Котел длительного горения на угле своими руками

Как выполнить дровяной пиролизный котел

Любопытный факт: среди всего многообразия котлов на твердом топливе, имеющихся в продаже, сложно подобрать аппарат, способный работать на дровах или угле хотя бы 6 часов и при этом выделять нужное кол-во тепла. Продавцы техники для отопления декларируют и больше, однако их слова нечасто соответствуют реальности. Поэтому делаем вывод: если приобрести желанное изделие нереально либо очень дорого, то ничего не остается, не считая как выполнить пиролизный котел собственными руками. Отлично владеете сваркой и хотите приступить к изготовлению? Тогда данная статья для вас.

Выбор подходящей конструкции

Перед тем как рассматривать различные варианты дровяных и угольных агрегатов для отопления, мы рекомендуем прояснить вопрос, откуда берется длительность горения как таковая. Благодаря стараниям менеджеров и рекламщиков у многих клиентов считается, что этому помогает тлеющий рабочий режим котла, при котором древесина сжигается медленнее.

В реальности вы не сумеете регулярно использовать теплогенератор в режиме тления и вот почему:

• при низкой температуре в камере падает результативность сжигания твёрдого топлива (КПД установки уменьшается от 75 до 60%);
• отлично тлеет только сухое дерево, а мокрое начнет затухать, если вы не откроете подачу воздуха;
• аппарат просто не обеспечит нужное для обогревания дома кол-во энергии тепла.

В действительности торговые представители лукавят либо сами не знают, о чем говорят. Реальные твердотопливники располагают камерой сгорания очень высокого объема. Чем больше в нее помещается дров, тем длительнее они горят и хорошо отдают тепло. Именно в цифрах это выражается так: топочный объем привычного агрегата мощностью 20—22 кВт не будет больше 65 литров, а рабочее время – 6 ч. Наша цель – выполнить теплогенератор длительного горения с топливником на 80—100 литров, который с 1 закладки древесины проработает не меньше 7—8 часов, а угля – до 1 суток.

Atmos C 20S (слева) и Viessmann Vitoligno 100-S VL1A024 (с правой стороны)

Справка. Приведем пару примеров котлов фабричного изготовления, отвечающих данному требованию (показаны выше на фото). Это Viessmann Vitoligno 100-S VL1A024–25 кВт (объем 100 л), Atmos C 20S (20 кВт – 100 литров) и, разумеется, Stropuva с огромной камерой 260 л (это и есть секрет длительного горения). Сюда относят современные агрегаты на пеллетах, чей запас топлива в бункере дает возможность непрерывно давать теплоснабжение до 7 суток.

Сейчас укажем распространенные виды самодельных котлов:

• классические с прямым сжиганием твёрдого топлива;
• верхнего горения, Созданные по чертежам отопителей Стропува и печей Бубафоня;
• пиролизные модели, более обыкновенное наименование – газогенераторные;
• агрегаты шахтного типа.

Про то, как собственными руками сделать газогенераторный теплогенератор, мы говорили раньше в соответствующем руководстве, так что еще раз его рассматривать не станем. Что же касается шахтного котла, изображенного на схеме, то его сборка и работа связана с определенными проблемами. Изделие довольно громоздкое и материалоемкое, плюс ко всему очень большой трубчатый теплообменный аппарат быстро забивается сажей во время использования мокрой древесины.

Конструкция шахтного отопителя в разрезе

Чертежи котла прямого сжигания с наддувом

Вы спросите – почему с принудительным наддувом? Это нужно, чтобы остерегаться пресловутого режима тления и экономично сжигать твёрдое горючее. Рабочий принцип следующий:

1. В топливник объемом 112 дм? доверху загружаются дрова (или уголь) и разжигаются. После этого все дверки Запираются плотно, и в работу включается автоматика, запускающая нагнетание воздуха вентилятором.
2. После достижения установленной температуры носителя тепла контроллер задерживает вентилятор и котел переходит в ждущий режим. Через канал, закрытый гравитационной заслонкой, поступает ничтожное кол-во воздуха, дабы горючее не потухло.
3. Когда датчик температуры зафиксирует охлаждение носителя тепла в котловой емкости, автоматика вновь включит вентилятор и цикл повторяется.

Примечание. Примененный в этом котле дешевый набор автоматики, который изображен на фото, дает возможность организовать нагнетание воздуха в нескольких режимах интенсивности для дерева и угля различного качества и влаге.

Представленный ниже на чертеже твердотопливный пиролизный котел многофункционального типа уголь / дрова имеет следующие технические параметры, выверенные В практических условиях:

• номинальная мощность по теплу – 22 кВт;
• результативность – 77% (настоящая);
• максимальное рабочее давление – 3 Бар, проверки – 4 Бар;
• глубина топливника – 460 мм, размер проема для закладки дров – 36 х 25 см;
• объем камеры – 112 литров;
• длительность горения на дровах – не меньше 8 часов, в среднем – 10 часов, на угле – 1 сутки.

Устройство дровяного теплогенератора очень простое: вытянутая в высоту камера сгорания оборудована снизу колосниками, а поверх – теплообменным аппаратом из 4 труб, помещенных вовнутрь бачка.

Нагнетание воздуха изготавливается в зольную камеру по каналу из профиля 60 х 40 мм, подогреваемого задней стенкой топливника. Вентилятор и автоматический блок монтируются сверху, что предохраняет их от проникновения пыли и грязи. Все подробности конструкции показаны на чертежах, которые вы можете взять за основу для самостоятельного изготовления.

Вариант отопителя верхнего горения

Самодельные генераторы тепла длительного горения, где организовано сжигание топлива сверху вниз, выполняются по типу многим известной печи Бубафоня, чье описание и изготовление собственными руками мы давали раньше. Теплогенератор – это та же печка, только оборудованная водяной рубашкой, как показано на чертеже.

Рабочая схема при верхнем сжигании древесных чурок

Решающий момент. Рабочий принцип отопителя считается сравнительно новым и состоит в том, что воздух к массиву топлива подается сверху, по трубе с тяжёлым диском из металла на конце. Территория горения тоже находится вверху, а дрова по мере сжигания проседают под габаритом груза. В основном, поток воздуха двигается настоящим путем за счёт тяги дымоотвода, хотя при большом желании можно организовать принудительную подачу.

Если судить по впечатлениям настоящих клиентов на стилистических форумах, подобные твердотопливные котлы долгого горения не очень отлично себя проявили. Причин несколько:

• аппарат уступает по эффективности традиционным моделям, потому как территория интенсивного горения расположена на одном уровне;
• круглый корпус отопителя затрудняет изготовление дома, а квадратным его выполнить нельзя;
• пока не прогорит вся предыдущая часть, подкидывать свежие дровишки технически тяжело;
• как и Бубафоню, теплогенератор с верхним сжиганием древесины сложно погасить если будет необходимо.

Больше интересных свойств котлов цилиндрической конструкции раскроет специалист по теплоснабжению в собственном видео:

Изготовление традиционной модели

Построение хорошего ТТ-котла, способного прослужить больше пятнадцати лет, просит использования подобных материалов:

• сталь низкоуглеродистая листовая марки Ст10—20 толщиной 4 мм для производства топливника;
• то же, толщиной 3 мм – на водяную рубашку и дверки;
• полоса железная сечением 20 х 3 либо 20 х 4 мм;
• кусочек трубы у которых диаметр 150 мм на дымоотвод;
• труба O57 мм с толщиной стены не меньше 3,5 мм на теплообменный аппарат;
• профтруба 6 х 4 см для воздушного канала;
• уголок с шириной полок 5 см из толстого металла (4—5 мм) на колосниковую решётку;
• сталь тонколистовая с порошковой покраской для обшивки снаружи.

Совет. Не нужно применять на топливник высокоуглеродистую сталь выше Ст20. Самое первое, она дороже по стоимости, а второе, перекаливается от сварки и может лопнуть в местах стыка. Ручки для дверок с эбонитовыми накладками удобнее купить готовые, они плотнее держат и прекраснее выглядят.

Из добавочных материалов потребуется базальтовое волокно плотностью 80—100 кг/м? для утепления корпуса и асбесто-графитный шнур на уплотнение притворов дверей. Набор автоматики и вентилятор, о котором упоминалось в прошлом разделе, — производства Польша, модель KG Elektronik SP-05. На рынке есть и китайские аналоги, они стоят намного дешевле.

Первый шаг – сварка корпуса

Чтобы сварить топливную камеру, нужно нарезать металл 4 мм на заготовки по размеру, указанным на чертеже. Собирать начните с дна зольника – прихватите к нему стенки по бокам и крышку, а потом сформируйте обрамления для загрузочной и прочистной дверки, как это сделано на фото.

Дальше действуйте по такому методу:

1. Приварите в середине топливника опоры для колосников, а с наружной стороны – клипсы из полосы горячекатаной для установки водяной рубашки.
2. Установите и обварите листы 3 мм обшивки снаружи водяной рубашки. Нужно заметить, что она начинается от верха зольной камеры.
3. В верхний отсек, который потом заполнится тепловым носителем, врежьте 4 жаровых трубы O50 мм, аналогичные отрезки трубы выставьте на подключение к системе обогрева.
4. Закрепите к агрегату ножки из отрезков любого металлического проката и вмонтируйте дымоходный отрезок трубы на выходе из огнетрубного теплообменного аппарата.

Заметьте, дымогарные трубы сходятся пучком к дымоходному отрезку трубы

Совет. Если вы решили сделать двухступенчатый котел длительного горения, то водяной полотенцесушитель для ГВС ставится собственно на данном шаге. Хорошее место для теплообменного аппарата из медной либо нержавеющей трубки – в середине верхнего котлового бачка, рядом с дымогарными трубами.

Момент второй – монтаж подвесных компонентов

Дверки топливной и зольной камеры выполняются путем изгибания краев заготовок и приварки внутреннего обрамления, куда ложится утеплитель из базальтовой ваты. Сверху изоляция герметично закрывается крышкой, а в получившийся паз вдоль периметра створки плотно ставится асбесто-графитный шнур.

Что еще необходимо выполнить:

1. Закрепить петли и ручки к корпусу, а дверки покрывать термостойкой эмалью.
2. Сварить из уголков колосниковую решётку и установить ее на место.
3. Сделать воздушный канал с ответным фланцем и прикрепить к задней стенке, как показано на фотографии.

Чтобы теплоизолировать и обложить рукодельный ТТ-котел, на углах водяной рубашки нужно прикрепить закладные детали из любого металла, только бы его ширина не была больше 20 мм (на задней стенке – 4 см). Также предусматривайте стойки для крепежа ЭБУ на части сверху агрегата.

Финальная сборка отопителя

Тепловая изоляция котлового бачка делается просто – стены обкладываются с наружной стороны плитами ваты из базальта, которые закрепляются шнуром. Проверьте, чтобы теплоизолятор плотно прилегал к обрамлению загрузочного и зольного проема, а еще к трубе стальной воздушного канала.

Совет. Перед утеплением и отделкой требуется встроить в корпус датчик температуры от автоматического блока. Обычное решение – установка погружной гильзы, однако можно поступить легче – инвестировать его между теплоизолятором и стенкой рубашки в наиболее горячем месте – в районе свода камеры сгорания.

Так устанавливается блок управления и вентилятор

Заключительный шаг – обшивка теплогенератора металлом с полимерной покраской, прикручиваемым шурупами к раньше приваренным закладным деталям. После чего вешаются дверки и ставится автоматический блок с вентилятором. Разобраться в сборочном процессе вам сможет помочь авторское видео от разработчика данного ТТ-котла длительного горения Виталия Дашко:

Делаем котел с верхним сжиганием топлива

В действительности на просторах интернета уже опубликовано большое количество руководств по изготовлению аналогичных агрегатов для отопления, потому как непосредственно они из-за чего то считаются котлами длительниками. Правда, ни в одной из них не сказано, как домашнему умельцу выполнить круглый корпус и водяную рубашку без вальцовочного станка. Четырехугольная форма камеры сгорания не сможет подойти – в углах древесина будет сгорать хуже и «зависать» на стенках.

Примечание. Устаревший баллон с газом из-под пропана, используемый для производства Бубафони, для котла не годится – чрезмерно небольшой объем (всего 50 литров). С подобной камерой теплогенератор сверхдлительного горения вы не получите. Необходима труба из стали с толщиной стены 4 мм и наружным диаметром не меньше 40 см.

Самое простое решение — соединить 2 газовых баллона и сделать примитивную рубашку

Еще из материалов потребуется:

• металл листовой для водяной рубашки 3 мм в толщину;
• труба O57 мм на воздушный канал и Oсто милиметров для выхода газов дыма;
• лист толщиной 1 см для круглого «блина»;
• арматура либо уголки для сборки колосниковой решётки;
• полоса 40 х 4 для распределителей потоков воздуха.

Как можно одеть рубашку на цилиндрическую камеру сгорания

На утепление корпуса нужно взять ту же вату на базальтовой основе высокой плотности и крашеный металл – на отделку. Осталось решить основной вопрос – как дома согнуть металл под цилиндрическую камеру сгорания, чтобы выполнить водяную рубашку. Варианты выхода из ситуации показаны на схеме – если вальцов рядом нет, обшивка делается из сегментов в виде многогранника либо же просто квадратного сечения.

Совет. Может быть, вам удастся отыскать трубу большего размера и одеть ее на топливник, но тогда вес отопителя выйдет довольно внушительным, а разогреваться он будет долго.

Сборка ТТ-котла длительного верхнего горения выполняется так:

1. Приварите в середине ключевой трубы полки для колосников и установите дно. Сделайте вырезы под дверки и дымоходное отверстие. Смастерите решётку и вставьте ее на место.
2. Сделайте по чертежу «блин» с отверстием в середине, куда вставьте и обварите воздушную трубу. Вырежьте крышку находящуюся сверху агрегата с проемом для трубы, после этого установите груз вовнутрь камеры сгорания. Выставьте крышку и зафиксируйте ее сваркой.
3. Сделайте обшивание водяной рубашки и приварите ее точно также, как описывается в прошлом разделе. По той же технологии соберите дверки.
4. Установите все отрезки трубы, сделайте утепление и отделку котла.

На этом процесс сборки завершен. Чтобы аппарат смотрелся красиво, покрасьте все незашитые детали в черный или остальной темный цвет и переходите к испытаниям.

Заключение

Если вам получилось справиться с самостоятельным изготовлением «долгоиграющего» котла, то другой этап – его проверка и работа. Потому как домашние мастера не всегда располагают компрессором для пневматических испытаний, то прекрасный вариант – установить отопитель во дворе, наполнить водой и распалить, доведя до рабочей температуры 90°С. Неплотные стыки дадут о себе знать, только нужно выдерживать в этом режиме не меньше 1 часа. Для отведения тепла придумайте какой-либо отопительный прибор или регистр из труб.

Как выполнить пиролизный котел собственными руками – подробное руководство

Наиболее целесообразным источником теплоснабжения для далеких районов без газификации и электрификации считается твердотопливный пиролизный котел. Благодаря хорошему качеству, экономности и эффективности он нередко применяется для оснащения коттеджей и загородных домов.

Как не прекращает работу аппарат

Традиционные тт котлы способны проработать на одной закладке около 6-7 часов. Если по окончании данного времени в топочную камеру не подбросить следущую порцию топлива, это может привести к уменьшению температуры в доме. Причина прячется в циркуляции ключевого тепла в помещении по принципу свободного воздушного движения: после нагревания он подымается вверх и выходит на улицу. Тепловой ресурс одной закладки дров пиролизного прибора рассчитывается на 24-48 часов. В отдельных моделях горение поддерживается практически неделю.

Секрет тут в следующем: в отличие от конвекционных котлов, схема котла тления в себя включает не одну, а две топки. Первая из них необходима для сжигания топлива, вторая – для поступивших из первой камеры газов. Качество процесса в большинстве случаев зависит от своевременной воздушной подачи, зачем в конструкции есть вентилятор. Похожий подход считается технологическим: его первый раз предоставила литовская компания Stropuva в 2000 году, после этого чертежи котлов на твердом топливе длительного горения были взяты на вооружение ведущими изготовителями оборудования для котельной.

В наше время агрегаты, которые работают по данному принципу, считаются самыми дешевым и удобным вариантом обогревания домов в местах, лишенных газификации. Сутью работы приборов этого типа выступает горение верхнего топлива. В большинстве случаев расположением камеры сгорания считается часть снизу: как последствие, прохладный воздух после нагревания имеет возможность подниматься вверх. Котлы тления аналогичные на газогенераторные: выделение ключевой порции тепла происходит не от сгорания твёрдых брикетов, а от выделившегося при этом газа.

Для сгорания в середине конструкции есть особое замкнутое пространство. Камеры соединены между собой телескопической трубой, по которой выделившийся газ из первого отделения поступает во второе. Процесс его дожига сопровождается смешиванием с холодным воздухом, нагнетаемым вентилятором. Данная процедура вытекает без пауз, до полного перегорания топлива. Она выделяется очень большим режимом температур – до +1200 градусов.

Камера для сжигания твёрдого топлива имеет более обширные размеры: ее объем порой может достигать 500 дм 3 . В нее можно загружать уголь, опилки, дрова, паллеты. Стабильное нагнетание воздуха обеспечивается вмонтированным вентилятором. Процесс горения отличается очень небыстрой скоростью топливного расхода. Как последствие, экономность оборудования для котельной резко увеличивается.

Причина медленного прогорания состоит в нагнетании воздуха, из-за чего прогорает лишь верхняя часть топливной закладки. Увеличение воздушной подачи происходит исключительно после полного перегорания лицевого слоя. В продаже есть большой ряд приборов с функцией нагрева, сутью работы которых считается одинаковый чертеж котла тления на дровах. Различная степень их экономности и эффективности поясняется различием размеров, материалов изготовления и наличием добавочных функций. Для работы многофункциональных Твердотопливных котлов можно применять любое горючее, что существенно облегчает их обслуживание. Самыми экономичными моделями считаются дровяные Твердотопливные котлы.

Особенности конструкции и устройство

Камера для закладки топлива любого котла тления выделяется большими размерами. Это параметр влияет напрямую на определенный период времени перегорания топливной закладки. Сейчас встречаются две удачно конкурирующие между собой технологии, реализуемые в твердотопливных котлах: идет речь о приборах Булерьян и Стропува. Большая цена и сложность изготовления чертежа котла тления собственными руками ставит конкретные препятствия на пути распространения последнего из них в нашей стране. В отличие от него, способ Булерьян широко применяем народными умельцами для самостоятельной организации теплоснабжения коттеджей.

Чертеж котла тления на твёрдом топливе Булерьян состоит из таких узлов:

1. Металлического корпуса, закрывающего внутренние камеры.
2. Нижней камеры для сжигания топлива.
3. Верхней камеры для сжигания газа.
4. Дверки для закладки дров. Она размещена сверху конструкции из-за внушительных размеров нижнего отсека для закладки ресурса.
5. Дымового отрезка трубы. Он находится сверху котла и подключен к дымоотводу.
6. Зольная камера. Расположена внизу котла и необходима для его чистки.

Также есть еще одна интересная деталь. Как понятно, в печах прямого сжигания функция поддувала делается зольником: собственно через него поступает нужный для горения воздух. В случае с Булерьян зольный отсек выполняется полностью непроницаемым: каналом воздушной подачи тут считается верхняя камера наполненная воздухом. Для регулировки кислородной подачи сверху этой камеры есть заслонка. По ходу сгорания дрова в камере сгорания поэтапно оседают, что приводит к опусканию распределителя. Аналогичным образом обеспечивается беспрерывная подача чистого воздуха.

Чтобы выполнить новую загрузку, распределитель легко можно возвратить в первое положение, потянув его вверх. Положение этого рычага служит своеобразным ориентиром уровня оставшегося топлива: аналогичным образом можно определить, через сколько загружать следующую порцию дров. Котлы Булерьян выделяется большой экологичностью, что поясняется полным перегоранием топлива и газа: углекислый газ в атмосферу почти что не проникает. Читайте также: "Как выполнить дровяной котел собственными руками – подробная инструкция".

Устройство котла на твердом топливе длительного горения следующее:

• Камера сгорания. Главный конструкционный компонент любого котла или печи. Предназначен для сжигания в нем топлива.
• Отдел для дожига газа. Тут догорают газы, поступившие из топочного отделения.
• Зольник. Отсек для сборки пепла. Он нуждается в постоянной чистке.
• Дымоотвод. Канал для отведения за пределы дома газообразных, жидких и твердых веществ.

Крепкие и слабы стороны

Большие размеры и сложность выполнения собственными руками чертежа котла на твердом топливе длительного горения выполняет приятным применение аналогичных приборов только в больших коттеджах. Что же касается маленьких дач, то для них лучше подбирать более варианты класса эконом.

Главными положительными качествами ТТ пиролизных котлов считаются:

• Большой коэффициэнт полезного действия (около 95%)
• Автономность теплоснабжения.
• Экономность.
• Долговечность и надежность.
• Большая эффективность.
• Дешевизна топлива.
• Экологичность.
• Большой выбор топлива (уголь, дрова, опилки, паллеты).

Есть также минусы:

• Большие размеры.
• Необходимость оборудования индивидуальной теплогенерирующей установкой.
• Не простое устройство котла тления на дровах.
• Необходимость в регулярно обслуживании.

Котлы этого типа имеют довольно большую стоимость, однако подобного рода конструкции можно изготовлять и своими силами.

Плюсы самодельных агрегатов:

1. Дешевизна.
2. Универсализм в плане применяемого топлива.
3. Возможность дальнейших доработок с целью увеличения эффективности и добавки мощности.

Труднее всего – выполнить конструкцию цилиндрической: для этого приходится задействовать вальцовочный станок. Если он отсутствует, есть вариант с устаревшими пропановыми баллонами. Также подойдет каждая труба подходящего сечения: толщина железных стенок должна быть не меньше 5 мм. В сёлах привыкли обходиться маленькими кирпичными печами, демонстрирующими хорошую результативность при обогреве домов с одним этажем и дач. Если же требуется обогревать широкий загородный дом, то в данном случае понадобится большой запас топлива. Более того, избежать не пулучится больших температурных перепадов по мере убирания от печи, да и заботиться за ней довольно сложнее, чем за тт котлом.

Советы по изготовлению самодельного котла

Приступая к изготовлению котла тления собственными руками, нужно вооружиться следующими советами:

• Чтобы во время эксплуатации прибора можно было применить любое горючее, топочную камеру лучше выполнить из жаропрочной легированной стали. Несколько удешевить бюджет работ способствует использование бесшовной трубы из стали марки 20.
• Прежде чем заносить рукодельный аппарат в приготовленную для него теплогенерирующую установку, рекомендуется испытать его на улице, оборудовав непостоянным дымоотводом. Это позволит проверить надежность обогревательного прибора и удостовериться в правильности сборки корпуса.
• Главная камера, сделанная из баллона с газом, в состоянии обеспечить длительность в течении 10-12 часов, т.к. дров в нее входит чуть-чуть. Изначально маленькое пространство внутри пропанового баллона уменьшается после убирания крышки и зольника. Для увеличения показателей котла его можно сделать из 2-ух баллонов. Это даст возможность получить довольно большую топочную камеру для обогревания обширных помещений и сделать больше время между закладками дров.
• Створка зольника должна герметично закрываться, что не даст внешнему воздуху пробиваться вовнутрь камеры. Это можно достичь укладкой вдоль периметра дверки асбестового шнура. Если в котле есть добавочная створка для дозагрузки топлива без съема крышки, она также герметизируется таким образом.

Обычные твердотопливные применяют дрова, уголь, опилки, брикеты, торф, каменной и бурый уголь. Особенные претензии к качеству топлива как правило не предъявляют. Однако лучше всего, чтобы топливный материал был максимально сухим, что даст гарантию большого КПД.

Правила безопасности

Для достижения хорошей эффективности, долговечности и экономности самодельных пиролизных котлов, в ходе их эксплуатации нужно віполнять важные советы по пожарной безопасности:

• Смотреть, чтобы температура в середине контура не была больше граничных показателей.
• Питающий провод труб не позволяется оборудовать запорным вентилем.
• Очень близко от котла не должны сберегаться огнеопасные материалы.
• Система вентиляции в помещении должна быть полностью исправной.
• Прибор можно ставить только в индивидуальной комнате (теплогенерирующей установкой). Данный момент обдумывается во время реализации мероприятий по подготовке.

Оборудование теплогенерирующей установкой считается оптимальным вариантом, так как Твердотопливные котлы работают немного по-другому, чем печи прямого сжигания на дровах. Более того, снаружи прибор не представляет эстетического заинтересованности, и быстрее всего нарушит весь интерьер. Так как применение твёрдого топлива сопровождается возникновением грязи, целесообразней установить котел в нежилой комнате.

Маленькие приборы мощностью не больше 35 кВт допустимы разместить как правило помещении: для комфорта место процесса установки можно уберечь кирпичным простенком. Комната, где будет размещён котел, обязана иметь правильную систему вентиляции. Крайне важно организовать стабильный приток кислорода с улицы.

Как выполнить твердотопливный пиролизный котел собственными руками

Для работы потребуются подобные инструменты:

• Электросварочный аппарат.
• Устройства для металлобработки.
• Электрическая дрель.
• Уровень и рулетка.
• Маркер.
• Углошлифовальная машинка.
• Перчатки и защита для глаз.

Приступить к аналогичной процедуре рекомендуется только людям, имеющим хотя бы маленькой опыт обращения со сваркой и знать, как устроен пиролизный котел. Наличие спецодежды в первую очередь.

Также необходимо подготовить такого рода материалы:

• Пустой баллон с газом.
• Лист металла.
• Асбестовый шнур.
• Профилированную трубу диаметром 60 мм.
• Петли из металла и ручки.
• Уголок из металла и вытяжную систему.
• Базальтовое волокно.

Работа над корпусом чертежи

Пустой пропановый баллон оборудуется разметкой, по чертежам котла на твердом топливе длительного горения собственными руками. Производится прямоугольное отверстие для дверки зольника, которое предназначено для убирания пепла. Сверху баллона по окружности ведется ровная линия под срез шляпки: обрезка выполняется при помощи угловой шлифмашинки.

В центре делается разметка ниши для вывода дымоотвода: размеры этого отверстия должны превышать трубное сечение. В крышке проделывается отверстие и наваривается металлическое кольцо, плотно обхватывающее дымоотводный канал. Кольцо из металла толщиной 4-5 мм применяется для обваривания баллона внутри и с наружной стороны. На него потом будет одеваться крышка.

Дымоотвод внизу оборудуется железным кругом, выполняющим функцию распределителя воздуха. Элементы крепежа навариваются по линии среза баллона сверху заранее проложенного асбестового шнура. При крепеже срезанной верхушки главное, чтобы она свободно снималась. Для комфорта ее можно оборудовать ручкой из металла.

Дымоходный отрезок трубы

Сверху баллона намечают отверстие под отрезок трубы, по чертежам котла на твердом топливе собственными руками. Для вырезания трубы для дымохода применяется углошлифовальная машинка: приварив отрезок трубы сверху вырезаного отверстия, одевают ключевой корпус дымоотвода.

Для вырезания отверстия под зольник применяется раньше нанесённая разметка. Створка производится отдельно из листового металла: ее фиксацию на корпус скобками. Чтобы дверку было комфортно закрывать и открывать, она оборудуется импровизированной ручкой из пирона или толстой проволки.

Система воздушной подачи

Вооружившись параметром диаметра внутри баллона, его переносят на лист металла, уменьшив на 5 см. По нанесённой разметке угловой шлифмашиной режут круг. Дальше из уголка из металла производится шесть равных отрезков, их длина должна равняться ? диаметра круга. В этом качестве можно задействовать крыльчатку, имеющую острые лопасти. При приваривании элементов из металла главное сберечь одинаковое направление.

Теплообменный аппарат

Во время изготовления теплообменного аппарата большого труда не составит применить принцип гидроконтура. Выбор его показателей всецело во власти от желаний мастера. Размеры теплообменного аппарата будут прямо оказывать влияние на объем топлива, загружаемого за 1 раз: чем он выше, тем длиннее паузы между закладками дров. Для производства корпуса прибора применяются листы металла толщиной 5-6 мм: их отлично проваривают на всех стыках. Части которые находятся внизу и вверху корпуса оформляется патрубками для коммутации трубы подачи и обратки. Главная часть обязана иметь отверстие для топливные загрузки.

Финальная сборка и монтаж

Для того, чтобы установить дверку зольника, на корпусе сначала необходимо наметить и вырезать нишу для доступа вовнутрь камеры. Дальше в этот проем устанавливаются герметично закрывающийся створка. Баллон ставится вовнутрь теплообменного аппарата. Применяя электросварочный аппарат, бачок тщательно проваривают сверху: это позволяет достигнуть стопроцентной герметичности корпуса, с разместившейся в середине камерой сгорания в форме круга.

В ходе работы самодельного котла тления с гидроконтуром главное добиться дозированной воздушной подачи. Горючее загружают очень плотно: пустоты между слоями обязаны быть сведены до минимума. Бывает так, что плотная кладка головешек различного размера затруднена: в данном случае оставшиеся ниши наполняют бумагой или стружкой. Плотность твердотопливной закладки влияет напрямую на длительность ее горения.

Порядок топливные загрузки в Твердотопливный котел:

1. Сначала необходимо извлечь ограничитель воздушной подачи.
2. Провести закладку дров через особое отверстие, заранее смазав их жидкостью для быстрого розжига.
3. Ограничитель установить на старое место.
4. Дальше следует зажечь спичку и кинуть ее в топочную камеру.
5. Удостоверившись в том, что горючее начинает поэтапно разжигаться, дверку плотно закрыть.

В процессе перегорания топлива будет наблюдаться постепенная усадка трубы вовнутрь баллона. Высота ее положения даёт точную информацию о количестве дров в камере сгорания. Схема угольного котла почти что не отличается ничем.

Испытание прибора

Работы по сооружению котла лучше всего осуществить в жаркий период времени прямо на улице. Там же рекомендуется провести тестирование готовой системы, присоединив к ней кратковременный дымоотвод. В том случае, когда предполагается обогревать обширные помещения, для производства обогревательного прибора лучше всего применять два установленных один на один баллона.

Монтаж в доме

Вопрос пожарной безопасности котла является довольно серьезным моментом. Чтобы его установить лучше предусматривать отдельную комнату или угол, отделив его кладкой из кирпича. Так как поверхность котла железная, высока возможность получения ожогов при неосторожном прикасании к ней. Главное также, чтобы в месте процесса установки имелась возможность комфортно вывести дымоотвод на улицу (через кровлю или стенку). Для свободного доступа к прибору пространство в 50 см по окружности от него избавляется от любых предметов.

• Сооружение кирпичного основания. Оно должно состоять из 2-ух сплошных рядов из кирпича, и походить габаритам на твердотопливный пиролизный котел.
• Расстояние от топочной двери до стенки — не меньше 125 см. Расстояние между боковыми частями и стеной должно быть не меньше 700 мм.
• Между топочной створкой и стеной выполняется дистанция не меньше 125 см. Пространство между сторонами котла и стеной — не меньше 70 см.
• Если для строения стен применялась древесина, участки касания котла и перекрытия дополнительно оформляются железной или базальтовой защитой. Это же касается участков выведения дымоотвода наружу сквозь стены или потолок.
• Котел ставят на фундаменте четко по уровню. При этом выходной отрезок трубы должен размещаться на одной линии с дымоотводом, в другом случае возможны нарушение тяги по ходу эксплуатации (прочтите также: "Как не прекращает работу тяговый регулятор для котлов на твердом топливе – виды, рабочий принцип, плюсы").
• Все узлы соединений нужно уплотнить герметиком.

Котлы тления собственными руками

В негазифицированных населенных пунктах достаточно популярной считается проблема домового отопления в холодный период года. Классические обогревательные печки, которые топятся дровами и углем, доставляют хозяевам много проблем. Это и нерациональный топливный расход, и затрата времени на чистку от золы и сажи, и перепад температуры окружающей среды. Прекрасным решением этой проблемы считается установка котлов на твердом топливе длительного горения, являющимися более новым способом обогревания помещений.

Пиролизный котел — это сравнительно новая разновидность твердотопливного прибора для отапливания. Этот распространенный аппарат достаточно мощный, он может нагреть не только жилое, но коммерческое и помещение для производственных нужд.

Он более экономичный, чем традиционный тт котел. Более того, работать он может беспрерывно в течении всего отопительного периода, если своевременно загружать в него горючее (раз в 3?7 суток). Для отапливания можно использовать такие разновидности топлива, как брикеты, дрова и уголь. Котлы тления производятся как за границей, так и отечественные. Есть такие агрегаты и для промышленного применения, однако они очень большие и тяжелые, чтобы их установить нужно индивидуальное помещение.

Классификация пиролизных котлов

Сегодня на рынке есть множество изготовителей, выпускающих различные виды пиролизных котлов. Их делят по этим критериям, как способ сжигания и вид твёрдого топлива.

Котлы продолжительно горения делят По разновидности подходящего им топлива:

1. Имеются устройства, которые работают на дровах. Отдельные из них отаплюются топливными гранулами (гранулы из отходов деревообрабатывающих производств).
2. Делаются также многофункциональные тт котлы, для которых можно использовать разные варианты топлива — уголь, брикет, дрова и их комбинирование.

Значительная часть устройств в качестве способа сжигания применяют обычное сгорание. В процессе совершенствования были сделаны котлы на твердом топливе с пиролизным сжиганием с очень высоким КПД. Для их камеры сгорания применяется деревянный газ и дрова. Эти приспособления удобные, в них не появляется копоть и остается очень мало золы.

Не считая описанных выше способов, котлы делят по зависимости от носителя электрической энергии. Они могут быть зависимыми и независимыми.

Рабочий принцип

Котлы данного типа функционируют по принципу верхнего горения, смысл которого состоит в том, что очаг горит сверху вниз. Первый раз котел с подобной системой был сделан в 2000 году литовской компанией «Stropuva», нынче ее используют большинство производителей.

В большую топку загружается горючее (дрова, брикет, уголь или топливные гранулы). Ее объем — 500 куб. дм., за счёт чего устройство будет работать пару суток беспрерывно. Воздух нагнетается по воздушному каналу при помощи вентилятора, который легко изменяется. Тепло, которое выделяется при горении, подается в теплообменный аппарат.

Данный рабочий принцип обеспечивает достаточно долгое горение и значительное количество тепловых калорий.

Главные положительные качества

Котлы тления обладают большим количеством положительных качеств, посредством которых они очень востребованы среди населения.

• значительный объем топки, в которую закладывается твёрдое горючее;
• возможность применения различных видов топлива — топливные гранулы, опилки, дрова, торф, брикеты;
• длительный срок горения без добавки топливного продукта;
• высокая отдача тепла при экономичном расходе топлива;
• простота в работе;
• экологичность — выброс углекислого газа минимален.

Модели котлов на твердом топливе улучшаются. Современные устройства в большинстве оборудованы электронными системами автоматики и вентиляторами для нагнетания воздуха. Они могут поддерживать заданную температуру воздуха в довольно помещениях большого размера при небольшом потреблении топлива.

Самодельные котлы

Данный отопительный агрегат пользуется большой популярностью, но стоит он не так уж и дешево. Средняя его цена — около 1000 у.е., что не по карману многим мечтающим его приобрести. Главная причина столь не низкой цене котла тления — это его мощность, от которой зависит поддержание уровня температуры окружающей среды и предполагаемая площадь помещения которое отапливается. Современные отечественные компании-изготовители работают над разработкой устройства с низкой мощностью, цена которого станет более доступной.

Многие умельцы собирают устройства такого типа собственноручно. Хорошим мастерам получается сделать производительные и хорошие агрегаты. Данный технический прибор непрост в сборке, также каждая погрешность может привести к взрыву, благодаря этому подобную работу необходимо доверять людям, имеющий опыт в данном деле.

Шахтный котел

Есть несколько разных вариантов пиролизных котлов, которые можно сделать своими руками. Одним из подобных считается шахтный рукодельный котел.

Котел подобного вида не прекращает работу на угле, торфе, дровах, опилках. Загрузочный объем камеры составляет 40 — 50 килограмм дров. При полной мощности и загрузке котел не прекращает работу 4 — 5 часов, а при небольшой мощности и на полной загрузке сутки. КПД составляет 75%. Мощность самая маленькая 15?20 кВт. Котел не прекращает работу в режиме автомат, так как оборудован автоматической регулировкой мощности.

Делаем пиролизный пиролизный котел

Котлы подобной конструкции работают на газе из дров. Газ, выделяемый при большой температуре из дров, горит жёлтым или бесцветным огнём. Для пиролизных котлов применяют очень сухие дрова. Если дрова недостаточно высушенные, то котел может и не запуститься. Длительность работы при одной загрузке будет примерно 12 часов. Подобный котел будет работать на пеллетах. Это вид топлива из спрессованных деревянных отходов. Если котел будет работать на пеллетах, то можно создать автоподачу их в топочную камеру. Для этого используются специализированные шнеки, которые через конкретный временной интервал будут поставлять топливные гранулы.

Котел нужно будет выставить на гладкую поверхность или выполнить фундамент.

Для производства самодельного котла тления нужно иметь инструменты:

• металл листовой с толщиной 4 мм;
• труба железная, диаметр 300 мм, толщина металла не меньше 3 мм;
• трубы железные, диаметром 60 мм, и 100 мм.

Приступим к изготовлению котла:

1. 

   Вырезаем трубу, длиной 80 или 100 сантиметров. Из листового металла вырезаем днище и привариваем. Можно тоже прикрепить и ножки из швеллера.

2. Дальше выполняем распределитель воздуха. Вырезаем из листового металла круг, меньший на 20 мм диаметра внутри ключевой трубы. Просверливаем в середине круга отверстие 20 мм. Потом внизу распределителя горения привариваем крыльчатку с железными лопастями. Ширина их не больше 50 мм. Дальше к части сверху регулятора приваривают трубу 60 мм. Высота ее не должна быть менее высоты котла. Трубу сверху обустраиваем заслонкой для регулирования кислородной подачи.
3. Внизу котла вырезаем дверку для убирания золы. К створке привариваем петли и задвижку.
4. Сверху котла привариваем трубу для дымоотвода, диаметром 100 мм. На расстоянии 40 см она обязана быть практически горизонтально, а дальше переходить в теплообменный аппарат.
5. Выполняем крышку, в которой создаем отверстие для трубы распределителя. Она должна плотно примыкать к топке.

В котле этой конструкции кислород должен поступать ограничено. Горючее в котел загружают вплотную, чтобы не было промежутков. В качестве топлива можно применять дрова, уголь, торф. Топливную загрузку проводят так:

• снимаем крышку, потом убираем регулятор для воздушной подачи;
• потом топливом загружаем котел до дымовой трубы и сбрызгиваем верх топлива смесью для розжига;
• потом обратно закрываем крышку и ставим регулятор;
• открываем воздушную заслонку и вовнутрь бросаем лучинку;
• когда горючее начнет тлеть, заслонку прикрываем.

Необходимо не забывать, что при самостоятельном изготовлении котла тления необходимо быть очень аккуратными и внимательными, чтобы не позволить ошибок.

Видео картинка процесса постройки котла такого типа:

Простой котёл отопления своими руками на 300 кв.метров (simple stove)

Котел длительного горения своими руками