Как правильно топить печку

Как правильно топить печь дровами: пошаговое описание, советы и отзывы

Не обращая внимания на распространение печных конструкций, которые предназначены для работы на жидкостных и новых биологических видах топлива, сберегается и популярность дровяных агрегатов. Классическая идея теплоснабжения на твердотопливном материале имеет массу достоинств, но еще предусматривает и соблюдение специализированных правил. Учет невидимых моментов работы камеры сгорания даст возможность не только увеличить безопасность строения, но и выполнит эффектнее обогревательный процесс. Как правильно топить печь – вопрос спорный и, все зависит от вида применяемой конструкции, учитывает различные подходы.

Подготовка печи к теплоснабжению

В традиционных печных конструкциях при приготовлении дело приходится иметь с тремя ключевыми элементами. Это конкретно топка, зольник и система дымохода с поддувалом. Камера камеры сгорания должна быть тщательно очищена, чтобы останки прежнего сеанса не мешали процессу розжига. Более того, ненужная масса золы будет помехой вентиляции, нужной для доступа кислорода. Также расчистке подвергается и сам зольник. В основном, это маленькой отсек, который лучше всего эксплуатировать сразу после окончания процесса. В вопросе про то, как правильно топить печь, большое внимание уделяют системам дымохода и поддувала. Изначально оба канала обязаны быть открыты, чтобы оставалась та самая возможность оснащения камеры кислородом, важным для горения. Что же касается канала вывода дыма, то следует приоткрыть заслонку шахты, которая идет от топочной камеры к выводу через крышу.

К моменту окончания мероприятий по подготовке необходимо приготовить полный расчетный объем дров, который станет применяться в течении всего процесса теплоснабжения. Как минимум, необходимо серьезно подойти к приготовлению первой растопочной массы. Она, в основном, составляет ? от возможности полной загрузки камеры. Однако важно даже не столько высчитать объем начальной закладки для розжига, сколько само качество дров. Очень часто вопросы по поводу того, как правильно топить печь, обуславливаются трудностями собственно первого розжига. На его качество действует очень много моментов – от функции поддувала до эффективности разжигающего огня. Но основное – это наличие в закладке легковоспламеняемых материалов, в качестве которых как правило выступает и бумага, и береста с тонкими веточками. Основное, чтобы база для розжига была сухой. Есть и другой невидимый момент. Даже в случае успешного розжига сухая часть закладки может быстро израсходоваться, в конце концов не начав убежденный процесс горения. Этого избежать позволят тонкие лучины, переходящие в полнотелые поленья. Другими словами первая закладка должна содержать в себе весь спектр дровяного материала разнообразных размеров.

Проверка тяги

Рабочий механизм дымового канала и поддувала, в основном, остается потайным от глаз, благодаря этому его результативность порой игнорируется. Кроме того, даже в случае открытия канала нет гарантии, что он полностью отвечает потребностям очага в кислороде. Эта система хорошо прослеживается в чугунных и стальных конструкциях. Вопрос про то, как необходимо правильно топить печь из металла с точки зрения достаточного питания массами воздуха, сводится к оценке яркости пламени. Бывалый истопник по оттенку огня определяет достаточность обеспечения кислородом. Так, белый цвет сигнализирует про то, что канал открыт слишком, и задвижку следует чуть-чуть закрыть. И напротив, ярко-жёлтый оттенок говорит про то, что очаг получает обычный приток кислорода.

Что нужно выполнять в процессе камеры сгорания?

Когда розжиг удачно состоялся, необходимо побеспокоиться о подготовке следующей партии дров, но сейчас уже которые полностью состоят цельных головешек. При этом в небольшие по размерам камеры не стоит залаживать чрезмерно большие по диаметру дрова, предполагая, что огонь с ними управится. Для более хорошего горения рекомендуется их раскалывать надвое. Сейчас необходимо дать ответ на вопрос о том, как правильно топить печь, чтобы в пространство помещения уходило максимум энергии тепла. А дело все в том, что как раз большие поленья оставляют большие угли, которые долго тлеют. В самом апогее отопительного процесса толку от подобных кусков чуть-чуть, потому как их тепло будет скрадываться поступающим холодным воздухом. Благодаря этому если есть возможность их необходимо очень аккуратно вынимать и хранить для сеансов. Также в процессе обслуживания камеры сгорания главное вовремя переворачивать слабогорящие поленья. В подобных операциях главное достигать равномерности распределения огня по пространству всей камеры.

Окончание камеры сгорания

Ответственность за одинаковое распределение пламени по горящему материалу увеличивается по мере окончания процесса. Лучше всего, чтобы из тлеющих углей было выжато максимум тепла. Для этого необходимо участить перевороты углей – это не только будет помогать переходу огня на новые, не задетые им участки, но и обеспечит больший приток кислорода. Когда синее слабое пламя изменится на белый цвет, можно закрывать канал дымоотвода.

Как правильно топить печь в бане?

Основной особенностью многих печей для бани считается наличие прямого дымохода. А дело все в том, что искривленые и усложненные каналы в жилых домах помогают продолжительному сохранению тепла из-за приличной площади контакта тёплых газов с находящимся вокруг их материалом. Так вот, строения бани чаще осуществляются с прямоточными отводами, что помогает повышению безопасности. Особенно это можно отнести к железным конструкциям. Благодаря этому в поиске ответа на вопрос про то, как правильно топить баню с железной печью, необходимо опираться на маленькие детали работы с прямым дымоотводом. Что это значит В практических условиях? Самое первое, необходимо быть готовым к быстрому сгоранию закладок. Богатый воздушный приток в таком случае неизбежен, благодаря этому и процессы тления будут скоротечными. Второе, главное эффектнее исполнять переворачивания заложенной и горящей массы, чтобы на выходе не получить большие несгоревшие угли.

Специфики камеры сгорания в железных печах

Применение конструкций из металла популярно не только в банях, но и в традиционных домах. Подобные агрегаты выделяются скромными габаритами, благодаря этому их вполне можно поставить даже в зоне для приема гостей с забором маленькой площадки. Исходя из этого, появляется другой вопрос: "Как правильно топить печь из металла, если она вмонтирована в доме?" Единые правила полностью распространяются на чугунные и модели сделанные из дерева, однако есть некоторые ограничения при розжиге. Профессионалы не советуют применять для стимуляции первичного пламени горючие жидкостные смеси. Очень много домовладельцев злоупотребляют такими средствами, что смертельно проявляется на экологии. Даже с активно работающим дымоотводом совсем исключить опасные испарения из помещения не получится, благодаря этому от поливания закладки керосином или бензином нужно отказаться. В виде замены воспользоваться можно специализированными спиртовыми таблетками. Они без проблем и долго горят, что даст возможность без труда сделать розжиг – особенно ценен такой вариант, если идет речь о сырых дровах.

Как правильно топить печку из кирпича?

Кирпичные, каменные и конструкции из бетона выделяются большими размерами и, исходя из этого, просят значительных усилий от истопника. Разжигающая масса должна быть более и капитальнее, чтобы запустился фундаментальный обогревательный процесс всей конструкции. На розжиг понадобится времени больше – порядка 1 часа. Дальше на каждую полную закладку может уходить порядка 2 часов. Намного больше ресурсов просят каминные конструкции. Отвечая на вопрос о том, как правильно топить печь-камин, главное не забыть учесть и особенную функцию данного строения. Подобного рода конструкции выделяются тем, что, не считая обогревания, предполагают и возможность демонстрации открытого пламени. В связи с этим необходимо со специальной аккуратностью исполнять операции по закладке и смене головешек. Если закрытая печь прямого сжигания позволяет истопнику отключиться на какое то время, то с камином лучше всего находиться рядом в течении всего топочного сеанса.

Как правильно топить печь долгого горения?

Для понимания свойств обслуживания агрегатов, работающих по принципу долгого горения, необходимо познакомиться с эффектом разделенной топочной камеры. В подобных конструкциях происходит не только сгорание дров, но и газа, который выходит в результате их тления. Однако есть и другое основное отличие. Такие печи предполагают снабжение кислородом в меньших объемах, что и обуславливает длительный процесс сгорания. Для самого истопника это значит, что дрова необходимо будет залаживать не каждые 2-2,5 часа, а с промежутками в 4 часа. В другом же правила ухода такие же, но с более внимательным подходом к регуляции дымоотводящего канала.

Отзывы про выбор дров для отапливания

Даже хороший подход к обслуживанию печной конструкции не гарантирует достижения максимально предполагаемой отдачи тепла, если сам дровяной материал не отвечает базисным требованиям. Благодаря этому, давая ответ на вопрос про то, как правильно топить печь дровами, многие указывают и важность выбора подходящего топливного сырья. Квалифицированные истопники советуют сразу отказаться от досок, трухлявых обрезков бревен, чрезмерно больших и сырых головешек. Конечно, не нужно применять и дрова, которые были пропитаны химическими веществами – результаты их горения плохо отразятся на экологии дома. Очень много домовладельцев отдают предпочтение лиственным видам, таким как ольха, дуб, береза и т. д. Со своей стороны, любители процедур бани, подбирают хвойные породы, выполняющие уже нестандартные функции наподобие распространения благотворного и просто приятного аромата.

Топим печь дровами правильно

Правильная камера сгорания печи обеспечивает тепло и домашний уют, а еще небольшой расход топлива. Эксплуатацию печи нельзя считать чрезмерно трудоёмким процессом, но и халатное отношение ведет к лишним проблемам и уменьшению служебного срока конструкции.

Правильная камера сгорания печи — залог ее долговечности.

Как правильно топить печь дровами

Результативность нагрева и топливный расход в твердотопливных печах значительно зависит от правильности запуска и поддержания процесса горения в камере сгорания. Процесс сгорания дров образно говоря делится на 2 этапа — розжиг и горение. На начальной стадии происходит подогрев древесины, вызывающий выделение горючего газа (пиролиз). Сначала воспламеняется конкретно данный газ, а тепловая энергия от его горения доводит температуру на углеродной основе до отметки загорания.

Внимание. Значительная часть энергии тепла в камере сгорания на дровах обеспечивается горением выделяющихся газов. Для хорошей работы печи нужно обеспечить хорошую газификацию и изобилие газогенераторных газов кислородом.

Сложность заключается в том, что газы имеют тенденцию к быстрому сгоранию и улетучиванию через дымоотвод. Правильная камера сгорания печи зависит от: древесные породы, оснащения медленной газофикации, поддержания комфортной температуры в камере сгорания, достаточного изобилие кислородом, полного сжигания газогенераторных газов.

Процесс камеры сгорания состоит из таких этапов:

1. Подготовка и хранение топлива.
2. Очистка зольной зоны от золы, накопившейся при работе печи.
3. Проверка печи. Большое внимание уделяют работе задвижек и заслонок, состоянию дымоотвода.
4. Растопка печи, т.е. обеспечение первичного газогенераторного газа.
5. Загрузка дров в печную камеру сгорания.
6. Комплект режима функционирования печи и управление процесса.
7. Догрузка топлива если будет необходимость пополнения его объема для оснащения полного израсходования первой загрузки или при недостаточной степени обогревания.
8. Остановка печи.

Специфики растопки

После окончания подготовительной стадии (заготовка топлива, проверка и наладка печи) можно приступить к эксплуатации печи. Режим ее работы задается правильным проведением растопки.

Главное. Обеспечить хорошую работу печи не выйдет при попытке поджечь сразу полную топливную загрузку. Задача начального этапа — создать необходимую температуру в камере сгорания за счёт газогенераторного газа.

Есть основное правило растопки печки на дровах — она должна проводиться с самой большой скоростью для того, чтобы горючий газ опоздал улетучиться, в другом случае он не сумеет поджечь ключевую массу топлива. Скорость процесса зависит от регулирования воздушной подачи и создания тяги, зачем они нужны печные задвижки (вьюшки) и поддувальная зольная створка.

Правильная растопка обеспечивается при открытой задвижке и закрытом зольнике.Растопка ускорится во время использования легковозгораемых материалов. Можно применять бумагу (в большинстве случаев половина газетного листа), стружки из дерева, пару маленьких лучин. Такую закладку нужно положить под дровами, в средней части.

Кладка дров

Когда над растопочными дровами появляются языки пламени, можно проводить загрузку большой массы топлива. Дрова нужно класть горизонтальными рядами или клеткой. Между поленьями обязано остаться расстояние 9-15 мм для выхода газогенераторных газов и поступления кислорода вовнутрь кладки.

Камера сгорания не должна быть до отказа забита дровами. До верха камеры обязано остаться пространство высотой не меньше 18-20 см.

Высота закладки зависит от размера и качества топлива. Необходимо взять во внимание такие советы:

• дрова, приготовленные более 2-х лет тому назад и просущенные заранее в помещении — 28-30 см;
• дрова годичной заготовки или старое горючее без подсушки — 18-22 см;
• не так давно приготовленные дрова — не больше 14 см.

Режим функционирования

Если все сделано правильно, то дрова начинают гореть. Дальше полностью открывается поддувальная створка, обеспечивая самый большой доступ кислороду воздуха. Процесс горения находится под контролем путем частичного прикрывания дверки и задвижками.

Хороший ход горения:

• Обычное горение отличается пламенем золотисто-соломенного оттенка.
• Излишнее поступление воздуха вызывает внезапное увеличение яркости огня (пламя становится практически белым) и возникновение гула. В данном случае следует закрыть поддувало.
• Возникновение дыма из трубы и копоти, вялое горение (оттенок красного цвета пламени) указывает на минус кислорода. Нужно расширить тягу, открывая печную задвижку.

Специфики подтопки

Порой для правильной работы печи нужна догрузка топлива (подтопка). Данная необходимость может появиться из-за недостаточности первой закладки, быстрого сгорания дров, замедления горения при неполном сгорании закладки, недостаточного прогрева печи. Для того чтобы печь не вышла из режима функционирования, топочную дверку можно открывать на определенный период времени не больше 25 с. Если не получилось загрузить дрова в необходимом объеме, то еще одно открытие дверки выполняется не раньше, чем через 3-4 минуты.

Догрузка дров выполняется подобно ключевой закладке, т.е. рядами. Добавочное горючее должно сберечь минимально возможный просвет до верха топочной камеры (не меньше 20 см). При выполнении подтопки необходимо взять во внимание советы:

• догрузка выполняется не раньше, чем через 25-35 минут после выхода печи на режим функционирования и при наборе ею достаточной температуры;
• главная закладка должна полностью просесть, а середины всех головешек обуглиться;
• начинается догрузка с укладки одного полена вдоль диагонали, с выжиданием времени до его отличного возгорания;
• исключительно после возгорания первого полена закладывается рядами остальное горючее;
• через 6-7 минут после закладки выполняется регулировка режима при помощи поддувала и вьюшки.

Повторная загрузка

Непрерывная эксплуатация печи не исчерпывается одной закладкой, которой может хватить на 6-8 ч. Не дожидаясь пока пропадет голубоватое пламя, выполняется повторная топливная закладка. Процесс мало чем разнится от подтопки, но занимает времени больше.

В процессе следующий закладки нужно обеспечить 2 главных условия: сохранение остаточного тепла для облегчения растопки и предотвращение проникания угарного газа в пространство помещения. Чтобы новые дрова сразу загорались, останки предыдущей закладки и горящие угли сгребаются по центру камеры сгорания. Они должны оказаться в средине новой дровяной укладки. Дальше, проводятся все работу, подобные первой закладке.

Выбор дров

Дрова из самых разнообразных древесных пород по-разному ведут себя в печи. Оптимальным топливом считаются твёрдые деревья лиственных пород (дуб, береза, липа, осина). Береза даёт больше тепла в сравнении с осиной или сосной и не искрится при возгорании. Осина прогорает, почти что не оставляя золы. Древесина плодовых и деревьев хвойной породы не советуется для разжигания.

По отдаче тепла при горении, дубовое горючее является наиболее эффективным. Если принять объем дубовых дров за 1, то для оснащения равной энергии тепла нужно сжечь такой объем дров иных пород: береза — 1,33, сосна и ольха — 1,6, ель — 1,73, осина — 2.

• древесина пилится на чурбаки и поленья;
• чурбаки колются на полешки, их сечение приближается к сектору круга высотой 7-9 см;
• поленья размером до пяти сантиметров оставляются нетронутыми, а размером до 8-9 см колются надвое или на четвертины;
• хранятся дрова в поленницах под выступом крыши или в помещении (сарае); наиболее оптимально применять дрова, которые просушивались на воздухе не меньше 2-х лет;
• подготовительная досушка дров перед закладкой выполняется вблизи печи или в дровнике;
• дровник печи регулярно пополняется для оснащения нужного растопочного материала.

Особенные условия камеры сгорания

Определенные сложности с камерой сгорания печи появляются после продолжительного простоя и в зимнее время. В первую очередь, они связаны с очень большим охлаждением дымоотвода. В данном случае при растопке дым не подымается вверх, а попадает в пространство помещения.

Чтобы убрать проблемы которые могут появится, нужно отлично прогреть дымоходную трубу, для чего полностью открывается створка поддувала и вьюшка, что обеспечивает самую большую тягу. Через дверку прочистного окна вводится зажженная трубочка из бумаги или картона. Подогрев ведется до той поры, пока не раздастся гул в трубе.

Дальше створка прочистного окна закрывается, а в топочную камеру засыпаются бумажные листья или опилки дерева. Все поджигается, а пока идет горение — исследуется качество дымоотвода, меняя положение задвижки и поддувальной двери.

В зимнее время нужно провести сжигание прогревающей закладки. Для этого загружается половина привычного объема топлива и обеспечивается их одинаковое прогорание при самой большой тяге. После того, как данная часть превратится в угли, выполняется уже полная дровяная закладка, а задвижка укрывается на 2/3.

Во время использования печи в зимний период главное использовать подсушенные дрова, для чего регулярно пополняется подпечье. Тоже очень важно проверить, чтобы труба на крыше не забивалась снегом, т.к. при его таянии вода опустится по дымоотводу, вызывая коррозию металла.

Печь обеспечит домашнее тепло даже в самую холодную погоду. Чтобы данный процесс не вызывал проблем, камеру сгорания нужно проводить правильно. Их выполнение не вызовет больших трудностей, а нарушение приводит не только к малоэффективной работе и лишней трате топлива, но и к риску опасного влияния на организм угарных газов.

Как правильно топить печь

Безошибочность протапливания радиатора (дровяная или угольная печь разного типа) действует не только на температуру в доме и расход дров, но и на период службы печи. Перетоп, другими словами сжигание слишком немалого количества дров, приводит к разрушению кладки печьки из кирпича и увеличению допустимости пожара в помещении, где поставлена печь из металла. Слабая подача воздуха оказывается основой отложения сажи на стенках радиатора, грубы и дымоотвода, что нередко приводит к пожару. Ведь при открытии дверки печи к раскаленной саже поступает достаточно кислорода для ее загорания. В результате слабеет стеновая кладка, приходят в негодность печка и дымоотвод, а еще существует вероятность появления пожара. Излишек воздуха приводит к охлаждению поверхностей находящихся внутри печи и грубы, благодаря чему уменьшается КПД.

Как дрова или уголь превращаются в тепло

Температура в камере сгорания, загруженной дровами или углем, может достигать 900–1200 градусов, однако температура поверхности отлично протопленной печи составляет 50–70 градусов. Температура грубы, какую применяют для увеличения КПД радиатора, составляет 45–60 градусов. При этом температура дыма, выходящего из отверстия дымовой трубы 150–250 градусов. Каким же образом высокотемпературное пламя в камере сгорания преобразуется в тепло, излучаемое поверхностями стен печи?

Во время камеры сгорания углерод из угля или древесины окисляется с выделением немалого количества тепла и открытого огня. Эта реакция происходит не только в нижней, но и сверху камеры сгорания, ведь языки огня как раз и появляются из-за окисления газообразного углерода. В зависимости от конструкции печи, температура на выходе из топочного отделения может составлять 600–800 градусов (печи с грубой или канальным дымоотводом) или 200–300 градусов в колпаковых.

Связывают это с тем, что в колпаковых печах камера сгорания считается частью колпака, который впитует жар от раскаленных газов дыма и, прогреваясь, излучает тепло наружными стенками. В канальных печах эту же функцию исполняют дымовые трубы (каналы), которые греются от раскаленных дымовых и запасают тепло, поэтапно излучающееся в комнату через внешние стены. От чего же зависит результативность изъятия тепла и кол-во запасенной энергии тепла? Результативность отбора тепла от газов дыма зависит от:

• скорости движения газов по дымоотводу;
• их температуры;
• состояния межкомнатных перегородок печи и дымоотводов;
• влаги дров;
• притока свободного воздуха.

Чем быстрее двигается дым по колпаку или каналам, тем эффектнее и равномерней он нагревает камень или кирпич. При небольшой скорости движения дыма очень нагреваются поверхности внутри, размещенные рядом с камерой сгорания, однако, чем дальше от камеры сгорания, тем слабей нагрев. Собственно поэтому при неверной камере сгорания (тлении с малым притоком воздуха), происходит перегрев одной части печи при недостаточном нагреве другой части. Этот режим позволителен лишь для протопленных печей с грубами, потому что дает возможность держать температуру всю ночь, однако даже в данном случае избежать не пулучится крепкого температурного перепада в самых разнообразных частях радиатора и грубы.

Нередкая камера сгорания в режиме минуса кислорода (тление), приводит к появлению немалого количества сажи, которая садится на стенках колпака и каналов. Кроме опасности загорания, она так же и снижает быстроту нагрева тела печи или грубы, благодаря чему падает КПД прибора нагрева и увеличивается расход дров или угля. Не меньше главное и состояние дров. Сырые дрова могут дать крепкий жар при достаточном притоке чистого воздуха, но, плюс к этому жара в дыме будет много пара перегретого и свободного воздуха, что приводит к уменьшению температуры газов, двигающихся по колпаку или каналам. Такая же проблема появляется и при чрезмерно длительной дозагрузке дров или угля.

Только один способ уменьшить воздействие данной трудности – выстроить устройство для обогрева помещения с газовой вьюшкой, которую порой называют сухим швом. Газовая вьюшка делит дым на холодный и горячий потоки. Горячий поток уходит в колпак или каналы, отдавая им тепло, а холодный тут же поступает в дымовую трубу и выходит наружу. Очень часто сухой шов применяют в печах Кузнецова и прочих колпаковых отопительных устройствах, однако они подходят и для канальных печей, если предусматривается прямой канал для холодного дыма.

Какие дрова прекрасно подойдут для камеры сгорания

Если имеется возможность подбирать, то прекраснее всего подходят для отапливания дрова данных пород:

Как только дерево спилили, распилили на чурки и покололи на поленья, дрова необходимо высушить до влаги 10–13 %. Для этого готовые дрова необходимо выдерживать в сухом проветриваемом гараже на протяжении одного-двух лет. По прошествии этого времени излишняя влажность выйдет и поленья приобретут необходимую влажность. Если же сушить древесину в бревнах или чурках, то процесс сушки растянется 3–5 лет. Благодаря этому сухие дрова менее теплотворных пород дадут больше жара, чем сырые дрова из более теплотворных пород.

Как готовят печь к отопительному периоду

Подготовка к отопительному периоду начинается с очистки дымовой трубы, боровка, грубы и самой печи. Во время очистки со стен и дна каналов убирают отложения сажи, которые мешают движению газов дыма и делают опасность загорания. После чего с большим вниманием выверяют состояние всех деталей из металла, например как дверки, колосники, вьюжки и поддувала. Если какая-нибудь из данных деталей неисправна, ее меняют. Потом выверяют состояние наружных поверхностей печи и грубы. Трещины расшивают и заделывают кладочным раствором на основе глины. Удостоверившись, что все в хорошо, выверяют тягу, для этого подносят горящую спичку к открытым створке и поддувалу.

При открытой вьюжке пламя должно ощутимо уклоняться вовнутрь печи. Если тяги нет или она слабая (огонь практически не отклоняется), то выверяют целость боровка и дымовой трубы, быстрее всего, где-нибудь в них разрывы или трещины. Также возможно выпадение отдельных кирпичей. Если своими силами возобновить тягу не выходит, необходимо пригласить умелого мастера.

Как загружать печь топливом

Большинство правильно спроектированных и выстроенных печей рассчитаны на однократную закладку топлива. Если же мощность печи меньше, чем нужно для нормального прогрева всех излучающих тепло поверхностей, то приходится 1–2 раза догружать горючее. Благодаря этому мощность печи, а еще размер камеры сгорания, прямо влияют на способ загрузки топливом. Чем больше по размерам камера сгорания, тем очень большие дрова можно применять. При этом нужно не забывать – хорошие размеры полена 6х6 см (толщина и ширина), а длина должна быть чуть-чуть короче длины камеры сгорания.

Поленья значительно меньшего размера дадут больше жара, но прогорят меньше времени, благодаря чему тело печи и грубы не успеет впитать необходимое кол-во энергии. Крепкое увеличение размера головешек приводит к уменьшению интенсивности огня и выделения газов дыма, зато они будут гореть ощутимо длительнее.

Благодаря этому готовые дрова кладут в одном направлении очень близко друг к другу, наполняя камеру сгорания до верхней кромки дверки. Растопку можно класть как снизу (в данном случае нужно будет делать камеру из головешек), так и сверху. Первый способ подойдет для дров любой влаги, второй исключительно для сухих. Для растопки применяют бумагу, кору и дерево. На сухую бумагу насыпают маленькой слой тонко настроганных (не толще одного мм) щепок из коры и древесины.

Заместь бумаги прекрасно подойдет сухое горючее – оно не загорится от случайной искры и даёт достаточно тепла для розжига больших щепок. Причем эти щепки кладут не очень плотно друг дружке, а таким образом, чтобы между ними свободно ходил воздух. Над ними кладут слой щепок толщиной 3–5 мм. Дальнейший слой кладут из щепок толщиной 10–15 мм. Если дрова сухие, то 3-х слоев достаточно, для розжига сырых дров необходим четвертый слой из деревянных реек толщиной 30–40 мм.

Нельзя применять для розжига печи любые легкие нефтепродукты (бензин, керосин и т. д.), однако можно использовать жидкости на основе парафинов. При этом жидкостью поливают только два слоя находящихся снизу растопки, причем не больше одного см 3 на одну печь. Точно также можно применять и отработанное машинное масло.

Если одной закладки дров недостаточно, то после прогорания до углей нужно быстро открыть дверку и подкинуть несколько чурок, после этого тут же закрыть дверку. Нежелательно держать дверку открытой более пятнадцати секунд, ведь это может привести к уменьшению температуры в камере сгорания и изменению режима горения дров. Благодаря этому для второй закладки лучше применять толстые чурки или целые поленья, их размер не будет больше 10х10 см. Намного толстые дрова можно использовать лишь в печах высокой мощности, обогревающих площадь более 150 м 2 .

Если тяга слабая или дом сильно остыл, то в первую очередь в топочную камеру загружают только растопку из 3-х слоев. Как только растопка разгорится и прогреет дымовые трубы и дымовую трубу, в топочную камеру загружают четвертый слой растопки, а через 5 минут на горящую растопку кладут дрова, пытаясь не сбить огонь. Причем дрова кладут партиями по 4–6 штук, после этого закрывают дверку и ложат следующую партию через 5 минут. Подобный вариант загрузки печи обеспечивает самую большую результативность при слабой тяге и выстуженном доме. При нормальной тяге и постоянной камере сгорания печь растапливают исключительно после полной загрузки дровами.

В угольных печах в первую очередь в шахту засыпают уголь, потом сверху кладут растопку, над которой кладут 5–7 чурок средних размеров. Также можно в первую очередь загрузить в шахту дрова с верхней растопкой, а после их прогорания до золотых углей в 3–5 (с периодичностью 3–5 минут) приемов заполнить шахту углем.

Как разжигать и настраивать печь

Перед розжигом печи полностью открывают все вьюжки и поддувала, а еще выверяют тягу. Не во всех отопительных приборах предусматривается створка для прогревания дымовой трубы. В подобных печах эту дверку открывают и вставляют туда подожженную бумагу, которая прогреет воздух в дымовой трубе и повысит тягу в камере сгорания. После прогорания бумаги дверку закрывают и тут же поджигают растопку. В печах без такой дверки способ розжига зависит от влаги дров. Если дрова сухие, то их укладывают в печь, после этого поджигают растопку, если же дрова сырые, то в первую очередь разжигают растопку, потом подкидывают дрова как описано выше.

Как только дрова разгорелись, в 2–3 приема перекрывают вьюжку летнего рабочего режима печи, через какую дымовые газы проходят прямо в дымовую трубу. Закрывать эту дверку за 1 раз нельзя, из-за того что тяги дымовой трубы может не хватить, чтобы тут же обеспечить обычное движение дыма по холодным каналам, благодаря чему монооксид углерода начнет выходить через малейшие щели и заполнять воздух в комнате. Колпаковые печи лишены данного плохого качества, потому что в их конструкции совсем не предусматривается летний рабочий режим.

После закрытия летней вьюжки печь поэтапно выходит на режим функционирования и нагревает собственное тело и грубу. Иногда нужно слушать звук печи, если она начинает гудеть, значит, тяга чрезмерно крепка (подобное случается во время крепкого мороза и ветра), благодаря этому на треть прикрывают поддувало. Если гудение не закончилось, то поддувало прикрывают еще на треть, а еще на 1–3 см прикрывают вьюжку.

В русских печах после закрытия летней вьюжки тягу регулируют, определяясь как звук, так и на цвет пламени – голубой огонь говорит о чрезмерно крепкой тяге и избытке кислорода, а красный о недостаточной тяге. При нормальной тяге огонь будет жёлтого цвета с маленькими красными вставками. Из-за отсутствия поддувала в русской печи, тягу регулируют только вьюжкой. В железных печах со стеклянной створкой ориентируются на цвет пламени (обязан быть жёлтым с практически не заметными красными вставками) и работой с нормальным звуком без громкого гудения.

Подходящее время камеры сгорания

Подходящее время камеры сгорания зависит от конструкции печи и грубы. Для железных радиаторов, которые считается современным подобием буржуйки, время камеры сгорания бывает любым, потому что они не могут запасать тепло и обладают очень невысоким КПД. Время камеры сгорания железных печей с подключенной к ним кирпичной грубой зависит от мощности прибора нагрева. Если мощность печи достаточна для прогревания грубы, тех временах камеры сгорания составляет 1–2 часа. Подходящее время камеры сгорания дровяных печей сделанных из кирпича, не зависимо от их конструкции составляет 1–1,5 часа, угольных 2–2,5 часа. Это вызвано характеристиками кирпича и раствора для кладки.

Не обращая внимания на то, что показатель теплового расширения данных материалов очень близок, во время перегрева расширяются и становятся больше в линейных размерах неравномерно, благодаря чему происходит разрыв раствора для кладки и возникновение щелей в кладке. Каждая щель – это приток добавочного воздуха, который охлаждает дымовые газы и уменьшает КПД радиатора. Благодаря этому очень нежелательно перетапливать печь, лучше топить 2 раза в день. Если же даже при подобном режиме камеры сгорания в доме прохладно, то нужно либо теплоизолировать дом, либо делать намного мощную или эффективную печь, способную генерить приличное количество энергии тепла.

Окончание камеры сгорания

В печах на дровах поддувало необходимо закрывать после того, как все дрова превратятся в угли и над ними будут мелькать низкие (2–5 см) языки пламени. Последующее дожигание данных углей приводит к уменьшению температуры дыма и охлаждению всех каналов и поверхностей находящихся внутри. Нужно засечь, за какое количество времени дрова прогорают до состояния углей и в последующем заканчивать камеру сгорания по времени. Это убережет устройство для обогрева помещения и грубу от влияния холодного воздуха и увеличит их КПД. В угольных печах в процессе камеры сгорания нужно 1–3 раза (зависит от размера и качества угля) шевелить горючее кочергой, чтобы шлак ссыпался в зольник, а воздух легче проходил через уголь. Когда высота языков огня уменьшится до двух-трех см, камеру сгорания необходимо заканчивать и полностью закрывать поддувало.

В русских печах оставшиеся после камеры сгорания угли либо сгребают в который предназначен для них карман, откуда дымовые газы прямо идут в трубу, либо тащат и кидают в ведро с водой или выносят на улицу, после этого камеру сгорания закрывают специализированной створкой, чтобы обезопасить от проникновения холодного воздуха.

Закрытие шибера (вьюжки) зависит от типа топлива – при камере сгорания дровами закрывают, оставляя щель в 1 см, а через 15 минут закрывают полностью (в русских печах закрывают полностью тут же после убирания углей). При камере сгорания углем закрывают, оставляя щель в 2 см, а через 30 минут прикрывают практически полностью. Лучше всего в задвижке вьюжки угольной печи сделать отверстие диаметром 10 мм, за счёт чего через 30 минут после завершения камеры сгорания, когда уголь остынет и резко уменьшится выделение дымовыех газов, можно было закрывать шибер полностью.

Перед следующей закладкой топлива нужно высвободить камеру сгорания от золы и оставшихся углей, потом почистить зольник. Это лучше всего исполнять при полностью открытых шиберах, ведь в середине камеры сгорания сберегается температура 40–60 градусов, которой хватит для прогревания дымовой трубы.

Как нельзя топить печь

Во многих сёлах востребован подобный вариант камеры сгорания, при котором дрова или уголь потихоньку тлеют, за счёт чего по грубе регулярно двигаются дымовые газы. В этом режиме КПД радиатора чрезвычайно мал, ведь горючее горит при крепком недостатке кислорода, а это означает, выделяется мало тепла и много углерода в виде сажи, которая садится на стенках внутри дымовых каналов. Неверное подкладывание дров или угля может привести к загоранию сажи в каналах, а это часто завершается пожаром, полностью уничтожающим дом.

Баня с ОДНОЙ ЗАКЛАДКИ дров! Как правильно топить печь Феррингер?

Как правильно топить печь