Чимало автосервісів прямо-таки зазивають до себе клієнтів зробити діагностику ходової. Гроші за це просять різні, в гаражах зроблять і за сто лів. Дійсно, ніякого дорогого обладнання для цього не треба (перевірку кутів розвалу і сходження в діагностику зазвичай не включають). Потрібні тільки підйомник, монтажка, трохи сил у руках і уважність. Тобто нічого складного в цій процедурі немає, а оскільки проводити її періодично просто необхідно, розповімо, як це роблять у сервісі, і чи можна зробити її самостійно.
Навіщо потрібна діагностика?
Почнемо з простого запитання: чому іноді потрібно перевіряти підвіску?
Перший випадок — хрестоматійний. Тобто щось внизу стукає, брязкає, клацає, а іноді — гуркоче і віддає в кермо і п’яту точку. Це — особливо запущений випадок, коли міняти треба вже зазвичай не копійчаний сайлентблок, а відразу кілька елементів. У цьому випадку проведення діагностики допоможе виявити всі несправні деталі, тут все очевидно.
Друга ситуація — планова діагностика, і вона, зрозуміло, краща за перший випадок, тому що своєчасний ремонт зазвичай значно дешевше, ніж ремонт «аварійний».
Ну, і третій варіант — старе авто. У разі купівлі автомобіля з пробігом навіть незначні дефекти в ходовій частині можуть бути приводом для торгу, а іноді — відмови від купівлі. Багато хто цю процедуру під час купівлі довіряє фахівцям сервісу, але купує машину не майстер (якому загалом плювати, що ви там собі купите), а ви — та сама людина, якій потім доведеться цей автомобіль утримувати. Саме тому бажано оглядати машину знизу разом з фахівцем СТО — так шанси знайти «косяки» в ходовій можуть істотно збільшитися.
Про важелі та стійки
Перепрошую власників преміальних автомобілів з пневматичними підвісками або складними багатоважільними важелями. Про діагностику таких підвісок ми поговоримо наступного разу, сьогодні ж мова піде про найпростіші типи підвісок: передню МакФерсон і задню напівзалежну балку. Це — найпоширеніші конструкції на бюджетних автомобілях. Почнемо з передньої.
Історія незалежної підвіски МакФерсон доволі довга: наступного року можна буде сміливо здвинути келихи за її сімдесятиріччя. У 1948 році підвіску інженера GM Ерла Макферсона використали на автомобілі Ford Vedette. Втім, є думка, що хитрий американець ідею незалежної підвіски вкрав у трохи менш щасливого італійця Гвідо Форнака, який пропонував її Фіату. Навіть якщо це хоча б частково правда, Макферсон значно переробив ідею Форнака і довів її до розуму.
Так само було б несправедливо вважати, що все, що зробив Макферсон, — це прибрав верхній важіль із кульовою опорою у двоважільній підвісці та вигадав, як кріпити амортизатор до крила за допомогою чашок і опорних підшипників. Підвіска вийшла легшою, дешевшою і чудово підходила для масового виробництва в недорогих серійних автомобілях. За ідею вхопився Форд (масово і недорого — те, що треба!), і вже на пізніших Ford Zephyr 1950 року і Ford Consul 1951 року підвіску типу МакФерсон використовували беззастережно (у ситуації з Vedette про серійне виробництво говорити, напевно, зарано — французький підрозділ Ford France SA за шість років випустив їх не надто великим накладом, і про автомобіль забули б, якби він не став першим із МакФерсоном). Отже, що ж придумав американський винахідник?
Основною відмінністю нової підвіски було те, що вона стала незалежною, але не набагато дорожчою за поширену на той час балку. Основні елементи конструкції — підрамник, нижні важелі, амортизаційні стійки з пружинами, поворотний кулак і стабілізатор поперечної стійкості. Є, звісно, і більш дрібні деталі (кульові опори, стійки стабілізатора, сайлентблоки та інше), але навряд чи їх можна назвати основними частинами підвіски. Проте, якраз їхні несправності зустрічаються найчастіше.
Загалом же підвіска вийшла дуже надійною, хоча спочатку механіки не були в захваті від конструкції. Їм, наприклад, не подобалася досить складна процедура заміни амортизатора, а спосіб кріплення верхньої частини стійки до кузова через опорний підшипник викликав їхні побоювання за ресурс кузова (до того ж несучий кузов тоді сам по собі був штукою новою і не цілком оціненою, хоча саме підвіска Макферсона стала першою незалежною передньою підвіскою на автомобілі з таким типом кузова).
Не можна сказати, що підвіска МакФерсон має очевидні слабкі місця, що відрізняються зниженим ресурсом. Багато що залежить від особливостей підвіски цього типу в конкретному автомобілі (наприклад, Мерседес W124 не міг похвалитися довговічністю стійок стабілізатора з листової сталі, а про слабкі кульові опори нашої вазівської «класики» знають, напевно, всі). Не менш важливу роль відіграють умови експлуатації (наприклад, їзда по асфальту з ямами скоріше вб’є кульові опори, а часті виїзди на путівець з великими перепадами без ударних навантажень — амортизатори).
Про те, що таке напівзалежна задня підвіска, ми вже говорили. Там стукати в принципі нічому, а якщо щось стукає, то немає слів, щоб описати ступінь занедбаності автомобіля. Це або повністю сухі амортизатори, або драні на шматки сайлентблоки балки, або зламана пружина. Але це не означає, що оглядати там нічого. Наприклад, банальний знос сайлентбоків балки значно знижує керованість, що особливо помітно буде в колії. Ну, а про їзду з сухими амортизаторами навіть говорити не буду — як весело стрибає така машина, знає багато хто.
На цьому теоретичну частину дозвольте вважати закінченою, давайте дивитися автомобіль у всій його красі (або неподобстві — діагностика скаже точно).
Передня підвіска
Діагностика передньої підвіски починається з… підняття кришки капота. Так, поки машина стоїть на землі (це важливо, підвіска має бути під навантаженням), оглядаємо верхні опори стійок. Нас насамперед цікавить зазор між чашкою і кузовом (бризковиком). На фотографії видно, що в зазор проходить викрутка.
Поки нічого страшного в цьому немає, але якщо зазор наблизиться до півтора сантиметрів — вірна ознака неминучості заміни верхніх подушок. Ну, і заодно намагаємося розгойдати машину: якщо вона робить більше двох хитань після закінчення розгойдування — амортизатори пора міняти (по-моєму, це перше, що робить будь-який потенційний покупець середнього ступеня грамотності, це класика жанру). Тепер машину можна підняти на домкрат (краще все ж таки на гідропідйомник) і подивитися на амортизатори збоку: ніяких патьоків бути не повинно. Якщо ж вони є, то замислюємося про нові амортизатори.
Тепер настав час взяти машину за колеса, точніше, за одне. Колесо качаємо в обох напрямках, і вправо-вліво, і вгору-вниз. У першому випадку можна почути стуки рульової тяги або (що буває частіше) наконечника тяги. Якщо такий виявляється, то доведеться покликати помічника, і поки один смикатиме колесо, другий зможе визначити причину звуку точніше. Для цього треба буде гарненько вхопитися за тягу і подивитися, де з’являється люфт — у рейці або в наконечнику.
 |
 |
Сторонній звук при розгойдуванні вгору-вниз свідчить про знос кульової опори. Втім, якщо жодного звуку або люфту немає, це ще не означає, що вона в порядку, її буде необхідно перевірити ще раз уже за допомогою монтування (про це трохи нижче).
Тепер просто розкручуємо колесо. Наше завдання — оцінити стан маточинного підшипника. Якщо чути гул або скрегіт — йому пора на смітник просто зараз. Тепер ще раз розкручуємо колесо і однією рукою хапаємося за пружину. Якщо підшипник тільки збирається віддати богу ролики, то на пружині буде відчуватися характерна вібрація. Якщо вона відчувається, то скоро з’являться і гул, скрегіт і, можливо, новий підшипник.
Беремо в руки монтажку і ліземо під машину. Ось тут точно вже ніякий домкрат не допоможе — потрібен підйомник, тож без автосервісу не обійтися.
Спочатку перевіряємо сайлентблоки важелів. Їх треба буде рухати як у поздовжньому, так і в поперечному напрямках, використовуючи як опору підрамник. Невеликий люфт буде обов’язково (гума не може не деформуватися), але і він помітний тільки після докладання істотного зусилля. Сайлентблоків чотири (по два на важіль), і якщо якийсь із них люфтить більше за інших, це буде відразу помітно.
 |
 |
Тепер повертаємося до кульової опори. Сильний знос буде помітний, якщо обома руками покачати важіль біля кульової вгору-вниз. Сумніваєтеся у своїх силах — монтажка вам на допомогу. Вставляємо її між кулаком і важелем і гойдаємо — тут люфту бути не повинно взагалі.
Рульова рейка не належить до підвіски, але її істотний знос можна також діагностувати руками: беремося за тягу і хитаємо її вгору-вниз. Ніякого люфту або стуку бути не повинно. Втім, їх відсутність — умова необхідна, але не достатня, як кажуть математики. Тобто якщо нічого не стукає, це ще не свідчить про ідеальний стан рейки, там підводних каменів може бути багато. Зате якщо люфт є, її точно потрібно буде ремонтувати або міняти.
Тепер перевіряємо стабілізатор поперечної стійкості. Сам стабілізатор зламати неможливо (можна, звичайно, погнути, але для цього потрібен талант), тому дивимося спочатку втулки. Просовуємо монтажку між підрамником і стабілізатором біля втулки і качаємо, бажано — сильно. Якщо втулка від віку стала овальною, то стабілізатор буде в ній «гуляти». Потім перевіряємо його кріплення в важелях. Тут спосіб один: спробувати монтажкою розгойдати болти, якщо люфтять — треба буде замінити гумки.
І останніми дивимося стійки стабілізатора. Найгірший випадок — це якщо зламалася сама стійка, таке буває, тим паче що на наших дорогах їх взагалі можна вважати витратним матеріалом. На деяких машинах можна побачити дефект на гумових частинах, але це не наш випадок.
 |
 |
Отже, спереду оглянуто майже все, залишається перевірити нижню подушку двигуна (та/або КПП, тут все залежить від моделі автомобіля), яка ніяк не входить до ходової частини, але заклично стирчить знизу, а іноді вимагає занадто частого огляду (привіт, любителі Пежо!). Гойдаємо так само монтажкою — руками й очима тут нічого не зробиш. Зате за допомогою монтажки дефект виявити нескладно, розрив подушки зазвичай видно відразу.
Тепер переходимо назад
Задня підвіска
Починаємо процедуру з коліс — так само, як і спереду. Але ззаду немає шарових опор, тому перевіряємо поки що тільки підшипники маточин. Так само крутимо, слухаючи звук, потім кладемо руку на пружину. Якщо нічого підозрілого немає (люфту, звуку або вібрації), то підшипник можна вважати справним. Ліземо під машину.
Дивимося амортизатори. Спочатку шукаємо сліди патьоків, потім за допомогою монтажки перевіряємо сайлентблоки внизу амортизаторів. Ідеально було б помітити розшарування сайлентблока, але навряд чи вийде побачити його без досвіду.
 |
 |
Зате відшарування гуми від втулок на сайлентблоці балки не помітити неможливо: тут і зачепитися монтажкою простіше, і деталь більша. Щоправда, я якось бачив машину, де знос цього сайлентблока було видно неозброєним оком: він був просто порваний, і балка висіла на болті в кронштейні. Хоча в цьому разі стукіт буде добре чути на ходу, а ось у разі вікового зносу звуків балка видавати не буде, хоча частково дефект буде помітний на око (неправильний розвал помітити можна). І, нарешті, дивимося на пружини. Те, що вони просіли ще за Радянської влади, помітити можна не завжди, а ось якщо пружина зламана — це видно.
 |
 |
Взагалі задня напівзалежна підвіска доволі «мовчазна» через простоту конструкції. Старий автомобіль скаже про необхідність її ремонту дуже поганою керованістю, не більше. Це, звісно, небезпечно, але навряд чи там можливий дорогий ремонт, якщо не доведеться міняти балку на старому преміальному класі (були часи, коли і там позаду не було багатоважільних підвісок), ремонт такої підвіски не буде занадто дорогим. Хоча зношена в край підвіска змусить замислитися над тим, що власник за машиною не стежив взагалі, і якщо в планах є купівля такого автомобіля, краще десять разів подумати.
Тут окремим рядком можна згадати торсіонні балки машин концерну Peugeot-Citroen з підшипниками в важелях — вони до дешевих ніяк належати не можуть, повний ребілд конструкції тягне на 50-60 тисяч. Але оскільки тема специфічна, ми повернемося до неї окремо.
Замість висновку
Як бачите, «похитати» підвіску не так складно. Робити це потрібно періодично, особливо якщо умови експлуатації автомобіля важкі, а все ТО вже давно перейшло від дилера до гаража і обмежується самостійною заміною мастила і повітряного фільтра. Не варто забувати, що вирвана кульова опора, маточинний підшипник, що заклинив, та й просто амортизатори, що витекли, або зношені сайлентблоки можуть призвести до дуже сумних наслідків, винен в яких буде тільки власник автомобіля і ніхто більше.
За допомогу в підготовці матеріалу дякуємо мережі спеціалізованих магазинів і автосервісів «Логан-Шоп» (СПб, вул. Відродження, буд. 33, тел.: 928-32-12)
