Пиролизный котел своими руками чертежи и принцип работы

Газогенераторный котел собственными руками: устройство, схемы, рабочий принцип

Термин «пиролиз» предполагает процесс, где имеет место замедленное сжигание твёрдого топлива с получением газовой среды. Не обращая внимания на «профессорское» наименование строения, выполнить газогенераторный котел собственными руками сравнительно легко, и самоделки в работе встречаются очень часто.

Простое объяснение тому обычное – пиролизный котёл на дровах легче в обслуживании, очень часто эффектнее и экономнее иного похожего оборудования.

Рабочий принцип газогенераторных котлов на твердом топливе

Котлы систем отопления, где в качестве топлива применяются твёрдые горючие материалы, кроме классики, также относятся к газогенераторным конструкциям. В большинстве случаев их называют котлами твердотопливными пиролизными.

Чтобы лучше понять рабочий принцип домашнего газогенераторного котла, разумно с большим вниманием рассмотреть устройство подобной техники. Начинаем с свойств камеры сгорания как весомой части нагревательной конструкции. По существу, рабочая область топливной камеры газогенераторных котлов на твердом топливе делится на две поделённых камеры.

Одна из подобных камер загружается твёрдым топливом – дровами, топливными гранулами, брикетами и т.п. Там начинается первичный процесс горения твёрдого топлива при ограниченной подаче воздуха. В подобном состоянии горючее не горит, но тлеет. Газы, выделяющиеся при медленном горении, поступают в иную область камеры — энергичную, где уже при увеличенной подаче воздуха активно прогорают.

Технически аналогичный процесс сжигания реализовывается простым способом. Подобласти общей камеры просто делятся колосниковой решёткой и распылительным устройством. Верхняя часть камеры – пассивная топочная камера, часть находящаяся внизу камеры – энергичная топочная камера. При этом необходимо взять во внимание конструктивную характерность – верхнюю подачу воздуха в топливную камеру (верхнее дутье).

Собственно, этим и выделяется конструкция котла твердотопливного пиролизного от традиционной однокамерной разработки, где используется нижняя подача.

Технологически для устройства газогенераторных котлов на твердом топливе отличительным моментом считается также организация принудительной тяги. Конструкция двухступенчатой камеры сгорания обладает завышенным аэродинамическим сопротивлением. Благодаря этому тут абсолютно нельзя обойтись без установки воздушного насоса.

Как функционирует котёл в работе

Использование на практике оборудования комфортно рассмотреть пошаговым процессом:

1. Загрузка дров — укладывание на колосник верхней области камеры.
2. Поджиг топлива и пуск в работу дымового насоса.
3. Образование деревянного газа при температуре 250-850°С.
4. Переход деревянного газа в нижнюю область камеры сгорания.
5. Сгорание деревянного газа при добавочной подаче воздуха.

Дальше полученное в нижней области топливной камеры тепло применяется для нагрева носителя тепла. Тепловым носителем бывает как водная среда, так и воздушная.

Если обратить собственное внимание на все имеющиеся конструкции котлов для дома, действующих с применением твердого топлива, главной альтернативой котлу длительного горения выступает конструкция классического выполнения. Это подобный вариант дровяного котла, где действует одна неразделённая топочная камера и действует принцип нижней воздушной подачи в топку. Но подобная система считается менее эффектной и неэкономичной из-за причины быстрого сгорания топлива.

Газогенераторный котёл может выдавать КПД на уровне 85-95% при условиях 100% нагрузки. Однако КПД резко падает, если нагрузка составляет меньше 50%. Собственно поэтому производители газогенераторной техники предлагают клиентам использовать оборудование с самой большой нагрузкой.

Подобный подход справедлив и для самодельных конструкций, при условиях их полного соответствия традиционной газогенераторной схеме и требованиям эксплуатации.

Для «пиролиза» требования эксплуатации, необходимо отметить, достаточно жёсткие:

• принудительное оснащение воздушным насосом;
• оптимальная влажность топлива не выше 25-35%;
• нагрузка на оборудование не ниже 50%;
• температура обратного носителя тепла не ниже 60°С;
• загрузка только большим топливным массивом.

Также нужно отметить дороговизну газогенераторных систем промышленного изготовления. Наверняка, благодаря этому пользуется большой популярностью вариант «сделай сам».

Рукодельный газогенераторный котёл

В основном, во время изготовления аналогичной техники для отопления собственными руками за основу берётся востребованная схема Беляева. Не скажешь, что это обычное решение, которое дает возможность выполнить нагреватель без проблем. Но, наверное, одно из тех решений, которое вполне можно осуществить.

Для изготовления оборудования по этой схеме мастеру понадобится:

• труба железная (d = 32; 57; 159 мм);
• стальная труба (s = 60х30; 80х40; 20х20 мм);
• полоса из стали (20х4; 30х4; 80х5 мм);
• шамотный кирпич;
• лист металла;
• воздушный насос;
• датчик температуры.

Также нужно иметь полный комплект слесарного инструмента, плюс инверторный аппарат (и умения сварщика, исходя из этого). Работу по изготовлению газогенераторного котла собственными руками откровенно не осилить в одиночку. Как минимум необходим один помощник.

В первую очередь, соответственно с подобранной схемой нужно приготовить листовые детали строения. Рекомендуется заготовить панели листовые, обрезая их по размерам профессиональным точным оборудованием.

Использование для нарезания ручного инструмента типа «угловые шлиф машинки» не обеспечивает точность реза, что в последствии проявляется на качестве выполнения сварки. Данный момент нужно учитывать. Прекрасное решение по нарезке металлических листов – заказ в механической мастерской.

Сборка внутренних частей оборудования

Из одной части листов из металла следует приготовить топливную камеру. Для этого материал, соразмерный схемным показателям, совмещается и сваривается. Должна выйдет двухкамерная конструкция, которую следует дополнить воздушными каналами.

Такие элементы топливной камеры создаются из швеллера из металла либо же для производства используют профтрубу. По всей территории фронтальной стороны воздушного канала сверлятся отверстия.

Ниже по уровню, в области энергичной топочной камеры, на стенке, расположившейся поперёк воздушным каналам, врезается железная труба (вторичный подвод воздуха). Дальше начинается работа с трубами, так как очередь подошла сборки трубчатого трубного змеевика. Данную часть газогенераторной системы производят из труб сделанных из металла d=57 мм:

1. Берётся два железных листа по размерам чертежа и выполняется разметка.
2. На основе маркировки под размещение труб по листу вырезаются отверстия d=60 мм.
3. Режуться трубы d=57 мм по размерам длины.
4. Концы труб вставляют в отверстия одного листа и обваривают.
5. Повторяют операцию с иным листом.

На выходе должен выйдет готовый теплообменный аппарат, который скрепляется с корпусом котла там, где указывает схема.

Рядом с теплообменным аппаратом (по верхнему уровню) ставится дроссельная заслонка. Данная деталь оборудуется ручкой и также варится к сооружению. Торцевая часть корпуса дросселя закрывается куском листа с отрезком трубы под дымовую трубу.

Дальше остается только сварить переднюю панель топливной камеры с оконными конструкциями для дверей под любую из 2-ух секций и модулем для воздушного насоса.

Прежде чем устанавливать фронтальную панель, внутреннюю часть топок нужно увеличить огнеупорным кирпичом. Данный материал режется по размерам, некоторая часть под угол. Кирпич обтачивается и подгоняется по месту укладки.

Отделке огнеупорным кирпичом подвержены две рабочих части топливной камеры котла. При этом бережно обкладываются места области заслонок воздухоотводящих (подводящих) труб. После выкладки кирпичом, ставится фронтальная панель.

По существу, ключевую сборку газогенераторного котла на данной стадии можно считать оконченной. Готовую конструкцию стоит обработать – убрать окалину от сварки, подчистить сварные швы, выровнять, если где нибудь есть мелкие неровности.

На другом шаге – заключение конструкции которая собрана в герметичный корпус. Данная часть строения также выполняется из листов из металла. Но прежде необходима опрессовка.

Испытание и финальная сборка конструкции

Готовую конструкцию нужно проверить. Обязательные действия – проверка на непроницаемость области котла, где должен циркулировать тепловой носитель. Для проведения опрессовки трубного змеевика на время устанавливают заглушки на патрубках подачи и возврата носителя тепла.

После теплообменный аппарат заправляют водой. Лучше всего применять горячую воду из сети теплоснабжения или ГВС, чтобы иметь шанс проверить сварные швы в условиях температурного расширения металла.

При условиях отсутствия утечек по швам трубного змеевика воду сливают и приступают к обрамлению конструкции газогенераторного котла внешними металлически панелями. Также на данном шаге делаются и двери навешиваются окон секций топки.

Двери газогенераторной установки просят выполнения с учитыванием условий с высокой температурой эксплуатации. Благодаря этому выполняют (или используют уже готовыми) эти конструктивные детали в большинстве случаев из чугуна с добавочным температурным усилением огнеупорным кирпичом.

Последний этап – установка газогенераторного котла по месту его будущей эксплуатации. Установку конструкции ведётся на фундаменте или на плите бетона. Высоту фундамента (плиты) касательно уровня грунта рекомендуется держать размером не меньшим чем 100 мм.

После того как произошла установка и баланса по уровням часть находящаяся внизу котла крепится к фундаменту. Остается подсоединить дымовую трубу, установить воздушный насос и присоединить линии подачи/выхода носителя тепла.

Изготовление газогенераторной конструкции котла собственными силами – это работа, требующая существенного вложения сил. Разумеется, вряд ли можно обойтись и без накладных затрат в плане денежных средств.

Возможно, по закупке материала и по обращениям к посторонним услугам расходы окажутся меньше, чем цена оборудования промышленного изготовления. Однако разница, быстрее всего, будет не очень значительной. Но основной вопрос не в наличных средствах.

Выводы и нужное видео по теме

О самостоятельном изготовлении котла газогенераторного действия:

Технически самостоятельное производство газогенераторных котлов на твердом топливе без наличия подобающей базы считается очень трудоёмким процессом. Также нужны высокопрофессиональные умения в работе с металлом, чёткое сознание инженерных схем и инновационных тонкостей изготовления оборудования для котельной. Без всего этого не стоит даже взиматься за работу.

Создаём пиролизный отопительный котел собственными руками

Тут вы будете знать:

Обогрев домов твёрдым топливом – это важная задача для большинства людей. Не обращая внимания на то что программа газификации стартовала много-много лет тому назад, сегодня она считается неисполненной. Не станем разбираться в причинах, однако в данное время во многих населенных пунктах до этих пор отсутствует газ. Стремясь нагреть собственное жилье и не израсходовать на это целое состояние, люди нередко формируют рукодельное оборудование для отопления.

Соорудив газогенераторный котел собственными руками, можно рассчитывать на качественный обогрев и экономию твёрдого топлива.

В данном обзоре мы будем рассматривать:

• Специфики газогенераторного теплоснабжения;
• Особенности конструкции газогенераторных котлов на твердом топливе;
• Плюсы и минусы самодельного оборудования;
• Пошаговые руководства по сборке.

Нужно сказать, что сделать газогенераторный котел собственными руками очень тяжело – для этого нужны не только инструменты, но и знания в области металлобработки.

Рабочий принцип газогенераторных котлов на твердом топливе и их специфики

Создавая газогенераторные котлы на твердом топливе собственными руками, люди стремятся сэкономить оборотные средства в собственном кошельке. Если оборудование работающее на газу стоит довольно практически бесплатно, то твердотопливные агрегаты просто удивляют собственной стоимостью. Более менее пристойная модель мощностью 10 кВт обойдется в 50-60 тысяч рублей – доступнее провести газ, если рядом проходила бы газовая магистрально. Однако если ее нет, то выходов два – покупать заводское оборудование или делать его своими силами.

Сделать пиролизный котел тления собственными руками можно, но тяжело. Давайте для начала попытаемся разобраться, зачем вообще необходим пиролиз. В котлах прямого сжигания и печах дрова сгорают обычным способом – при большой температуре, с выбросом газообразных, жидких и твердых веществ в атмосферу. Температура в топке составляет порядка +800-1100 градусов, а в дымоотводе – до +150-200 градусов. Подобным образом, крупная часть тепла просто улетает наружу.

Прямое сгорание дров применяется во многих отопительных агрегатах:

Пиролизные тт котлы могут применить более десяти видов топлива, плюс к этому отходы деревообрабатывающего производства и сельскохозяйственной переработки.

• Котлы твердотопливного отопления;
• Печи-камины;
• Камины с гидроконтурами.

Важным преимуществом этой методики считается то, что она выделяется обычностью – достаточно создать топку и организовать отвод газообразных, жидких и твердых веществ за пределы оборудования. Единственным регулятором тут становится дверка поддувала – регулируя просвет, мы можем настроить интенсивность горения, таким образом действуя на температуру.

В газогенераторном котле, собранном собственными руками или купленном в магазине, процесс сгорания топлива идет несколько по-иному. Дрова тут сгорают при невысокой температуре. Необходимо заявить, что это даже не горение, а медлительное тление. Древесина при этом преобразуется в подобие древесного угля, одновременно выделяя горючие газогенераторные газы. Эти газы отправляются в камеру дожигания, где сгорают с выделением приличного количества тепла.

Если вам кажется, что эта реакция не даст особенного эффекта, то вы глубоко ошибаетесь – если посмотреть в камеру дожигания, то тут будет видно ревущее пламя ярко-жёлтого, практически белого, цвета. Температура сгорания – немного больше +1000 градусов, а тепла в данном процессе выделяется больше, чем при обычном горении древесины.

Реакция пиролиза известна нам еще со школьного курса физики. В учебнике (а может и в лабораторном кабинете) большинство из нас видели интересную реакцию – древесина помещалась в стеклянную запечатанную колбу с трубкой, после этого колба нагревалась над горелкой. Через пару минут древесина начинала темнеть, а из трубки начинали выходить продукты пиролиза – это горючие газы, которые можно было поджечь и посмотреть за жёлто-оранжевым пламенем.

Таким образом не прекращает работу и газогенераторный котел, собранный собственными руками:

На одной топливной загрузке газогенераторные котлы на твердом топливе работают около 4-6 часов. Так что большим и стабильно пополняемым запасом дров стоит обеспокоиться заблаговременно.

• В камере сгорания разжигаются дрова до возникновения устойчивого пламени;
• После чего доступ кислорода перекрывается, пламя гаснет практически полностью;
• Запускается дутьевой вентилятор – в камере дожигания рождается высокотемпературное пламя.

Устройство газогенераторного котла самое простое. Важными элементами тут считаются: топка, в которой складированы дрова, и камера дожигания, в которой сгорают продукты пиролиза. Теплопередача в систему отопления выполняется через теплообменный аппарат. В схеме газогенераторного котла ему уделяют очень много внимания.

А дело все в том, что теплообменные аппараты в котлах длительного горения, собранных собственными руками, устроены не так, как в газовом оборудовании. Газообразные, жидкие и твердые вещества с воздухом проходят тут через много труб сделанных из металла, омываемых водой. Для увеличения эффективности котловая вода омывает не только сам теплообменный аппарат, но и все остальные узлы – тут формируется своего рода водяная рубашка, которая забирает остатки тепла от раскаленных компонентов агрегата для котельной.

Положительные качества и плюсы самоделки

Перед тем как мы будем рассматривать, как выполнить газогенераторный котел собственными руками, необходимо рассмотреть минусы и плюсы конструкции. Не скажешь, что самоделки чем-то плохи, но и до идеалов им далеко. Но в общем они имеют безусловное право на существование. Для начала рассмотрим их позитивные линии:

• Небольшая цена – необходимо приобрести железо и трубы, а инструмент у работящего человека есть всегда. Если есть наличие халявного железа можно собрать газогенераторный котел собственными руками практически бесплатно, потратившись на электроды для сварки и круги шлифовальные для угловые шлиф машинки;
• Экономия на топливе – если аппарат будет собран правильно, он будет давать крупное кол-во тепла, хорошо разлагая древесину на древесный уголь, уголь, золу и горючие газы;
• Возможность регулировки интенсивности горения и температуры в контуре отопления – для этого понадобится приобрести управляющую электронику;
• Успешный обогрев домов площади больших размеров – ничто не мешает сделать собственными руками газогенераторный котел довольно большой мощности, до 25-35 кВт. Подобная мощность даст возможность нагреть площадь до 200-300 кв. м.

Есть и минусы:

Чистка котла от продуктов згорания — процесс несложный, но обыденный и требующий непрерывного внимания.

• Тяжело достигнуть того КПД, что свойствен газогенераторным котлам фабричного производства. Однако если тщательно следовать схеме изготовления и не позволять вольностей, выйдет замечательный успешный аппарат;
• Сложность расчетов – большинство людей делают самодельные газогенераторные котлы на твердом топливе на дровах долгого горения по своим схемам. Но для этого необходимы некоторые знания, которые есть не у каждого;
• Большие размеры оборудования – аппарат мощностью 25-30 кВт выходит очень солидным и тяжёлым;
• Для установки оборудования нужно индивидуальное помещение – принимая к сведению массивность, можно установить его в подвальном помещении дома.

Минусы не наиболее страшные, благодаря этому с ними можно примиряться.

Собираем котел собственными руками

Как собрать газогенераторный котел собственными руками, чертежи и рабочий принцип, специальное оборудование и инструменты – всю эти сведенья вы сможете найти в нашем обзоре. О принципе действия мы рассказали детальнее, чем в довольно обычном учебнике по физике. Осталось создать руководство по его сборке – про это будет рассказано дальше.

Чертежные работы

Мы предлагаем задействовать чертежи, приложенные к нашей сегодняшней статье. В них вы сможете найти схемы разрезания листового металла, сумеете познакомиться с технологией сборки. Для просмотра схем нужно воспользоваться программой DWG True View. Это самые детальные чертежи газогенераторного котла, которые тяжело найти во всемирной сети, да так же и бесплатно.

Схема одного из вариантов газогенераторного котла. В представленном в конце публикации архиве будет еще пару вариантов внешний вид.

Воспользуйтесь данными чертежами, и вы сумеете собрать замечательный газогенераторный котел собственными руками.

Материалы и инструменты

Приступим к сбору инструментов и материалов – лучше приготовить все заблаговременно, чтобы потом не искать лишние круги шлифовальные или затерявшуюся в гараже дрель. Так вы сумеете собрать газогенераторный котел собственными руками очень быстро. Из материалов нам потребуются:

Центробежный вентилятор обеспечит поступление первичного и вторичного воздуха в камеры котла.

• Листовое железо толщиной 4-5 мм – оно нужно для сборки всех компонентов нашего отопительного агрегата;
• Жаростойкий (шамотный) кирпич – 23 шт. (нужен для футеровки камеры дожигания);
• Железная диаметр трубы 76 мм – из нее набирается теплообменный аппарат;
• Диаметр трубы 159 мм – это будет отвод дымоотвода;
• Комплект труб стальных;
• Железная диаметр трубы 32 мм – 1 метр;
• Дутьевой вентилятор и автоматика для управления тягой с температурным датчиком (все это покупается в магазине);
• Болты, шайбы и гайки;
• Термометр;
• Группа безопасности;
• Прутья из металла;
• Уголки из металла и многое иное.

Весь перечень материалов указан в приложенном архиве.

Также потребуются инструменты – инверторный аппарат с подходящими электродами, угловая шлифмашина с отрезными и абразивными кругами.

Детальный разбор схемы

Согласно представленной выше схеме, наш газогенераторный котел, собираемый собственными руками, будет состоять из следующих частей:

Не считая вентилятора, аналогичный контроллер — только одна электронная вещь во всем агрегате. Экономить на ней очень не рекомендуется.

• Электронный контроллер, который управляет вентилятором для котла;
• Створка для загрузки дров (можно создать самому или купить готовую);
• Створка зольника;
• Дутьевой вентилятор (покупается в магазине, выполняет тягу и вытягивает продукты пиролиза в камеру дожигания).

Из компонентов управления – конкретно контроллер и ручки для открытия/закрывания дверок.

Сборочный процесс

Сборка газогенераторного котла собственными руками начинается с разрезания листов из металла – для этого предусматриваются необходимые схемы разрезания. Воспользовавшись ими, вы сумеете быстро разрезать металл на пару частей. Для этого применяется самая обычная угловая шлифмашина с кругами шлифовальными. Если имеется возможность, под эти цели можно применить плазморез – специализированный аппарат для исключительно точной и аккуратной резки металла.

Начальный этап – доктрина

Не обращая внимания на возможную сложность, рабочий принцип газогенераторного котла максимально прост, но неимоверно продуктивен.

Другой этап – теоретический. Следует взглянуть на схему сборки, разложить некоторые части на рабочей территории и удостовериться, что вы понимаете, как и из чего будет состоять наш газогенераторный котел, собираемый собственными руками. Если вы не можете сложить в уме схему, в таком случае у вас ничего не выйдет – вы обязаны себе представить, как стоят те либо другие инструменты, как собирается теплообменный аппарат, как протекает изнутри тепловой носитель. Как лишь вы поймете конструкцию котла, смело приступайте к его сборке.

На первой стадии собираем топку и камеру дожигания, применяя для этого разрезанные листы металла. Нужно обратить внимание, что все швы обязаны быть надежными и герметичными. Если нет у вас навыка работы с электросваркой, позовите компетентного специалиста. В сборочном процессе топки нужно уделить внимание воздуховодам и их правильному размещению – их делают из трубы стальной. В камеру дожигания ведется трубка для подачи вторичного воздуха.

Другой этап – сооружение трубного змеевика. Он сделан по жаротрубной схеме – это очень много труб сделанных из металла, сквозь которые пропускается раскаленные газообразные, жидкие и твердые вещества. Они передают полученное тепло тепловому носителю, который омывает их и отправляется в систему отопления. Трубы привариваются к двум листам металла и обвариваются с обеих сторон – этот узел будет испытывать термическую нагрузку, благодаря этому он обязан быть довольно прочным. Дальше теплообменный аппарат варится к камерам.

На другом шаге готовим дверки зольника и камеры для загрузки. Их можно выбрать уже готовыми или выполнить своими руками. Также привариваем трубу дымоотвода, которая стартует от трубного змеевика. Напоследок собираем и обвариваем железный кожух нашего газогенераторного котла. Дальше выполняется проверка его герметичности –для этого аппарат наполняется водой и закупоривается, в последующем течи завариваются.

Заключительный этап – покраска котла и установка дверок. Покраска делается жаропрочной краской, однако перед этим металл нужно зашлифовать и покрывать грунтовочной смесью. Также устанавливаем дверки, оснащаем их ручками. Изготовление газогенераторного котла собственными руками практически завершено, осталось только провести подготовительное тестирование.

Проверка работоспособности

Температура пламени в топке газогенераторных газов около 1 000 градусов.

Не стоит спешить ставить собранный собственными руками газогенераторный котел на штатное место – нужно провести его испытание. Для этого собираем термометр, заполняем котел котловой водой, закладываем в топочную камеру дрова и поджигаем их. Включением дутьевого вентилятора создаём тягу, ждем, пока дрова отлично разгорятся. Сейчас можно запустить пиролиз – как мы помним, чтобы это сделать нужно уменьшить кислородную подачу.

Закрываем дверки камеры сгорания и зольника, закрываем дроссельную заслонку (уменьшает подачу воздуха, применяемого для первоначального розжига дерева) – поленья перейдут из фазы горения в фазу тления. А так как у нас не прекращает работу дутьевой вентилятор, то он вытянет газообразные, жидкие и твердые вещества в камеру дожигания, где случится воспламенение продуктов пиролиза. Дальше нам остается только контролировать температуру в котле – как только она достигнет точки кипения, пиролиз следует остановить. Для этого выключаем вентилятор, открываем топку и выгребаем из нее Пылающие дрова.

Установка оборудования

На другом шаге нужно выполнить установку оборудования на штатное место. Не забывайте, что собранный собственными руками газогенераторный котел обладает просто адским весом – не вздумайте двигать его своими силами. Берите в помощники 3-4 человека и затащите остывший аппарат в пространство помещения, выделенное под котельную установку. Дальше проводим следующие работы:

• Выводим дымотвод наружу и подсоединяем его к котлу длительного горения;
• Подсоединяем систему отопления к котлу;
• Устанавливаем группу безопасности и проверяем непроницаемость системы;
• Проводим в пространство помещения электро розетку;
• Устанавливаем котловую автоматику и подсоединяем к ней дутьевой вентилятор.

Сейчас приступаем к тестированию системы – выполняется это по аналогичности с указанной выше инструкцией. Настройка газогенераторного котла сводится к установке комфортной температуры носителя тепла. Детальную информацию по данному вопросу можно получить в инструкции к применяемому вами управляющему контроллеру.

Футеровка огнеупорным кирпичом позволяет исполнять требуемый режим температур и оберегает металл.

Контроллер не прекращает работу так – при помощи датчика тепла он контролирует температуру носителя тепла на выходе из газогенераторного котла. Как только температура достигнет заданного уровня, электроника остановит работу вентилятора. Горение горючих газов замедлится и почти что полностью остановится – дрова не погаснут, они будут просто неторопливо тлеть. Как только температура в контуре упадет, вентилятор включится, а горение в газогенераторной камере возобновится.

Кирпичные газогенераторные котлы на твердом топливе

Своими собственноручно вы сумеете сделать не только железный рукодельный газогенераторный котел, но и кирпичный – это важно для тех, у кого в распоряжении есть большое количество свободного пространства. Схему можно поискать во всемирной сети, выбрать у профессионалов или испробовать скомпоновать собственными силами, применяя специализированный софт. Плюсы кирпичного газогенераторного котла, изготовленного собственными руками:

• Может применяться как самостоятельный тепловой источник;
• Долгое сохранение температуры;
• Очень прочная и надежная конструкция;
• Устойчивость к температурным перегрузкам.

Минусом считается лишь массивность подобного агрегата.

Советы по установке и эксплуатации

Собранный собственными руками газогенераторный котел следует установить на маленьком фундаменте – соберите его из кирпича или соорудите стяжку из бетона. Рекомендованная толщина – около 10 см. Установив аппарат на подготовленном месте, убедитесь, что он не качается и стоит достаточно устойчиво. Лишь после этого можно приступать к будущим операциям.

Для оснащения пожарной безопасности постелите перед котлом (с той стороны, где расположена створка топки) лист металла. Если из топочного отделения выпадут Пылающие угольки или дрова (происходит всякое), лист не даст огню расшириться. Нужно сказать, что это довольно распространенное условие для абсолютно всех котлов работающих на твёрдом топливе и других агрегатов, вроде каминов и печей-каминов.

Плазменная резка металла — самая точная и филигранная, но доступ к данному оборудованию есть не у каждого. Однако, простой инверторный аппарат управится с такой же задачей абсолютно не хуже.

Особое внимание уделяют расстоянию между газогенераторным котлом, собранным собственными руками, и стенками – оно должно составлять как минимум несколько метров. Также необходимо обеспечить правильную систему вентиляции помещения, так как оборудование для отопления очень активно сжигает кислород – необходимо обеспечить его приток. Для этого нужно только выполнить отдушину для вентиляции.

Изготавливая газогенераторный котел собственными руками, не нужно экономить на металле. Не забывайте, что металл толщиной 4-5 мм отслужит намного дольше, чем металл толщиной всего 3 мм. Если камеры дожигания или сгорания прогорят, вам понадобится провести сложный комплекс работ по ремонту – газогенераторный котел необходимо будет разрезать, сменить прогоревшие детали, после этого сварить его обратно и проверить.

Рекомендации по эксплуатированию:

• Не применяйте в изготовленном собственными руками пиролизном котле сырые дрова – они плохо загораются, с огромным трудом прогорают и нехотя отдают продукты пиролиза. Подходящее содержание влаги в древесине – не больше 15-20%. Приобретая сухие дрова, выдилите место под их хранение – сюда не должны попадать гидрометеоры;
• В первую очередь применяйте автоматику и группу безопасности – это поможет не допустить выход газогенераторного котла из строя. Не забывайте, что собранные собственными руками устройства для отопления нуждаются в особом контроле;
• в начале каждого сезона отопления контролируйте котел и систему отопления на непроницаемость. Тоже необходимо проверять проходимость дымоотвода – его чистка выполняется раз в 4-5 лет;
• Не нужно делать очень большой запас по мощности – собранный собственными руками газогенераторный котел очень высокой мощности не сумеет обеспечить необходимый КПД и будет сжигать горючее напрасно. Если требуется мощный аппарат, приглядитесь в сторону фабричных моделей.

Следуя этим советам, вы сумеете обеспечить собственный дом теплом, не тратя много наличных средств на электрическую энергию и обходясь без газа. Усредненное электропотребление газогенераторным котлом, собранным собственными руками, составляет 80-120 Вт/час (при работающем вентиляторе).

Все схемы и детальные чертежи, упомянутые в публикации, Вы можете скачать по данной ссылке.

Газогенераторный котел собственными руками — процесс установки и первый пуск

Газогенераторный котел собственными руками изготовленный из материалов которые всегда под рукой — считается хорошей заменой газового, электрического либо угольного теплоснабжения. Потому что в отличие от регулярно дорожающих тарифах на энергию, дрова постоянно были и будут сравнительно дешевым и неопасным видом топлива. Как сделать и установить, либо перевести собственный личный дом на пиролизное теплоснабжение смотрите дальше в нашей публикации.

Описание и рабочий принцип газогенераторного котла

Газогенераторный котел — это один из видов источников теплоснабжения дома для жилья. В качестве топлива для него можно применять:

• Простые дровf (разных пород дерева);
• Прессованный брикет;
• Отходы досок;
• Опилки дерева (прессованные и рассыпные).

Их применение довольно востребовано во многих Регионах нашей страны, ими очень часто подменяют простой котлы на щепе.

Не обращая внимания на похожесть с привычным котлом на твердом топливе, рабочий принцип газогенераторного чуть чуть отличается. Чем же они так востребованы и хороши, а еще можно ли сделать газогенераторный котел собственными руками, давайте попытаемся разобраться.

Конструкция котла довольна проста, разделяется она на две камеры:

1. Камера загрузки и горения дров, где происходит их пиролизация;
2. Камера сжигание пиролизационных газов.

Две камеры разделены колосником, на котором сверху размещаются дрова. Движение воздуха в камере происходит сверху вниз. Подобный вариант двухкомпонентного разложения дров считается более практичным, хотя встречаются газогенераторные котлы на твердом топливе с располагающейся камерой сжигания газов сверху.

Пиролизный котел тления — рабочий принцип сжигания топлива

Не прекращает работу подобный котел по принципу газогенераторного сжигания топлива. По иному процесс можно именовать сухой перегонкой. При температуре в камере парой достигающей 800°-900°С, испытывая минус кислорода, происходит термическое разложение дров на: уголь и газогенераторный газ.

1. Из первой камеры появившийся газ поступает в иную, где он загорается смешавшись с кислородом доводя температуру к 1100°-1200°С.
2. Сгораемые газы греют теплообменный аппарат, откуда горячая вода дальше поступает в систему отопления, а продукты горения газа выходят через дымотвод.

Подобным образом необходимо заявить, что главная энергия для носителя тепла выходит не при возгорании дров, а при сжигании их газов.

Газогенераторный котел: плюсы и минусы

Явные плюсы:

• Увеличенная камера загрузки для топлива;
• Большой КПД, дающий возможность длительнее поддерживать установленный режим температур;
• На одной топливной загрузке могут работать до 24 часов;
• Возможность регулировки мощности от 40 до 100%;
• При сжигании не появляется копоть, только зола да и то в небольшом количестве.

Минусы:

• Традиционный минус — большая цена котла. Сделать газогенераторный котел собственными руками решает данную проблему;
• Требуется понудительная тяга, благодаря чему появляется необходимость в систематическом подсоединении к электрической энергии;
• Внушительные размеры конструкции;
• Принудительное применение сухой древесины. Достигнуть хорошего процесса пиролиза с топливом с высокой влагой нереально. Содержание влаги, значительно уменьшает КПД.

Газогенераторный котел собственными руками

Большая цена на источники энергии, а еще на сам котел (одна из самых простых моделей от изготовителя из нашей страны не меньше 1000$), не мешает ему становится очень популярно у населения.

Во всемирной сети полно чертежей по которым не тяжело сделать данную конструкцию собственными силами.

Итак, что необходимо Для того чтобы сделать газогенераторный котел собственными руками?

Перед началом работ главное точно все просчитать, от толщины стенок котла до вида колосниковых решёток. Собрать всю интересующую информацию о чертежах, главных узлах конструкции, приобрести хотя бы самый маленький опыт в сварке изделий из металлов.

Инструмент который понадобится

• Инверторный аппарат, желательно с неизменным током.
• Электродрель;
• Угловая шлифмашина с насадками для нарезания и шлифовки металла.

Сопутствующие материалы

• Для внутренних стенок котла металлические листы толщиной 5 мм., для корпуса 3 мм. Вся площадь листов 8 м?.;
• Труба O 57 мм., толщина 3 мм. длина 5-7 м.;
• Труба O 159 мм., толщина 4,5 мм., длина 50 см.;
• Огнеупорный кирпич, 10-12 шт. Труба O 32 мм., толщина 3 мм., длина 1 м.;
• Труба профильная 60х80 толщина 2 мм., длина 2 м.;
• Стольные полосы, ширина 20 мм., толщина 6 мм., длина 7 м.;
• Вентилятор для создания тяги;
• Измеритель измерения температуры

Чертежи газогенераторного котла

При вашем желании конструкцию предложенных чертеже можно несущественно поменять, но делать это можно если есть наличие нужных инженерных способностей.

После того, как вы завершили сбор газогенераторный котла по схеме, предстоит его установить и приступать к испытанию. Если все сделано правильно, температура должна быстро выходить на установленный режим.

Условие безопасности против пожара

Несоблюдение правил пожарной безопасности во время установки котла пожароопасен, к тому же это ставит под опасность здоровье и жизнь вашего семейства.

Главные правила которые требуется взять во внимание:

1. Ставиться котел, должен в именно отведеном для этого месте (теплогенерирующая установка);
2. Под Основанием котла должна быть вымощена площадка из кирпича либо залита бетоном;
3. Расстояние между котлом и поверхностями стен не должно быть меньше 30 см. Находящиеся вокруг котел стены обязаны быть обшиты металлическими листами;
4. Принудительное наличие отверстия вентиляции в котельной установке, для непрерывного притока чистого воздуха.

Рабочий принцип газогенераторного котла:

Газогенераторный котел собственными руками непростая, но абсолютно осуществимая задача, которая даст возможность сэкономить значительную сумму. Котел сделанный из хорошего металла порадует Вас собственным теплом долгое время.

Пиролизный котел своими руками