовки еды вы пользуетесь газом из баллонов или электротоком, то нужно выбрать вариант без плиты и духовки. Тот, кто любит мягкое целебное тепло, подбирает вариант с лежанкой.

Для постоянной тепловой обработки приличного количества продуктов и кормов для животных живущих дома самая простая печь с электроплитой будет то что нужно.

Мы будем рассматривать три примера печей с пошаговым руководством по их кладке:

• Обычную прямоточную;
• С варочной плитой;
• Отопительную.

Скажем сразу, что от обычной конструкции, лишенной газовых оборотов, ожидать высокой отдачи тепла нельзя. Из-за этой причины такие печи ставят в гаражах и остальных маленьких помещениях площадью не больше 16 м2.

Мы будем рассматривать такой вариант для того, чтобы новички получили первый несложный урок функциональной кладки.

Под такую печку не требуется мощный фундамент. Отсыпав крупную щебенку слоем в 15-20 см, залив ее раствором цемента и выровняв поверхность по уровню, через несколько дней приступаем к кладке.

Размеры печи в плане: ширина 2 кирпича (51 см), глубина 2,5 кирпича (64 см). Потому как поддувальной камеры в ней нет, то отверстия для поступления воздуха сверлят прямо в топочной дверке.

Порядовки у подобной конструкции несложные. Важное условие в ходе работы – исполнять перевязку швов таким образом, чтобы верхний кирпич закрывал шов между 2-мя нижними.

На восьмом ряду топливник зауживают, применяя для этого половинки и «трехчетвертки» — ? от целого кирпича. Выход из топочного отделения подобным образом выходит сечением в 1 кирпич (125х250 мм).

Другой ряд (девятый) выкладывают также как седьмой, применяя целый кирпич.

После чего ярус кирпича устанавливают на ребро заподлицо с внутренней гранью нижнего ряда. Новый ярус укладывают плашмя, применяя два целых кирпича и 4-ре «трехчетвертки». Этим способом канал для дыма опять зауживают для того, чтобы задержать газы и поднять отдачу тепла.

На другом ярусе камни укладывают на ребро. В середине дымового канала ставят кирпич. Этим способом печь поднимают еще на 5 рядов (один ярус на ребро и кирпич в середине, другой ярус плашмя).

Другие 4-ре яруса укладывают плашмя. Заключительными 2-мя рядами кладки канал для дыма зауживают до размера 12х12 см (половину кирпича). На этом уровне в печь ставят дымовую задвижку. Сверху в нее вставляют трубу из стали.

Печь с варочной плитой

В упрощенном варианте эта конструкция имеет маленькие размеры (ширина 2, а глубина 3 кирпича – 78х53 см). Но все таки, даже на подобной небольшой площади можно поставить одноконфорочную плиту.

Работа кипит, когда рядом есть все что необходимо.

Благодаря этому заблаговременно приобретите такие материалы и принадлежности:

• Полнотелый кирпич красного цвета – 107 шт;
• Поддувальную дверку – 1 шт;
• Колосниковую решётку – 1 шт;
• Одноконфорочную чугунную плиту – 1 шт;
• Топочную дверку – 1 шт;
• Задвижку для трубы – 1 шт.

Шамотный кирпич для печки, работающей на дровах, не требуется. Его покупка – ненужная трата наличных средств. А вот красный необходимо выбирать очень внимательно, отбраковывая треснутый и кривой.

Подготовка раствора

Кладочную смесь выполняют, перемешивая 4-ре части глины с одной частью воды и добавляя к ним восемь частей сеяного карьерного песка. Нормальная консистенция определяется просто: раствор легко сползает с мастерка, не оставляя на нем потеков. При укладывании он не должен вытекать из швов.

Объем раствора формируют, смотря на кол-во кирпича. При подходящей толщине шва (3-5 мм) одного ведра хватает на 50 штук.

Подготовив кладочную смесь, приступаем к закладке основания. Его ширину выполняют на десять сантиметров больше ширины печи. Высоту фундамента выбирают такую, чтобы низ начального ряда кирпичей был на уровне пола.

Если подполье достаточно глубокое (50-60 см), то копать яму под основание не надо. Нужно только выполнить опалубку по грунту размером в плане 76 х (51+10см). На ее днище кладут 2 слоя рулонного кровельного материала с целью защиты от проявления влаги. Уложив бетон, ему дают неделю для набора прочности после этого приступают к кладке.

Размеры рассматриваемой нами печи с варочной плитой — 3 х 1,5 кирпича (76х39 газобетонные блоки).

Совет мастера: каждый новый ярус кирпича раскладывайте без раствора (досуха). Сделав подгонку кирпичей по размерам, можно начинать кладку.

Начальный ряд устанавливают на слой глиняного раствора (4-5 мм). Выровняв основание по уровню, выкладывают второй, оставляя место для поддувальной дверки.

Перед монтажными работами дверки к ней необходимо привинтить мягкую проволоку и заложить ее концы в швы для лучшей фиксации.

Для компенсации терморасширения металла, между дверкой и кирпичом оставляют просвет. Перед монтажем ее рамку обматывают мокрым асбестовым шнуром.

Кладку 3-го ряда ведут, закрывая швы второго. На этом уровне в топливнике устанавливают колосниковую решётку.

Четвертый ряд устанавливают на ребро, выполняя перевязку швов, и создают стены топочной камеры. За ней будет располагаться первый и единственный дымооборот (смотри разрез А-А на схеме №2). Для очистки его дна в задней стенке без раствора ставят говоря иначе вышибной кирпич, иногда вынимаемый для убирания золы. Изнутри дымоотвода выполняют две подставки из кусочков кирпича для опирания межкомнатной перегородки.

Камни пятого ряда ставят плашмя, оставляя место для топочной дверки. В задней части печи на порядовке мы видим стены 2-ух дымовых каналов. Поверхность их в ходе работы необходимо тщательно чистить влажной тряпочкой от выступающей из швов глины. Это главное условие для оснащения хорошей тяги.

Хороший совет! Смотря на чертежи порядовок, не забудьте смотреть на 2 разреза печки. Они смогут помочь вам лучше представить ее конструкцию и не прогадать при раскладке кирпича.

Приподняв в кладку до восьмого ряда, перекрывают топочную дверку, заложив в швы проволоку, фиксирующую ее рамку. На этом же уровне в задней части топливной камеры ставят кирпич со скошенным торцом – дымовой зуб. Он делает лучше тепловую отдачу, мешая быстрому выходу газов дыма в трубу.

Завершив девятый ряд, по нему на растворе из глины кладут асбестовый шнур. Он требуется для покрытию герметиком стыков чугунной плиты и кирпича. На десятом ряду топливник перекрывают варочной плитой.

На одиннадцатом в трубе устанавливают дымовую задвижку. Ее по контуру также уплотняют асбестовым шнуром, намоченным в глине.

12 и 13 ряд — становление стенок трубы. После их окончания на печь ставят легкую трубу из листового металла, выводимую на крышу.

Печь для отопления

А сейчас посмотрим, как сложить собственными руками кирпичная печь, которая расчитана на теплоснабжение маленького дома на даче.

Ее размеры:

• ширина – 2 кирпича (51 см);
• глубина – 3,5 кирпича (90 см);
• высота – 2 метра 38 см.

Для строительства понадобятся такие материалы и принадлежности:

• Красный кирпич полнотелый – 390 шт;
• Глина – 9 ведер;
• Песок – 18 ведер;
• Колосниковая решётка (25хсорок сантиметров) – 1 шт;
• Топочная дверка (20х30 см) – 1 шт;
• Поддувальная дверка (14х20 см) – 1шт;
• Прочистная дверка (14х20 см) – 1шт;
• Задвижка -1 шт;
• Предтопочный лист стали (50х70 см) – 1 шт;
• Рулонный кровельный материал для защиты от негативного воздействия влаги (100х60 см) – 1 шт.

Очередность работы

Начальный ряд – база печи. Его необходимо выложить очень внимательно, проверяя горизонтальность используя уровень.

Углы – очень сложная часть для новичков. Для того, чтобы они были идеальными, предлагаем тут же установить на краях кладки 4-ре шаблонных стойки. Их можно создать из строганных досок, сбив их попарно под прямым углом.

Установив такую «опалубку» от потолка до пола, вы легко выведите замечательные углы.

На втором ряду с торца печи кладут два кирпича со скошенной гранью, выходящей в зольную камеру. Кладку 3-го ряда начинают с установки поддувальной дверки, фиксируемой проволокой в швах боковых кирпичей.

4 и 5 рядами продолжают становление стенок зольной камеры. Шестым рядом начинают кладку стен топливной камеры и ставят в ней колосниковую решётку.

На уровне 7 и 8 ряда устанавливают топочную дверку. В задней части камеры ставят скошенные кирпичи, работающие с целью улучшения тяги. Девятым рядом перекрывают дверку топливника.

С 10 по 16 ряд проводится укладка топливной камеры и вертикального дымоотводного канала. На семнадцатом в печь ставят прочистную дверку.

18-30 ряд создают дымооборотные каналы. Их необходимо выложить очень ровно, затирая внутренние стены влажной тряпочкой.

31- 32 ряды создают свод, перекрывающий печь.

33 и 34 создают дымовую трубу.

Завершив кладку, печь оставляют на 7 дней с открытыми дверками и трубой для просушивания. После чего выполняют пробную камеру сгорания, сжигая маленькие порции щепок, веток или соломы.

Кирпичная печь для дома своими руками. Почти как камин.