Как правильно сложить плиту

Как правильно сложить печь с плитой: пошаговое руководство и советы самостоятельным печникам

Там, где обеспечивается доступ к твёрдому топливу, добрая старая российская печь всегда будет важной. Она обогреет дом, на ней можно готовить еду, и она не зависит от наличия централизованного газопровода или электрические сети.

Остается выяснить, как правильно сложить плиту, и начать работу.

Разновидности бытовых печей

В зависимости от важной функции отличают три типа печек:

• для отапливания;
• для готовки пищи;
• комбинированный вариант.

Заключительный предназначается и для обогревания дома, и для готовки еды. Для отапливания дома устраивают внушительную дымоходную систему с бесчисленными каналами. Она должна максимально сохранять тепло от сгорания топлива и дымных газов, чтобы обогревать воздух в середине дома.

Если необходима плита для приготовлений, обходятся традиционным по вертикали дымоотводом, но над камерой сгорания устраивают поверхность для варочной панели. Под ней можно тоже выполнить шкаф духовой. Для создания комбинированной версии такой печки применяют и поверхность для варочной панели, и дымоотвод, удерживающий тепло.

В зависимости от типа устройства подбирают место его установки. Печь для отопления не нужно устанавливать очень плотно к внешней стене, иначе часть энергии тепла просто улетучится наружу. Ее лучше поставить в середине комнаты, чтобы воздух в самых разнообразных частях дома прогревался одинаково.

Взвесить данный момент лучше еще во время проектирования дома. Печь для отопления может стать объектом, разделяющим большую комнату на несколько отдельных зон. В любой из них будет тепло.

С варочной плитой поступают абсолютно иначе. В закрытой кухонной комнате ее прекраснее всего разместить очень плотно к двум соседним внешним стенам. Это даст возможность передавать излишек энергии тепла наружу, чтобы помещение не перегревалось во время приготовления.

Варочные печи ставят и отдельно, на чистом воздухе. Это распространенный компонент места отдыха. Рядом может находиться мангал, барбекю, казан и другие приспособления для готовки пищи. Прохладным в вечернее время тепло от подобной печи приятно обогреет отдыхающих гостей.

Комбинированную печь, как и варочную, устанавливают возле 2-ух стен, но идеально, если они будут внутренними. Тогда тепло пойдёт не на улицу, а в дом, а кухня будет сдержанно тёплой. Дымоотвод делают тяжелым, как для отапливания, но его смещают в сторону жилых помещений. В результате тепловая энергия распространяется по дому наиболее равномерно.

Подготовка к проведению работ

Для печной кладки с плитой применяют кирпич различных видов. В большинстве случаев берут красный полнотелый для наружной кладки и шамотный — чтобы сделать внутреннюю обкладку камеры сгорания, а еще дымового колодца.

Фундамент заливают раствором бетона. Для его приготовления потребуется цемент не ниже М400, лучше — М500. Песок способен быть речным или из карьера, но его стоит заранее просеять, чтобы убрать попадание примесей. Воду также необходимо взять чистую. Еще для раствора необходимо взять щебень из гранита около 30 мм.

Засыпку фундамента исполняют при помощи бутового гранита, подходит фракция — приблизительно 300 мм. Более того, необходимо будет сделать раствор из красной глины и песка. Заместь глины можно выбрать глиняный порошок, порядок его применения указан на упаковке. Все ингридиенты обязаны быть хорошего качества, от этого может зависеть целость и служебный срок будущей печки.

Работы исполняют при помощи привычного инструмента для строительных работ. Могут потребоваться емкости для смешивания раствора, мастерок, углошлифовальная машинка, отвес, уровень, рулетка, правило, киянка, печной молоток и другие устройства для обработки и кирпичной кладки.

Чтобы сделать качественный раствор, лучше применять перфаратор или дрель с соответствующими параметрами, а еще насадку, приготовленную для этого. Пригодится лопата совкового типа и сито.

Сооружение печки на дровах

После того, как подобран вид устройства, подготовлены материалы и выбрано хорошее место, можно работу начинать. Созидательный процесс дровяной печки образно говоря делят на три момента:

1. Фундаментное строительство.
2. Строительство собственно печи.
3. Создание дымоходной конструкции.

Все работу необходимо выполнять четко по технологии. В ходе эксплуатации данное устройство нагревается и подвергается большим нагрузкам. Даже небольшая ошибка в дальнейшем может повернуться существенными проблемами. Если появляются подозрения, лучше получить консультацию с опытным печником.

Устройство отдельного фундамента

Основание для печи не должно соединяться с ленточным или фундаментом на столбах дома. Устройство нелегкое, оно будет крепче осаживать основание, чем поверхности стен и кровля. Благодаря этому еще на стадии проектирования необходимо принимать во внимание данный момент.

Если же дом уже возведен, а печь все равно необходима, придется вскрыть пол, добраться до грунта и сделать заливку отдельного основания. Исключение — фундамент монолитная плита, его несущая способность удержит такую добавочную нагрузку без видимых деформирований.

В первую очередь выкапывают котлован одинаковой формы, как основание печи, но несколько большего размера, приблизительно по 20 см для каждой стороны, и глубиной около полуметра.

После чего исполняют следующие операции:

1. Грунт на дне тщательно равняют и трамбуют.
2. Засыпают на днище песочный слой, его также трамбуют и увлажняют, рекомендованная толщина подушки из песка — около 90 мм.
3. Кладут по стенкам листы рулонного кровельного материала, это слой гидроизоляции.
4. Если нужно, рулонный кровельный материал крепят при помощи досок и кирпича, которые исполняют роль опалубки.
5. На песок засыпают и трамбуют щебеневый слой.
6. Из металлического прутка делают анкерную сетку, для вязки применяют проволоку.
7. На треть оставшейся высоты заливают раствор, который состоит из цемента с добавкой песка и щебня в соотношении 2:1:2.
8. Заливают следующий песчано-цементный слой (3:1), оставляя до верха котлована около пяти сантиметров.
9. После чего укладывают еще 1 слой аналогичный смеси до самого верха.
10. Стяжку равняют правилом.

Сейчас необходимо выждать около 30 дней, чтобы свежий фундамент отлично застыл. Рекомендуется каждый день мочить поверхность основания водой и закрывать пленочным слоем, чтобы процесс проходил одинаково.

После чего опалубку убирают, а часть сверху основания укрывают 2-мя или тремя слоями из рубероида, которые приклеивают мастикой на основе битума. Гидрозащита убережет корпус печки от контакта с влагой из грунта. Слой находящийся снизу фундамента при большом желании можно создать из цемента и гравия, рекомендованная соотношение — один к трем.

Если рулонного кровельного материала рядом не оказалось, на роль опалубки подходят традиционные доски, но их необходимо застелить пленкой на основе полиэтилена, чтобы обезопасить от воды. Прекраснее всего строить фундамент под печку до отметки покрытия пола либо даже чуть повыше. Так легче сделать работы по отделке.

Часть, которая высится над полом, в большинстве случаев делают чуть больше, для этого опалубку увеличивают. Не помешает также сделать индивидуальное армирование лицевого слоя. Подойдёт сетка с шажком около 75 мм.

Порядок печной кладки

Чтобы понимать, как правильно сложить обычную печь с плитой, в первую очередь исполняют говоря иначе сухую кладку, т.е. выкладывают кирпичи рядами, согласно задуманной схеме, однако без раствора. Заместь него применяют кусочки фанеры, планки или доски нужного размера. Пространство между отдельными рядами при этом должно быть одинаковым.

Если кирпич лег правильно, сухую кладку разбирают, после этого готовят кладочный раствор и делают работы с ним. Большого труда не составит применить глиняный порошок из магазина. Его необходимо просто правильно развести как указано в инструкции и добавить песок.

С глиной все чуть сложнее. Для начала ее следует замочить с водой приблизительно на день. После чего в получившуюся смесь воды и глины добавляют песок маленькими дозами и разминают состав руками до гомогенного состояния. Кол-во песка зависит от того, насколько жирная глина применяется.

В результате полученная смесь станет достаточно насыщенный, чтобы не течь с лопаты, а сползать с нее. Более того, состав не должен липнуть к металическому инструменту. Если полученная смесь отвечает этим свойствам, можно начинать кладку. Вот пример схемы для маленькой печи комбинированного типа.

В первую очередь наносят разметку на рулонный кровельный материал, приклеенный к основе.

Первые два ряда делают сплошными, при этом вертикальные стыки между целыми кирпичами в смежных рядах совпадать не должны.

Следующие два ряда исполняют с просветами для поддувала и отверстий для очищения дымоотвода. Проемы закрывают железными дверками.

Четвертый ряд исполняют из огнеупорного кирпича, потому как тут уже начинается камера сгорания. Часть высоты кирпича подбирают, над проемом ставят колосниковую решётку.

Пятый ряд исполняют также, как и четвертый. С шестого по восьмой кладку продолжают повторить, но оставляют просвет для дверки топочной камеры.

Ряд над створкой камеры сгорания станет Основанием для плиты. Часть кирпича вдоль периметра убирают, кладут его асбестовым шнуром и сверху устанавливают чугунную поверхность для варочной панели.

Если все сделано правильно, плита и верхняя сторона девятого кирпичного ряда будут в одном уровне.

Дальше продолжают вылаживать стенки по бокам и дымоходный канал. На это уйдет еще около 6-ти или семи рядов. Последующий ряд должен также включать отлив, нависающий над плитой. Чтобы закрепить его, применяют уголок стальной.

Остается выложить дымоотвод, его высота — девять кирпичей. В данном примере на шестом ряду из девяти прекратили вылаживать перегородку между левым и средним каналом. Аналогичным образом создан был просвет для свободного движения дыма.

Сейчас необходима непрерывная укладка над левым и центральным каналами. В правом дымовом канале перед заключительным рядом кирпича вставляют шибер и оставляют просвет для трубы для дымохода.

Остается лишь оборудовать дымоотвод и сделать отделочные работы, если они нужны.

Важные маленькие детали и рекомендации

Квалифицированные печники порой игнорируют этап с сухой кладкой, однако для начинающих профессионалов он обязателен. Это сможет помочь понять устройство внутри печки, всех ее каналов и полостей, чтобы не допустить допустимые ошибки.

Фактически в любом ряду какие-нибудь кирпичи подгоняют по размерам. Квалифицированные печники рекомендуют при разборке сухой кладки отдельно сложить детали каждого ряда. Можно тоже взять маркер и на каждом кирпичике проставить номер ряда и номер места элемента в кладке.

Заместь раствора при сухой кладке лучше всего применить рейки из дерева одинаковой толщины. Они пригодятся и в последующем, чтобы контролировать кол-во раствора между кирпичем.

Работы исполняют так:

1. Каждый ряд во время “влажной” кладки в первую очередь выкладывают насухую, чтобы еще раз проверить положение всех компонентов.
2. На ряд снизу укладывают по обоим бокам узкие планки, которые применялись раньше.
3. Сверху наносят слой раствора приблизительно 10-12 мм толщиной.
4. Укладывают кирпич и прибивают его молотком из резины, пока он не осядет на растворе до отметки планок.
5. Кладку продолжают точно также.
6. После выемки планок получившиеся пустоты наполняют раствором.
7. Получившийся свежий шов следует сразу же расшить, чтобы дать кладке красивый внешний вид.

Планки вынимают лишь тогда, когда ряд окажется третьим или четвертым сверху. Сейчас их можно применять еще раз. Для выполнения работ потребуется около четырех комплектов подобных планок.

Каждый ряд, который уложен на раствор, должен проверяться уровнем и отвесом на положение относительно горизонтали и вертикали.

Битый кирпич нельзя применять в кладке частей печи, подвергающихся неизменным температурным нагрузкам. Вообще нежелательно применять в строительстве массива и дымоотвода детали с трещинами и сколами. Битый кирпич разрешается использовать исключительно в отсыпке основания под основание печки.

Устаревший кирпич, получившийся при разборке разрушенных конструкций, подойдёт для укладки фундамента, если он не очень повреждён.

Качество кладки в большинстве случаев зависит от прочности сцепки кирпича и раствора. Чтобы сделать лучше данный момент, квалифицированные мастера советуют:

1. Перед кладкой кирпич красного цвета замачивают на 7 -10 мин. Шамотный необходимо только окунуть в воду и стряхнуть капли.
2. Класть кирпич на место одним четким движением, не сдвигая и не простукивая его.
3. Наносить на место кладки только нужное кол-во раствора. Швы с массиве не должны быть более 5 мм, в топливнике — не больше 3 мм.
4. В процессе кладки необходимо “швабрить”, т.е. затирать жёсткой щеточкой поверхность внутри дымооборотов и камер печи, чтобы сделать по максимуму ровную поверхность по пути направления газов дыма.

Если сразу установить кирпич на место не получилось, необходимо полностью почистить от раствора и сам компонент, и место, на которое его устанавливают, а кладку исполнять на свежий слой раствора.

При укладывании трубы разрешается использовать исключительно красный кирпич полнотелый, который отлично переносит влияние кислотных отложений и температурные перепады. Чем ровнее поверхность внутри дымоотвода, тем лучше тяга и меньше забивов. Можно обработать внутренности трубы жидким стеклом.

Нужное видео по теме

Схема создания маленькой варочной печи с плитой:

Строительство печи, снабженной сушильной камерой, по чертежам Проскурина:

Печная кладка не любит суматохи и спешки. Необходимо взвесить и тщательно сделать каждый этап работ, дабы получить нужный результат. Начать лучше с маленькой конструкции, как описано выше. Набравшись опыта, можно перейти к возведению очень сложных печей: с духовым шкафом, сушильной камерой, арочными проемами и т.п.

Как сложить обычную кирпичная печь собственными руками: варианты с пошаговыми схемами

Комфорт летнего домика, выстроенного вдалеке от сетей газоснабжения невозможен без печки. В холодный период года она нам дарит милое тепло, избавляя воздух от сырости.

Рынок сейчас рекомендует покупателям различные конструкции железных «буржуек». Не обращая внимания на это большинство дачников отдают предпочтение обычному варианту – печи для отопления, сложенной из кирпича. Ее плюсы понятны: за счёт тяжелого веса она копит много тепла и долго отдает его, отлично прогревая помещение.

О чем статья:

Служебный срок кирпичной конструкции значительно превосходит ресурс железной. Небольшие затраты на материалы и простота благоустройства заманивают к простой печи для дачи внимание домашних мастеров.

Себя испытать в роли печника вам сможет помочь наша публикация. В ней мы будем рассматривать пару вариантов обычных печек на дровах и дадим функциональные советы по их кладке.

Вы необходимо убедиться в том, что в чертежах данных конструкций сложного ничего практически нет. Обучившись читать «порядовки» — схемы раскладки кирпича, можно собственными руками выстроить настоящее теплогенерирующее устройство.

Как сложить более простую кирпичная печь?

Для начала необходимо сделать вывод, что вы желаете получить от будущей печки. Если вам необходимо только обогревать комнаты, а для готовки еды вы пользуетесь газом из баллонов или электротоком, то нужно выбрать вариант без плиты и духовки. Тот, кто любит мягкое целебное тепло, подбирает вариант с лежанкой.

Для постоянной тепловой обработки немалого количества продуктов и кормов для животных живущих дома самая простая печь с электроплитой будет то что нужно.

Мы будем рассматривать три примера печей с пошаговым руководством по их кладке:

• Обычную прямоточную;
• С варочной плитой;
• Отопительную.

Скажем сразу, что от обычной конструкции, лишенной газовых оборотов, ожидать высокой отдачи тепла нельзя. Из-за этой причины такие печи ставят в гаражах и прочих маленьких помещениях площадью не больше 16 м2.

Мы будем рассматривать такой вариант для того, чтобы новички получили первый несложный урок функциональной кладки.

Под такую печку не требуется мощный фундамент. Отсыпав крупную щебенку слоем в 15-20 см, залив ее раствором из цемента и выровняв поверхность по уровню, через несколько дней приступаем к кладке.

Размеры печи в плане: ширина 2 кирпича (51 см), глубина 2,5 кирпича (64 проводимости тепла). Потому как поддувальной камеры в ней нет, то отверстия что бы поступить воздуха сверлят прямо в топочной дверке.

Порядовки у подобной конструкции несложные. Важное условие в ходе работы – исполнять перевязку швов таким образом, чтобы верхний кирпич закрывал шов между 2-мя нижними.

На восьмом ряду топливник зауживают, применяя для этого половинки и «трехчетвертки» — ? от целого кирпича. Выход из топочного отделения аналогичным образом выходит сечением в 1 кирпич (125х250 мм).

Последующий ряд (девятый) выкладывают также как седьмой, применяя целый кирпич.

После чего ярус кирпича устанавливают на ребро заподлицо с внутренней гранью нижнего ряда. Новый ярус укладывают плашмя, применяя два целых кирпича и 4-ре «трехчетвертки». Таким вариантом канал для дыма опять зауживают для того, чтобы задержать газы и поднять отдачу тепла.

На другом ярусе камни укладывают на ребро. В середине дымового канала ставят кирпич. Таким вариантом печь поднимают еще на 5 рядов (один ярус на ребро и кирпич в середине, другой ярус плашмя).

Другие 4-ре яруса укладывают плашмя. Последними 2-мя рядами кладки канал для дыма зауживают до размера 12х12 см (половину кирпича). На этом уровне в печь ставят дымовую задвижку. Сверху в нее вставляют профилированную трубу.

Печь с варочной плитой

В упрощенном варианте эта конструкция имеет маленькие размеры (ширина 2, а глубина 3 кирпича – 78х53 см). Все таки, даже на подобной небольшой площади можно поставить одноконфорочную плиту.

Работа кипит, когда рядом есть все что необходимо.

Благодаря этому заблаговременно приобретите такие материалы и принадлежности:

• Полнотелый кирпич красного цвета – 107 шт;
• Поддувальную дверку – 1 шт;
• Колосниковую решётку – 1 шт;
• Одноконфорочную чугунную плиту – 1 шт;
• Топочную дверку – 1 шт;
• Задвижку для трубы – 1 шт.

Шамотный кирпич для печки, работающей на дровах, не требуется. Его покупка – ненужная трата наличных средств. А вот красный необходимо выбирать очень внимательно, отбраковывая треснутый и кривой.

Подготовка раствора

Кладочную смесь делают, перемешивая 4-ре части глины с одной частью воды и добавляя к ним восемь частей сеяного карьерного песка. Нормальная консистенция устанавливается просто: раствор легко сползает с мастерка, не оставляя на нем потеков. При укладывании он не должен вытекать из швов.

Объем раствора формируют, смотря на кол-во кирпича. При благоприятной толщине шва (3-5 мм) одного ведра хватает на 50 штук.

Подготовив кладочную смесь, приступаем к закладке основания. Его ширину делают на десять сантиметров больше ширины печи. Высоту фундамента выбирают такую, чтобы низ первого кирпичного ряда был на уровне пола.

Если подполье достаточно глубокое (50-60 см), то копать яму под основание не надо. Нужно только выполнить опалубку по грунту размером в плане 76 х (51+10см). На ее днище кладут 2 слоя рулонного кровельного материала для защиты от проявления влаги. Уложив бетон, ему дают неделю для набора прочности после этого приступают к кладке.

Размеры рассматриваемой нами печи с варочной плитой — 3 х 1,5 кирпича (76х39 см).

Совет мастера: каждый новый ярус кирпича раскладывайте без раствора (досуха). Сделав подгонку кирпичей по размерам, можно начинать кладку.

Начальный ряд устанавливают на слой глиняного раствора (4-5 мм). Выровняв основание по уровню, выкладывают второй, оставляя место для поддувальной дверки.

Перед монтажными работами дверки к ней необходимо привинтить мягкую проволоку и заложить ее концы в швы для лучшей фиксации.

Для компенсации терморасширения металла, между дверкой и кирпичом оставляют просвет. Перед монтажем ее рамку обматывают мокрым асбестовым шнуром.

Кладку 3-го ряда ведут, закрывая швы второго. На этом уровне в топливнике устанавливают колосниковую решётку.

Четвертый ряд устанавливают на ребро, выполняя перевязку швов, и создают стены топочной камеры. За ней будет располагаться первый и единственный дымооборот (смотри разрез А-А на схеме №2). Для очистки его дна в задней стенке без раствора ставят говоря иначе вышибной кирпич, иногда вынимаемый для убирания золы. В середине дымоотвода делают две подставки из кусочков кирпича для опирания межкомнатной перегородки.

Камни пятого ряда ставят плашмя, оставляя место для топочной дверки. В задней части печи на порядовке мы видим стены 2-ух дымовых каналов. Поверхность их в ходе работы необходимо тщательно чистить влажной тряпочкой от выступающей из швов глины. Это главное условие для оснащения хорошей тяги.

Важный совет! Смотря на чертежи порядовок, не забудьте смотреть на 2 разреза печки. Они смогут помочь вам лучше представить ее конструкцию и не прогадать при раскладке кирпича.

Приподняв в кладку до восьмого ряда, перекрывают топочную дверку, заложив в швы проволоку, фиксирующую ее рамку. На этом же уровне в задней части топливной камеры ставят кирпич со скошенным торцом – дымовой зуб. Он делает лучше тепловую отдачу, мешая быстрому выходу газов дыма в трубу.

Завершив девятый ряд, по нему на растворе из глины кладут асбестовый шнур. Он требуется для герметизации стыков чугунной плиты и кирпича. На десятом ряду топливник перекрывают варочной плитой.

На одиннадцатом в трубе устанавливают дымовую задвижку. Ее по контуру также уплотняют асбестовым шнуром, намоченным в глине.

12 и 13 ряд — развитие стенок трубы. После их окончания на печь ставят легкую трубу из листового металла, выводимую на крышу.

Печь для отопления

А сейчас посмотрим, как сложить собственными руками кирпичная печь, которая расчитана на теплоснабжение маленького дома за городом.

Ее размеры:

• ширина – 2 кирпича (51 см);
• глубина – 3,5 кирпича (90 см);
• высота – 2 метра 38 см.

Для строительства понадобятся такие материалы и принадлежности:

• Красный кирпич полнотелый – 390 шт;
• Глина – 9 ведер;
• Песок – 18 ведер;
• Колосниковая решётка (25хсорок сантиметров) – 1 шт;
• Топочная дверка (20х30 см) – 1 шт;
• Поддувальная дверка (14х20 см) – 1шт;
• Прочистная дверка (14х20 см) – 1шт;
• Задвижка -1 шт;
• Предтопочный лист стали (50х70 см) – 1 шт;
• Рулонный кровельный материал для защиты от негативного воздействия влаги (100х60 см) – 1 шт.

Очередность работы

Начальный ряд – база печи. Его необходимо выложить очень внимательно, проверяя горизонтальность используя уровень.

Углы – очень сложная часть для новичков. Для того, чтобы они были идеальными, советуем тут же установить на краях кладки 4-ре шаблонных стойки. Их можно создать из строганных досок, сбив их попарно под прямым углом.

Установив такую «опалубку» от потолка до пола, вы легко выведите безупречные углы.

На втором ряду с торца печи кладут два кирпича со скошенной гранью, выходящей в зольную камеру. Кладку 3-го ряда начинают с установки поддувальной дверки, фиксируемой проволокой в швах боковых кирпичей.

4 и 5 рядами продолжают развитие стенок зольной камеры. Шестым рядом начинают кладку стен топливной камеры и ставят в ней колосниковую решётку.

На уровне 7 и 8 ряда устанавливают топочную дверку. В задней части камеры ставят скошенные кирпичи, работающие с целью улучшения тяги. Девятым рядом перекрывают дверку топливника.

С 10 по 16 ряд проводится укладка топливной камеры и вертикального дымоотводного канала. На семнадцатом в печь ставят прочистную дверку.

18-30 ряд образовывают дымооборотные каналы. Их необходимо выложить очень ровно, затирая внутренние стены влажной тряпочкой.

31- 32 ряды образовывают свод, перекрывающий печь.

33 и 34 создают дымовую трубу.

Завершив кладку, печь оставляют на 7 дней с открытыми дверками и трубой для просушивания. После чего делают пробную камеру сгорания, сжигая маленькие порции щепок, веток или соломы.

Укладка печей собственными руками схемы

В период, когда стационарная твердотопливная печь была единственным существующим средством домашнего отопления, специальность печника были очень популярны и уважением. Сегодня для обустройства индивидуального обогревания можно применять множество разных агрегатов, работающих на самом разнообразном топливе, однако печи из кирпича даже в наше время остаются популярными.

Укладка печей собственными руками схемы

Сейчас найти действительно квалифицированного печника – тяжелая задача. Да и не надо этого делать, ведь выложить полную печку можно собственными руками.

Содержание пошаговой инструкции:

Главные типы печей

Перед тем как приступить к самостоятельной печной кладке познакомьтесь со спецификами имеющихся разновидностей аналогичных агрегатов. Печки бывают:

• отопительными. Предназначаются только для обогрева. Такие печи имеют предельно обычную конструкцию и ложатся в короткие сроки и практически без усилий в сравнении с конструкциями остальных типов;
• отопительно-варо чными. Довольно востребованный и популярный вариант. Одновременно обогревают дом и разрешают готовить пищу;

Также есть улучшен ные разновидности отопительно-варо чных печей со встроеной газовой плитой либо даже полноправным духовым шкафом.

Укладка голландки собственными руками

В отдельную категорию относятся печи-камины. Это прекрасный вариант для современного приватного дома. Конструкции такого типа успешно справляются с задачами обогревания помещений и имеют красивый внешний вид. Правильно выложеная и отделанная печь-камин станет достойным интерьерным дополнением как небольшого домика за городом, так и дорогостоящий частной виллы.

Такими бывают каменки

Схемы современных печей отличают их не только по назначению, но и по свойствам формы. Очень часто в приватизированных домах монтируются агрегаты квадратной и в форме квадрата. Но при большом желании вы можете выложить круглую печь. Определенный вариант выбирайте с учетом специфик помещения и собственных своих желаний.

На рисунке запечатлена самая простая печь сделанная из кирпича для обогревания и приготовления пищи

Печь, разумеется, можно выложить собственными руками и бесчисленные схемы смогут помочь вам выполнить это в короткие сроки. Но при выполнении подобной работы не забывайте, что каждая печь, не зависимо от ее назначения, формы и других параметров должна полностью отвечать существующим нормативам пожарной безопасности.

Выбор места и типа фундамента для печки

Схема укладки фундамента под печь

в начале печной кладки нужно уделить большое внимание поиску места для ее установки. Например, если аппарат будет размещен посреди помещения, он сумеет отдавать намного больше тепла, прогреваясь с каждой стороны и одинаково нагревая воздух вокруг.

Если поставить печь у стены (а подобный вариант применяется очень часто), у пола будет регулярно «гулять» прохладный воздух. Благодаря этому в этом отношении вам необходимо решить своими силами.

Заранее найдите установочное место топочной дверки. Такой элемент необходимо ставить таким образом, чтобы в последующем вы могли очень удобно и быстро загружать горючее в печку, не разнося мусор от дров или угля по всему дому. В большинстве случаев топочная створка располагается со стороны кухни или какого-то малопосещаемого помещения.

Готовая кирпичная печка станет иметь очень впечатляющий вес. Чтобы устройство стояло максимально надежно и долго, для него необходимо приготовить персональный фундамент из бетона.

Конструкционной особенности печи

Классические печи из кирпича имеют самую обычную конструкцию. Однако видимая сразу может показаться что простота позволяет достигать очень больших показателей производительнос ти и эффективности.

Главными элементами корпуса печьки из кирпича являются топливник и дымоотвод. Варочные печи дополнительно укомплектовываются плитами и/или духовками, также может быть установка бачка для подогрева воды.

Схема русской печи

Топливник – это основная часть печного агрегата. Собственно в топливник загружаются дрова или другое применяемое для обогревания горючее. Топливник как правило имеет самые разные размеры. При подсчете подходящих габаритов следует учесть несколько значимых факторов, например как:

• вид применяемого топлива. Если вы будете топить печь дровами, сделайте топливник высотой 50-100 см;
• требуемая производительнос ть;
• нужный объем.

Для обустраивания топливника примените шамотный кирпич. Толщина стенок рассматриваемой конструкции не может быть менее половины кирпича.

Дымоотвод также относится к числу основных компонентов любой печи для отопления. Дымоотвод предназначается для отведения топочных газов с разными вредными включениями, образующимися во время работы печи.

Правила устройства печной трубы из кирпича

На стадии проектирования дымоотвода постарайтесь обдумывать все таким образом, чтобы его конструкция имела небольшое количество изгибов и поворотов. В совершенстве дымоотвод обязан быть полностью по вертикали. Любого рода изгибы приведут к ухудшению тяги и уменьшению эффективности обогревания помещения.

К числу основных элементов конструкции печьки из кирпича относится камера зольника . В этом отсеке будет собираться зола. Также через зольник обеспечивается подача воздуха вовнутрь агрегата, к топливу. Зольниковая камера подготавливается под решёткой колосника и снабжается своей створкой. Классически высота зольника составляет 3 кирпича.

Какой раствор применять для кладки?

От качества раствора для кладки зависит долговечность и надежность готовой печи. Укладка будет вестись с применением раствора на песчано-глиняной основе.

В приготовлении раствора сложного ничего практически нет. Нужно взять глину, залейте ее водой и размочите. Просейте смесь через сито, а потом размешайте в «глиняное молоко». В окончании прибавьте определенное количество воды, дабы получить достаточно вязкий и эластичный раствор.

Не забывайте, от правильности приготовления раствора для кладки зависит прочность и надежность печи. Сделаете все как необходимо – печь будет хорошо обогревать ваш дом на протяжении долгих лет. Нарушите технологию или решите сильно сэкономить на материале – тепловой аппарат навряд ли сумеет полностью открыть собственный потенциал и простоять на протяжении хоть сколь бы то ни было длительного срока.

Раствор, используемый для печной кладки

Важные этапы и важные специфики печной кладки

От момента заливания основания перед началом строительства должно пройти 3-4 недели. По прошествии этого времени основание наберет достаточную прочность и сумеет выдерживать вес печьки из кирпича. Рассматриваемая работа просит самой большой ответственности и сосредоточенност и со стороны исполнителя. Любые ошибки приводят к неисправимым последствиям, благодаря этому заблаговременно настройтесь на работу и выдилите большое количество времени что бы ее сделать.

Кирпичная печь собственными руками

Печная кладка выполняется поэтапно.

Начальный этап. Выложите из кирпича зольник и нижнюю часть первого колпака. Кладку делайте с применением рассмотренного раньше песчано-глиняног о раствора.

Второй этап. Установите в кладку дверку зольника. Для фиксирования дверки примените оцинкованную проволоку.

Установите в кладку дверку зольника

3-ий этап. Установите над камерой зольника колосниковую решётку.

Установите над камерой зольника колосниковую решётку

Четвертый этап. Сделайте камеру сгорания. Обложите внутреннюю часть этого отсека шамотным кирпичом. Кирпичи выкладывайте «на ребро». На данном шаге необходимо применить специализированный кладочный раствор. Готовится он так, как и обычный, но заместь простой глины берется жаростойкая, т.е. шамотная. Зафиксируйте дверку топочной камеры с помощью стальной пластинки и уже знакомой вам проволки.

Пятый этап. Продолжайте типовую кладку, пока не дойдете до 12-го ряда. Дойдя до этого ряда, перекройте топочную камеру и ровно уложите плитку с конфорками. Эта плита должна быть сделана из чугуна. Ровность укладки проверяйте при помощи пузырькового уровня.

Шестой этап. Выложите первый колпак. Он строится в левом краю печки. На этом же шаге подготавливается канал для летнего хода.

Седьмой этап. Установите плиту и выложите стены отделения для варки. Ведите выкладку упоминавшегося раньше нижнего колпака.

Восьмой этап. Установите задвижку для упоминавшегося канала летнего хода. Эта задвижка размещается во внутреннем углу отделения для варки.

Девятый этап. Ведите кладку до 20-го ряда. Дойдя к этому ряду, перекройте отделение для варки и первый колпак. В первую очередь оставьте в сплошной кладке нужное количество отверстий для летнего хода и подъемного канала, а еще отдушины отсека для варки. Кирпичи размещайте на уголках из стали – так вы обеспечите более высокую надежность и прочность печки.

Десятый этап. Закройте портал варочного отделения распахивающимися каминными дверками. Лучше, чтобы дверки имели вставки из огнеупорного стекла. Подобное решение даст возможность вам отсеживать ход горения топлива и восхищаться пламенем.

Одиннадцатый этап. Установите прочистные дверки для комфортного убирания сажи. Для установки подбирайте подобное место, к которому вам будет большого труда не составит добираться.

Двенадцатый этап. Выложите стены колпака практически до верхней кромки проема в стенке. Вверху перекройте печку парой кирпичных рядов. Просвет между верхом печки и перемычкой заполните минеральной ватой. Из-за этого будет гарантирована добавочная тепловая изоляция и несколько увеличена результативность обогревания.

Тринадцатый этап. Выложите декоративный поясок по периметру вверху агрегата.

Четырнадцатый этап. Нужно приступить к устройству трубы для отвода дыма. Лучше, чтобы дымоотвод был кирпичным. Эта конструкция отслужит намного длительнее тех же железных либо труб из асбеста.

В окончании вам остается лишь выложить до конца дымоотвод и сделать при большом желании наружную отделку печки. Упрощенный вариант – оштукатуривание. В другом же нужно ориентироваться на личные предпочтения и имеющийся бюджет.

Аналогичным образом, кладка печки хотя и не считается простым мероприятием, но его действительно можно сделать самостоятельно. Достаточно просто разобраться в технологии и во всем следовать инструкции. Не забывайте, материалы для работы обязаны быть очень качественными. А выверенные годами схемы печей дадут вам возможность своими силами построить аппарат, который станет долгое время качественно обогревать ваш дом очень легко и упреков.

Подробная кладка печи 3х3,5 кирпича за 9 тыс. руб. 1-часть.(кухонная плита с отопительным щитком)