Как сделать теплоаккумулятор для отопления своими руками

Теплоаккумулятор для отопительных котлов: устройство, назначение + инструкция по изготовлению собственными руками

Установив теплоаккумулятор для отопительных котлов, хозяева существенно увеличивают результативность всей греющей системы, улучшают общие затраты на содержание недвижимости и значительно экономят на покупке нужного топлива.

Эксплуатировать котел можно в удобное для себя время суток, не чувствуя при этом понижения уровня удобства в помещениях для жилья.

Что такое теплоаккумулятор?

Теплоаккумулятор – это буферный резервуар, который предназначен для собирания избыточных объемов тепла, образующихся в ходе работы котла. Сохраненный ресурс потом применяется в отопительной системе во время между плановыми загрузками ключевого топливного ресурса.

Подключение правильно выбранного аккумулятора дает возможность сделать меньше затраты на закупку топлива (в большинстве случаев до 50%) и позволяет перейти на режим одной загрузки в течении дня заместь 2-ух.

Если оборудовать оборудование интеллектуальными регуляторами и температурными датчиками, а подачу тепла из накопительного резервуара в систему отопления автоматизировать, отдача тепла значительно возрастет, а кол-во порций топлива, загружаемых в топку греющего агрегата, будет намного меньше.

Специфики внешнего и внутреннего устройства

Теплоаккумулятор собой представляет резервуар в форме вертикального цилиндра, выполненный из черной или нержавеющей стали листовой исключительной прочности.

На поверхности внутри прибора есть слой бакелитового лака. Он предохраняет буферную емкость от агрессивного воздействия технической горячей воды, слабых растворов солей и концентрированных кислот. На внешнюю сторону агрегата наноситься краска порошкового типа, стойкая к высоким термическим нагрузкам.

Наружная тепловая изоляция производится из вторично-вспененного искусственного латекса. Толщина предохранительного слоя будет примерно 10 см. Материал имеет своеобразное не простое плетение и внутреннее ПВХ покрытие.

Данная конфигурация не даёт частичкам грязи и очень маленького мусора накапливаться между волокнами, обеспечивает большой уровень влагонепроницаемости и увеличивает общую устойчивость к износу утеплителя.

Поверхность слоя для защиты закрывается чехлом из кожзама замечательного качества. Благодаря данным условиям вода в буферной емкости стынет очень медленно, а уровень общей потери тепла всей системы значительно уменьшается.

Рабочий принцип теплосберегающего изделия

Аккумулятор тепла функционирует по самой примитивной схеме. Сверху к агрегату подводится труба от газового, твердотопливного или электро котла.

По ней в накопительный бачок поступает горячая вода. Остывая в процессе, она опускается вниз к месту размещения циркуляционного насоса и с его помощью подается назад в магистральный проход, чтобы вернуться к котлу для следующего подогрева.

Котел разного типа, независимо от варианта топливного ресурса, не прекращает работу ступенчато, иногда включаясь и отключаясь по достижению приемлемо подходящей температуры греющего элемента.

Когда работа заканчивается, тепловой носитель проникает в резервуар, а в системе его заменяет горячая жидкость, не охладившаяся за счёт наличия теплоаккумулятора.

В результате, даже после выключения котла и перехода его в пассивный режим до следующей закладки топлива, батареи еще некоторое время остаются горячими, а из крана идет тёплая вода.

Разновидности накопляющих тепло моделей

Все буферные емкости исполняют почти что одинаковую функцию, но имеют некоторые особенности конструкции. Изготовители производят накопительные агрегаты трех типов:

• полые (которые не имеют внутренних теплообменных аппаратов);
• с одним или 2-мя змеевиками, обеспечивающими намного эффективное функционирование оборудования;
• со спрятанными бойлерными бачками малого диаметра, предназначеными для правильной работы индивидуального комплекса горячего водообеспечения приватного дома.

Подсоединяют теплоаккумулятор к греющему котлу и коммуникационной разводке домашней системы отопления при помощи резьбовых отверстий, размещенных во внешнем корпусе агрегата.

Как не прекращает работу полый аппарат

Прибор, не имеющий в середине ни змеевика, ни встроенного накопительного водонагревателя, относится к незамысловатым видам оборудования и стоит не дорого собственных более «навороченных» заменителей.

Присоединяется к одному или нескольким (в зависимости от потребностей владельцев) источникам энергообеспечения через центральные коммуникации, а потом при помощи патрубков 1 ? разводится к точкам употребления.

Предусматривается установка добавочного греющего элемента, функционирующего на электроэнергии. Аппарат обеспечивает качественный прогрев жилой недвижимости, уменьшает к минимуму риск перегрева носителя тепла и выполняет эксплуатацию системы полностью не опасной для потребителя.

Теплоаккумулятор с одним или 2-мя змеевиками

Аккумулятор тепла, оборудованного одним или 2-мя теплообменными аппаратами (змеевиками) – это прогрессивный вариант оборудования большого спектра использования. Верхний полотенцесушитель в конструкции в ответе за отбор энергии тепла, а нижний выполняет активный прогрев самой буферной емкости.

Наличие теплообменных узлов в агрегате позволяет круглые сутки получать горячую воду для домашних потребностей, нагревать резервуар от солнечного коллектора, совершать прогрев придомовых дорожек и максимально правильно применить нужное тепло в самых разных иных комфортных целях.

Модуль с внутренним электрическим водонагревателем

Теплоаккумулятор с вмонтированным электрическим водонагревателем собой представляет прогрессивный аппарат, не только накапливающий избытки выработанного котлом тепла, но и обеспечивающий поставку в кран горячей воды для целей бытового применения.

Внутренняя бойлерная емкость производится из нержавеющей легированной стали и оборудуется магниевым анодом. Он уменьшает степень жесткости воды и предохраняет образование накипи на стенках.

Аппарат данного типа подсоединяется к разным источникам энергии и правильно не прекращает работу как с открытыми, так и с закрытыми системами. Контролирует температурный уровень действующего носителя тепла и предохраняет отопительный комплекс от перегревания котла.

Оптимизирует топливный расход и понижает кол-во и периодичность загрузок. Соединяется с солнечными коллекторам любых моделей и может работать в качестве заменителя гидравлической стрелки.

Сфера использования теплоаккумулятора

Теплоаккумулятор собирает и копит выработанную греющей системой энергию, а потом способствует пользоваться ею максимально правильно для хорошего теплоснабжения и оснащения помещений для жилья горячей водой.

Не прекращает работу с различными видами оборудования, однако чаще всего применяется в сочетании с солнечными коллекторами, твердотопливными и электрокотлами.

Аккумулятор тепла в гелиосистеме

Солнечный коллектор – это стильный вид оборудования, дающий возможность применить бесплатную гелиоэнергию для каждодневных домашних потребностей. Однако без теплоаккумулятора оборудование не может полностью работать, так как энергия солнца поступает не одинаково. Связано это со сменой времени суток, атмосферными условиями и сезонностью.

Если же система водоснабжения и отопления питается лишь от единого энергетического источника (солнце), в какие-нибудь моменты у жителей могут появляться большие проблемы с поставкой ресурса и получением привычных компонентов комфорта.

Избежать данных плохих моментов и максимально правильно применить ясные, солнечные дни для собирания энергии сможет помочь теплоаккумулятор.

Для работы в гелиосистеме он применяет высокую теплоемкость воды, 1 литр которой, остывая всего на градус, выделяет тепловой потенциал для подогрева 1 кубометра воздуха на 4 градуса.

Во время высокой активности солнца, когда коллектор собирает большое количество света и выработка энергии существенно превосходит расход, теплоаккумулятор копит избытки и подает их в греющую систему, когда поступление ресурса снаружи уменьшается либо даже заканчивается, к примеру, ночью.

Буферный бачок для котла на твердом топливе

Цикличность – отличительная черта работы котла на твердом топливе. На начальной стадии в топочную камеру загружаются дрова и на протяжении определенного времени происходит подогрев. Самая большая мощность и самые большие температуры наблюдаются на пике горения закладки.

Потом отдача тепла поэтапно уменьшается, а когда дрова целиком догорают, процесс выработки полезной греющей энергии заканчивается. По данному принципу функционируют все котлы, включая пиролизные приборы.

Точно настроить аппарат на генерацию энергии тепла с привязкой к нужному в каждый определенный момент уровню употребления возможности нет. Данная функция доступна только в намного прогрессивном оборудовании, к примеру, в современных газовых или электрических обогревающих котлах.

Благодаря этому конкретно в момент розжига и во время выхода на фактическую мощность, а потом в процессе остывания и вынужденного пассивного состояния оборудования энергии тепла для настоящего теплоснабжения и подогрева горячей воды может просто не хватить.

Зато во время пикового функционирования и энергичной фазы горения топлива кол-во выделяемой энергии будет избыточным и ее значительная часть, буквально, «вылетит в трубу». В конце концов ресурс потратится нецелесообразно, а хозяевам понадобится регулярно загружать в котел новые порции топлива.

Решает данную проблематику установка теплоаккумулятора, который в момент очень высокой активности будет собирать тепло в резервуаре. Потом, когда дрова перегорят и котел перейдет в пассивный режим ожидания, буфер передаст собранную энергию тепловому носителю, который прогреется и начнет циркулировать по системе, обогревая помещение в обход остывшего прибора.

Резервуар для электрической системы

Электрическое греющее оборудование – очень дорогой вариант, но и его порой устанавливают, причем, в основном, в сочетании с тт котлом.

В большинстве случаев это делают там, где иные источники получения тепла недоступны в силу объективных причин. Разумеется, при этом способе теплоснабжения счёта за электрическую энергию строго становятся больше и домашний комфорт обходится хозяевам в большие деньги.

С целью сокращения затрат на оплату электричества разумно применить оборудование по максиму во время льготной тарификации, другими словами, ночью и в дни отдыха.

Но подобный эксплуатационный режим возможен только если есть наличие вместительной буферной емкости, где будет накапливаться выработанная в грейс-период энергия, которую потом можно будет истратить на теплоснабжение и подачу горячей воды в помещения для жилья.

Накопитель энергоресурса собственными руками

Максимально стандартную модель аккумулятора тепла можно создать собственными руками из готовой стальной бочки. Если такой в распоряжении нет, понадобится приобрести несколько листов нержавеющей стали толщиной не меньше 2 мм и сварить из них подобающую по размерам емкость в форме вертикального цилиндрического бачка.

Для подогрева воды в буфере понадобится взять медную трубку диаметром 2-3 сантиметра и длиной от 8 до 15 м (в зависимости от размеров бачка). Ее придется согнуть в спираль и поставить в середине резервуара.

Аккумулятором в подобной модели выступит верхняя часть бочки. Оттуда необходимо вывести отводной отрезок трубы для выхода горячей воды, а снизу выполнить аналогичный для входа холодной. Каждый отвод оборудовать краном для контроля поступления жидкости в накопительную территорию.

На другом шаге следует проверять емкость на непроницаемость, наполнив ее водой или смазав сварные швы керосином. Если утечки нет, можно перейти к созданию теплоизоляционного слоя, который даст возможность жидкости в середине бачка очень долго оставаться горячей.

Как сделать теплее аппарат

Для начала поверхность с внешней стороны емкости необходимо тщательно почистить и обезжирить, а потом загрунтовать и покрыть краской термостойкой полимерной краской, защитив таким вариантом от коррозийных процессов.

Потом обмотать резервуар теплоизолятором или рулонной базальтовой теплоизоляцией толщиной 6-8 мм и зафиксировать ее шнурами либо традиционным скотчем. При большом желании покрыть поверхность листовым металлом или «закутать» бачок в фольгированную пленку.

Во внешнем слое следует вырезать отверстия для отводных патрубков и присоединить емкость к котлу и системе отопления. Буферную емкость необходимо оборудовать термометром, датчиками внутреннего давления и взрывным клапаном. Такие элементы разрешают контролировать потенциально допустимый перегрев бочки и иногда сбрасывать лишнее давление.

Скорость расхода накопленного ресурса

Точно дать ответ на вопрос, насколько быстро тратится собранное в аккумуляторе тепло, нереально.

Как долго проработает система отопления на ресурсе, собранном в буферном резервуаре, зависит от подобных позиций, как:

• практический объем аккумулирующей ёмкости;
• уровень потерь тепла в отаплюемом помещении;
• температура окружающей среды на улице и текущее время года;
• установленные значения термодатчиков;
• нужная площадь дома, которую нужно нагреть и снабдить горячей водой.

Теплоснабжение приватного дома при пассивном состоянии греющей системы может выполняться от пары часов до нескольких суток. В данное время котел «отдохнет» от нагрузки и его ресурса работы хватит на приличное количество времени.

Правила неопасной эксплуатации

К аккумуляторам тепла, выполненным дома собственными руками, требования предъявляют особые безопасности.

1. Горячие детали резервуара не должны примыкать или как-то иначе контактировать с огнеопасными и взрывоопасными материалами и веществами. Игнорирование данного пункта провоцирует загорание отдельных объектов и пожар в котельном помещении.
2. Закрытая система отопления предусматривает постоянное большое давление носителя тепла, циркулирующего в середине. Для оснащения данного пункта конструкция резервуара должна быть полностью герметична. Дополнительно можно улучшить ее корпус жесткими ребрами, а крышку на баке оборудовать крепкими прокладками из резины, устойчивыми к интенсивным рабочим нагрузкам и очень высоким температурам.
3. Если в конструкции находится добавочный Нагревательный элемент трубчатого типа, нужно довольно тщательно заизолировать его контакты, а бачок – в первую очередь заземлить. Таким вариантом получится избежать поражения током и короткого замыкания, способного вывести систему из строя.

При воплощении данных правил работа выполненного собственными руками теплоаккумулятора будет полностью неопасной и не доставит хозяевам никаких трудностей и забот.

Выводы и нужное видео по теме

Как правильно высчитать емкость теплоаккумулятора для домашнего котла отопления, работающего на твёрдом топливе. Все тонкости и подробности проведения важных вычислений.

Как собственными руками выполнить аккумулятор тепла значительного объема с удобной и функциональной снимающейся крышкой. Подробная инструкция с пояснениями.

Почему выгодно применить теплоаккумуляторы в домашней системе отопления. Отчетливый пример экономии средств при существенном повышении уровня комфортности в помещении для жилья.

Установка теплоаккумулятора для домашней отопительные системы очень выгодна и экономически оправдана. Наличие этого агрегата понижает затраты труда по растопке котла и дает возможность делать закладку греющего ресурса не два раза в течении дня, а всего 1 раз.

Значительно уменьшается топливный расход, нужного для правильной работы оборудования для отопления. Применение произведенного тепла выполняется в хорошем режиме и не тратится напрасно. Расходы на обогрев и горячее обеспечение водой уменьшаются, а условия проживания становятся более хорошими, удобными и приятными.

Теплоаккумулятор для отопительного котла собственными руками

Установка в системе обогрева водяного теплового аккумулятора решает сразу очень много проблем. С котлами на твердом топливе выгоды вообще много: реже топить и ровнее температура в доме. Еще данное устройство помогает провести отопление более выгодным, так как котел не прекращает работу в самом оптимальном режиме — при энергичном горении дров. Еще теплоаккумулятор (ТА) позволяет топиться электротоком не очень дорого. Это оптимальный вариант сэкономить для тех, у кого есть ночной тариф с солидной разницей в цене относительно дневного тарифа. Единственное что задерживает: высокие расценки на теплоаккумулирующие емкости — сотни тысяч. Есть и более недорогой вариант — выполнить теплоаккумулятор собственными руками. Обойдется в 20-50 тысяч — в зависимости от объема и материала который для него выбран.

Материалы, конструкция и утепление

Самодельные накопляющие емкости для систем обогрева в большинстве случаев делают в виде куба. Размеры и пропорции каждый подбирает исходя из имеющейся площади. В чем их минус? В своем большинстве негерметичны. Нет, они не текут и прекрасно себя ощущают в системах с естественной (гравитационной) циркуляцией.

Этот теплоаккумулятор тоже осуществлен собственными руками

В системе закрытого типа, желательна собственно герметическая емкость — чтобы не было воздуха в тепловом носителе, можно было поддерживать постоянное давление. Достигнуть этого в домашних условиях очень тяжело, хоть и может быть.

С теплообменным аппаратом и без

Существует два типа теплоаккумуляторов, которые ставят в теплоснабжение: с теплообменным аппаратом в середине подключенным к котлу и без него. В другом варианте, это просто емкость с патрубками. Такие ТА ставят, если тепловой носитель в системе и у котла один, и если давление во всех частях системы одинаковое. Третье ограничение — по температуре. В системах обогрева данного типа температура в середине котла и на потребителях (батареях, теплом полу и прочих устройствах) может быть одинаковой.

На первый взгляд теплоаккумулятор без теплообменного аппарата кажется более беспроиграшным: прямой нагрев воды более продуктивен, чем через опосредованный (через теплообменный аппарат). Расходы меньше — так как теплообменный аппарат выполняют из трубы из меди или нержавеющей стали и длина трубы — пару десятков метров.

Однако, если пустить воду от котла через полотенцесушитель, служить теплообменный аппарат котла будет длительнее. Потому что в этом круге циркулировать будет малый объем. Растворенные в нем соли быстро осядут, а так как новых «поступлений» нет, то и прочих отложений не будет. Без змеевика прокачиваться будет весь тепловой носитель в системе (включая и тот, что в бачке), так что осадка будет в десять раз чаще.

Большинство решает выполнить ТА с теплообменным аппаратом

Какой длины трубу брать для теплообменного аппарата

Во многих случаях теплоаккумуляторы делают с теплообменными аппаратами. Применяют для этого трубу из меди свернутую спиралью или радиаторы из чугуна. С данным все ясно. Но вот какой длины должна быть труба или сколько секций в отопительном приборе? Это нужно считать. Правильный расчет длинный и сложный, а примерно можно сосчитать так:

• По опытным данным секция отопительного прибора имеет коэффициент передачи тепла около 500 Вт/кв.м*град, дюймовая труба медная — 800 Вт/кв.м*град.
• Принимаем также, что средняя температурная разница в тепловом носителе составляет 10°С.
• Для расчета планируемый запас тепла делим на коэффициент передачи тепла материала (труба или отопительный прибор). Приобретаем площадь теплопередачи для такого случая в метрах квадратных.
• Ищем в данных какая поверхностная площадь у подобранного вами материала (у 1 метра трубы или 1 части отопительных приборов). Чтобы найти метраж или численность секций, делим получившуюся площадь теплопередачи на поверхностная площадь.

Это примерный расчет. Данные получаются чуть-чуть завышенными, однако это хорошо. Намного хуже, если они будут занижены — тепловой носитель в теплообменном аппарате закипит раньше, чем нагреется вода в емкости ТА. Благодаря этому лучше всего взять с запасом.

Можно и так, но циркуляция будет хуже, а это означает, необходима большей длинны труба

Чтобы было чуть понятнее, рассчитаем длину трубы и численность секций, если нужно передать воде в ТА 25 кВт тепла. 25000 Вт /800 Вт/кв.м*град = 3,21 м2. В случае с дюймовой тубой понадобится около сорока метров.

Для отопительных приборов расчет подобен: 25000 Вт /500 Вт/кв.м*град = 5 м2. Это около 20 секций батарей.

Что лучше — отопительные приборы или трубы? С практичной стороны, лучше отопительные приборы. Если ни с того ни с сего оказалось, что передача тепла выполненного теплообменного аппарата недостаточна, всегда добавить можно пару секций. С трубой труднее — ее не дорастишь. Придется либо брать кусочек длиннее, либо мудрить что-то со вторым контуром теплообменного аппарата. Есть, правда, еще варианты — добавить оребрение (для увеличения площади отдачи тепла) или установить циркулярный насос, который станет создавать движение в емкости. Благодаря этому становится больше отдача тепла.

Насос установить легче, но работать он будет только если есть наличие электрического питания. Так что такой вариант не для всех жизненных случаев. Разве что у вас есть электрический генератор или остальной источник питания на случай пропадания сетевого напряжения.

Из какого материала делают

Своими силами емкость для аккумулирования тепла в системе обогрева делают:

• Из обыкновенной стали листовой толщиной 4 мм. Наиболее экономный вариант. Плох он тем, что такой бачок ржавеет. Однако есть технологии и покрытия, которые дадут возможность данный процесс не допустить/замедлить (описание немного ниже).
• Из листовой нержавейки толщиной от 2 мм. Здесь проблема в сварных швах. Если сваривать в традиционных условиях, в районе нагрева (швы) легирующие металлы выгорают, так что швы покрываются ржавчиной и текут. Избавится от проблемы можно купив горелку TIG и варить в обстановке с аргоном.
• Из еврокуба. Это большая полимерная емкость. Она не поддается коррозии, герметична. Вот только температура жидкости в ней не должна быть больше 72-73°C, иначе ее «поведет». Чтобы не нагревать, придется наращивать объем или уменьшать «простои» между камерами сгорания.

Это выполненный из еврокуба теплоаккумулятор

А вообще, делают теплоаккумулятор и из больших бочек. Под маленькую систему можно сварить две-три двухсотлитровые бочки. Такую емкость можно установить в маленький дом — до 60-70 квадратов.

Чтобы емкость из обыкновенной стали не покрывалась ржавчиной, внутри ее нужно покрывать непроницаемым составом. Для этого применяют толстую пленку, которой обтягивают бассейны. Ее сваривают по необходимым габаритам по месту. Есть еще резиноподобные краски или мастики. Часть из них тоже используют для герметизации бассейнов, однако многие используются в различных производствах. И пленки, и мастики/краски вам нужно найти те, режим температур применения которых превосходит 100°C (а лучше — 110°C). Еще вариант — термостойкая стеклоэмаль.

Если речь идет о трубных змеевиках, их производят из различных материалов:

• Трубы из меди (лучше бесшовные, отожженные).
• Труба из нержавейки. Гофрированная или с идеальными стенками.
• Труба из полиэтилена для отапливания Pex-Al-Pex, свернутая в спираль и фиксированная на каркасе.
• Радиаторы из чугуна.

С гофротрубой сложностей никаких

Самодельные трубные змеевики для теплоаккумуляторов делают в большинстве случаев в виде спирали. Для этого прекрасно подходит отожженная медная ли нержавеющая гофра труба. Согнуть их не проблема, даже с меньшим диаметром. Эти два материала и впереди. Но труба из гофры не очень хороша с точки зрения отдачи тепла. Пускай у нее больше поверхностная площадь, но движение носителя тепла вдоль нее затруднено. Так что это — плохой выбор. Тем более для котлов с небольшой мощностью.

В паре с сильными котлами и в накопляющих емкостях значительных объемов (от куба и больше), отлично себя показали радиаторы из чугуна. Это экономный вариант, однако он имеет большие недостатки. Первый — большая инерционность. Пока не нагреется сам отопительный прибор, никакого теплопередачи с водой. Это делает больше время нагрева ТА. Второй минус — чугун ржавеет. Пускай не очень быстро, но все же. Чтобы частицы ржавчины не попали в систему, на выходе из самодельной буферной емкости ставьте непромывные фильтры.

Так как первая задача — сберечь чем побольше тепла, самодельные теплоаккумуляторы необходимо теплоизолировать. Два очень популярных материала для этого — вспененный полимер большой плотности (не меньше 350 гр/м?) и вата на минеральной основе. Минвату лучше всего взять в матах, с ней легче работать. По толщине — на низ и бока берут по 10 см, верх могут теплоизолировать подробнее — 15 см.

Чтобы изготовленный собственными руками теплоаккумулятор смотрелся красивее, и для того чтобы чуть-чуть сделать лучше сохранение тепла, сверху тепловой изоляции покрывать его можно фольгированным пеноизолом, обшить фанерой, Ориентированно-стружечные плиты или остальным материалом листового типа.

Немного сложнее с теплоизоляцией части которая находится снизу буферной емкости. Заполненная водой она будет весить довольно солидно, так что многие материалы просто сомнутся, и смысл от них будет очень маленький. Существует два пути решения:

• В качестве утеплительной прослойки применить пено/газо блоки из бетона, сверху которых положить парочку слоев базальтового картона. Выходит хорошая тепловая изоляция.
• Выполнить бачок на ножках или сварить раму, на которую установить емкость. В данном случае можно применять любой из теплоизоляторов — его можено посадить на пену для монтажных работ.

К оригинальным материалам, которые применяли для утепления теплоаккумуляторов, относится структурированный поликарбонат. Он сам по себе отлично хранит тепло, так как применяется во время строительства теплиц. Его можно положить несколькими слоями, доведя тепловую изоляцию практически до совершенства. В данном случае обшивка фольгированным теплоизолом приобретает больший смысл: тепло будет отражаться обратно на бачок.

Жесткие ребра или каркас

Теплоаккумулятор собственными руками делают чаще из листового металла. Толщина его — пару миллиметров. Даже при объемах 500-700 литров выходит крупная данная емкость. При заполнении водой, стены емкости раздуваются по сторонам — водное давление немалое.

Вот такие стяжки в середине теплоаккумулятора — для того чтобы стены не выдавливались водой

Чтобы стены емкости не сгибались, можно либо наварить внутри жесткие ребра (как на фото), либо сварить каркас из уголков и полос из металла, а потом обварить его уже металлом. При подборе варианта с жесткими ребрами, наваривать их нужно по длинной стороне (если данная есть) с расстоянием не больше 50 см. Приварив поперечные полосы на разных сторонах куба, их объединяют с помощью полос из металла или штырей, приваривая их тоже с не очень уж большим шагом.

Варианты самодельных теплоаккумулирующих емкостей для отапливания

ТА для недорогого теплоснабжения электротоком

Этот теплоаккумуляторный бачок был осуществлен под электрокотел. С его помощью запасается тепло во время действия ночного тарифа. Емкость вышла большой, чтобы сделать быстрее процесс и иметь конкретный запас мощности на случай уменьшения периода действия ночного тарифа, были врезаны еще три Трубчатого нагревателя по 2 кВт. Они включены «звездой» к трёхфазной системе электроснабжения.

Этот теплоаккумулятор создан из обыкновенной стали листовой 4 мм толщиной

• размер бачка — 1,5*1,5*0,75 м (емкость около 1,7 м?) , толщина листа — 4 мм (пошла часть листа 1,5*6 м);
• отопительный прибор чугунный — 7 секций;
• уголок из металла — приварен вдоль периметра части сверху для фиксации крышки;
• уплотнитель из резины на самоклеящейся основе — для уплотнения той самой крышки;
• арматура из металла — штуцера с наружной резьбой, отсечные краны;
• сварочные электроды.

Сам процесс сборки емкости прост — нужно:

• Проварить все швы, почистить, покрывать грунтовочной смесью.
• Выполнить отверстия под отрезки трубы, установить и обварить арматуру.
• Прикрепить «стяжки» в середине бачка».

Поставлен на десять сантиметров вспененный полимер. После наполнения проседания не замечено

Готовый бачок поставлен на слой пенополистирола большой плотности (10 см), обложен по обоим бокам и сверху матом из минваты толщиной 1о см. Теплоизолятор приклеивался к стенкам. При работе бачок и элементы начали сильно ржаветь. Замедлить процесс помог установленый вовнутрь магниевый анод.

Рукодельный герметичный бачок из нержавейки

В систему обогрева с котлом на угле мощностью 56 кВт (отапливаемая площадь 190 м?), собрали теплоаккумулятор объемом в 4 куба. И котельная мощность, и размеры бачка взяты с грандиозным запасом — хозяин желает топить в холода не больше 1 раза в течении дня, при небольшом минусе — раз в несколько дней. С этими параметрами ему это получается. Планируется в систему подавать тепловой носитель с температурой не более 50°C, так что отопительные приборы в помещениях установлены с двойным запасом (расчет был по площади). На каждом радиаторе стоят термостаты, чтобы была способность регулировать температуру в любой комнате отдельно. Для самодельного теплоаккумулятора применялась листовая нержавейка толщиной 2 мм.

Из характеристик конструкции: рукодельный теплообменный аппарат. Он тоже создан из листового металла. Собой представляет две пластины, между которыми наварены полосы металла. Эти полосы — направляющие для потока носителя тепла. Они чуть-чуть не доходят до одного из краев, размещены таким образом, чтобы поток шел «змейкой».

Так приварены «направляющие» для потока носителя тепла от котла

Размер теплообменного аппарата вышел большой. Чтобы конструкция не гуляла, крышку, по мимо того что ее обварили, притянули по площади шпильками, места установки обварили накладками из той же нержавейки. Для контроля герметичности провели опрессовку давлением 3,5 Атм. Все цело, течей нет.

Это уже готовый теплообменный аппарат. Его нужно с возможностью наклона установить в емкость теплоаккумулятора

По сварке самого корпуса вопросы появятся навряд ли. Одно, что может быть интересным — варили традиционным аппаратом инверторного типа, но TIG горелкой (куплена в специальном магазине). Был куплен также бачок аргона, так что варили нержавеющую сталь в аргоновой обстановке.

Так смотрится корпус ТА

По верхнему краю обварили уголком, к уголку приварили шпильки. На них будет поставлена крышка с уплотнителем из резины.

Верхний краешек со шпильками для фиксирования крышки

Так как емкость большая, даже плотный вспененный полимер ее не удержит. Благодаря этому под нее сварена подставка из уголка из стали.

Подставка под практически готовый теплоаккумулятор

Все это установлено в котельной установке. Бачок оклеили с каждой стороны ватой на минеральной основе толщиной 15 см, сверху материала для утепления обшили Ориентированно-стружечные плиты и окрасили. В готовом виде все смотрится хорошо.

Это таплоаккумулятор изготовленный собственными руками

По результатам эксплуатации. При морозе в -25°C топить приходится раз в день. При температуре -7°C или -10°C — раз в два дня. При еще более тёплой — и того реже.

Как выполнить буферную емкость из еврокуба

Если Вы захотите делать теплоаккумулятор из полимерной емкости, необходимо внимание обращать на температурные характеристики. Так как температура носителя тепла достигает 90°C, то такой и должна быть температура, которую очень долго выдержит пластик. Подобных еврокубов чуть-чуть и стоят они не дешево. Как правило, можно ориентироваться по стоимости. Если емкость элитная, она может подойти. Большой теплоустойчивостью выделяются полиэтиленовые изделия малого давления (PE-HD). Вот такие емкости и подходят для того, чтобы сделать собственными руками из них теплоакумулятор.

Выполнить из евробака тепловой аккумулятор легче чем из любого иного материала. Емкость готова, нужно только вовнутрь запустить трубные змеевики, прорезать и вставить практические устройства и арматуру. Важная задача — бережно вырезать отверстия — ровно под фурнитуру. Герметизируют их с помощью высокотемпературных герметиков (не кислотных).

Если нужно установить в бачок теплоаккуммулятора из еврокуба Трубчатые нагреватели, часть стены лучше вырезать, вырезать пластину из толстого листового алюминия. Пластину притянуть к стене болтами с паронитовыми прокладками, тщательно все промазав все тем же герметиком.

Утепление:

• бока — фольгоизол 5 мм. фольгой вовнутрь + 50 мм. ЭППС
• верх — 2 слоя 10 мм. фольгоизола + 50 мм ЭППС
• снизу только 10 мм. фольгоизол — на него куб был поставлен во время установки.
• Швы пропенены дополнительно. Так что ЭППС в безопасности.

Отзыв от работы:

«Вчера потеплело до +2, так у меня по утру, в 7-00, было 85 градусов, в ТА, в 16-00 78 град, около 23-00, перед включением Нагревательных элементов трубчатого типа — 75. В результате Трубчатые нагреватели работали довольно мало! Но так не всегда, бывает стынет крепче. Погода, ветер, и т. д. — все действует».

Как выполнить теплоаккумулятор (буферную емкость) собственными руками, нужно ли этим заниматься

Теплоаккумулятор имеет значительный объем воды (носителя тепла), благодаря этому может собирать тепловую энергиюЮ и отдавать ее, когда котел не работает. Это дает возможность существенно реже подходить к котлу работающему на твёрдом топливе, практически раз в два дня в межсезонье, если котел мощный и дом теплоизолированный, а еще позволяет применять по максимуму на пользу теплоснабжения доступный ночной тариф электрической энергии.

Идея установить буферную емкость (теплоаккумулятор) смотрится блестящей для абсолютно всех умученных дежурством у котлов, но разбивается о ценник на теплоаккумуляторы. Оказывается, что расширить комфорт не очень то и недорого. Но может выйдет выполнить теплоаккумулятор собственными руками? Ведь как кажется на первый взгляд абсолютно ничего сложного…

Как можно создать теплоаккумулятор

Фабричная конструкция теплоаккумулятора, в основном, – бочка, круглая в сечении. Объм в большинстве случаев в границах 500 – 2000 литров. Диаметр – до метра, высота до 2,5 метров. Располагается на ножках, с большим количеством вваренных штуцеров. Содержит в себе 1 или 2 или больше спиральных теплообмеников, для подключения независимых контуров, к примеру, солнечного коллектора, нагрева проточной воды…

Емкость утеплена слоем тепловой изоляции, чтобы не нагревать воздух в котельной установке. В брендовых теплоаккумуляторах в середине организована не простое распределение потоков… Можно посмотреть на рекламу Buderus на видео…

База конструирования буферной емкости – как должны направляться потоки

Чтобы создать правильное направление потоков, подключение к буферной емкости осуществляются так.

• Подача с котла – сверху.
• Подача из емкости на отопительные приборы – сверху, на уровне подачи котла
• Обратка с отопительных приборов – снизу.
• Обратка на котел – снизу, немного ниже обратки с отопительных приборов.

При этом жидкость в теплоаккумуляторе должна обязательно перемещаться сверху вниз, по кольцу контура котла, а еще — от котла к отопительным приборам.

Проследить направление движения жидкости можно по температурным датчикам — обратка котла должна быть теплее, чем обратка отопительных приборов.

Главное исполнить принцип: – расход носителя тепла в контуре котла должен превосходить расход в отопительных приборах, лишь тогда теплоаккумулятор сумеет хорошо работать. Это в большинстве случаев обеспечивается большим на гидравлике сопротивлением контура потребителей, при похожих насосах.

Отопительные приборы получат горячий тепловой носитель сразу, как он возникнет в середине теплоаккумулятора, забирая его собственным насосом с части сверху, что обеспечивает своевременность управления всем теплоснабжением и реагирование на суточные температурные перепады.

Очень важный вопрос во время установки теплоаккумулятора – защита котла от холодной обратки, делается в первую очередь, к примеру при помощи трехходового клапана.

Основы конструирования буферной емкости

Намного лучше применить большую готовую бочку или трубу, тогда заметно уменьшится швов сварки, чем в самодельной конструкции прямоугольной формы.

• Ввариваются отрезки трубы 3/4 дюйма для подсоединения контуров. Но контур котла на твердом топливе, для реализации аварийного самотечного циркулирования, лучше всего создавать не меньше 1дюйма, при этом подача от котла, где возможен перегрев, – стальная.
• Патрубок для слива, он же и очиститель шлама – в самой части которая находится снизу.
• В крышке рекомендуется создать отрезок трубы крупного диаметра для подсоединения автоматизированного кран Маевского или группы безопасности.

Выполнить буферную емкость своими силами может только профессиональный сварщик. Пример создания теплоаккумулятора из бочек, но явных ошибок схемотехники повторить не стоит…

Одно из пропагандируемых некоторыми профессионалами решений – 4 недорогие бочки 200 литров, попарно объединенные патрубками крупного диаметра…

Какой объем буферной емкости потребуется

Важный вопрос – какой объем теплоаккумулятора можно считать достаточным. Традиционный рабочий режим – подогрев до +90 градусов и остывание до +60 градусов, пока работа отопительных приборов будет эффектной… В разнице 30 градусов заключается та энергия, которую можно собирать и применить.

Несложный расчет тепла демонстрирует, что одной тонны воды будет вполне хватать для обогрева среднеутепленного дома 100 м кв в самые пиковые морозы в течении 5 часов. А при средне-сезонной температуре – сутки.

В практических условиях, емкость 1,2 тонны в отлично утипленном небольшом доме дает возможность не подходить к котлу 30 кВт на дровах в течении 2 суток… Устанавливать буферную емкость менее 0.8 тонны большого смысла нет…

Вопрос утепления

Не торопитесь накладывать теплоизолятор до окончания полных испытаний с нагревом и под давлением. При нагревании более 60 градусов полистиролы начинают сильно разлагаться, выделяя яд. Для буферной емкости лучше применять неплотную минвату толщиной 5 см, ее изоляцию от пространства для жилья выполнить фольгированным вспененным полимерным этиленом проклеенным скотчем.

Буферная емкость из еврокуба

Дешево можно выбрать б/у полиэтиленовые емкости на тонну воды, находящиеся в железной решётке. Их возможный предел нагревания — +70 градусов, — выше начинает возникать текучесть материала. Но среди хороших качеств – максимальная дешевизна изготовления, можно все выполнить собственными руками без вовлечения сварщика… Что из данного выходит, посмотрите видео.

Теплоаккумулятор или Буферная емкость. И зачем он нужен. Storage tank or buffer capacity principle

теплоаккумулятор для твердотопливного котла своими руками