Кладка печей своими руками порядовка

Печная кладка собственными руками: пошаговое руководство + порядовки со схемами и чертежами

Печка – универсальное, не простое в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов згорания наружу. Если предполагается печная кладка собственными руками, требуется обязательно исполнять столетиями выверенные В практических условиях правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

Желающие выяснить, как замечательно выстроить кирпичную печку, у нас найдут детальную информацию по всем ключевым вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В предоставленной публикации в тончайших деталях приведена инновационная характерность строения, тщательно перечислены важные правила печников и важные маленькие детали.

Предоставленные нами сведения окажут эффективную помощь в возведении печьки из кирпича. Все ее составляющие станут идеально справляться с задачами, и само сооружение будет служить верой и правдой очень долго без упреков. В помощь домашним мастерам нами выбраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

Конструктивные элементы печей из кирпича

Перед тем как приступить к строительным работам печки, необходимо сформироваться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть существенные конструктивные отличия, которые изначально необходимо принимать во внимание. Есть обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кирпичной кладки.

Есть очень много печных конструкций, которые условно можно поделить на группы по назначению:

Домики за городом, в основном, которые не имеют подсоединения к центральным системам теплопроводов, в основном обустраивают многофункциональными варочно-отопительными агрегатами. Обратной стороной их разворачивают в помещения для жилья, лицевой – в кухонную комнату. С лицевой стороны в большинстве случаев располагают варочную поверхность и важные печные приборы.

Предположим, что нас волнует собственно многоцелевой вариант, со строительством которого и станем тщательно разбираться. Как и все разновидности печей, она состоит из фундамента, массива, включающего камеру сгорания с принадлежащими ей устройствами и воздушные каналы, и дымоотвода.

Фундамент: специфики устройства

Основание, на которое предстоит ставить печку, всегда строят отдельно от придомового фундамента. Данный факт обоснован рядом уважительных причин:

• Кирпичное сооружение обладает большим весом, просадка грунтов под ним будет намного больше, чем под поверхностями стен дома.
• Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам характерны некоторые подвижки, что как правило противопоказано стенам постройки.
• Индивидуальное размещение фундамента обеспечивает достаточный инновационный отступ между печью и строительными конструкциями, что в конце концов предохраняет и уменьшает вероятность загорания.

Также сооруженную на индивидуальном фундаменте печь легче ремонтировать, легче усовершенствовать и перестраивать если будет необходимость.

Фундамент печки выполняют из бута или кирпича, применяя в качестве объединяющего состава известковый или раствор из цемента. В строительстве основания запрещено применение глиняной смеси, т.к. она быстро рушиться в регулярно обладающих некоторой влажностью грунтах.

Причем состав связующего раствора выбирают в зависимости от степени влаги подстилающих пород. Для фундаментного устройства в маловлажных грунтах применяют известковый или известково-цементный раствор, в мокрых грунтах используют только цементные составы.

В плане фундамент обязан быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от размеров агрегата, это в реднем 0,75 м. Для в один этаж дачек допускается заглубиться всего на 0,5 м. Печь для дома в два этажа должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

Во время строительства фундамента из бута его не доводят до отметки пола, оставляя свободными 14 см. Это пустое пространство заполняется 2-мя рядами кирпича. Доложенный до отметки пола фундамент закрывают 2-мя слоями из рубероида или толя для защиты от негативного воздействия влаги. Заместь данных материалов для изоляционных работ очень часто применяют слой в 2 см из глины или аналогичную по мощности стяжку из цемента.

Массив печи: характерность строения

Важные элементы печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым в середине печи для увеличения отдачи тепла, применяется полнотелый кирпич красного цвета. Футеровку, т.е. внутреннюю отделку камеры сгорания, делают жаростойким тугоплавким кирпичом.

Корпус с дымооборотами укладывают на глинопесчаный раствор. В футеровке применяют смесь шамотного порошка с жаростойкой глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Самой большой толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в отделке камеры сгорания швы не должны быть больше 2-3 см.

Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это обязаны быть две разделенные конструкции, т.к. они греются до различных температурных уровней и расширяются, исходя из этого, по-разному.

Для печной кладки можно купить уже готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без усилий можно подготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе выбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.

Главное условие, обеспечивающее надёжность строения, — это соблюдение перевязки швов. Данное правило устранит разрушение стенок. Перед выполнением работ связанных с кладкой красные кирпичи замачивают минут на 10 — 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, противопожарные просто протирают.

Во время кладки самостоятельному печнику следует:

• Регулярно проверять горизонтальность ряда и сравнивать диагонали. Если по диагоналям будет даже небольшое отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
• Полностью заполнять швы раствором. Систематически вытирать сооружение с боковой стороны ветошью и удалять избыток связующего состава.
• Вытирать внутри поверхность дымоходов намоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не позволять образование шероховатостей.

Для того чтобы замечательно выстроить печку из кирпича, как это делают квалифицированные печники, нужно заранее набирать каждый ряд досуха. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. Также так легче наметить и сделать прирезку.

Без сухой раскладки разрешается класть только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.

Труба: варианты и правила строительства

Дымовые каналы выкладывают из полнотелого кирпича красного цвета. Для связки компонентов в границах чердачного этажа применяют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы возводят только на растворе из цемента, т.к. глиняный быстро и легко смывается водой после дождя и растворяется зимними осадками.

По типу размещения трубы кирпичных печек разделяют на три типа, это:

• Насадные. Канал для дыма считается прямым продолжением агрегата, высится прямо над его корпусом с дымооборотами.
• Коренные. Такую трубу устанавливают на отдельный фундамент, с печкой объединяют выложенным по уголкам рукавом.
• Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, размещенных в середине дома.

Маленькие печки для домов за городом возводят в основном с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Канал для дыма обязан быть точно вертикален и четко выдержан по размерам сечения и высоте.

На уровне пересекания трубой перекрытия из дерева устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, однако не которое прилегает к возгораемым материалам. В просвет между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.

При укладывании трубы над кровлей из кирпича создают выдру — уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В границах чердачного этажа дымоотвод заштукатуривают и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.

На построенную трубу одевают железный дефлектор – железный колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Вместе с этим это устройство гасит искры, что очень нужно, если кровля сделана мягкой кровлей или битумным шифером.

Маленькие детали выполнения облицовки печки

Стены печки, сложенной из отличного кирпича, да так же и декорированной внешней стороной, необязательно обрабатывать: белить и оштукатуривать. Если на элементах кладки нет сколов и трещин, во время строительства соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет великолепно смотреться.

По кладке печи из хорошего кирпича нужно только выполнить затирку и бережно расшить швы. Без ненужной облицовки отопительно-варочное сооружение смотрится лучше.

Если к печным стенкам все же существуют претензии, на них наблюдаются изъяны, да и укладка неидеальна, тогда облицовка особенно необходима. Перед производством работ по отделке поверхность с внешней стороны тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения схватывания, после этого ждут ее просыхания.

Просушенный аппарат можно оштукатуривать, применяя используемый в кладке глинопесчаный раствор. Для крепости в состав можно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек обкладывают изразцами – это наиболее надежен и газонепроницаемый, но и наиболее трудный вид облицовки.

Вероятные осложнения для печника

В сооружаемом по стандартному проекту доме за городом в большинстве случаев заблаговременно рассчитано размещение печи, вывод дымоотвода, комфортные места для обслуживания и эксплуатации. Довольно сложнее устроить отопительно-варочный аппарат в доме, строящемся по личной идее. Еще труднее, если например дом уже возведен.

Бывает так, что после выбора удачного, на взгляд хозяина, расположение печи, и даже после строительных работ фундамента, ни с того ни с сего находят, что дымоотвод будет пересекать перекрывающую балку или стропилину. Как поступить в подобной ситуации?

Выход из положения в данном случае связан с 2-мя сложными и довольно очень дорогими вариантами. В первом из них придется перебирать перекрытие и менять положение балок и стропил, в другом – разрушать и по новому строить фундамент печки.

Для того чтобы убрать такие неприятности, перед разметкой и строительством фундамента в выстроенном доме необходимо определить, не нарушит ли дымоотвод цельности существующих уже конструкций. Если имеется возможность и доступ к еще не обшитым балкам, нужно отвесом проверить точное положение элементов размечаемой печи.

Если в строящемся собственными руками доме печку из кирпича лучше всего установить собственно в месте, проекция которого пересекает детали кровельной конструкции, лучше убрать их. Вообще, из всех вариантов лучше всего предпочитать тот, который станет дешевле и проще в реализации.

В планировании печи и подборе оптимальной модели необходимо взять во внимание такие правила:

Укладка самого простого варианта русской печки

Разберем на определенном примере специфику строительства самого простого варианта русской печки. Как все агрегаты данной категории, она относится к варочно-отопительному оборудованию, значит, оборудована варочной чугунной панелью. Топливника в ней также два, что дает возможность прогревать помещение, готовить вкуснейшие блюда и печь хлеб.

Спецификой собственно такой конструкции считается наличие нестандартного золосборника, размещенного под угароотводом. Сбор золы выполняется по каналу из кирпича, устроенному под колосниковой решёткой. Опустошать золосборник можно с улицы, за счёт чего в доме не будет классических для печей загрязнений.

Для того чтобы выдвинуть железный ящик для сбора золы можно было на улицу, в фундаменте дома устраивают канал, который объединяют с основанием печки. Данная конструкция должна находиться под полом. С наружи все это закрывают теплоизолированной заслонкой.

Оригинальная конструкция печного фундамента

Фундамент для такого варианта печки тоже необыкновенный. Возводят его так. Под основание подбирают грунт на 85 см. Ширина котлована должна быть комфортной для устройства основания. Днище выработки засыпают песком и трамбуют таким образом, чтобы в конце концов песочный слой составил 10 см.

На выровненное основание устанавливают железный футляр, в который укладывают 4 ряда кладки кирпичом на раствор из цемента. На глубине 12 см до отметки пола стелят защиту от негативного воздействия влаги, от которой строят угароотвод: пустотелый фундамент. Данный участок строения заштукатуривают, чтобы можно было сразу определить трещины – места утечки газа.

Это решение дает возможность сразу после камеры сгорания закрывать вьюшку дымоотвода, ведь монооксид углерода станет отводиться в пустотелый фундамент, не попадая в помещения. В конце концов значительно постоянно совершенствуются теплотехнические показатели агрегата. Зола убирается иногда из выдвинутого на улицу металлического ящика для ее сбора.

Канал для выдвижения золосборника строят из кирпича вместе со строительством фундамента печки. Для его развития устанавливают уголки из металла. Доводят канал до отверстия, проделанного на том же уровне в фундаменте дома.

Порядовая укладка подробнее

Размер представленной на чертежах простой печьки из кирпича в плане составляет 77?116 см, что равно 3м кирпичам в ширину и 4,5 кирпичам по длине. От напольного уровня эту печку выкладывают в каркасе из металла, сваренном из уголка, или в цельном футляре из жести.

На приведенной ниже схеме нарисованы 10 рядов кладки печки. После работ по укладке 4-го ряда на стены ее устанавливают уголок из металла, который требуется для создания канала. В 5-ом ряду сверху уголков устраивают перекрытие канала.

Перед укладыванием 7-го ряда ложится лист асбеста. После кладки 7-го ряда сформированный канал обшивается листовым металлом.

Строительство печки с 5го по 13 ряд состоит в сооружение угароотвода. В 8-ом ряду опять ставят полосы из металла. В 9-ом, 11-ом и 13-ом ряду кирпич устанавливают на ребро.

После кладки 14-го ряда строящаяся печка в большинстве случаев уравнивается с полом, правда бывает, что для того чтобы довести до отметки пола, требуется уложить еще 1 ряд. Пол вокруг печки зашивают листовой сталью.

С 15-го ряда, т.е. приблизительно с уровня поля, сооружение из кирпича опять укладывают в железный футляр или каркас из уголка. В 16-ом устанавливают заслонку, необходимая для отвода и сбора золы. Щипец печки над этой заслонкой нужно будет обшить металлом.

Для фиксирования поддувальной дверки в 17ом и 18ом ряду укладывают полосы из стали. В 18-ом делается укладка перекрытия угароотвода.

В 19ом ряду в кладку устанавливают уголки, на которые будет опираться выдвижная колосниковая решётка. Через нее зола по каналу будет выводиться в железный ящик для ее сбора.

«Под», основание главной камеры сгорания русской печки, укладывают из огнеупорного кирпича. В 20-ом ряду кладки ставят раму из металла с створкой, необходимой для прочистки печи. Над 22-ым рядом опять укладывают полосы из металла.

Укладка 23-го ряда выполняется шамотными кирпичами. С обратной стороны агрегата кладку исполняют в 3 кирпича, поставленных на ребро, и в 1/8 кирпича, поставленного плашмя.

Над 23им рядом фиксируют варочную чугунную плиту, размеры которой равны 71?41 см. В этом ряду рекомендовано провести укрепление полосой из стали. 24 ряд весь укладывают плашмя.

Укладка с 25-го ряда опять изготавливается из шамотного кирпича, который устанавливают на ребро. Нынче устанавливают глухую дверку размерами 25?21 см. Она создает роль заслонки в типовой русской печи.

В левом заднем углу 26-го ряда кирпичи устанавливают на ребро для создания дымоотвода. Все другие в указанном ряду ложатся плашмя, а укладка армируется полосами из стали. У кирпичей, монтируемых плашмя, стесывают внутреннюю кромку нижнего ребра.

На уровне 26-го ряда располагают листы металла, предназначающиеся для выпечки хлеба. Их должно уместиться в печке 3 штуки с учетом щелей между стенками агрегата и этими противнями.

По длине усредненный и правый листы металла равняются габаритам печки. Левый короче ровно на тот отрезок, который был сформировался в 26 ряду. Чтобы левый короткий лист не провисал, его фиксируют в дальнем углу кляммером к среднему противню.

В 27-ом ряду весь кирпич кладут плашмя. Перед сооружением 28го ряда в отсеке, предназначенном для выпечки хлеба, устраивают подставку из кирпичей. На нее будет опираться перекрытие.

В 28-ом ряду фронтонную часть печки и левый задний угол, в котором вырабатывается дымоотвод, укладывают из кирпичей, поставленных на ребро. Переднюю часть агрегата усиляют стальной пластиной. Другое пространство наполняют кирпичами, уложенными плашмя.

Потом полностью два ряда, это 29 и 30, возводят из устанавливаемых на ребро кирпичей. В 31-ом ряду создают отверстие для очистки. Как положено это отверстие также увеличивают полосой из стали.

На уровне 33-го ряда уложенными плашмя кирпичами между дымовыми трубами делают перемычки. Их опускают частично относительно установленных на ребро кирпичей. В 34-ом ряду располагают паровытяжную заслонку и вьюшку. В этом ряду снова же проводят армирование полосой из металла.

В 35-ом ряду опять все кирпичи ставят ребром при укладывании фронтонной части. Все другие кирпичи укладывают плашмя. В 36-ом и 37-ом рядах все детали укладывают плашмя. Чтобы сделать больше сечение дымоотвода для оптимизации движения газов, около него у кирпичей 37-го ряда стесывают нижнюю внутреннюю кромку.

После укладывают отрезок трубы, собирают его из 5 положенных плашмя кирпичей. Его объединяют путем перевязки с 31 рядом. Обязано получиться таким образом, чтобы 38-ой ряд был предпоследним. 39ым рядом прижимают лист асбеста до потолка. Это изолирующая прокладка.

С 39-го ряда размещенными кирпичами укладывают канал для дыма. Чтобы сделать быстрее строительный процесс допускается применить бетонные или керамоблоки.

В оборудовании отопительно-варочных печек применяются классические железные приборы:

Печные приборы нужны для адекватной эксплуатации агрегата. При их помощи обеспечивается своевременный розжиг печки, регулировка отдачи тепла, перекрываются технологичные отверстия, делается чистка каналов от продуктов згорания.

Выводы и нужное видео по теме

Наглядная презентация кладки печки из кирпича сможет помочь свыкнуться с сутью процесса:

Строительство печки из кирпича тяжело назвать не тяжёлым делом, но оно абсолютно доступно для самостоятельного выполнения. Руководствуясь предоставленным нами мануалом и порядовками, можно собственными руками соорудить прекрасно действующую печь. Сведения об общих правила строительства отопительно-варочных агрегатов смогут помочь проверить работу наемных печников.

Печи из кирпича для дома собственными руками поэтапно — чертежи и порядовки

Печь сделанная из кирпича из моды не выходит, не обращая внимания на все новшества в области теплоснабжения, вроде газовых водогреев, булерьяна и т. д. Самое первое, кирпичная печка дышит, второе, она может совмещать как отопительную функцию, так и варочную. Многие модели очень экономны как в применении, так и в кладке.

Востребовательность печей сделанных из кирпича

В отличии от многих способов теплоснабжения, кирпичная печь имеет особенность поддерживать в помещении оптимальную влагу воздуха. Все дело в структуре с порами кирпича, который при нагреве выделяет пары влаги, а остывая, вбирает её назад.

Благодаря этому в домах с кирпичными печами поддерживается идеальная влага, значит, такую печь можно не боясь назвать чистой в экологическом плане. Стоить ли говорить про то, что кирпич, глина и прочие материалы печи безопасные для здоровья материалы природного происхождения.

Благодаря дышащей структуре, в доме с воздушным отоплением можно ощущать себя удобно уже при 18–19 градусах, в то время как с прочими видами радиаторов 20–22. Это большая экономия, однако не вся. Печь по собственной сущности всеядна и будет работать на всём, что может сгорать – уголь, дрова, топливные гранулы и т. д.

Определенные виды печей, например печи из кирпича Кузнецова, Созданные по типу колпака, предоставляют подобные характеристики КПД (80–95%), что могут состязаться с наиболее экономичными булерьянами.

Домашняя планировка

Изначально план дома должен предусматривать печь – можно выдумать много интересных кладок для различных типов конструкций из кирпича. Что следует учесть ещё при планировке дома:

• Для печи на 500 и более кирпичей, со своим дымоотводом необходимо заложить самостоятельный фундамент, который не обязан быть связан с ключевым основанием дома – иметь определённое расстояние от него.
• Некоторые печи, например низкая большая по ширине варочная плита с отопительным щитком, способным держать от 250 кг/кв. м (в соответствие с требованиями СНиП) можно ставить и без фундамента. Необходимо только обеспечить тепловую изоляцию и закрепить настил пола добавочными брусьями.
• Балки на потолке не должны касаться дымоотвода, а труба для дыма должна быть выше конька крыши на полметра и более, а расстояние между ними не менее полутора метров.

Говоря проще, почти что все печки просят от 1 тыс. до 1,5 тыс. кирпичей, благодаря этому необходимо рассчитывать на отдельный фундамент. Могут быть определенные исключения по плану фундамента в случае с секционным фундаментом из железобетонных полос ключевого строения.

Разрешается определить место в плане подобного дома и установить фундамент печи на пересечении лент – под стенами внутри. Но до иных частей ключевого фундамента обязано быть как минимум, чем 1,2 м.

Печь собственными руками

Раньше она была в любом доме, сейчас же печь можно считать изюминкой и национальной новинкой. Однако это максимально удобная и практическая вещь, которая может совмещать теплоснабжение, электрические плиты, шкаф духовой и тёплую лежанку, при этом имея великолепный дизайн.

Если приукрасить печь отделкой изразцовой плиткой или кафелем, то печь преобразиться в центр интерьерной концепции дома. Такую печь можно создать собственными руками.

Порядовки — полная схема кладки кирпичные печи

Порядовки печей из кирпича можно приобрести бесплатно, а это уже практически половина дела. Ведь порядовка – это точная инструкция для установки каждого кирпичика. Единственное что вам пригодится, так это маленькой опыт каменщика. Однако кто из проживающих в приватном доме хоть один раз не сталкивался с кирпичной кладкой? Стены, сараи, мангалы, ограждения…сейчас и печь.

Чтобы дом был обогрет как следует, необходимо сделать расчёт под определенное помещение, опираясь на показателях отдачи тепла планируемой печи. Печь должна быть такой мощности, чтобы можно было спокойно держать ночь до следующей камеры сгорания.

Сделать самостоятельно такие расчёты достаточно непросто, но воспользоваться можно данными И.В. Кузнецова, который рассчитал среднюю теплопроизводительность единицы печной поверхности. Так, средней печи 1,5х1,5х2,5 м должно хватить для отапливания площади до 100 кв. м.

От этого легко оттолкнутся и высчитать размеры печи вашему дому.

Выбираем конструкцию печи – российская, кузнецовка, голландка или шведка

Когда мы сформировались с примерными размерами печи необходимо подобрать нужный вариант печи, который вы будете ложить. Значительное количество детальных схем русских печей — от малых до больших можно отыскать на ресурсе. Большой популярностью пользуются колпаковые печи Кузнецова и говоря иначе голландки или шведки.

Кузнецовки знамениты собственной особенной конструкции, позволяющей тёплым и холодным газам перемещаться так, что КПД печи может достигать иногда 90–95%. Более того, почти что полное отсутствие сажи и поэтому очень маленький уход за печкой. На ресурсе самого автора можно отыскать до 150 схем разнообразных вариантов кладки.

Также в наших краях востребованы «шведки», но порой её именуют «голландкой», хотя это не очень правильно. Потому как шведка — это самостоятельная варочная печь с плитой, в то время как голландки применялись лишь как отопительное добавление.

Выбор «шведки» прекрасен и тем, что это действительно печной универсал:

• На ней приготавливают пищу.
• Обогрев.
• Возможность встроенного шкафа духового.

Рассмотрим, как выполнить такую печь собственными руками.

Печь шведка (голландка) собственными руками

Если вы полны решимости выполнить шведку собственными руками, то вам будут нужны такие инструменты:

• 

  Маленькая кирка.

• Кельма для укладывания раствора.
• Уровни пузырьковые и гидравлические.
• Отвесы.
• Правило.
• Строительный угольник.
• Шнурок для кладки.
• Кисть чтобы затирать швы.

• кирпич керамический;
• шамотный кирпич;
• раствор кладочный печной (продаётся готовый);
• элементы из металла: колосник, дверки, задвижки, электрические плиты и т. д. (согласно модели печи);
• для фундамента: цемент, песок, рулонный кровельный материал.

Пошаговое описание строительства шведки

Порядовки и чертежи подобной печи, как и любой иной можно бесплатно скачать на просторах интернета, однако необходимо знать маленькие детали по каждому ряду. Итак, начинаем описание строительства шведки.

• 1 ряд – это очень важный ряд. Кирпичи необходимо класть по уровню, а углы контролировать специализированным строительным угольником. Начальный ряд задаёт хорошее положение всех других рядов в пространстве. Спереди печи размещается поддувало, благодаря этому там применяется трехчетвертной кирпич. Чтобы было удобно удалять золу нужно стесать кирпич в направлении камеры.
• 2 ряд начинается с установки дверок поддувала, дальше ложиться весь второй ряд.
• 3 ряд необходимо ложить соответственно с порядовкой, а для достижения правильного поддувала необходимо стёсывать кирпичи по обоим сторонам. На третьем ряду достигается высота дверок поддувала.
• 4 ряд необходимо начинать с левосторонней выкладки и сразу ставится дверка для очистки, а дверка поддувала закладывается сверху. Чтобы добиться в форме квадрата зольника, кирпичи необходимо скалывать по размерам отверстия.
• 5 ряд в общем не выделяется от четвёртого, не считая более суженного отверстия зольника.
• 6 ряд начинает привлекать шамотный кирпич (шамотный), на порядовке он помечен специализированной штриховкой. Перед колосником кирпич скалывают, чтобы горючее было комфортнее класть на колосниковую решётку. Сама же решётка должна опираться на кирпичи пятого ряда.

Не забывайте о том, чтобы выполнить расстояние в 1–1,5 см между кладкой шестого ряда и колосником. В эту пустоту помещается зола или песок, она служит компенсатором при расширении решётки из металла;

• 7 ряд начинает перекрытие П-образного углубления, образовывая заместь него три канала. В этом же ряду ставится топочная дверка, которая Основанием стоит на шестом ряду.
• 

  8 и 9 ряды ложатся одинаково, причём девятый ряд может достигать высоты дверок камеры сгорания. Кирпичи девятого ряда, которые находятся между левым каналом и камерой сгорания необходимо стесать по двум сторонам. Это нужно для плавного перетекания газов из топочной камеры в этот канал.

• 10 ряд, как отображено на порядовке, опять применяет шамотный кирпич. Более того, необходимо исполнить вертикальность ряда, регулируя укладку кирпича уровнемером. Это нужно для установки электрической плите. Топочная дверка в этом ряду закладывается сверху.
• 11 ряд опять применяет поризованный керамический камень, стелится электроплита, закрывая камеру сгорания. По кромке, которая граничит с электроплитой кирпич необходимо срубить таким образом, чтобы между такими элементами было расстояния в 2 см.

Тут же устанавливаем большую дверку для варочной камеры, которая будет опираться на кирпичи предыдущего ряда, тогда варочная камера соединяет в себе ещё и духовку. Такую дверку можно сделать, как раму с заслонкой, которая ставится в неё;

• 12 ряд сочленяет два левый канала в одну форму прямоугольника, в то время как тринадцатый ряд опять делит.
• 14 ряд вторит предыдущий, но здесь устанавливают заслонку, которая дает возможность электрической плите работать независимо, не нагревая всей печи. Благодаря этому её можно применять и летом. Открывая заслонку можно применять и отопительную функцию печи.
• 15 ряд закрывает заслонку, а в 16 ряду идёт перекрытие дверок варочной камеры. Слева между варочной и передней левой камерой помещается вентиляционная дверка, которая сможет помочь во время приготовления удалять пары и запахи.
• В 17 ряду эта дверка для проветривания перекрывается, а над варочной камерой ставятся в кладку два стальных прута, которые послужат для последующего её перекрытия.
• 18 и 19-й ряды перекрывают варочную камеру, и на проекте Остаётся лишь два левых канала.
• 20 ряд устанавливает два кирпича способом «на ребро» по месту перекрытия варочной камеры. При этом расстояние от задней стены до данных кирпичей 4 см. Монтируются две дверки – для самоварной трубы и чистки. 21 ряд точно подобен.
• 22 ряд закрывает все дверки, и опять имеем два квадратных канала, над варочной камерой приобретаем три вытянутых канала – крайние по 11 см, усредненный 5 см.
• 23 ряд закрывает два длинных канала поперёк кладкой «на ребро». 24-й ряд делается подобно.
• 

  25 и 26-й ряд полностью сходственны 22-му.

• 27 ряд отмечен тем, что необходимо установить три кирпича «на ребро» на равном расстоянии как один от одного, так и от печных стенок. Подобно сделан и 28-й ряд. Большое внимание необходимо заострять на швах.
• 29 ряд необходимо с большим вниманием сделать согласно порядовке, из квадратных каналов остался только один. В передней части очень плотно к стене ложатся два кирпича, утопленные частично и опирающиеся на кирпичи, что уложены на ребро.
• 30 ряд полностью закрывает все каналы, не считая дымового, в котором ставится задвижка.
• 31 и 32 ряды образовывают уже три кирпичного ряда над тепловой камерой (каналами), чтобы кирпичная печь была безвредна в пожарном проекте.
• Дымоотвод. Остаётся лишь сделать дымоотвод – это неотъемлемая часть.

Заключение

Сформировавшись со схемой кирпичные печи, можно сосчитать материал по схеме порядовки кладки. При этом на схемах отмечено где необходимо применить поризованный керамический камень, а где — жаропрочный (шамотный). Также на том же чертеже указаны включения всего металлического.

Сколько подобная печь обойдётся, если её выбрать у печника? Хороший печник берёт за собственные услуги хорошие деньги, а плохой печник вам не требуется. Отчего же не испробывать выполнить её собственными руками, ведь интернет полон подробнейших схем, чертежей и практичных советов по кладке.

Распространенные схемы кладки для печей с плитой

С древних веков в домах присутствовали варочные печи с плитой. Они выступали в качестве основной составляющей любого деревенского дома. Сейчас люди, проживающие в приватизированных домах в городе, также не отказываются от установки данного строения. Оно не потеряло собственной практичности, благодаря этому широко применяется многими.

Если даже в доме есть система обогрева, работающая на газе или за счёт электрической энергии, у большинства нет желания включать его на всю мощность в осенние дни, когда в доме становится холодно. В данном случае обеспечить удобный климат в жилье сможет помочь печь. Достаточно закинуть в топочную камеру несколько головешек и очень быстро в жилье станет тепло.

Если вы все таки захотели обзавестись данным строением в собственном доме, то к задаче его сооружения следует подойти очень серьезно, потому как печь выстраивается из расчета, что будет служить на протяжении десятилетий. При этом Без разницы, строите вы печь для обогревания собственными руками или печь с плитой. Благодаря этому, если во время процесса строительства будут допущены ошибки, поправить их потом будет весьма тяжело.

Говоря про печи напомним, что они делятся на строения для одно- и домов в два этажа. Главное отличие между ними – высота. Сооружаемое сооружение как правило имеет плиту либо же применяться только для обогревания. В другом варианте плита в ней как составной компонент отсутствует. Высота печи, возводимой собственными руками, зависит от численности рядов в схеме. Дальше мы детально рассмотрим, как выстроить печь с плитой собственными руками в приватном доме.

Материалы для кладки

Расчет материалов – это крайне решающий момент при укладывании печи собственными руками. Помимо прочего, качество строения действует на его служебный срок. Печь с плитой, которую мы рассматриваем в данной публикации, в большинстве случаев имеет размеры 90 ? 90 см в основании. Что же касается её высоты, сооружение не доходит собственной верхней точкой до перекрытия потолка цокольного этажа на 2,1 м.

Прежде чем приступить к строительным работам печи собственными руками, необходимо купить материалы в необходимом количестве, которые будут применяться при её сооружении. В период выполнения работ нужны:

• кирпич красного цвета М150 в количестве 1085 шт.;
• белый кирпич для строения камеры сгорания150 шт. Заместь него можно применять шамотный;
• песок – 80-100 ведер;
• глина –200 кг;
• уголок 50?50 мм и 40хсорок миллиметров;
• проволока из стали 2 мм — 25 м;
• лист металла 4 мм 1,5 ? 1,5 м;
• рулонный кровельный материал -3 м;
• асбестовый шнур 5 мм — 10 м;
• изолирующий материал стен.

Фундаментное сооружение также просит подготовки соответствующих материалов:

Помимо прочего, для строительства полноценной печи с плитой собственными руками, которую можно будет применять для обогрева дома и приготовления пищи, понадобится приобрести чугунные детали:

• колосниковая решётка -1 шт.;
• варочная поверхность с 2-мя конфорками -1шт.;
• задвижки- 3 шт.;
• две дверки для топочной камеры и поддувальни по 1 шт.;
• дверки для очистки- 5 шт.

Как только материалы подготовлены и в распоряжении строителя есть необходимые инструменты, переходите к энергичной фазе работ.

Принимая тот момент, что сооружаемое сооружение имеет большую массу, при фундаментном устройстве собственными руками исполняют его заглубление не меньше, чем на 80 см. Но, при ведении работ связанных с фундаментом во внимание необходимо принимать особенности климата местности проживания, а еще глубину обмерзания. Узнать про это можно у здешних рабочих. Приняв во внимание все данные моменты, сделанная собственными руками печь по подобранной схеме будет служить достаточно долго.

Котлован под устраиваемый фундамент обязан иметь форму квадрата. Что же касается его размеров, то они обязаны быть 1,2 ? 1,2 м. Его легко можно вырыть собственными руками, прибегнув к ручному инструменту – лопате.

После окончания землекопных работ днище ямы трамбуется. Потом на её дне устраивается песчаная подушка, для которой главное выдерживать хорошую толщину слоя, равную 10-15 см. Дальше сыпят щебень слоем 15 см, какой после его укладки необходимо затрамбовать, а после чего установить опалубку. Это необходимо делать из расчета, что она пройдёт через всю толщину фундамента.

Фундаментная заливка под будущую печь делается в пару приемов. Первые слои как правило состоят из раствора, который создан из цемента и гальки. Слой находящийся сверху необходимо бетонировать, сделанным из песка и цемента. Принимая к сведению вес строения, застывание фундамента должно выполняться очень долго, как минимум несколько недель. Это главное, ведь иначе печь, сделанная собственными руками даже соответственно с подобранной схемой, выстоит непродолжительное время. Трещина, возникшая в фундаменте, приводит к надобности выполнения ремонта.

Когда основание печи с плитой набрало хорошую крепость, опалубку снимают, а верхнюю фундаментная часть накрывают гидроизолирующим материалом – тремя слоями из рубероида. Первая укладка кирпича собственными руками будет выполняться дальше на нем.

Печная кладка собственными руками

Если сравнивать с каминной, печная конструкция с плитой собственными руками считается более сложной. Благодаря этому схема строения должна строго соблюдаться.

Благодаря тому, что по площади фундамент больше основания, на защиты от негативного воздействия влаги необходимо выполнить разметку. После чего переходите к кладке начального ряда.

Если применяется вертикальная схема кладки рядов, то нужно не забывать, что каналы дымохода не обязаны быть очень узкими. Их очень маленький размер — 13 ? 13 сантиметров.

Порядовая схема выкладки варочной печи с плитой предусматривает следующее: уже с первых рядов кладки, в её схеме должна быть предусматривается камера поддувала. Когда начинают кладку второго ряда, производится установка поддувальной дверки, которую прежде чем установить в который предназначен для неё проем, обматывают асбестовым шнуром.

Во время установки дверки к ней приматывается проволока, которая зажимается между 2-ух кирпичей. Когда исполнено её полное обрамление кладкой, проволоку отгибают по сторонам.

Когда доходят до кладки 4-го ряда печи, на нем обозначают отверстия, предназначающиеся для циркуляции огретого воздуха. На пятом делается кладка колосниковой решётки камеры сгорания. При сооружении стены камеры сгорания и её порога допускается использовать белый кирпич.

Установка топочной дверки делается на шестом ряду. Её также, как и обдувальню, обертывают асбестовым шнуром.

С 6 по 10 ряды нужно большое внимание обращать на форму отверстий, которые обеспечивают движение воздуха в середине конструкции. Десятый ряд, если подобная возможность есть, нужно скрепить рамой, сваренной из уголка. На 11-м ряду на заранее уложенную прокладку из асбеста устанавливают варочную поверхность.

Уголок ложится на семнадцатом ряду. На него ляжет 18-й ряд кладки, который станет окончанием обрамления камеры над плитой.

На 19-20-х рядах кладки вырабатывается камера сушка. На 19-м ряду исполняют установку дверки для очистки.

Еще раз уголок из металла кладут на 24-м ряду кладки. На нем будет выложен сплошной ряд кирпича, который станет потолком сушилки.

Дверку для очистки ставят на 25-м ряду.

На 30-м ряду производится установка 2-ух задвижек.

Все дальнейшие ряды аж до 38-го исполняют по схеме, а следующие создают часть печи, которая идет на второй этаж. Напомним, что данная часть печи имеет иную нумерацию в порядовке. Её укладка выполняется по следующей схеме:

• установка дверки делается на 2-3-м ряду. Она применяется для чистки;
• установка дымоходной задвижки выполняется на 27-м ряду;
• часть печи, поставленная на втором этаже, обязана иметь форму широкого дымоотвода. Он обязан быть снабжен задвижкой и камерой. Поэтапно ее сменяет неширокая труба, которая начинается на уровне 32-го ряда.

Дальше труба идет на чердачный этаж, а потом на крышу выводится оголовок.

На часть сверху трубы одевают зонт, что исключает попадание внутрь неё пыли и влаги.

Схемы печей

Печи, которые строятся в приватизированных домах собственными руками, сейчас можно поделить на две группы:

• устройства современного образца;
• конструкции устаревшего типа.

Строения устаревшего типа выстроить собственными руками не проблема. Но, они обладают несовершенной системой, благодаря этому очень часто в домах ставят печи с плитой, которые выделяются собственной практичностью.

Если вы все таки захотели построить в собственном доме печь с плитой или же просто сооружение для обогревания собственными руками, то вам серьезно нужно подойти к задаче их выбора. Ознакомление с хорошими качествами печей различных конструкций даст возможность не ошибиться с выбором. Если в приватном доме уже есть печь с плитой старого типа, то в данном случае нет надобности строить сооружение «с нуля». Достаточно переделывать её и у вас в распоряжении будет обогревательное оборудование и приготовления пищи.

Чтобы неошибиться во время процесса переделки, следует в первую очередь познакомиться с видео и разными руководствами, как данную работу делают специалисты. Также при проведении работ приходится задействовать чертежи. Используя полученные знания, вы сумеете получить положительный результат по окончании работ – у вас будет печь с плитой, выстроенная собственными руками.

Двухъярусные печи для дома

Один из популярных видов печей – двухъярусная. Если говорить про её устройство, то, напомним, что она состоит из 2-ух конструкций — одна стоит на другой. Любая из частей данного строения имеет размеры 165х51х238 см. Во время работы печи отдача тепла снизу составляет 3200 ккал/ч, а в верхней — 2600 ккал/ч.

Во время строительства подобного строения собственными руками две конструкции делят между собой при помощи кирпичные кладки с пустотами. Это дает возможность уменьшить вес печи и сэкономить при её строительстве определенное количество материала. Выкладка, которая применяется для наполнения пространства между нижней и верхней печью, также выступает и как основание для первой конструкции.

И у верхней печи, и у нижней, конструкция полностью одинаковая. В рассматриваемом случае воплощена бесканальная система дымооборотов. Очутившись в топливнике, газы двигаются в верхний колпак, который снабжен специализированной насадкой. После того как остынет газов происходит их опускание на днище до отметки топливника. Дальше они уходят в дымовую трубу через подвертку.

У нижней печи труба для дыма проходит сверху, благодаря этому поверхность нагрева меньше. В составе верхней конструкции есть отдельная труба для дыма . Процесс её кладки не имеет непростых ситуаций. Простой считается и схема движения газов. В задней стенке есть створка, через какую обязана делаться прочищение нижней конструкции. Прочищение верхней конструкции должна выполняться через дверку, размещенную в боковой стене. В качестве топлива для двухъярусной печи можно применять либо каменный уголь, либо уголь. Любая из труб, создаваемых в данной печи, дополнительно оснащается задвижкой.

Плиту из железобетонных конструкций почасту применяют для перекрытия части сверху пустых мест. Подобный вариант перекрытия обеспечивает стойкость, а помимо прочего выполняет конструкцию печи в общем более стабильной. При выполнении кладки подобного объема ошибки обязаны быть исключены. Потому что в случае их появления ремонт будет очень трудным.

С пристальным вниманием необходимо подходить к устройству дымовой трубы, разместившейся в нижней конструкции печи. Если в кладке будут иметь место неплотности, то в данном случае можно соприкоснуться с пропусканием тепла из стены, которая делит трубы на втором этаже. Напомним, что происходить это будет и при закрытых дымовых задвижках.

Печи с плитой или любого иного вида можно соединить в любой массив не зависимо от того, квадратная у них форма или прямоугольная. Вид топлива тоже не имеет большого значения. Для дома за городом печь, сделанная собственными руками, может стать оптимальным вариантом обогревания.

Квадратные печи с нижним прогревом

Печь подобной конструкции имеет размеры 102х102х238 см. Если говорить о её отдаче тепла в ходе работы, то она составляет 4200 ккал в час.

Существенную высоту в конструкции этой печи имеет одна из главных её частей – топливник. Симметричное размещение отличительно и для его боковых отверстий, которые служат для убирания газа через боковые камеры стенок печи, размещенных по обоим бокам строения. Попав туда, газ опускается по камерам, соединение которых обеспечивается специализированным каналом, располагающимся под топливником.

В стояки газы проникают из каждой боковой камеры через находящиеся снизу подвертки. Потом они поднимаются в боковые камеры, размещенные вверху. Все вместе они образовывают верхний колпак, имеющий в собственном составе три пустоты П-образной формы.

Пустоты размещаются параллельно по отношению друг к другу. Попав вверх, газ будет задерживаться в средней и задней полостях колпака, а после собственного охлаждения переходить в переднюю поверхность по части которая находится снизу. С дымовой трубой насадного типа совмещается передняя поверхность. Оттуда газ уходить будет в атмосферу.

В конструкции этой печи рассчитано три колпака: верхний и 2 большие камеры. Если говорить о виде топлива, которое можно применять в сооружении такой конструкции, напомним, что оно бывает любым. Для выкладки стенок топливника во время строительства печи необходимо применять шамотный кирпич.

Печька в доме – лучшее подспорье в деле создания комфортабельного климата с небольшими затратами. Она как правило выступает в качестве главной системы отопления дома или применяться в качестве добавочного теплового источника. Строительство данного строения необязательно поручить профессионалу. Вы лично сумеете выстроить печь в собственном доме, если поизучайте все тонкости строительства печи. Хорошее проведение работ даст возможность получить печь, которая будет отлично отдавать тепло и будет служить десятилетия.

Кладка каминопечи со стеклянной дверцей.( 20 т.р.)

Печь кирпичная своими руками. Проект печи бесплатно. Порядовка.