Пиролизный котел своими руками пошаговая инструкция

Дмитрий 25 июня, 2018

0 6 18 minutes read

Делаем собственными руками газогенераторный котел: рабочие этапы

Газогенераторный котёл, как и каждая конструкция, собираемая собственными руками, просит подробного изучения и щепетильного планирования. Это довольно очень сложная и трудная работа, которая попросит точного внимания на протяжении определенного времени. Если вы все таки захотели соорудить газогенераторный котёл собственноручно, то расходы не будут высокими, а изготовление и работа ваши деньги сэкономит.

Содержание

Пиролиз – рабочий принцип

Что такое пиролиз

Пиролиз – это процесс, при котором топливо из дерева распадается под влиянием большой температуры в вакуумном пространстве ( без кислорода). В результате процедуры выходит огарок твёрдого углеродного типа и газогенераторный газ. Процедуру пиролиза называют современным и безотходным. Все вследствие того, что коротко количество опасных веществ во внешнюю среду.

Рабочие принципы

горючее горючее, в ограниченной от воздуха обстановке, выделяет водород (монооксид углерода);
горит и сам водород, передавая тепло.

Методика пиролиза существенно уменьшает загрязнение атмосферы, но всё таки зависит от сжигаемого сырья. Операция методики проходит по самым разнообразным температурным уровням. Их два.

Верхняя топа газогенераторного котла

Как выполнить, чтобы колодец не замерзал? Делаем утепление колодца на зиму здесь.

Температурные уровни пиролиза

Низкотемпературная степень.

Это пиролиз, температура которого составляет 450 – 900 градусов по шкале Цельсия. В данном процессе дымовой газ выделяется минимально, а останки сырья, смолы – максимальны. Кол-во утиля (отходов) самое большое. Считается экологическим.

Высокотемпературная степень.

Это пиролиз, температура которого составляет более 900 градусов по шкале Цельсия. При таком процессе дымовой газ выделяется максимально, а смола – минимально. Кол-во утиля – минимальное.

В результате пиролиза, из отходов можно получить энергию (тепловую и электрическую), мазут, горючее (солярку, автобензин). Но при условиях подробной отсортировки мусора.

Что такое газогенераторный котёл?

Вы будете довольны выбором газогенераторного котла, если ваши требования при изготовки обычного радиатора:

демократичность категории цен;
неприхотливость в применении (не надо засыпать сырьё каждые 3 часа);
самая простая изготовка;
лёгкость в управлении;

Газогенераторный котёл (фабричного изготовления) являет очень технологичная конструкция, состоящую из:

вентилятора;
насосы;
отсеки для воды;
отверстий и заслонок для твёрдого топлива;
автоматического электрического пульта управления;
отсека для дров;
проёма для сбора шлака и т. д.

Газогенераторный котел от изготовителя

Разумеется, данные котлы разработаны из чугуна, покрыты термоплиткой и автоматика управления на высоком уровне, но и стоимость нужно согласится высокая. Плюс при неисправности вы будете думать за что браться (хотя гарантия изготовителя на них большая), но на все бывают исключения.

Иное дело, котёл, изготовленный собственными руками. Это всего – то стальной короб с дымоходом и вентилятором. В нём находятся камеры для топлива и воздуха.

И хотя, вентилятор выполняет устройство энергозависимым – он считается хорошим аргументом для оснащения самого большого эффекта горения. Устройство изменяет подачу воздуха в отсеки котла.

Газогенераторный котел, сделанный собственными руками

Составляющие самодельного газогенераторного котла:

короб с отсеками из стали;
дымоотводная труба;
датчики температуры;
вентилятор;
трубы для воды;
шлаковый отсек и т. д.

Детальные детали оборудования и как соорудить газогенераторный котёл самому – описаны ниже.

Специфики оборудования

Плюсы самодельного газогенераторного котла:

прост в изготовлении;
самые маленькие денежные расходы;
самый большой показатель полезного применения;
возможность лёгкого управления;
изменение рабочих режимов котла;
расход топливных материалов минимален;
экологичность оборудования;
очень высокий эффект отдачи тепла;
время независимого управления больше, чем у остальных аппаратов того же типа;
самый большой КПД;

Минусы самодельного газогенераторного котла:

создание стабильных условий (дрова не обязаны быть сильно влажными, прохождение воздуха должно быть под контролем);
вентилятор, делает зависимость от сети;

Совет по проверки степени КПД для самодельного котла:

Рассчитываем бюджет для сборки. Материалы. Оборудование.

Инструменты, для производства самодельного газогенераторного котла:

по требованию, болгарка (для отделочных работ корпуса);
инверторная сварка (инверторный аппарат) электрического типа (рекомендуется – непрерывного тока);
электродрель;
на выбор: электрический лобзик или плазморез (лучше и эффективнее).

Материалы для самодельного изготовления газогенераторного котла:

Термоизолирующие материалы для пола и стен.
Листы из стали – 3 штуки. Размеры: 1м 25см Х 2м 50см; толщина 4 мм – 7,5 м2.
листы из стали оцинкованной – 2 штуки (или простой стали листовой).

Размеры:

1м 25см Х 2м50см; толщина 2 мм; 3 трубы:
первая 57 мм в диаметре; толщина – 3,5 мм; длина – 8м;
вторая 159 мм в диаметре; толщина – 4,5 мм; длина – 0 ,5м;
третья 32 мм в диаметре; толщина – 3,2 мм; длина – 1м.
10 штук шамотного кирпича (шамота);
профильная труба квадратной формы размером 60 Х 30; толщина – 2мм; длина – 1,5м;
профильная труба квадратной формы размером 80 Х 40; толщина – 2мм; длина – 1м;
5 упаковок электродов (или 10кг);
10 отрезанных кругов в диаметре 230мм;
вентилятор дутьевого типа;
датчик температуры;
стальные болты;
термокерамический шнур;
две ручки, для открытия/закрытия железных «дверок»;
электрический бесперебойник.

Чертежи котла

Чертёж газогенераторного котла (25-40кВт), изготовленный собственными руками:

схема газогенераторного котла собственными руками

Таблица соотношений показателей Для того чтобы сделать котёл собственноручно:

Подробная инструкция по изготовления газогенераторного котла собственными руками

Этапы сборки газогенераторного котла собственными руками

Подберите место для установки газогенераторного котла. Стены и пол неплохо бы обшить термоизолирующим материалом. Доступ к агрегату обязан быть свободным. Расстояние между стенками и агрегатом – не меньше 20см.
Подготовьте чертежи для котла.
Купите материалы для непосредственной изготовки.
По чертежам вырежьте детали устройства.
Отверстия для труб трубного змеевика можно вырезать с помощью лобзика ВД 40 и банки. Просто очертите на листе металла банку диаметром 230 мм и вырежьте.
В первую очередь сварите металлические листы между собой для камеры дожига.
Приварите днище камеры асификации и отверстие под горелку.
Установите трубы в заранее вырезанные отверстия.
Приварите трубы к конструкции при помощи сварки.
Наметьте места для распорок (их приваривают, чтобы убрать деформацию от давления).
Поэтапно, обшевая получившуюся конструкцию внешним кожухом из металла, приваривайте распорки и, естественно, железный кожух.
При помощи сварки закрепите железные выступы для «дверок» (в топочную и зольную камеры).
Сделайте загрузочную дверь. Обдумайте крепежный механизм.
Закрепите к дверям уплотнительный шнур и ручки.
Разместите шамот в котле, по чертежам (в камере газофикации).
При помощи сварки закрепите трубы к внешнему корпусу. Одна для воздушной подачи, вторая для дымоотхода.
При вашем желании пройдитесь по листам шлифмашинкой.
Установите центробежный вентилятор.
Накройте корпус грунтовочной смесью. Также достаточно нанести слой термоизоляционной краски.
Подсоедините электрический беспребойник.
Закрепите термодатчик к конструкции.

Делая газогенераторный котел собственными руками, будьте уверены в качестве прибора, и также не лимитированны строгими рамками параметров продукции которая готова

Тонкости при изготовке агрегата

проём для горючего сырья следует вырезать чуть повыше, чем у котлов с твёрдоотпительной системой;
обязателен для установки ограничитель в топливной камере, для контроля воздуха. Его (ограничитель) можно создать из трубы ( диаметр – 70мм); внизу ограничителя приварите стальной диск. Расстояние между стенок – 40мм;
отсек для топлива сделайте прямоугольным;
если в вашем чертеже котел будет с внутренними трубами – то, их необходимо чуть-чуть выгнуть.

к меню ^

Газогенераторный котел собственными руками изготовление и правила безопасности

Правила безопасности при изготовлении газогенераторного котла

в ходе работ применяйте перчатки;
при сварке наденьте защитный шлем;
при эксплуатации электро-инструментов соблюдайте расстояние не меньше 50см;
детали конструкции храните в защищенном месте — дальше от деток и зверей;
не обращаете внимание на сварку не вооружённым глазом;
помещение для котла должно быть изолированным от находящихся вокруг факторов. В нём неоходимо установить систему вентиляции;
стены и фундамент для котла должны состоят из жаропоглашающих материалов.

к меню ^

Правила безопасности при работе самодельного газогенераторного котла

не прислоняйтесь телом к котлу;
при работе устройства пользуйтесь перчатками;
не забудьте подливать воду;
не оставляйте открытыми камеры для закладки дров и шлака;
не ставьте возле агрегата никаких конструкций, особенно из древесины;
при удалении шлаков пользуйтесь лопаткой;
не засовывайте не зашищенные руки в камеры котла.

Газогенераторный котел в системе обогрева

Газогенераторный котёл собственноручно делать очень легко, если взять во внимание все тонкости по изготовлению. Он удобный в работе и не просит высоких материальных затрат. Он не потребляет много электрической энергии или газа, которые сейчас высоки. Горючее, как в иных системах отопления, не просит пополнения каждые 3 часа. Плюс аппарат не загрязняет атмосферу. Если вы все таки захотели сделать котёл собственными руками, то обязательно остаетесь довольны результатом и последующей эксплуатацией.

Видео о том, как выполнить газогенераторный котел собственными руками и проверить его:

Газогенераторный котел собственными руками видео-инструкция

Как выполнить газогенераторный котел собственными руками – подробная инструкция с чертежами

Газогенераторный котел относится к одному из наиболее эффективных радиаторов, КПД которого составляет 90%. Главная часть тепла формируется за счёт сгорания образующегося газа. Он не просит регулярного ухода, достаточно одной закладки топлива в день. Стоимость имеющихся в продаже установок очень большая, благодаря этому у большинства появляется желание выполнить ее собственными руками.

Приступая к работе, следует усвоить, что находится изнутри агрегата, как связано и оказывает влияние на долгое горение и пиролиз. Чертеж поможет в этом разобраться, а подробная инструкция проведет по всем этапам процесса установки. Главное серьезно подойти к подбору материала, чтобы не израсходовать напрасно собственные деньги и время.

Газогенераторный котел оптимизирует процесс горения, повышает его длительность, максимально увеличивает результативность. Он имеет две камеры – газификации и дожига. Есть главные типы установок: с принудительным поддувом и настоящим, от этого может зависеть размещение камер сгорания.

В аппаратах с природной тягой дрова загружают сверху, с механической – снизу. В загрузочной камере сгорания тлеют дрова и твёрдые останки. Во второй камере сгорают образовывающиеся газы. Сопоставить минусы и плюсы двух конструкций поможет таблица:

Агрегаты с принудительным поддувом имеют собственные положительные качества. У них намного быстрее начинается пиролиз и нагревание системы обогрева. Газообразные, жидкие и твердые вещества сразу выводятся, не задерживаясь изнутри. Имеется возможность автоматизированного регулирования процесса. Серьёзный недостаток – неизменная зависимость от электрической энергии. Котел с естественной тягой нетребователен и надежный, нечасто ломается.

Различия в устройстве не оказывают влияние на рабочий принцип, он у них общий. В топочную камеру подается кислород в таком объеме, чтобы дрова только тлели. Происходит долгое горение, в результате образуется деревянный газ. Если сравнивать с натуральным он обладает невысокой теплотворностью, но способен гореть и выделять большое количество добавочного тепла.

Горючее разлагается на важные части при довольно небольшом объеме поступающего кислорода. Дрова в котле прямого сжигания сгорают при средней температуре 1000° за 3–4 часа, выделяя около 5 килокалорий тепла. В газогенераторном это происходит при 300–800° в течении половины суток. КПД вырастает до 90% если сравнивать с обыкновенными 70%.

Аппарат запускается и не прекращает работу в этой очередности:

в топочную камеру загружают дрова, поджигают и закрывают дверку;
отворяют заслонку дымоотвода – появляется перепад давления, начинается приток кислорода в верхнюю камеру;
выдиляющийся при тлении топлива газ CO тяжелее воздуха, благодаря этому опускается и загорается;
происходит неизменная циркуляция смеси – она горит в двух камерах, процесс стабилизируется.

Работа котла состоит из трех стадий:

1. Розжиг. Заслонка прямого хода в положении открыто, дым убирается беспрепятственно.
2. Режим функционирования. Шибер перекрывают, начинается пиролиз. Тяга обеспечивается вентилятором или процесс натуральный.
3. Догрузка топлива. Открывают дроссель и быстро наполняют камеру сгорания дровами.

В пирокотле регулярно двигается приличное количество энергии тепла. Существенная ее часть применяется на самоподдержку рабочего цикла. Для отбора доступна только та, что не потребуется под эти цели. Если установить теплообменный аппарат в любой камере, это резко ухудшит результативность агрегата, возможно образование плохого угара, который не успевает сгореть. Водонагревательный регистр располагают на пути газов дыма.

Газогенераторный котел собственными руками выполняют в основном с верхней загрузочной камерой сгорания, под которой находится камера газификации. Она легче в изготовлении, у нее хороший КПД. Если есть некоторые инженерные умения, можно добавить корректировки в готовый чертеж, но внутренние размеры оставляют прежними или с несущественного коррективами. Камеры сгорания лучше выполнить похожими по длине и ширине, отличия исключительно по высоте.

Чтобы подсчитать, подойдёт ли аппарат по мощности, исходят из подобного правила: каждые 10 м2 помещения просят 1 кВт энергии. Значение умножают на показатель 1,2, но в работе его делают больше до 1,5, потому как не всегда есть хорошее горючее. Если, например, исходить из того, что аппарат выдаёт 20 кВт, то он может нагреть 200 м2 площади, но с учетом запаса – 130 м2. Котел такой продуктивности доступен для самостоятельного изготовления, с большей мощностью требуется использование особенной стали выдерживающей жару приличной толщины. Сварить ее дома тяжело.

Для камер лучше всего применять жаропрочную легированную сталь, но ее цена существенная, благодаря этому подменяют простой углеродистой толщиной 5 мм. Горящий газ выполняет большую температуру в зоне работы отсека. Чтобы обезопасить металл, снизу закладочной камеры устанавливают чугунный колосник, а днища двух камер сгорания футеруют шамотным кирпичом.

Водяная рубашка функционирует под давлением, что просит хорошего качества швов. Решающий фактор, мешающий этому – горячие и холодные трещины, что появляются вследствии большой температурной разницы на сравнительно небольшой длине изделия. Чтобы сделать меньше негативные результаты, применяют несколько приемов в техническом плане:

металл нарезают, медленно подавая режущий инструмент, чтобы предохранить кромки от перегревания;
сварку проводят в мягеньком режиме, уменьшив требуемый ток на 20–25 %;
шов проходят без боковых колебаний с большой скоростью;
ложат толстый металл для быстрейшего остывания.

Конструкции многих газогенераторных котлов на твердом топливе не предполагают применение воды как носителя тепла. Тогда обменник не герметизируют, по его трубам в пространство помещения поступает горячий воздух, а приток холодного – от пола. Аналогичное решение имеет собственные положительные качества, тем более для владельцев дачи, которые иногда наведываются в дом за городом. Тогда нет риска размораживания системы.

Значительно уменьшить стоимость самодельной установки можно, правильно выбрав металл, и также оборудование. Сопутствующие материалы, их характеристики показаны в таблице:

Из инструментов, помимо инверторного аппарата, потребуются угловые шлиф машинки с возможностью установки дисков диаметром 230 и 125 мм. Кругов требуется 10 штук больших и 5 небольших. Использование УШМ для нарезания металла не обеспечивает точности, что потом проявляется на качестве швов. Лучше выбрать изготовление с применением гильотины в мастерской. Пригодится электродрель. Возможно, в ходе работы появится необходимость купить еще какой-то материал, однако это решается.

Чаще домашние специалисты применяют распространенную схему Беляева, доступную для реализации. Ее мощность 25 кВт. Необходимо приготовить листы стали, разложив их на столе. Берут чертеж и наносят размеры на металл, делая это довольно внимательно, чтобы не было малейшего отклонения от показателей. После угловой шлифмашиной нарезают заготовки.

Работу начинают с камер сгорания. Их база – стенки по бокам, равные справа и слева, которые соединяются в передней части металлическим листом. В нем заранее прорезают с прямыми углами отверстия, в которые будут установлены дверки. Нижняя необходима для обслуживания топки газа, а верхняя – для топливной загрузки. Размеры конструкции показаны на чертеже:

A – приборы контроля; B – загрузочная створка; C – зольниковая крышка; D – дымосос; E – муфта для подключения датчика тепла ? дюйма; F – отрезок трубы аварийной линии (ставится клапан для предохранения); G – подача носителя тепла; H – подвод холодной воды, R ?; K – подвод горячей воды; L – обратная магистраль; M – расширитель.

С каждой стороны камеры Запираются листами, которые соответствуют внешним размерам камер сгорания. До завершения процесса установки внутренних частей их не приваривают. Для руководства будущим процессом предлагается подробная инструкция.

Двухкамерную камеру сгорания восполняют воздушными каналами. Используют профтрубу 60?30 или для комфорта швеллер из металла. Изнутри по всей территории высверливают маленькие отверстия.

Ниже в топочной камере на поперечной стенке приваривают отрезок трубы для вторичной кислородной подачи. Дальше приступают к трубному змеевику в этой очередности:

на листе металла выполняется разметка для 2-ух заготовок;
в них сверлятся отверстия 60 мм;
режуться трубы у которых диаметр 57 мм соответственной длины;
их концы вставляют в дыры на одном листе и обваривают;
подобно поступают с оборотной стороной.

По верхнему уровню трубного змеевика рядом ставится заслонка дымоотвода. Она оборудуется ручкой с возможностью фиксации в разных положениях. В торец корпуса ввариваются куски листового металла для подключения дымовой трубы.

Пространство внутри топок футеруют огнеупорным кирпичом. Его разрезают алмазным кругом по размеру, часть – под угол, плотно подгоняют по месту. Работы внутри завершены, можно приваривать тыльную стенку, нижнюю и верхнюю.

Важный этап сборки газогенераторного котла закончен. При вашем желании ставят вентилятор. Конструкцию обрабатывают – удаляют окалину от сварки, подчищают швы, подправляют неровности. Из более тонкого металла (3 или 4 миллиметра) выполняется наружный кожух. Для установки лучше всего использовать уголки. Они соединяются сваркой через отверстия в листах, которые заранее изготовлены по краям. Перед пуском выверяют непроницаемость водяной рубашки. Ее наполняют водой и накачивают воздух с лишним давлением. Плохие швы протекут.

Баллон с газом собственной круглой формой и толщиной металла отлично годится для производства газогенераторного котла. Он имеет практически метровую высоту, диаметр 35 см. Данных размеров достаточно для создания радиатора, способного нагреть помещение средней площади. В устройстве отлично сжигаются самые бросовые виды топлива: щепки и опилки, сырые дрова.

Установка не прекращает работу так:

через верх или боковую дверку проводят загрузку и поджигают;
после появления устойчивого огня накрывают поршнем (по-народному блин) и плотной крышкой, где есть отверстие для трубы;
в топочную камеру через воздушный канал поступает небольшое количество кислорода, отчего начинается процесс пиролиза;
газы поднимаются вдоль стенок котла и сгорают сверху;
другие продукты убираются через дымотвод.

Баллон отрезают по месту, где начинается округление. С боковой стороны – отверстие для дверки, которая обязана закрываться вплотную. Благодаря этому ее используют естественно для чистки, а горючее загружают сверху. Отрезанную часть применяют для крышки:

зашлифовывают разрез, чтобы достигнуть герметичности;
выполняют отверстие на 2–3 мм больше трубы воздушного канала, скреплённой с блином;
обваривают понизу полосой из стали.

Поршень имеет своеобразную конструкцию. Его лопасти предназначаются для завихрения потоков воздуха над тлеющим топливом, а наваренный на них круглый кусочек металла мешает появиться открытому огню.

Дымотвод производят из труб разнообразного диаметра: горизонтальный участок – 120 мм, вертикальный – 180 мм. Эта конструкция содействует созданию менее энергичной тяги, тормозит отвод газов. Прямой угол тоже играет собственную роль в замедлении процесса горения. Это обеспечивает пиролиз и продолжительную работу котла на протяжении 8–10 часов.

Снизу выполняется отверстие для зольника с створкой. Ее конструкция должна давать хорошее прилегание. Можно применять вырезанный кусочек стены баллона, на который вдоль периметра варится полосовое железо. Чуть повыше ставится колосниковая решётка, сваренная из арматуры. Сквозь нее провалюются останки топлива, которые после убираются.

В вертикальной трубе дымоотвода конденсируется много влаги, которая скапливается в нижней ее части. Для убирания воды устанавливают кран шарового типа. Он удобный тем, что в случае засорения легко прочищается куском провода.

Любые газогенераторные котлы на твердом топливе оборудуются добавочным оборудованием. Наличие приборов контроля в первую очередь: прибор для определения величины давления, аварийный клапан. При вашем желании устанавливают воздушный насос для принудительной кислородной подачи. В аппаратах с нижней топкой газа он необязательный – применяется натуральная тяга.

Использование дымососа исчерпывается стоимостью. Электрический двигатель не прекращает работу в условиях большой температуры, благодаря этому применяется специальная защищенная конструкция. Простой не сможет подойти, отсюда соответственная цена. Теплообменный аппарат бывает как водяным, так и воздушным. Его объем рассчитывают если исходить из площади обогреваемой комнаты.

Газогенераторный котел собственными руками

На данное время в Российской Федерации большое количество пунктов проживания, где отсутствует газомагистраль, благодаря этому приходится обогревать помещения электротоком или доступным твёрдым топливом. Разумеется, завершальный вариант намного намного экономный, однако при этом достаточно сложный. Приходится часто контролировать кол-во топлива в котле, наблюдать, чтобы не прогорел, чтобы не понадобилось растапливать снова. Выходом из подобной ситуации являются газогенераторные котлы на твердом топливе, которые также работают на твёрдом топливе, однако при этом оптимизирован процесс горения. Цена этого котла больше, чем у обыкновенного, но его вполне можно сделать своими руками. Мы постараемся рассказать, как сделать газогенераторный котел собственными руками, чертежи и рабочий принцип, приведем советы профессионалов и видеоуроки.

Фото 1 Рабочий принцип газогенераторного котла

Рабочий принцип

Оценить плюсы газогенераторных котлов на твердом топливе нереально без понимания общих рабочих принципов. И с самого начала, что такое пиролиз?

В сущности, это разложение природных соединений при небольшом количестве воздуха. В типовом котле дрова сгорают при температуре 900-1200°С при нормальном доступе воздуха, на одну закладку дров уходит около 3-4 часов с выделением порядка 4900 калорий тепла.

Таблица 1 Теплотворная способность дров различных пород дерева

В газогенераторном котле твёрдое горючее горит при меньшей — 300–850°С температуре, при этом происходит распад на такие элементы — на твёрдый осадок и газ. При отсутствии кислорода в индивидуальной камере горючий (газогенераторный газ) вступает в реакцию с углеродом и дополнительно перерабатывается, благодаря чему становится больше проводимость тепла.

Подобным образом, при сухой перегонке (процесс пиролиза) кроме твёрдого топлива дополнительно горит твёрдый осадок и в это же время с ним газогенераторный газ. Все это в сочетании делает больше время прогорания одной закладки дров до 12 часов (сопоставьте с обыкновенными 3-4 часами) и КПД котла до 85-90% при типовых 65-70%.

Минусы и плюсы оборудования

Любой аппарат выделяется как позитивными, так и негативными параметрами. Для того, чтобы не ошибиться с выбором, их нужно правильно оценить.

поддержание конкретной температуры горения в режиме автомат;
увеличенное время прогорания закладки на фоне очень высокого Коэффициент полезного действия котла;
возможность применять разные варианты твёрдого топлива, аж до продуктов переработки деревообрабатывающей и сельскохозяйственной промышленности.

Не стоит применять более трети всего количества топлива полимерные материалы и резину.

большие размеры котла за счёт увеличенной топки;
специальные требования к твёрдому топливу – дрова обязаны быть совсем сухими

При закладке топлива даже 25% влаги замедляется процесс выделения газов, что приводит к уменьшению температуры носителя тепла и падению эффективности.

энергозависимость – в ходе работы котел потребляет электричество для работы вентилятора, создающего принудительную тягу, и автоматики;
цена – это самый основной минус, который заставляет отказаться от приобретения.

Собственно поэтому мы рекомендуем выполнить газогенераторный котел собственными руками, чертежи и рабочий принцип смотрите дальше в публикации.

Устройство котла

Существенная разница типового и газогенераторного котла состоит в том, что в варианте который был первым 1 топка, а в другом – 2, между которыми лежит колосниковая решётка, в нижней сгорают собственно горючее и твёрдый остаток, а в верхней – газогенераторные газы. Именно подобная организация топочных камер позволяет улучшить процесс, расширить время сгорания топлива и максимально расширить результативность.

Фото 2 Схема устройства газогенераторного котла

Процесс пиролиза возможен исключительно при ограниченном доступе воздуха, когда горючее не горит, а практически тлеет, выделяя приличное количество газа.

К числу свойств газогенераторного котла относится и очень высокое аэродинамическое сопротивление в дымоотводе за счёт отсутствия воздуха и реакции углерода с газогенераторным газом. Принудительную тягу обеспечивает электрический вентилятор, собственно, собственно из-за этой причины газогенераторные котлы на твердом топливе и относятся к категории энергозависимого оборудования.

Стоимость самодельной модели

Несомненно, главная причина, почему принимаются за изготовление газогенераторного котла собственными руками, ищут чертежи и рабочий принцип — обычная экономия. Примерно по регионам цена готового котла может меняться от 36 000 руб. (мощность 10 кВт, площадь 100 кв.м.) до 140 000 руб. (мощность 38 кВт, площадь 300 кв.м.). При самостоятельном изготовлении котла выходит сэкономить от 500 до 1500 у.е. за счёт цены материалов и личного труда.

Видео 1 Газогенераторный котел 15-25 кВт — изготовление и тестирование

Во всяком случае, такой вид работ не назовешь дешевым или не тяжёлым, благодаря этому перед тем как осмелится выполнить газогенераторный котел собственными руками, оцените собственные возможности поизучайте все чертежи и выберите собственно те материалы которые нужно.

Как выполнить газогенераторный котел

электродуговая сварка и 3-4 пакета электродов;
дрель;
небольшая угловая шлифмашина (круг 230).

Фото 3 Сварочный процесс металла

O 57 мм, толщина стены 3,5 мм

O 159 мм, толщина стены 4,5 мм

O 32 мм, толщина стены 3.2 мм

60?30 мм, толщина стены 2 мм

80?40 мм, толщина стены 2 мм

20х20, толщина стены 2 мм

Круги для угловые шлиф машинки

Фото 4 Дутьевой вентилятор

Этот список не учитывает выбора слесарного инструмента и некоторых добавочных деталей. Действительно возможно, что отдельные из них понадобится докупать – но в общем, даже на данном шаге можно высчитать стоимость изготовления котла.

Чертеж газогенераторного котла (по схеме Беляева) 25-40 кВт

Фото 5 Детальный чертеж газогенераторного котла

Если имеется возможность, сделайте 3D схему внутреннего сооружения котла, чтобы понимать основу его сооружения и приступать к изготовлению.

Фото 6 3D схема внутреннего сооружения котла с размерами

Производственный процесс собственными руками

Резка угловой шлифмашиной никогда не даст очень ровного среза – так может рубить металл только гильотина. Экономить не нужно на рубке металла, это может обойтись дорого.

Приобретая листы металла и трубы на металлобазе, заблаговременно договоритесь о том, чтобы разрезать их на нужные части. В последующем это существенно уменьшит время и позволит получить ровные швы.

Фото 7 Рубка металла

Из 2-ух частей начните собирать камеры котла – сгорания и газовую

Когда созданы две камеры, к их задней части привариваете воздухоотводы и стенку. На фото для комфорта канал создан из швеллера, но еще можно его выполнить и из профильной трубы 60х30, для чего заранее порежьте маленькие отверстия для вентиляции.

В топочной камере выполняете отверстие для воздушной трубы и привариваете к ней отрезок трубы. Нужно обратить внимание, эта труба должна быть объединена с котлом профильной трубой 20х20.

Изготовление трубчатого трубного змеевика – на заготовке вырезаете пару отверстий под трубу D57 мм.

Труба D57 мм режется на куски равной величины, которые после ставятся на пластину и привариваются вдоль периметра.

Дальше теплообменный аппарат варится дуговой сваркой к котлу и выполняется дроссельная заслонка

На камеры варится передняя стенка, где заранее режуться 2 отверстия – для трубы входящего и воздуха который выходит

Дальше варится крышка и боров на место заслонки

Собрали всю внутреннюю начинку котла, после этого нужно угловой шлифмашиной или железной щеточкой тщательно почистить сварочные места.
Наружный кожух на котле выполняется из листа 4 мм и уголков

Для того, чтобы скрепить наружный кожух с уголками, необходимо выполнить на заготовке маленькие отверстия. Любое из них следует прикрепить, чтобы лист и кожух качественно соединились

Проверка герметичности котла при помощи воды – закройте заглушками отверстия для движения носителя тепла и наберите в него воду. Если в каком-нибудь месте течет, сделайте пометку, чтобы сразу переварить это место. Котел обязан быть полностью непроницаемым

Верхнюю крышку нужно дополнительно утеплять

Для регулирования работы воздушных заслонок потребуются резьбовые шпильки

Котел полностью закрывается внешним кожухом, а из профильной трубы выполняется воздохоотводная труба.

Навариваются петли и одевается створка. Ее лучше сделать из чугунных пластин, а для футеровки (защиты от повреждений) задействовать кирпич.

Нижняя камера также подвергается футеровке из шамотного кирпича — его необходимо резать и обточить таким образом, чтобы камера плотно прилегала

Для того, чтобы котел подходил заявленной мощности, заслонка в нижней камере обязана отвечать конкретным параметрам. При укладывании кирпича в первую очередь его учтите

На воздуховодную трубу (из профильной) наваривается дутьевой вентилятор для создания принудительной тяги в котле

Нижняя камера также зашивается в кирпич, чтобы максимально ее уберечь и улучшить процесс горения.

С целью улучшения работы котла рекомендуется выполнить турбозавихрители, с одной стороны они совершенствуют передачу тепла, со второй – прочищают трубы от отложений.

Прежде чем запускать газогенераторный котел, следует проанализировать, насколько герметичными получились швы по аналогичному принципу, как и в пункте 13 (см.выше). Однако вместе с водой, нужно создать давление 3-4 bar. Для этого применяют специализированный опрессовщик – при доведении давления, смотрите, насколько быстро оно падает. Если быстро – где нибудь течет, ищите это место. Если стало стабильным – все прекрасно.

В первую очередь установите на котел группу безопасности, куда входят прибор для определения величины давления, аварийный клапан сброса давления и воздухоотвод. При увеличении давления более 3 бар, произойдет автоматизированный сброс.
Для того, чтобы максимально уберечь работу котла и сделать его использование беспроблемной, предлагает установить блоком автоматики. Про то, как это работает и зачем необходимо такое автоматическое управление, взгляните в видеоинструкции

Видео 2 Автоматика газогенераторного котла

Первый пуск

При первом запуске котла соедините его с дымоотводом и заполните водой

Полностью запрещается контролировать работу пустого котла и без термометра.

В нижнюю камеру ложите бумагу и на нее буквально 2-3 полена (много для контроля работы котла не нужно), закрываете плотно камеру и открываете дроссельную дверку. Когда включился вентилятор, поджигаете бумагу.
Когда все дрова занялись огнём, заслонка закрывается, чтобы горючее начало тлеть («мучиться»), в данный момент начинает работать газогенераторный процесс
В нижней камере проверяйте, когда загорится факел горения. Как только он загорелся, отмечайте время, за которое тепловой носитель почти что закипит.
При достижении тепловым носителем 100С выключайте вентилятор, факел тоже сразу погаснет.

Заключение, отзывы, рекомендации

Как можно заметить, изготовление газогенераторного котла собственными руками – дорогое и тяжелое мероприятие, которое оправдается лишь через 3-5 сезонов. Но во всяком случае, это выгодно, потому как выходит сэкономить не только на материале, но и выполнить данное оборудование, которое подойдёт под определенное помещение.