Давление в системе отопления в личном доме – учимся контролировать и настраивать
Сегодня индивидуальные газовые водогреи становятся неимоверно распространенными. И потому все большему числу людей важно знать, каким должно быть рабочее давление в системе отопления в личном доме. От этого будет зависеть не только климат, но и безопасность, а еще долговечность оборудования, стоит которое не дешево.
Владельцу приватной квартиры либо дома с независимой системой обогрева важно знать несколько главных понятий:
- 1. Давление указывают в атмосферах, барах или мегапаскалях.
- 2. В сети есть статическое давление, которое выполняет вода или остальной тепловой носитель. Такой вид давления есть даже при неработающем котле.
- 3. Сила, движущая воду по отопительному контуру, выполняет динамическое давление. Оно, со своей стороны, действует на все детали сети внутри.
- 4. Есть понятие предельно возможного давления. Если давление чрезмерно увеличивается, может наступить опасная ситуация.
- 5. Наиболее уязвимым звеном при скачках давления будет отопительный прибор в середине котла. Все зависит от модели, он может он выдерживать приблизительно три атмосферы. Трубы и батареи менее хрупкие и способны справиться с намного более большими показателями. Тем не менее, от материала, из которого они сделаны, тоже многое зависит. Благодаря этому заблаговременно проявите интерес, какие отопительные батареи подходят собственно вам.
Так что же именно считать рабочим давлением? Еще одно важное для понимания обстоятельство. На данный показатель конкретно воздействуют длина трубопровода, этажность строения, количество отопительных приборов в системе. Благодаря этому его величина должна быть рассчитана еще на шаге проекта с учетом всех свойств оборудования и материалов.
Для двух-трехэтажных домов хорошим показателем считается 1,5-2 атмосферы. Для жилья большей этажности допускается рабочее давление в 2-4 атмосферы, при этом лучше всего ставить на этажах добавочные приборы для определения величины давления, чтобы контролировать показатели.
Независимые системы отопления, которые применяют в личных домах бывают 2-ух типов:
- открытые, когда через бак расширительный она сообщается с атмосферой, и вода двигается благодаря естественной конвекции: нагреваясь, подымается, остывая, опускается,
- закрытые, когда система изолирована от атмосферы, и воду в середине нее толкает специализированный насос.
Чтобы открытая система работала хорошо, котел устанавливают по максимуму невысокой точке, а бак расширительный – в верхней. Трубный диаметр на выходе из котла – шире, при входе – уже. Данная система подойдет для маленьких, домов с одним этажем.
Чаще используют другой вариант. Давление в закрытых системах в маленьких домах также обязано остаться в границах 1,5-2 атмосфер, этого довольно, если контур не очень длинный и не оборудован большим количеством отопительных приборов. При высокой этажности или большом количестве комнат в доме может быть установка добавочного насоса.
Необходимо обратить свое внимание, что при начальном заполнении системы холодным носителем тепла возможно попадание воздуха. После его убирания первое давление упадет, это естественно. Благодаря этому его необходимо вновь поднять, добавив воды, но чуть-чуть не доводить до рабочей метки. После нагрева, следуя законам физики, давление возрастет.
Насос – это самое главное преимущество этой системы. Его мощность дает возможность делать провод труб сколь угодно длинным, а количество отопительных приборов таким, как вам нужно. При этом их можно подсоединять как постепенно, так и параллельно. Другой вариант лучше, так как выполняет меньшую нагрузку на котел.
Удобная закрытая система и для межсезонья, так как наличие насоса позволяет ставить нагрев на самые маленькие показатели.
Сейчас, когда вы знаете, какое давление должно быть в отопительной системе, необходимо обучиться его проверять. Любой современный котел в первую очередь оборудован очень часто прибором для определения величины давления со стрелкой, которая демонстрирует уровень давления в системе. Подобные изделия удобнее электронных, так как не просят добавочного электрического питания.
Однако одной точки измерения недостаточно. Добавочные приборы для определения величины давления, соответственно с техническим регламентом, необходимо расположить при входе и выходе из котла, на самом верхнем и самом нижнем сегментах системы, перед насосом и после него. Не будут лишними добавочные приборы для определения величины давления и в местах разветвления труб. Все разом они позволят анализировать и контролировать лучше ситуацию. Но уже сами по себе приборы для измерений только констатируют факт, но никак не оказывают влияние на происходящее в контуре. Также их нужно иногда проверять на исправность и точность.
Проверяя иногда показания приборов для определения величины давления, вы можете заметить, что давление в середине системы увеличивается. Это может происходить по определенным причинам:
- вы увеличили температуру носителя тепла, и он расширился,
- движение носителя тепла остановилось почему-то,
- на каком-нибудь участке контура закрыта задвижка (клапан),
- механическое загрязнее системы или воздушная пробка,
- в котел регулярно поступает добавочная вода из-за неплотно закрытого крана,
- во время монтажа не исполнены требования к диаметрам труб (больший на выходе и меньший при входе в трубный змеевик),
- излишняя мощность или ошибки в работе насоса. Его неполадка чревата губительным для контура гидроударом.
Естественно нужно выяснить какая из указанных причин стала причиной нарушению рабочей нормы и убрать ее. Но бывает, что система месяцами работала удачно и ни с того ни с сего случился внезапный скачок, а стрелка прибора для определения величины давления ушла в красную, аварийную территорию. Подобную ситуацию провоцирует закипание носителя тепла в бачке котла, благодаря этому необходимо очень быстро уменьшить топливоподачу.
Актуальные приборы автономного отопления оборудованы необходимым расширительным бачком. Он собой представляет герметичный блок из 2-ух отделений с резиновой перегородкой в середине. В одну камеру поступает подогретый тепловой носитель, в другом остается воздух. В том случае, когда вода перегревается и давление начинает расти, перегородка бака расширительного сдвигается, делая больше объем водяной камеры, и возмещает перепад.
На случай закипания или критического скачка в котле учтены обязательные предохранительные клапаны сброса. Они как правило находиться в баке расширительном или на трубопроводе сразу на выходе из котла. При опасной ситуации часть носителя тепла из системы через этот клапан выливается, спасая контур от разрушительных процессов.
В отлично продуманных системах есть и перепускные клапаны, которые в случае забива либо другой механической закупорки ключевого контура, открываются и запускают тепловой носитель в небольшой контур. Эта охранная система оберегает оборудование от перегревания и неполадки.
Необходимо ли объяснять, насколько важно наблюдать за исправностью таких элементов системы. При малом объеме или нарушении давления в середине бака расширительного, а еще утечках носителя тепла через маленькие трещины, возможны даже значительные перепады давления в системе.
На состояние поверхности внутри всех компонентов контура отопления действует качество воды, какую применяют в виде теплоносителя. Если она жёсткая, роскошная солями и минеральными веществами, то при нагревании будет образовывать накипь и осадок, которые на протяжении какого-то времени повредят оборудование и вызовут забивы в системе. А те, со своей стороны, будут оказывать влияние на давление в трубах и батареях.
В качестве предупреждения лучше заполнять контур специально подготовленной, обессоленной водой. Если это нереально, котел требуется постоянно очищать. Поручить эту лучше работу опытному специалисту, отлично знакомому с устройством дорогого оборудования. Он отсоединит трубный змеевик и промоет его специализированными реагентами.
В случае с высоким количеством отложений можно подвергнуть аналогичной отделке всю систему. Но с такой задачей способны справиться только реальные специалисты собственного дела.
У постепенного или падения давления в независимой системе может быть две главных причины:
- поломку теплообменного аппарата,
- одна или несколько утечек в контуре.
Любое повреждение котла необходимо определять и быстро ремонтировать. Среди причин потери давления могут быть засорение, маленькие трещины, большой износ, недоработка изготовителя и, снова же, изъяны бака расширительного. Каждая неполадка устраняется подобающим образом.
Нередко же основой падения давления становятся утечки. Слабых мест много – это и низкокачественная спайка пластиковых или труб сделанных из металла контура, и неплотные соединения с отопительными приборами, и прорывы труб которые уже износились, и трещины в резиновой мембранной ткани бака расширительного, когда тепловой носитель проникает и остается в камере для воздуха.
В последнем варианте выявить утечку можно лично: достаточно нажать на золотник, благодаря которому в камеру нагнетается воздух. Капающая или нынешняя внутри вода подтвердит вашу предположение.
Найти течь в водопроводе, который часто спрятан в середине пола или стен, весьма не легко. Для начала необходимо осмотреть видимые участки. Внимание свое обратите на пол, даже в том случае, если он сухой, в местах протечек могут оставаться пятна от высохшей воды. Отложения солей или ржавчины на местах соединений также могут говорить о потере герметичности.
Если конструкция контура позволяет, можно по очереди отключать некоторые участки сети, так неисправность найти будет легче.
В вариантах скрытого трубопровода или безрезультатности зрительного осмотра понадобится опрессовка. Своими силами ее сделать не легко, так как нужны и навык, и необходимое оборудование. В первую очередь из системы сливают тепловой носитель, котел и отопительные приборы изолируют, в контур компрессором под давлением нагоняют воздух. В финишном результате давление в сети должно быть на 20 процентов выше рабочей нормы. В подобном состоянии систему оставляют на пару часов и вновь измеряют давление. Если оно упало, нужно искать места разгерметизации. Для этого видимые швы можно промазать раствором на мыльной основе, выходящий воздух выдаст себя пузырьками. Порекомендует места утечек и отличительное шипение.
Места неполадок дополнительно уплотняют либо же подменяют вышедший из строя участок на новый.
Если даже спустя пару недель после начала постоянного отопительного периода системное давление "пляшет", стоит перепроверить все места где есть проблемы и удостовериться в работоспособности любого из компонентов блока неопасной эксплуатации теплообменного аппарата:
- прибора для определения величины давления,
- кран Маевского, через который выходит воздух из носителя тепла,
- клапана предохранительного, сбрасывающего часть воды в случае перепада давления или закипания (к слову, лучше рассчитать подключение клапана к системе канализации, иначе горячая вода окажется на полу),
- для больших домов важны не дешёвые, но очень "умные" автоматы, которые способны круглые сутки контролировать ситуацию.
Во всяком случае необходимо не забывать, что проблемы с системой отопления – это не только потеря комфортабельного климата в жилище и финансовые затраты, но и угроза безопасности как всего здания, так и его жителей. А это означает, халатность тут неприемлима.
Какое должно быть давление в системе отопления
У квартировладельцев и приватных домов, собственноручно занимающихся обслуживанием систем отопления, довольно часто появляется вопрос – какое давление в системе отопления считается нормальным и что сделать, если оно «скачет» в какую-то определенную сторону? Разобраться в таких вопросах и посоветовать правильное решение в ситуациях с изменением давления и есть цель нашей публикации.
Чуть-чуть теории
Чтобы отлично понимать, Что такое рабочее давление в системе отопления приватного дома или высотки и из чего оно складуется, приведем чуть-чуть теоретической информации. Итак, рабочее (полное) давление – это сумма:
- статического (манометрического) давления носителя тепла;
- динамического напора, вызывающего его движение.
К статическому относится давление водного столба и увеличения воды в результате ее нагревания. Если систему обогрева с наибольшей точкой на уровне 5 м заполнить носителем тепла, то в невысокой точке появится давление, равное 0.5 Бар (5 м водного столба). В основном, внизу размещается тепловое оборудование, другими словами, котел, чья водяная рубашка на себя принимает эту нагрузку. Исключение — водное давление в отопительной системе дома на несколько квартир с теплогенерирующей установкой, находящейся на крыше, здесь самую большую нагрузку несет самая часть находящаяся внизу сети трубопроводов.
Сейчас нагреем тепловой носитель, который находится в состоянии покоя. В зависимости от температуры нагрева водный объем станет повышаться соответственно с таблицей:
Когда система обогрева открытая, то часть жидкости свободно перетечет в погодный расширительный бачок и прироста давления в сети не будет. При закрытой схеме мембранная емкость тоже примет часть носителя тепла, но давление в трубах при этом вырастет. Самое большое давление появится, если в сети использовать циркулярный насос, тогда к статическому прибавится динамический напор, развиваемый агрегатом. Энергия этого напора тратится на принуждение воды к циркуляции и преодоления трения о стены труб и здешних сопротивлений.
Важно. Для настройки и контроля измерение давления всегда изготавливается в самой нижней точке, возле котла, где оно очень высокое. Собственно для этой цели в помещении теплогенерирующей установкой устанавливают приборы для определения величины давления.
Системное давление дома в несколько этажей
Системы в многоэтажных зданиях отличаются большим статическим давлением носителя тепла. Оно увеличивается одновременно с высотой дома, так как выше становится столб воды в трубах. Естественно, для его преодоления применяются мощные насосы с сухим ротором. К примеру, давление в системе отопления дома в несколько этажей, чья схема показана ниже, должно составлять не меньше 5 Бар.
На преодоление подъема понадобится порядка 3 Бар и на трение со здешними сопротивлениями – еще около 2 Бар с запасом. На манометрах, устанавливаемых в подвальных тепловых пунктах высоких зданий, можно заметить значения от 4 до 7 Бар. Вообще, в системе магистрального отопления, а точнее, в подающей магистрали, нередко поддерживается давление 12—15 Бар. Все может зависеть от длине трассы до ближайшей ТЭЦ.
Вывод. При централизованном теплоснабжении в условиях квартиры мерить, а тем более пытаться уменьшить максимальное системное давление – не имеет смысла. Если даже снять показания прибора для определения величины давления в тепловом пункте, то это не даст ничего, в жилых площадях на различной высоте они все равно будут различаться. Все, что может волновать квартировладельца – это рабочую эффективность и служебный срок отопительных приборов. В высотках лучше не устанавливать радиаторы из чугуна, они способны выдержать лишь около 6 Бар.
Давление в системе отопления приватного дома
Все ясно, когда в доме установлена открытая система, сообщающаяся с атмосферой через расширительный бачок. Если даже в ней задействован циркулярный насос, то давление в расширительном баке будет похоже атмосферному, а прибор для определения величины давления покажет 0 Бар. В водопроводе сразу же после насоса давление будет равным напору, что может развивать данный аппарат.
Все труднее, если применяется система обогрева под давлением (закрытая). Статическая составная часть в ней искусственно возрастает с целью увеличить рабочую эффективность и убрать попадание воздуха в тепловой носитель. Дабы глубоко не вдаваться в теорию, хотим сразу предложить самый простой способ вычисления давления в закрытой системе. Необходимо взять перепад высоты между невысокой и высшей точками отопительной сети в метрах и помножить его на 0.1. Получаем статическое давление в Барах, а потом прибавим к нему еще 0.5 Бар, это и будет в теории нужное системное давление.
В реальности добавка 0.5 Бар оказаться может недостаточной. Благодаря этому в большинстве случаев считают, что в закрытой системе с холодным носителем тепла величина давления должна составлять 1.5 Бар, тогда в рабочий период оно вырастет до 1.8—2 Бар.
Важно. Чем выше получится поднять давление, тем лучше для работы теплоснабжения. Но его величина исчерпывается техническими спецификами оборудования для котельной. Большинство бытовых теплогенераторов рассчитано на максимальное давление 3 Бар, однако есть и более «слабые» экземпляры с показателями 2 и даже 1.6 Бар. Благодаря этому при настройке нужно достигнуть в холодной системе на 0.5 Бар меньше, чем отмечено в паспорте котла. Иначе регулярно будет включаться клапан сброса давления.
Как поднять или уменьшить давление в системе отопления?
Порой в результате эксплуатации в сети появляется сильный перепад давления, что приводит к ее неработоспособности. Зная причины, благодаря чему это бывает, можно отыскать и способ устранения:
- растрескивание мембранной ткани расширительного бачка. В одних моделях имеется возможность заменить мембранную ткань, в другом случае емкость меняется полностью;
- ошибочно сделан расчет давления в расширительном баке системы для отопления или его вместительность. Она должна составлять десятую часть от объема носителя тепла во всей сети, а газовое давление за мембранной тканью бачка – на 0.2 Бар ниже системного;
- крепкое загрязнее непромывного фильтра;
- наличие воздушных пробок. Часто бывает, что уменьшить давление получается при помощи мероприятий по удалению воздуха либо заменив автоматичный кран Маевского;
- потеря герметичности арматуры, отделяющей систему от водомерного узла подпитки. С той стороны напор крепче и вода снаружи бесконтрольно пополняет отопительную сеть;
- выход из строя автоматики котла;
Со своей стороны, падение давления в системе отопления выполняется по таким причинам:
- неплотность соединений, протечки;
- спрятанная утечка в двухступенчатом котле, когда вода уходит в сеть ГВС через поломанный клапан;
- трещина в теплообменном аппарате котла;
- перестал работать регулятор давления.
В реальности причин может быть очень много и очень часто выявить их очень сложно, нужно иметь функциональный опыт. Если найти поломку не получается, нужно обращаться за помощью к профессионалу, имеющему все оборудование которое необходимо.
Заключение
Напорные отопительные схемы не так просты, как на первый взгляд покажется. Отлично, если оборудование и магистрали смонтированы на совесть, а после запуска и настройки в сети не подымается и не уменьшается давление. Иное дело, когда спустя много лет работы появляются такие проблемы. Без датчика, обнаруживающего неплотности, порой довольно не просто отыскать маленькую течь. Вот почему очень важно качественно собрать каждое соединение во время монтажа.
Данные показатели всегда обязаны быть в норме! Давление в системе отопления в личном доме
Хозяевам приватных домов приходится персонально наблюдать за работой теплоснабжения собственного дома. Очень важный показатель, нуждающийся в контроле – это давление в середине системы обогрева.
От него зависит трудоспособность и продолжительность службы всей системы теплопроводов дома.
Как образуется давление в системе отопления приватного дома
Есть три единицы измерения давления:
Пока в систему не залита вода или иной носитель энергии, давление в ней отвечает традиционному атмосферному. А так как 1 Бар имеет в себе 0,9869 атмосферы (другими словами практически целую атмосферу), считается, что давление в незаполненной сети = 1 Бар.
Как только в систему проникает тепловой носитель, данный показатель меняется.
Общее давление в середине системы теплопроводов, которое берут во внимание датчики (приборы для определения величины давления), состоит из суммы 2 видов давления:
- Гидростатического. Делает вода в трубах и есть, даже когда котёл не работает. Статическое равняется давлению столба жидкости в системе теплопроводов и соотносится с высотой контура отопления. Высота контура = разнице между самой высшей его точкой и невысокой. В открытой системе в наивысшей точке находится расширительный резервуар. От водного уровня в нём начинают мерить высоту контура. Считается, что столб воды высотой в 10 м даёт 1 атмосферу и равняется 1 бару, или 0,1 Мегапаскалю.
- Динамического. В закрытой сети его делают: насос (который заставляет циркулировать воду) и конвекция (расширение объёма воды при нагреве и сужение при её остывании). Показатели данного вида давления меняются в точках объединения труб с самым разнообразным диаметром, в местах с отсечными клапанами и т. д.
Общее давление действует на:
- Скорость потока воды и скорость теплопередачи между участками системы.
- Уровень потери тепла.
- КПД сети. Давление растёт — КПД увеличивается, а сопротивление контура уменьшается.
От показателей давления зависит рабочую эффективность контура в здании.
Его стабильность с хорошим показателем в системе уменьшает теплопотери и гарантирует доставку энергоносителя в отдалённые уголки дома фактически с такой же температурой, которую он получил при нагревании в котле.
Хорошие показатели
Есть общепризнанные среднестатистические нормы:
- Для маленького приватной квартиры либо дома с автономным отоплением достаточно давления в границах от 0,7 до 1,5 атмосфер.
- Для приватного домовладения в 2—3 этажа — от 1,5 до 2 атмосфер.
- Для строения в 4 этажа и выше рекомендовано от 2,5 до 4 атмосфер с установкой добавочных приборов для определения величины давления на этажах для контроля.
Внимание! Для проведения расчётов нужно усвоить, какая из двух вариантов систем ставится.
Закрытая и открытая системы отопления: в чём отличие
Открытая — система обогрева, в которой расширительный бачок для избыточной жидкости сочетается с атмосферой.
Закрытая — герметическая система обогрева. В ней размещен закрытый расширительный сосуд особенной формы с мембранной тканью в середине, которая делит его на 2 части. Одна из них заполнена воздухом, а вторая — подключена к контуру.
Фото 1. Схема закрытой системы для отопления с мембранным расширительным бачком и циркулярным насосом.
Расширительный сосуд вбирает избыточную воду, когда её объем возрастает при нагреве. Когда вода стынет и становится меньше в объёме — сосуд восполняет минус в системе, предотвращая её разрыв при нагреве энергоносителя.
В открытой системе бачок увеличения в первую очередь устанавливают в наивысшей части контура и объединяют, с одной стороны с трубой-стояком, а со второй — с трубой-сливом. Труба для слива страхует бачок увеличения от переполнения.
В закрытой системе расширительный сосуд можно поставить в одной из частей контура. При нагреве вода попадает в сосуд, а воздух во второй его половине сжимается. В процессе остывания воды давление уменьшается, а вода под напором сжатого воздуха или иного газа возвращается назад в сеть.
