Как правильно сделать отопление в частном доме своими руками схема

Отопительной схемы приватного дома собственными руками

Тут вы будете знать:

Одним из этапов постройки приватного дома считается проектирование и создание системы отопления. Это не простой этап, так как необходимо не просто спроектировать теплоснабжение, но и сэкономить на материале. Важным фактором считается и то, что созданное теплоснабжение должно разниться эффективностью и экономией. Создаём теплоснабжение приватного дома собственными руками – схемы разводки (наиболее важные) вы найдете в нашем обзоре.

Есть множество схем разводки отопительных труб по приватным домовладениям. Отдельные из них являются комбинированными, что дает возможность увеличить результативность системы и достигнуть более одинакового прогрева всего дома. В нашем обзоре мы будем рассматривать только наиболее важные схемы:

• однотрубная горизонтальная схема;
• однотрубная вертикальная схема;
• однотрубная схема отопления;
• система из двух труб с нижней разводкой;
• система из двух труб с верхней разводкой;
• лучевая система с коллекторами;
• схемы с естественной и принудительной циркуляцией.

Необходимо рассмотреть специфики представленных схем, а еще обговорим их положительные качества, минусы и специфики монтажа.

Однотрубные системы

В системах отопления с одной трубой тепловой носитель постепенно проходит по всем отопительным приборам.

Создавая теплоснабжение приватного дома собственными руками, большого труда не составит оборудовать систему отопления с одной трубой. Она обладает большим количеством положительных качеств, к примеру, экономией применения материалов. Тут мы можем хорошо сэкономить на трубах и достигнуть доставки тепла в каждое помещение. Отопительная система ленинградка учитывает последовательную доставку носителя тепла в каждую батарею. Другими словами тепловой носитель покидает котел, заходит в одну батарею, потом в иную, потом в третью, и так дальше.

Что происходит в последней батарее? Достигнув конца системы отопления, тепловой носитель разворачивается и отправляется назад в котел по цельной трубе. В чем заключаются важные достоинства аналогичной схемы?

• Легкость в процессе установки – необходимо постепенно провести тепловой носитель по батареям и вернуть его обратно.
• Минимальный потребление материалов – это наиболее типичная и недорогая схема.
• Невысокое размещение отопительных труб – их можно установить по уровню пола или совсем опустить под полы (это можно сделать больше гидравлическое сопротивление и "настойчиво попросить" использования насоса циркуляционного).

Присутствуют и определенные минусы, с которыми необходимо примиряться:

• ограниченная длина горизонтального участка – не больше 30 метров;
• чем дальше от котла, тем холоднее отопительные приборы.

Тем не менее, есть некоторые технические хитрости, которые разрешают устранить такие недостатки. К примеру, с длиной горизонтальных участков можно справиться установкой насоса циркуляционного. Он же сможет помочь выполнить последние отопительные приборы более тёплыми. Возместить падение температуры смогут помочь и перемычки-байпасы на каждом из отопительных приборов. Давайте сейчас обговорим конкретные разновидности однотрубных систем.

Однотрубная горизонтальная

Упрощенный вариант однотрубной горизонтальной отопительные системы с нижним подключением.

При разработке отопительные системы приватного дома собственными руками схема с однотрубной разводкой оказаться может наиболее рентабельной и недорогой. Она одинаково хорошо подойдет как для домов с одним этажем, так же и для двухэтажных. В случае с одноэтажным домом она смотрится довольно легко – отопительные приборы соединяются постепенно – с целью оснащения последовательного протекания носителя тепла. После последнего отопительного прибора тепловой носитель отправляется по цельной обратной трубе в котел.

Плюсы и минусы схемы

Для начала мы будем рассматривать главные положительные качества схемы:

• простота реализации;
• прекрасный вариант для маленьких домов;
• экономия материалов.

Однотрубная горизонтальная отопительная схема — прекрасный вариант для маленьких помещений с небольшим количеством комнат.

Схема на самом деле довольно обычная и ясная, благодаря этому с ее реализацией сумеет справиться даже новичок. Она учитывает методичное соединение всех устанавливаемых отопительных приборов. Это образцовая схема разводки теплоснабжения для приватного дома малых размеров. К примеру, если это однокомнатный или двухкомнатный дом, то «городить» более непростую двухтрубную систему не имеет особенного смысла.

Смотря на фото такой схемы, мы можем подчеркнуть, что обратная труба тут целостная, она не идет через отопительные приборы. Благодаря этому данная схема более экономичная в плане расхода материалов. Если нет у вас излишних наличных средств, данная разводка для вас станет самой подходящей – она сбережет наличные средства и даст возможность обеспечить дом теплом.

Если говорить про минусы, то их мало. Основным минусом является то, что последняя батарея в доме будет холоднее, чем самая первая. Связано это с последовательным проходом носителя тепла через батареи, где он отдает собранное тепло в атмосферу. Очередным минусом однотрубной горизонтальной схемы считается то, что при поломке одной батареи придется отключать сразу всю систему.

Специфики монтажа однотрубной горизонтальной системы

Создавая водяная система отопления приватного дома собственными руками, схема с однотрубной горизонтальной конструкцией разводки окажется самой примитивной для реализации. Во время монтажного процесса следует смонтировать отопительные батареи, после этого объединить их сгонами. После подсоединения самого последнего отопительного прибора нужно развернуть систему в обратном направлении – лучше всего, чтобы труба для отвода проходила по стене находящейся напртив.

Однотрубная горизонтальная отопительная схема может применяться и в домах в два этажа, каждый этаж тут подсоединяется параллельно.

Чем больше ваше домовладение, тем больше в нем окон и тем больше в нем отопительных приборов. Исходя из этого, растут и потери тепла, из-за чего в последних помещениях становится ощутимо прохладнее. Возместить падение температуры можно путем увеличения количества секций на последних батареях. Но прекраснее всего установить систему с циркулярными насосами или с циркуляцией принудительного типа носителя тепла – об этом мы расскажем немного позднее.

Подобная отопительная схема может быть применена для обогрева домов в два этажа. Для этого делаются две цепочки отопительных приборов (на первом и втором этажах), которые подключаются параллельно один к одному. Обратная труба в данной схеме подсоединения батарей одна, она стартует от последнего отопительного прибора на нижнем этаже. Туда же подсоединяется обратная труба, спускающаяся с другого этажа.

Однотрубная вертикальная

Как еще можно обогревать однотрубной системой двухэтажные домовладения? Замена на самом деле есть – это однотрубная вертикальная система обогрева, которую используют большинство людей, подыскивающие подобающую схему парового теплоснабжения в приватном доме. Никаких проблем в аналогичной схеме нет, необходимо просто вывести подающую трубу с тепловым носителем на второй этаж и присоединить размещающиеся там батареи, после этого выполнить расширения вниз, на цокольный этаж.

Плюсы и минусы однотрубной вертикальной схемы

Как в большинстве случаев, начинаем с позитивных черт:

В однотрубных вертикальных отопительных системах тепловой носитель проходит от отопительного прибора на верхнем этаже к цокольным этажам.

• более отчетливая экономия на материале;
• сравнительно одинаковая температура окружающей среды на первом и втором этажах;
• простота реализации.

Перечень минусов аналогичный, как и у предыдущей схемы. В него вошли теплопотери на последних батареях. А так как тепловой носитель у нас подается через верхний этаж, то на нижнем этаже может быть прохладнее, чем на втором.

Экономия на материале выходит более чем солидной. Наверх у нас отправляется только одна труба, от которой тепловой носитель делится по всем отопительным приборам второго этажа (не постепенно). От каждого верхнего отопительного прибора трубы спускаются к отопительным приборам на нижнем этаже, после этого проникают в одну общую обратную трубу. Аналогичным образом, эта схема предусматривает небольшое применение материалов.

Специфики монтажа однотрубной вертикальной системы

При установке вертикальной системы с одной трубой вы получите столько цепочек, сколько отопительных приборов у вас будет размещаться на каждом этаже.

В предыдущей схеме отопления на газу в приватном доме трубы постепенно обходили отопительные приборы на первом и втором этажах. Другими словами у нас получались две параллельные цепочки, в любой из которых включалось несколько отопительных приборов. В текущей схеме у нас тоже есть цепочки, однако они вертикальные. К примеру, если на каждом этаже по 4-ре отопительного прибора, то у нас получаются 4-ре цепочки, объединенные параллельно.

Эта схема предусматривает одну цельную подающую трубу, проходящую по верхнему этажу. От нее выполняются расширения к каждому отопительному прибору. После прохождения верхних отопительных приборов тепловой носитель поступает к нижним отопительным приборам, только после этого – в обратную трубу, проходящую по первому этажу.

Однотрубная вертикальная отопительная схема приватного дома с газовым водогреем может быть воплощена без циркуляции принудительного типа носителя тепла. А дело все в том, что температура носителя тепла, поступающего к отопительным приборам второго этажа, одинаковая. Падение температуры встречается лишь на нижнем этаже. Однако если мы дополним отопительные приборы перемычками-байпасами, то температурное изменение будет очень маленьким – им можно будет пренебречь.

Однотрубная схема отопления

Ленинградская система отопления считается улучшенной однотрубной системой.

Две рассмотренные схемы обладают одним общим минусом – падением температуры в последних батареях. В случае с горизонтальной схемой у нас есть холодные отопительные приборы в горизонтальных цепочках, а в случае с вертикальной – в вертикальных цепочках. Другими словами в последнем варианте это целый цокольный этаж.

Отопительная схема «Однотрубная система разводки» в приватном доме позволяет возместить остывание носителя тепла при прохождении следующего отопительного прибора. Как она реализовывается? В данной схеме предусматриваются перемычки-байпасы, размещающиеся под батареями. Что они дают? Перемычки разрешают направить часть носителя тепла в обход отопительных приборов, благодаря этому на выходе тепловой носитель так же тёплый, как и при входе (несущественными отклонениями можно пренебречь).

Плюсы и минусы однотрубной схемы отопления

Однотрубная система разводки помогает более одинаковому отапливанию помещений.

У любой схемы есть собственные недостатки и собственные достоинства. В чем заключаются плюсы однотрубной схемы отопления?

• Более одинаковое теплораспределение по всему дому.
• Сравнительно обычная обновление.
• Возможность температурной регулировки в отдельных помещениях (как в двухтрубных системах).

• ограниченная длина магистрали – если отопительных приборов в горизонтальной цепочке много, то потери все же будут;
• необходимость применения труб крупного диаметра для более одинакового теплораспределение.

От последнего минуса можно избавиться путем установки в систему насоса циркуляционного.

Специфики монтажа «Однотрубной системы разводки»

Варианты подсоединения «Однотрубной системы разводки» в однотрубной вертикальной схеме.

Создавая отопительные системы приватизированных домов собственными руками, большинство людей часто применяют однотрубную схему отопления. Как она ложится? Для создания схемы нужно поставить отопительные приборы и провести под ними трубу, от которой выполняются расширения к входам и выходам отопительных приборов. Другими словами под каждым отопительным прибором образуется перемычка. Также, на каждый отопительный прибор мы можем установить три крана – первые 2 крана монтируются на входах и выходах, а 3-ий ставится на саму перемычку. Что это даёт?

• При помощи кранов можно менять температуру в отдельных помещениях.
• Возможность исключения какого-нибудь отопительного прибора без выключения всей системы (к примеру, если один отопительный прибор потек и требуется его замена).

Аналогичным образом, однотрубная схема отоплениясчитается благоприятной схемой для в один этаж и домов в два этажа маленьких размеров – можно сэкономить на материале и достигнуть одинакового теплораспределения по помещениям.

Система из двух труб с нижней разводкой

Дальше мы станем рассматривать двухтрубные системы, выделяющиеся тем, что они предоставляют одинаковое теплораспределение даже по наибольшим домовладениям с большим количеством комнат. Собственно система из двух труб применяется для обогрева высотных домов, в которых тысячи квартир и помещений нежилого фонда – тут данная схема не прекращает работу прекрасно. Мы же станем рассматривать схемы для приватизированных домов.

Отопительная система с двумя трубами с нижней разводкой.

Отопительная система с двумя трубами состоит из подающей и обратной труб. Между ними монтируются отопительные приборы – вход отопительного прибора подсоединяется к подающей трубе, а выход – к обратной. Что это даёт?

• Одинаковое теплораспределение по помещениям.
• Возможность температурной регулировки в помещениях путем полного или частичного перекрывания отдельных отопительных приборов.
• Возможность обогревания высотных приватизированных домов.

Есть две главные разновидности двухтрубных систем – с верхней и нижней разводкой. Для начала мы будем рассматривать двухтрубную систему с нижней разводкой.

Нижняя разводка применяется во многих приватных домах, так как позволяет провести отопление менее видимым. Подающая и обратные трубы проходят тут рядом между собой, под батареями либо даже в полах. Убирание воздуха выполняется через специализированные воздухоотводчиков. Отопительной схемы в приватном доме из полипропилена очень часто предполагают конкретно такую разводку.

Плюсы и минусы системы двухтрубного типа с нижней разводкой

При установке теплоснабжения с нижней разводкой мы можем скрыть трубы в полу.

Давайте посмотрим, какими позитивными чертами обладают двухтрубные системы с нижней разводкой.

• Возможность маскировки труб.
• Возможность применения отопительных приборов с нижним подключением – это несколько облегчает монтаж.
• Минимизируются потери тепла.

Возможность хотя бы отчасти провести отопление менее видимым влечет большинство людей. В случае с нижней разводкой мы приобретаем две параллельные трубы, идущие наравне с полом. При большом желании их можно завести под полы, предусмотрев эту возможность еще на шаге проектирования отопительные системы и проектной разработки строительства приватного дома.

Если говорить про минусы, то они заключаются в надобности постоянного ручного убирания воздуха и потребности применения насоса циркуляционного.

Специфики монтажа системы двухтрубного типа с нижней разводкой

Крепеж из пластика для отопительных труб разнообразного диаметра.

Для того чтобы установить систему обогрева по этой схеме, нужно провести по дому подающую и обратную трубы. Для этого в продаже имеется специализированный крепеж из пластика. Если применяются отопительные приборы с боковым подключением, делаем отвод от подающей трубы к верхнему боковому отверстию, а забираем тепловой носитель через нижнее боковое отверстие, направляя его в обратную трубу. Рядом с каждым отопительным прибором ставим спускники воздуха. Котел в такой схеме монтируется в самой нижней точке.

Данная схема очень часто выполняется замкнутой, с применением герметичного расширительного бачка. Системное давление формируется при помощи насоса циркуляционного. Если необходимо нагреть в два этажа приватный дом, укладываем трубы на нижнем и верхнем этажах, после этого создаём параллельное подключение двоих этажей к котлу отопления.

Система из двух труб с верхней разводкой

В отопительной системе с двумя трубами с верхней разводкой расширительный бачок ставится в самой верхней точке.

Эта двухтрубная схема очень похожа на предыдущую, только тут предусматривается установка бака расширительного в самой части сверху системы, к примеру, на утипленном чердаке или под поверхностью потолка. Оттуда тепловой носитель спускается к отопительным приборам, отдает им часть собственного тепла, после этого отправляется через обратную трубу в котёл отопления.

Зачем необходима данная схема? Она приемлема в высотных домах с огромным количеством отопительных приборов. Тем самым достигается более одинаковый прогрев, отпадает надобность установки немалого количества воздушных спускников – воздух будет удаляться через расширительный бачок или через отдельный спускник, который входит в состав группы безопасности.

Плюсы и минусы системы двухтрубного типа с верхней разводкой

Позитивных черт довольно много:

• можно обогревать здания состоящие из нескольких этажей;
• экономия на спускниках воздуха;
• можно сделать систему с конвективной циркуляцией носителя тепла.

Присутствуют и определенные минусы:

Применение вертикальной конструкции разводки приводит к добавочным трудностям при скрытом монтаже теплоснабжения.

• всюду заметны трубы – данная схема не сможет подойти для интерьеров с дорогостоящий облицовкой, где детали систем отопления принято скрывать;
• в высоких домах нужно обратиться к циркуляции принудительного типа носителя тепла.

Не обращая внимания на минусы, схема остается весьма востребованной и популярной.

Специфики монтажа двухтрубных систем с верхней разводкой

Эта схема учитывает нет потребности в размещении котла отопления в самой нижней точке. Сразу же после котла подающая труба отводится вверх, а в самой верхней точке ставится расширительный бачок. Подача носителя тепла в отопительные приборы выполняется сверху, благодаря этому тут применяется боковая или диагональная схема подсоединения отопительных приборов. После чего остывший тепловой носитель отправляется в обратную трубу.

Лучевая система с коллекторами

Лучевая система обогрева с применением коллектора.

Это одна из очень современных схем, подразумевающая прокладку личной магистрали к каждому дизайн радиатору. Для этого в системе монтируются коллекторы – один коллектор считается подающим, а другой – обратным. От коллекторов к батареям расходятся некоторые прямые трубы. Данная схема дает возможность обеспечить гибкую регулировку показателей системы отопления. Также она позволяет присоединить к системе полы с подогревом.

Лучевая схема разводки широко применяется в современных домах. Подающие и обратные трубы тут могут прокладываться как хотите – очень часто они идут в полах, после этого подходят к тому или другому дизайн радиатору. Для температурной регулировки и включения/выключения радиаторов в доме монтируются маленькие распределительные шкафы.

Плюсы и минусы лучевых систем

Немаловажных достоинств набралось много:

• возможность полностью скрыть все трубы в стенки и в полы;
• удобная настройка системы;
• возможность создания дистанционной раздельной регулировки;
• немного соединений – они сгруппированы в сортировочных шкафах;
• комфортно ремонтировать некоторые детали, не прерывая работу всей системы;
• практически совершенное теплораспределение.

При установке лучевой отопительные системы все трубы скрываются в полу, а коллекторы в специализированном шкафу.

Есть и пара минусов:

• высокая цена системы – сюда закладываются затраты на оборудование и затраты на установочные работы;
• затрудненность в реализации схемы в уже выстроенном доме – в большинстве случаев эта схема закладывается еще на шаге создания проекта домовладения.

Если с первым минусом еще необходимо примиряться, то от второго некуда не убежать.

Специфики монтажа лучевых систем обогрева

На шаге создания проекта предусматриваются ниши для прокладывания труб отопления, указываются точки процесса установки распред. шкафов. На определенном строительном этапе прокладывают трубы, монтируются шкафа с коллекторами, устанавливаются устройства для обогрева помещения и котлы, выполняется тестовый пуск системы и ее проверка на непроницаемость. Прекраснее всего поручить всю данную работу специалистам, так как эта схема является очень сложной.

С естественной и принудительной циркуляцией

Все предоставленные выше схемы создаются как правило на основе котлов отопления разного типа. К примеру, схема воздушного отопления приватного дома выстраивается на основе дровяной или угольной печи, а трубная разводка может делаться почти что по любой из описанных выше схем. Правда, во большинство из них не помешало бы добавить циркуляцию принудительного типа. Зачем она необходима?

Основным отличием системы с циркуляцией принудительного типа носителя тепла от системы с естественной считается циркулярный насос.

Как мы помним, для систем отопления с одной трубой отличительно снижение температуры носителя тепла по мере убирания от котла – часть тепла остается в отопительных приборах. Эти потери отчасти возмещаются при помощи однотрубной схемы отопления, но в большинстве случаев недостаточно и этого. Для того чтобы поправить ситуацию, в систему отопления ставится циркулярный насос, обеспечивающий циркуляцию принудительного типа носителя тепла.

Циркуляция принудительного типа нужна и в большинстве остальных схемах, плюс к этому в двухтрубных. А дело все в том, что маленькой диаметр современных труб ПП, бесчисленные соединения и повороты делают гидравлическое сопротивление. Более того, использование механической вентиляции дает возможность обеспечить более быстрый прогрев домовладений.

Плюсы и минусы принудительной и конвективной циркуляции

У любой системы есть собственные недостатки и собственные достоинства:

При отапливании помещения с огромным количеством отопительных приборов циркулярный насос очень необходим.

• конвективная циркуляция дешевле и проще – отсутствуют затраты на циркулярные насосы;
• циркуляция принудительного типа позволяет сделать лучше работу теплоснабжения в больших зданиях – в большинстве случаев можно обойтись и конвективной циркуляцией, но тогда становится больше время прогрева системы;
• циркуляция принудительного типа отличается не тяжёлым гудением – конвективная циркуляция обладает полной бесшумностью.

То присутствует во всем имеются собственные положительные и отрицательные качества.

Специфики монтажа систем с циркуляцией принудительного типа

Тут все довольно легко – циркулярный насос ставится рядом с котлом отопления. В первую очередь создание циркулярного насоса, чтобы насос можно было убрать из всей схемы или сделать его замену в случае неполадки. Лучше подбирать производительные малошумящие насосы, чтобы они не донимали еле слышимым, но от этого не меньше противным гудением.

Водяная система отопления приватного дома собственными руками: схемы разводок труб, правила выбора оборудования

Время чтения: 11 минут Мало времени?

Отправим материал вам на электронную почту

Водяное теплоснабжения для приватизированных домов – прекрасное решение. Оно затратное в плане процесса установки и применения немалого количества разных материалов, но эффектное и экономичное в работе. Первая задача – это выбрать правильно схему разветвления труб. Многие пытаются собрать несложные разводки собственными руками и натыкаются на проблемы, которые связаны с деталями сборки, невыполнение которых приводит к малоэффективной работе теплоснабжения в общем. Благодаря этому в данной публикации мы разберем водяная система отопления приватного дома собственными руками, схемы, фото и функциональные советы.

Система отопления в приватном доме

Плюсы и минусы системы отопления водяного типа

Главный минус отопления водяного типа в приватном доме – это необходимость приобретения немалого количества разных материалов. А конкретно: трубы, арматура запорная, фитинги, отопительные приборы, котел и циркулярный насос. Заключительный не во всех системах применяется.

И иные минусы, которые можно отметить, как нонсенс, если хозяин дома относится к собственному жилью с равнодушием:

• Протечки воды во время эксплуатации. Сегодня эта ситуация встречается нечасто, из-за того что взамен трубам профильным начали применять пластиковые. Однако даже они порой подтекают в местах стыковки с остальными материалами. Это уже претензии к изготовителю установочных работ.
• Вода в середине системы может подмерзнуть, если ее не слить на зиму. Эта ситуация для домов, которые не используются в холодный период года.

Трубы из пластика решили очень много проблем

Положительных качеств у отопления водяного типа больше, собственно поэтому его и подбирает весомая часть застройщиков современных домов:

• одинаковое теплораспределение по всем комнатам;
• установка одного котла для нагрева позволяет контролировать процесс из одного места;
• все оборудование, не считая отопительных приборов, и разводку труб можно создать скрытой. Другими словами, организовать в служебном помещении теплогенерирующую установку, а трубы скрыть в штробы на поверхности стен или в полу. Применение системы полов с подогревом вообще решает проблематику скрытого способа монтажа. Даже отопительных приборов видно не будет;
• температура носителя тепла не будет больше +95°С. А поверхность батарей нагревается до +65°С. Обжечься про них нельзя, пыль на них не горит;
• водяная система отопления выдаёт мягкое тепло.

Система обогрева со скрытой проводкой труб

Специфики системы отопления водяного типа

Из самого названия становится понятно, что тепловым носителем в таком случае выступает вода. Это та среда, которая отлично накапливает энергию тепла и очень легко ее отдает. Она обладает высокой теплоемкостью, при нагреве становится шире, однако плохо сжимается при увеличении давления. Плотность воды – 950 кг/м?. Сам рабочий принцип отопления водяного типа весьма прост. Вода нагревается в котле, а потом по трубам двигается к отопительным приборам, где отдает собственное тепло, и возвращается по обратному контуру в котел.

Как двигается тепловой носитель по системе отопления

Первая задача сборки теплоснабжения – это заставить тепловой носитель перемещаться по контуру. Благодаря этому есть два вида систем отопления: с конвективной циркуляцией носителя тепла и с принудительной. В первом варианте вода двигается по трубам под воздействием физических законов, когда тёплая среда подымается вверх, а прохладная опускается вниз. В другом движение происходит благодаря работе насоса циркуляционного. Но про это немного ниже, а нынче рассмотрим, какие материалы и оборудование лучше подобрать для установки отопления водяного типа.

Важные элементы отопления водяного типа

В систему отопления водяного типа входят:

• водогрейный котел, он же котел или печь;
• трубы;
• отопительные приборы;
• циркулярный насос;
• расширительный бачок.

Полный набор: котел, отопительные приборы, насос и бак расширительный

Котлы для отапливания

Прежде чем приобрести и установить отопительный котел в приватном доме, нужно высчитать его мощность. Данный показатель отображает кол-во выдаваемой энергии тепла. И чем больше площадь приватного дома, тем мощнее оборудование нужно ставить.

Газовый генератор для отапливания приватного дома

Подсчитать мощность агрегата очень легко. Для этого необходимо знать одно соотношение – на 10 м? нужно 1 кВт энергии тепла. Это с учетом, что потолочная высота в помещениях не больше трех метров. Однако стоит понимать, что это соотношение будет действовать по-разному в самых разнообразных климатических регионах. Благодаря этому в СНиПах заложены климатические коэффициенты.

Например, вся площадь приватного дома, который размещается в Мурманске – 100 м?. Устанавливается котельная мощность так:

• 100 / 10 = 10 кВт;
• 10 х 2 = 20 кВт, где «2» — это северный показатель.

Котел на жидком топливе в сборе

Сейчас, что же касается спецификации. Как правило устройства для отопления разделяются по типу применяемого топлива: газовые, электрические, на твёрдом или жидком топливе. Если в дом проведен газ, то это самый прекрасный вариант. Все другие виды рассматриваются с учетом – что выгодно. Если подача электрической энергии переменчивая или сетевое напряжение слабое, то преимущество отдавайте котлам на твердотопливных элементах. К слову, последние – это не только дровяные конструкции, это современные пелетные варианты, у которых и функционал пошире, и результативность выше.

Тт котел на дровах в работе

Отопительный котел работающий на электрике

Публикация по теме:

Трубы

Тут все просто – применить нужно только вариант с пластиком. Внимательно посмотрите на его предел температур применения. Из-за того что трубы есть для холодной воды и для горячей. В теплоснабжении применяется вторая позиция.

Пластиковые тубы системы отопления

Говорить о диаметре труб можно только, проведя полный расчет системы. Но заранее необходимо заявить, что на подающий и обратный контур нельзя применять материал диаметром меньше 40 мм. Подводка к отопительным приборам – это изделия диаметром 20-25 мм.

Публикация по теме:

Отопительные приборы для отапливания

Производственники сейчас рекомендуют 4-ре разновидности батарей отопления:

• чугунные,
• стальные (трубчатые или панельные),
• металлические,
• биметаллические (в середине профильные трубы, сверху алюминий).

Радиатор из чугуна — гармошка

Публикация по теме:

У каждого типа собственные преимущества, и недостатки. Например, чугунные греются потихоньку, но долго удерживают тепло. Металлические быстро греются, больше всех отдают энергию тепла, но быстро подвержены ржавчине. В данном плане идеальный вариант биметаллические или стальные, как золотая середина.

Стальной трубчатый отопительный прибор

Главное высчитать нужное численность секций батарей, из-за того что от данного значения зависит, сколько тепла будет отдаваться в комнаты дома. Выполнить расчет собственными руками очень легко. Для этого необходимо знать площадь помещения, усредненное значение отдачи тепла одной части, а еще принимается во внимание соотношение комнатной площади и теплоотдачи от отопительного прибора. Последнее – это диапазон 60-200 Вт в зависимости от климатического региона.

Алюминиевая модель с очень большой отдачей тепла

Например, площадь комнаты – 20 м?, усредненное значение отдачи тепла одной части – 170 Вт, соотношение берется 100 Вт. Два последних показателя можно отыскать в СНиПах. Сейчас проводим следующие математические действия.

• 20 х 100 = 2000 Вт тепла понадобится для отапливания комнаты;
• 2000 / 170 = 11,76 штук или 12.

Другими словами, выходит, чтобы нагреть комнату площадью 20 м?, понадобится радиаторная батарея с 12 секциями. Разумеется, это примерный расчет, из-за того что тут не учитывались потолочная высота и вид батареи.

Биметаллические батареи с высокой результативность отдачи тепла и большим служебным сроком

Конкретно для наших читателей мы разработали хороший калькулятор для расчета количества секций отопительного прибора.

Калькулятор расчета количества секций отопительного радиатора

Бак расширительный

Прежде чем провести теплоснабжения в приватном доме, нужно взвесить все позиции, чтобы финишный результат не разочаровал. Благодаря этому выбор типа и объема расширительного бачка – важнейшая составная часть монтажа. Единственное его назначение – это вбирать в себя воду, объем которой возрос за счёт нагрева. Как добавочная функция – это убирание воздуха из системы.

Баки расширительные для отапливания всегда в красном цвете

Бак расширительный может быть закрытого и открытого типа. Первый – это обыкновенная емкость с открытым верхним торцом. Другими словами, вода прямо граничит с воздухом. Его в большинстве случаев устанавливают выше всех других узлов теплоснабжения. Через открытую горловину тёплая вода поэтапно выветривается, благодаря этому иногда ее нужно будет прибавлять. Второй – это герметичный сосуд, в середине которого размещается резиновая мембранная ткань. Растянутая водой она выполняет давление в середине системы, что способствует движению носителя тепла. В большинстве случаев закрытую модель монтируются с циркулярным насосом. При этом нет обязательного требования установки высоко. Другими словами, бачок устанавливается везде где будет угодно.

Что же касается его объема, то этот показатель – это 15% от объема носителя тепла. Заключительный высчитать сложно. Придется узнавать водный объем, который помещается в котел (в реквизитах паспорта), в отопительных приборах (там же), в трубах. Заключительный нужно будет рассчитывать по формуле объема цилиндрических фигур с учетом длины и диаметров труб. Намного легче воспользоваться намерено разработанным нашей командой калькулятором, где взяты в учет все трудности расчета.

Калькулятор расчета объема расширительного бачка для системы отопления

Циркуляционный насос для воды для отапливания приватного дома

Применяют данный прибор только в системах с циркуляцией принудительного типа носителя тепла. Удобный он тем, что в середине трубной разводки формируется давление, которое повышает скорость движения воды. Таким вариантом тепловой носитель одинаково делится по отопительным приборам.

Циркулярный насос для движения носителя тепла

Главный параметр насоса для воды для отапливания приватного дома – продуктивность. Для его расчета применяется формула: Q = N/1,16x(tвых-tвх), где N – это мощность генератора, tвых и tвх – температуры носителя тепла на выходе и входе из котла, «1,16» – это теплоемкость воды. Температурная разница – это параметр, который нужно померить. Однако выполнить это, если система обогрева еще не включена, нереально. Благодаря этому есть средние показатели.

Как нужно правильно ставить насос

Калькулятор расчета продуктивности насоса циркуляционного

Калькулятор расчета напора насоса циркуляционного

Классификация гидравлических систем отопления

Как выше уже говорили, разделяется теплоснабжение по методу движения носителя тепла на: с конвективной циркуляцией и принудительной.

Система обогрева с конвективной циркуляцией носителя тепла в одноэтажном доме

Тут же обмолвимся, что систему обогрева с конвективной циркуляцией лучше применять собственно в в один этаж домах. А дело все в том, что тепловой носитель подниматься высоко даже при температуре +95°С не сумеет. Разумеется, никто не уменьшает высоту распределения, просто сама система будет работать не эффективно.

Важная схема отопления с конвективной циркуляцией горячей воды

Смысл конвективной циркуляции – это движение воды под воздействием законов физики. Однако есть тут один невидимый момент, который нужно знать, проводя монтаж отопительной системы собственными руками. Это уклон горизонтальных контуров от котла в сторону отопительных приборов и от отопительных приборов к котлу. Данный показатель должен составлять минимум 0,5%. Другими словами, этого вполне достаточно, чтобы заставить воду передвигаться самостоятельно.

На что нужно обращать собственное внимание, монтируя теплоснабжение без насоса:

• Котел нужно располагать в самом невысоком месте относительно всей трубной разводки. Подходящий перепад высоты – 0,5?1 м.
• Бак расширительный устанавливают выше всей трубной разводки. Разница высот – до 0,5 м.
• Отходящий от котла стояк должен выводиться вертикально вверх.
• Скорость движения носителя тепла в системе должна быть не менее 0,1, и не выше 0,25 м/с. Чтобы этого достигнуть, нужно точно высчитать диаметр применяемых труб с учетом температуры воды на выходе и входе.
• Если теплоснабжение данного типа укомплектовывается закрытым расширительным бачком, то его ставят на уровне котла. При этом в систему нужно в первую очередь установить кран Маевского, который нужно установить в наивысшей точке трубной разводки.

Схема с принудительной движением воды по замкнутому контуру

Отопительная схема дома в один этаж с циркуляцией принудительного типа носителя тепла

Выделяется эта схема от предыдущей не только наличием насоса, но и размещением труб. В ней нет надобности выполнять монтаж под угол. Это особенно актуально для тех, кто сам в первые собирает схему теплоснабжения.

Однако есть в данной системе один весьма важный невидимый момент.

Хорошее место установки насоса

Следует сказать, что отопительная схема с циркуляцией принудительного типа можно применять не только для домов с одним этажем. Если точно подсчитать мощность насоса циркуляционного, то он спокойно потянет несколько этажей. Хотя квалифицированные сантехники советуют на большой дом многоэтажные ставить несколько котлов с отдельными насосами.

Публикация по теме:

Схемы подсоединения отопительных приборов

Для жителей, которые не думают о том, как подключены отопительные приборы в их своем доме, все равно, какая схема применяется. Главное для них – домашнее тепло. Однако, как говорит практика, собственно схема подсоединения радиаторных батарей действует на качество теплоотдачи. А схем две: одно- и двухтрубная.

Как выполнить систему отопления с одной трубой приватного дома собственными руками

Первым делом нужно понять, почему она так именуется. По существу, однотрубка – это кольцо, в самом центре которого стоит котел. Трубы проложены вблизи от пола по кругу, к ним подключены батареи. Любая из них забирает тепловой носитель с одной стороны с нижнего отрезка трубы и в эту же трубу с иного противоположного отрезка трубы (нижнего) выдавливает уже охлажденную воду.

Необходимо сказать откровенно, не самый прекрасный вариант, из-за того что имеет один серьёзный недостаток. В дальние от котла отопительные приборы поступает тепловой носитель с намного сниженной температурой. Другими словами, ближние батареи к котлу будут горячими, дальние тёплыми. А это означает, в каких-то помещениях будет холодно.

Однотрубка с подключением отопительных приборов к одному контуру

Однако если приватный дом маленькой в 3?6 комнат, то отопительная система ленинградка в нем оправдана за счёт простоты выполнения монтажа собственными руками, плюс минимальное количество труб, арматуры запорной и соединителей. Другими словами, это наиболее хороший и бюджетный вариант в плане строения. Схема и очередность монтажа однотрубного теплоснабжения хотя и считаются несложными, все равно ответственность проводимых операций высокая. Тем более это касается систем с конвективной циркуляцией носителя тепла. Тут главное точно исполнить уклон трубной разводки.

Двухтрубная схема

Эта гидравлическая система по проведению установочных работ более непростая, плюс в ней применяется приличное количество материалов. Но не прекращает работу она намного лучше, чем однотрубная. Чисто конструктивно схема размещения труб в ней – это 2 контура: подающий и обратный. Следует сказать, что оба трубопровода являются глухими и между собой соединяются лишь через отопительные приборы и котел нагрева. По самим названиям становится понятно, что по подающему контуру к отопительным приборам подается нагретый тепловой носитель, а по обратному охлажденный отводится в котел.

При этом подсоединяться отопительные приборы к подающему контуру могут по-разному. Первый вариант – схема с нижней разводкой. Это когда труба подачи носителя тепла проходит по полу с подключением к верхним патрубкам отопительных приборов. Обратка ведется здесь же, но с подключением к нижним патрубкам батарей отопления.

Двухтрубка с нижней разводкой

Другой вариант – схема с верхней разводкой. Это когда от котла вверх ведется трубный стояк, который переходит в контур, распределяющий тепловой носитель по отопительным приборам. Заключительный устанавливают под поверхностью потолка или на чердаке. Обратку устанавливают, как в большинстве случаев, на уровне пола или в подвальном помещении.

Нужно отметить, что верхняя разводка – это два вида распределения труб от стояка.

• Когда ведется одна горизонтальная труба, а от нее к отопительным приборам сверху спускают стояки из труб малого диаметра.
• Когда на стояке ставится коллектор, от которого к каждой батареи отводится собственный контур. Систему такого рода так и называют – коллекторной. Хотя в народе можно часто услышать и иные названия – паук или лучевая схема. К слову, мастера полагают, что это самый прекрасный вариант для приватного дома, если ставиться задача процесса установки теплоснабжения собственными руками. Она наиболее эффективная, но и самая затратная в плане расхода труб.

Двухтрубка с верхней разводкой

Внимание свое обратите на фото выше. На нем четко показаны участки системы отопления, где «1» — это общий контур, «2» — ключевой стояк от котла, «3» — горизонтальный участок с уклоном, в большинстве случаев он размещается на чердаке. «4» — это стояки, подающие тепловой носитель на отопительные приборы. «5» — стояки, отводящие тепловой носитель от батарей и «6» — это обратка.

И еще два вида системы двухтрубного типа – это с горизонтальной конструкцией разводки и вертикальной. Первая применяется для одно- или двухэтажных построек, вторая для высотных. Характерная черта второй перед первой – наличие высокого стояка, от которого по этажам делятся подающие контуры.

Отопительной схемы в двухэтажном приватизированном доме собственными руками

Двухэтажные приватные дома – это сегодня самые часто строящиеся строения. Благодаря этому очень много людей встречаются с вопросами теплоснабжения, а точнее, выбора его схемы. Лучше всего применять вертикальную двухтрубную разводку или с конвективной циркуляцией носителя тепла, или с принудительной.

Схема с конвективной циркуляцией

Эта схема – это котел в помещении подвала, от которого выводится стояк на чердачный этаж. Там происходит трубная разводка по отопительным приборам, которые в большинстве случаев на втором и пером этажах размещаются друг над другом. Другими словами, выходит так, что два отопительного прибора на 2-ух этажах между собой соединяются и образовывают один стояк, который снизу подключен к обратному контуру.

Поэтажное вертикальное движение носителя тепла к котлу

Ясно, что при подобной схеме главная тепловая энергия будет отдана отопительным приборам на втором этаже. Но разница не будет существенной, благодаря этому чувствоваться не будет сильно.

Схема с циркуляцией принудительного типа

В таком случае нужно организовать разводку таким образом, чтобы она на каждом этаже была горизонтальной. Другими словами, под отопительными батареями ложатся и подающий контур, и обратный. При этом каждый отопительный прибор объединен и с первым, и со вторым.

Распределение носителя тепла по этажам происходит через маленькой стояк, высота которого ограничена полом второго этажа. Другими словами, он будет продолжением подающего контура на втором этаже. На первом от него выполняется отвод в сторону разводки горизонтальной.

Отопительная схема на 2-ух этажах с циркуляцией принудительного типа

Данная отопительная схема в приватном доме, выполненная собственными руками, прекрасный вариант работать и при конвективной циркуляции, но подстраховаться не мешает. Циркулярный насос одинаково произведет подачу горячей воды по контурам. Благодаря этому можно создать циркулярный насос. Это обводная труба, по которой вода будет перемещаться кроме насоса. Другими словами, данная схема будет работать и как природная. И как понудительная.

Виды отопления водяного типа

Все, о чем говорили выше, как правило касается радиаторного теплоснабжения приватного дома. Однако есть еще несколько видов: система пол с подогревом и плинтусные батареи.

Пол с подогревом

Отношение к полам с подогревом неоднозначное. С одной стороны это в действительности наилучший вариант одинакового нагрева помещений. С другой стороны, если основание пола часто не мыть, то пыль все время будет подниматься вверх. Для аллергиков – это острейшая проблема.

Разводка труб пола с подогревом

Но полы с подогревом применяют, тем более, именно в приватизированных домах для них подходящий режим эксплуатации. Как правило, сложного в процессе установки ничего нет. Нужно просто подобрать схему укладки трубы, из-за того что контур достаточно будет длинным, а проходящий по нему тепловой носитель поэтапно будет остывать. Другими словами, уже в конце от его температуры (а это меньше +55°С) не осталось и следа. Благодаря этому очень часто трубу кладут или улиткой, или двойной змейкой.

Схемы укладки пола с подогревом

Публикация по теме:

Прежде чем в приватном доме выполнить теплоснабжения «полы с подогревом», нужно заранее провести утепление самого основания пола. Без материала для утепления значительная часть энергии тепла уходить будет в пол из бетона. Другими словами, результативность упадет. Это говорит про то, что полы с подогревом – сооружение затратное.

Класть пол с подогревом нужно исключительно на теплоизолятор

Плинтусное теплоснабжение

Термоплинтус – это специфический объединение пола с подогревом и отопительных приборов. По своему виду и внутренней конструкции – это небольшой железный отопительный прибор, по методу подсоединения – пол с подогревом. Чисто конструктивно – это труба медная, на которую насажаны пластины из алюминия или стали, выполняющие функции теплоотражающих ребер. Сверху все закрыто железный корпусом.

Отопительные плинтусы по периметру помещения

Приборы устанавливают под стенами вдоль периметра или исключительно по наружным стенам, они подсоединяются к котлу постепенно. Соединение выполняется трубами из пластика очень маленького диаметра. Нередко чтобы это сделать применяют трубу от полов с подогревом.

Принцип обогревания помещений плинтусами заключается в том, что весомая часть энергии тепла уходит на нагрев стен, которые потом излучают тепло сами. Меньшая часть тепла действует по принципу конвекции.

Греются стены, которые потом излучают энергию тепла

Заключение по теме

Как можно заметить, схем отопления водяного типа дома за городом, которые можно собрать собственными руками, много. Основное – правильно подобрать одну из них под параметры самой постройки, где огромную роль играет этажность строения.

Как говорит практика, вопрос, как правильно провести отопление приватного дома, остается для большинства жителей риторическим. Собрать разводку и сделать монтаж оборудования – задача не из обычных. Тем более, если касается дело высотного дома. Благодаря этому если появились проблемы или возникли вопросы, которые касаются определенных нюансов проводимых процессов, задавайте нам. Пишите в комментариях, вам в первую очередь даст ответ наш мастер.

Видео: однотрубная или отопительная система с двумя трубами: что подобрать

Экономьте время: лучшие публикации каждую неделю по почте

Как провести отопление в приватном доме — пошаговое руководство

Правильно организовать домашнее отопление – задача не из обычных. Ясно, что прекраснее всего с ней управятся профессионалы – проектировщики и установщики. Привлечь их к процессу можно и необходимо, но вот в каком качестве — определять вам, хозяину дома. Вариантов три: наемные люди исполняют весь комплекс мероприятий либо же часть данных работ, либо выступают консультантами, а теплоснабжение вы выполняете собственными руками.

Неважно, какой вариант теплоснабжения будет подобран, нужно отлично себе представлять все шаги процесса. Этот материал – поэтапное руководство к действию. Его цель — Вам помочь решить задачу по устройству теплоснабжения без посторонней помощи либо со знанием дела проверить наемных профессионалов и установщиков.

Детали отопительные системы

Практически во всех случаях приватные дома для жилья отапливаются гидравлическими системами отопления. Это обычный подход к решению проблемы, имеющий бесспорное положительное качество – многофункциональность. Другими словами, тепло транспортируется во все помещения при помощи носителя тепла, а уж подогревать его можно при помощи разных источников энергии. Их список мы будем рассматривать дальше, при подборе котла.

Гидравлические системы также предоставляют возможность организовать комбинированное теплоснабжение с применением 2-ух либо даже 3-х видов источников энергии.

Каждая система обогрева, где передаточным звеном служит тепловой носитель, разделяется на такие важные части:

• тепловой источник;
• сеть трубопроводов со всем добавочным оборудованием и арматурой;
• приборы теплоснабжения (отопительные приборы или греющие контуры полов с подогревом).

С целью обработки и регулирования носителя тепла, а еще производства работ по обслуживанию в системах отопления применяется оборудование дополнительного характера и запорно – регулирующая арматура. К оборудованию относятся такие элементы:

• расширительный бачок;
• циркулярный насос;
• гидравлический разделитель (гидрострелка);
• буферная емкость;
• распределительный коллектор;
• косвеник;
• приборы и средства автоматизации.

Примечание. Необходимым атрибутом водяной отопительные системы считается расширительный бачок, другое оборудование ставится если для этого есть необходимость.

Известно всем, что при нагревании вода становится шире, а в закрытом пространстве ее добавочному объему деваться некуда. Чтобы избежать разрыва соединений от очень высокого давления в сети ставится расширительная емкость открытого или мембранного типа. Она и принимает ненужную воду.

Циркуляцию принудительного типа носителя тепла обеспечивает насос, а если есть наличие нескольких контуров, разделенных гидрострелкой или буферной емкостью, применяется 2 и более перекачивающих агрегатов. Что же касается буферной емкости, то она не прекращает работу одновременно как гидравлический разделитель и теплоаккумулятор. Отделение котлового контура циркуляции от всех других практикуется в непростых системах загородных домов с большим количеством этажей.

Коллекторы для распределения носителя тепла устанавливаются в системах обогрева с полами с подогревом либо в вариантах, когда применяется лучевая схема подсоединения батарей, об этом мы расскажем в следующих разделах. Косвеник – это резервуар со змеевиком, где вода для нужд ГВС подогревается от носителя тепла. Для зрительного контроля над температурой и давлением воды в системе монтируются термометры и приборы для определения величины давления. Средства автоматизации (датчики, термостаты, контроллеры, сервоприводы) не только выполняют контроль над параметрами носителя тепла, но и регулируют их в режиме автомат.

Арматура запорная

Не считая перечисленного оборудования, водяная система отопления дома управляется и обслуживается при помощи запорно–арматуры для регулировки, отображенной в таблице:

Когда вы познакомились, из каких компонентов состоит система обогрева, приступаем к первому шагу на пути к цели – расчетам.

Расчет отопительные системы и выбор мощности котла

Выполнить выбор оборудования нереально, не зная количества потребной на обогрев строения энергии тепла. Определить его можно двумя вариантами: простым приближенным и расчетным. Первый способ предпочитают применять все продавцы техники для отопления, потому как он весьма прост и даёт более-менее корректный результат. Это вычисление теплопроизводительности по площади обогреваемых помещений.

Берут отдельную комнату, измеряют ее площадь и полученное значение умножают на 100 Вт. Энергия, обязательная на весь дом за городом, устанавливается суммированием показателей для абсолютно всех комнат. Мы рекомендуем более точный способ:

• на 100 Вт множить площадь тех помещений, где с улицей соприкасается только 1 стенка, на которой есть 1 окно;
• если комната – угловая с одним окном, то ее площадь нужно множить на 120 Вт;
• когда в помещении есть 2 наружных стенки с 2 окнами и более, ее площадь умножается на 130 Вт.

Если считать мощность приближенным способом, то жильцы северных регионов РФ могут недополучить тепла, а Украинского юга – переплатить за очень мощное оборудование. При помощи второго, расчетного способа делается проектирование теплоснабжения профессионалами. Он более точен, так как даёт четкое сознание, сколько теряется тепла через конструкции строительства любого строения.

Перед тем как приступить к подсчетам, дом нужно замерить, выяснив площади стен, дверей и окон. Потом нужно определить толщину слоя каждого материала для строительства, из коего возведены стены, полы и кровля. Для абсолютно всех материалов в справочниках или интернете необходимо найти значение теплопроводимости ?, выражаемое в единицах Вт/(м · ?С). Его подставляем в формулу для расчета термического сопротивления R (м2 ?С / Вт):

R = ? / ?, тут ? – толщина материала стенки в метрах.

Примечание. Когда стенка или кровля сделана из тех или иных материалов, то стоит рассчитывать значение R для любого слоя, а потом суммировать результаты.

Сейчас узнать можно кол-во тепла, уходящее сквозь внешнюю строительную конструкцию, по формуле:

• QТП = 1/R х (tв – tн) х S, где:
• QТП – теряемое кол-во теплоты, Вт;
• S – это измеренная раньше площадь строительной конструкции, м2;
• tв – сюда нужно подставить величину желаемой внутренней температуры, ?С;
• tн – уличная температура в самый холодный период, ?С.

Главное! Расчет необходимо производить для любой комнаты отдельно, по очереди подставляя в формулу значения термического сопротивления и площади для наружной стены, окна, двери, полов и кровли. Потом эти все результаты нужно суммировать, это и будут потери тепла этого помещения. Площади межкомнатных перегородок предусматривать не надо!

Расход тепла на вентиляцию

Чтобы узнать, сколько тепла теряет приватный дом в общем, нужно сложить потери всех его комнат. Однако это еще не все, ведь нужно нужно предусмотреть и нагрев вентиляционного воздуха, который тоже обеспечивается системой обогрева. Чтобы не вдаваться в дебри непростых расчетов, предлагается узнать этот расход теплоты по простой формуле:

Qвозд = сант. (tв – tн), где:

• Qвозд – искомое кол-во теплоты на вентиляцию, Вт;
• m – кол-во воздуха по массе, устанавливается как внутренний объем строения, умноженный на плотность воздушной смеси, кг;
• (tв – tн) – как в предыдущей формуле;
• с – теплоемкость масс воздуха, принимается равной 0.28 Вт / (кг ?С).

Для определения необходимости в тепле всего строения остается сложить величину QТП для дома в общем со значением Qвозд. Мощность же котла принимается с запасом на подходящий рабочий режим, другими словами, с показателем 1.3. Здесь нужно предусмотреть решающий момент: если Вы запланировали применить теплогенератор не только для отапливания, но и для подогрева воды на ГВС, то запас мощности обязан быть увеличен. Котел обязан хорошо работать сразу в 2 направлениях, а поэтому показатель запаса нужно принимать не меньше 1.5.

Советы по выбору котла

Сейчас есть разные варианты отопления, характеризующиеся используемым энергоносителем или видом топлива. Какое из них подобрать – решаете только вы сами, а мы представим все разновидности котлов с кратким описанием их достоинств и минусов. Для обогревания зданий жилого фонда можно выбрать такие варианты бытовых теплогенераторов:

• твердотопливные;
• газовые;
• электрические;
• на топливе жидкого типа.

Подобрать носитель энергии, а следом и тепловой источник вам сможет помочь следующее видео:

Тт котлы

Котлы, которые работают на твёрдом топливе разделяют на 3 разновидности: прямого горения, газогенераторные и пеллетные. Агрегаты востребованы благодаря меньшей цене эксплуатации, ведь в сравнении с прочими источниками энергии дрова и уголь недорогие. Исключение – сетевой газ в Российской Федерации, но подключение к нему очень часто обходится дороже, чем все тепловое оборудование одновременно с процессом установки. Благодаря этому дровяные и котлы отопления на угле, имеющие умеренную цену, приобретаются людьми очень часто.

С другой стороны, работа теплового источника на твёрдом топливе сильно напоминает обычное отопление печью. Необходимо тратить время и силы, чтобы заготовлять, таскать дрова и загружать их в топочную камеру. Также требуется серьезная обвязка агрегата, дабы обеспечить его долговечную и неопасную работу. Ведь традиционный тт котел выделяется инерционностью, другими словами, после закрытия воздушной заслонки нагрев воды заканчивается не сразу. А эффектное применение генерируемой энергии возможно исключительно при наличии аккумулятора тепла.

Главное. Котлы, сжигающие твёрдые виды топлива, совсем не могут похвастаться большей эффективностью. Классические агрегаты прямого горения имеют КПД около 75%, газогенераторные – 80%, а пеллетные – не больше 83%.

Прекрасный выбор с точки зрения комфорта – это теплогенератор на пеллетах, выделяющийся большим уровнем автоматизации и почти что не имеющий инерционности. Он не просит теплоаккумулятора и частых походов в теплогенерирующую установку. Однако стоимость оборудования и прессованных топливных гранул часто выполняет его недоступным широкому кругу клиентов.

Газовые водогреи

Прекрасный вариант — сделать отопление, функционирующее на магистральном газе. В общем водонагревательные газовые водогреи очень надежны и продуктивны. КПД очень простого энергонезависимого агрегата составляет не меньше 87%, а дорогого конденсационного – до 97%. Отопители компактные, отлично автоматизированы и не опасны в работе. Обслуживание требуется не больше 1 раза в течении года, причем походы в теплогенерирующую установку необходимы исключительно для контроля или изменения настроек. Недорогой аппарат выйдет намного дешевле твердотопливного, так что газовые водогреи можно считать общедоступными.

Также, как и теплогенераторам на твёрдом топливе, газовым водогреям требуется устройство дымоотвода и наличие приточно-вытяжной вентиляции. Что же касается других бывших советских республик, то цена горючего там намного выше, чем в Российской Федерации, оттого востребовательность оборудования которое работает на газу постоянно уменьшается.

Электробойлеры

Нужно сказать, что электроотопление – очень эффектное из всех имеющихся. Мало того что КПД котлов составляет порядка 99%, так плюс ко всему они не просят дымоотводов и вентиляции. Обслуживание агрегатов как таковое почти что отсутствует, разве что чистка 1 раз в 2—3 года. И самое основное: оборудование и монтаж очень дешевы, при этом степень автоматизации может быть самой разной. Котел просто не нуждается в вашем внимании.

Сколь приятны положительные качества электрического бойлера, так же существенен основной минус – цена электрической энергии. Если даже пользоваться многотарифным счетчиком электричества, обойти по данному показателю дровяной теплогенератор не получится. Такая плата за комфорт, надежность и большой коэффициэнт полезного действия. Ну и второй минус – отсутствие на подводящих сетях нужной электрической мощности. Данная обидная неприятность может разом зачеркнуть все помыслы об электроотоплении.

Котлы отопления на жидком топливе

По цене техники для отопления и ее процесса установки обогрев на отработке или дизельном горючем обойдется приблизительно также, как и на природном газе. Похожи у них и показатели эффективности, хотя отработка как все понимают несколько проигрывает. Иное дело, что этот вид теплоснабжения можно не боясь назвать самым загрязненным. Любое посещение теплогенерирующей установкой окончится, как минимум запахом соляры либо грязным руками. А уж ежегодичная чистка агрегата – это целое мероприятие, после которого вы измажетесь сажей по пояс.

Использование соляры для отапливания – не самое прекрасное решение, цена горючего может прочно ударить по карману. Поднялось в цене и отработанное масло, разве что вы имеете какой-либо доступный его источник. Это означает, что устанавливать дизельный котел имеет смысл, когда нет иных источников энергии или в перспективе — подведение магистрального газа. Аппарат легко переходит с соляры на газ, а вот печь на отработке сжигать метан не сумеет.

Схемы систем обогрева для приватного дома

Отопительные системы, реализуемые в приватном домостроительстве, бывают одно – и двухтрубными. Разпознать их очень легко:

• по схеме с одной трубой все отопительные приборы подсоединяются к одному коллектору. Он считается вместе с тем подачей и обраткой, идя мимо всех батарей в виде замкнутого кольца;
• в двухтрубной схеме тепловой носитель подается к отопительным приборам по одной трубе, а возвращается – по другой.

Выбор схематики отопительной системы для приватного дома – сложное дело, тут точно не помешает консультация профессионала. Мы не погрешим против истины, если скажем, что двухтрубная схема – более прогрессивная и надежная, чем однотрубная. Не смотря на бытующую точку зрения о небольших затратах на монтаж при устройстве последней напомним, что она не просто дороже двухтрубной, но и труднее. Наиболее детально эта тема раскрыта на видео:

А дело все в том, что в системе с одной трубой вода от отопительного прибора к отопительному прибору стынет все крепче, благодаря этому нужно увеличивать их мощность за счёт добавки секций. Более того, раздающий коллектор обязан иметь больший диаметр, чем магистрали двухтрубной разводки. И на последок: автоматическое управление при схеме с одной трубой затруднено из-за обоюдного воздействия батарей один на один.

В маленьком домике или даче с числом отопительных приборов до 5 смело можно вводить однотрубную горизонтальную схему (расхожее наименование – однотрубная система разводки). При большем количестве отопительных систем она хорошо работать не сумеет, из-за того что последние батареи будут холодными.

Еще 1 вариант – применить однотрубные вертикальные стояки в двухэтажном приватизированном доме. Аналогичные схемы встречаются очень часто и работают удачно.

Тепловой носитель при двухтрубной разводке транспортируется ко всем отопительным приборам с одной и той же температурой, так что увеличивать количество секций не надо. Зонирование магистралей на подающую и обратную позволяет автоматично управлять работой батарей при помощи термостатических вентилей.

Диаметры трубо-проводов меньше, да и система в общем легче. Есть такие разновидности двухтрубных схем:

тупиковая: трубопроводную сеть разделяется на ветки (плечи), по которой тепловой носитель двигается по магистрали навстречу друг дружке;

попутная система из двух труб: тут обратный коллектор считается словно продолжением подающего, а весь тепловой носитель течет в одном направлении, схема образовывает кольцо;

коллекторная (лучевая). Очень дорогой способ разводки: магистрали из труб от коллектора прокладывают отдельно к каждому отопительному прибору, способ прокладки – невидимый, в полу.

Если взять горизонтальные магистрали большего размера и провести их с уклоном 3—5 мм на 1 м, то система сумеет работать за счёт гравитации (самостоятельно). Тогда циркулярный насос не требуется, схема будет энергонезависимой. Ради справедливости напомним, что без насоса может работать как однотрубная, так и двухтрубная разводка. Только бы были сделаны условия для конвективной циркуляции воды.

Систему обогрева можно создать открытой, установив в самой верхней точке расширительный бачок, сообщающийся с атмосферой. Подобное решение используется в самотечных сетях, иначе там выполнить нельзя. Если же установить на обратную магистраль недалеко от котла расширительную емкость мембранного типа, то система будет закрытой и работать под лишним давлением. Это очень современный вариант, находящий свое использование в сетях с принудительным движением носителя тепла.

Невозможно не сказать о способе обогревания дома полами с подогревом. Его минус – в дороговизне, потому как потребуется положить в стяжку сотни метров труб, из-за чего в любой комнате выходит греющий гидроконтур. Концы труб сходятся к распределительному коллектору со смесительным узлом и своим циркулярным насосом. Весомый плюс – выгодный одинаковый прогрев помещений, очень удобный для людей. Напольные контуры обогревания определенно рекомендованы к использованию в самых разных зданиях жилого фонда.

Совет. Владельцу маленького дома (до 150 м2) смело можно посоветовать брать на вооружение привычную двухтрубную схему с циркуляцией принудительного типа носителя тепла. Тогда диаметры магистралей будут меньше 25 мм, ветвей – 20 мм, а подводок к батареям – 15 мм.

Монтаж отопительные системы

Описание установочных работ мы начинаем с установки и обвязки котла. Соответственно с правилами агрегаты, чья мощность не будет больше 60 кВт, как правило ставятся в кухонном помещении. Намного мощнее теплогенераторы должны находиться в котельной установке. При этом для источников тепла, сжигающих различные виды топлива и имеют открытую топку, необходимо обеспечить хороший воздушный приток. Также требуется устройство дымоотвода для отвода продуктов згорания.

Для естественного движения воды монтаж котла рекомендуется исполнять так, чтобы его отрезок трубы обратки находился пониже уровня отопительных приборов цокольного этажа.

Место, где будет располагаться теплогенератор, следует подбирать с учетом минимально возможных расстояний до стен или иного оборудования. В большинстве случаев эти промежутки указаны в руководстве, прилагаемом к изделию. Если данных данных нет, то придерживаемся подобных правил:

• ширина прохода с лицевой стороны котла – 1 м;
• если не надо эксплуатировать аппарат с боковой стороны или сзади, то оставляем зазор 0.7 м, в другом случае – 1.5 м;
• расстояние до близлежащего оборудования – 0.7 м;
• при размещении 2-ух котлов рядом между ними выдерживается проход 1 м, друг напротив друга – 2 м.

Примечание. При установке настенных источников тепла боковые проходы не требуются, нужно исполнить только просвет в передней части агрегата для комфорта обслуживания.

Подключение котла

Нужно сказать, что обвязка газовых, дизельных и электрических теплогенераторов почти что одинакова. Здесь нужно предусматривать, что подавляющее большинство навесных котлов оборудовано вмонтированным циркулярным насосом, а большинство моделей – и расширительным бачком. Для начала рассмотрим схему включения обычного газового или дизельного агрегата:

На рисунке запечатлена схема закрытой системы с мембранным расширительным бачком и циркуляцией принудительного типа. Данный способ обвязки встречается очень часто. Насос с байпасной линией и непромывным фильтром находится на обратной магистрали, там же стоит расширительная емкость. Давление находится под контролем при помощи приборов для определения величины давления, убирание воздуха из котлового контура происходит через автоматизированный кран Маевского.

Примечание. Обвязка электро котла, не укомплектованного насосом, выполняется по аналогичному принципу.

Когда теплогенератор снабжен своим насосом, а еще контуром для подогрева воды на нужды ГВС, трубная разводка и монтаж компонентов выглядит так:

Тут показан навесной котел с принудительным нагнетанием воздуха в закрытую топку. Для убирания газов дыма служит двустенный коаксиальный газоход, выведенный на улицу в горизонтальном положении сквозь стенку. Если камера сгорания агрегата – открытая, то необходим обычный дымоотвод с хорошей естественной тягой. Как качественно установить дымоходную трубу из сэндвич – модулей, нарисовано на рисунке:

В коттеджах большой площади часто приходится состыковывать котел с несколькими отопительными контурами – радиаторным, полами с подогревом и косвеником для нужд ГВС. В подобной ситуации лучшим решением будет использовать гидравлический разделитель. Он даст возможность организовать независимую циркуляцию носителя тепла в котловом контуре и в тоже время послужит распределительной гребенкой для других ветвей. Тогда важная схема отопления дома в два этажа станет иметь подобный вариант:

По этой схеме на каждом контуре теплоснабжения предусматривается свой насос, за счёт чего он функционирует отдельно от остальных. Потому как к полам с подогревом следует подавать тепловой носитель с температурой не выше 45 °С, на данных ветвях использованы трехходовые клапаны. Они подмешивают горячую воду из ключевой магистрали тогда, когда уменьшается температура носителя тепла в контурах полов с подогревом.

С теплогенераторами на твёрдом топливе обстоит дело труднее. Их обвязка должна предусматривать 2 момента:

• допустимый перегрев из-за инертности агрегата, дрова совсем не получится погасить быстро;
• появление влаги при поступлении в котоловой бачок холодной воды из сети.

Во избежание перегрева и допустимого закипания, циркулярный насос всегда устанавливается на обратке, а на подаче сразу за теплогенератором должна стоять группа безопасности. Она состоит из трех компонентов: прибора для определения величины давления, автоматизированного кран Маевского и клапана предохранительного. Наличие последнего имеет важное значение, собственно клапан сбросит избыточное давление во время перегрева носителя тепла. Если вы все таки захотели организовать домашнее отопление дровами, то приведенная ниже схема обвязки обязательна для выполнения:

Тут же циркулярный насос и трехходовой клапан оберегают камеру сгорания агрегата от выпадения конденсата. Клапан не пропустит в небольшой контур воду из системы, пока температура в нем не достигнет 55 °С. Детальную информацию по данному вопросу можно получить, просмотрев видео:

Совет. Тт котлы в силу эксплуатационных особенностей лучше всего применять одновременно с буферной емкостью – теплоаккумулятором, как это нарисовано на схеме:

Очень много домовладельцев ставят в помещении топочной два различных теплового источника. Их нужно правильно обвязать и присоединить к системе. На данный случай мы рекомендуем 2 схемы, одна из них – для твердотопливного и электро котла, вместе работающих с отоплением при помощи радиаторов.

Вторая схема соединяет газовый и дровяной теплогенератор, подающие тепло на обогрев дома и приготовление воды для ГВС:

Советы по выбору и трубному монтажу

Чтобы установить теплоснабжение приватного дома собственными руками, вначале следует решить, какие трубы для этого подобрать. Сегодня на рынке предлагается несколько вариантов железных и полипропиленовых труб, подходящих для устройства теплоснабжения приватизированных домов:

• стальные;
• медные;
• из нержавейки;
• полипропиленовые (ППР);
• полиэтиленовые (PEX, PE-RT);
• металлопластиковые.

Магистрали теплоснабжения из простого «черного» металла считаются пережитком прошлого, потому как лучше всего предрасположены коррозии и «зарастанию» проходного сечения. Более того, своими силами сделать монтаж из подобных труб непросто: необходимы хорошие умения работ по сварке, чтобы совершать непроницаемую стыковку. Все таки, некоторые владельцы дома по сей день применяют трубопроводы из стали, когда устраивают индивидуальное отопление дома.

Медные или трубы из нержавейки – Правильный выбор, только больно уж дорогостоящий. Это долговечные и надежные материалы, не боящиеся очень высокого давления и температуры, так что если есть наличие средств данные изделия определенно рекомендованы к использованию. Медь стыкуется при помощи пайки, что тоже просит кое-каких способностей, а нержавеющая сталь – при помощи разборных или прессовых соединителей. Необходимо отдавать предпочтение заключительным, тем более при прокладке скрытым способом.

Совет. Для обвязки котлов и прокладки магистралей в границах теплогенерирующей установкой наиболее оптимально применять любой вид труб сделанных из металла.

Очень дешево вам обойдется теплоснабжение из полипропилена. из всех вариантов ППР труб нужно подбирать те, что армированы алюминиевой фольгой либо стекловолокном. Низкая стоимость материала – единственный их плюс, потому как монтаж отопительной системы из труб ПП – дело очень не простое и серьезное. Да и по своему виду полипропилен проигрывает другом пластмассовым изделиям.

Стыки трубо-проводов ППР с соединителями выполняются пайкой, причем проверить их качество возможным не представляется. Когда при пайке прогрев был недостаточен, соединение в первую очередь потечет потом, если же его перегреть, то расплывшийся полимерный материал частично перекроет проходное сечение. Причем увидеть это во время сборочных работ не получится, ошибки дадут знать о себе позднее, при работе. Второй серьёзный недостаток – большое удлинение материала во время нагрева. Во избежание «сабельных» изгибов, трубу нужно крепить на подвижных опорах, а между концами магистрали и стеной оставлять просвет.

Рекомендация. Не стоит замоноличивать изделия из полипропилена в напольную стяжку или стробах стен. Тем более это касается мест трубные соединения.

Намного легче выполнить собственными руками теплоснабжение из полиэтиленовых или труб сделанных из металлопластика. Хотя цена данных материалов больше, чем полипропилена. Для новичка они самые удобные, так как стыки тут осуществляются очень просто. Магистрали из труб можно залаживать в стяжку или стенку, но с одним требованием: соединения обязаны быть созданы на прессовых фитингах, а не разборных.

Металлический пластик и полимерный этилен применяется как для открытой прокладки магистралей, так и скрытой за любыми экранами, а еще при устройстве теплых гидравлических полов. Минус труб из материала PEX – в его стремлении вернуться в круги своя, отчего проложенный коллектор теплоснабжения выглядит легонечко волнистым. Полимерный этилен PE-RT и металлический пластик такой «памяти» не имеют и спокойно изгибаются как вам необходимо. Детальнее про выбор труб рассказано в видео обзоре:

Советы по выбору и подключению отопительных приборов

Традиционный владелец дома, зайдя в супермаркет техники для отопления и увидев там очень и очень широкий выбор разных отопительных приборов, может выполнить вывод, что выбрать батареи для собственного дома не очень и просто. Однако это первое представление, в действительности их видов не очень то и много:

• металлические;
• биметаллические;
• стальные панельные и трубчатые;
• чугунные.

Примечание. Есть еще художественные приборы отопления водяного типа довольно разных видов, однако они дороги и удостаиваются отдельного детального описания.

Секционные батареи из сплава алюминия имеют самые лучшие показатели отдачи тепла, недалеко от них ушли и биметаллические обогревательные приборы. Разница меж теми и остальными в том, что первые созданы полностью из сплава, а вторые имеют в середине трубчатый каркас из стали. Это сделано с целью применения приборов в централизованных системах отопления многоэтажных домов, где давление может быть достаточно высоким. Благодаря этому ставить радиаторы биметаллические в приватном коттедже смысла нет вообще.

Нужно сказать, что монтаж отопительной системы в приватном доме будет дешевле, если приобрести радиаторы панельные из стали. Да, их показатели отдачи тепла меньше, чем у металлических, но В практических условиях вы навряд ли ощутите разницу. Что же касается долговечности и надежности, то приборы удачно вам будут служить не меньше 20 лет, и даже больше. Со своей стороны, трубчатые батареи стоят намного дороже, в данном отношении они ближе к художественным.

Стальные и металлические приборы теплоснабжения соединяет одно хорошее качество: они отлично поддаются автоматизированному регулированию при помощи термостатических вентилей. Чего нельзя сказать о массивных чугунных батареях, на которые устанавливать такие вентили не имеет смысла. Все из-за способности чугуна долго разогреваться, а потом некоторое время держать тепло. Также благодаря этому снижена скорость прогрева помещений.

Если затрагивать эстетический вопрос внешний вид, то предлагающиеся сейчас чугунные ретро-радиаторы очень красиво любых иных батарей. Но и они стоят баснословных наличных средств, а дешевые «гармошки» советского образца МС-140 подходят разве что для дачного дома в один этаж. Из сказанного выше напрашивается вывод:

Для приватного дома приобретайте те приборы теплоснабжения, которые вам импонируют более всего и устраивают по цене. Просто имейте в виду их специфики и правильно выберите по размеру и теплопроизводительности.

Выбор по мощности и способы подсоединения отопительных приборов

Выбор количества секций или размер панельного отопительного прибора выполняется по количеству тепла, потребного для обогревания помещения. Это значение мы уже установили в начале, остается открыть парочку невидимых моментов. А дело все в том, что отдачу тепла части изготовитель указывает для температурные разницы носителя тепла и воздуха комнаты, равной 70 °С. Для этого вода в батарее должна разогреваться минимум до 90 °С, что бывает очень нечасто.

Выходит, что настоящая теплопроизводительность прибора будет значительно нижеуказанной в паспорте, ведь в большинстве случаев температура в котле поддерживается на уровне 60—70 °С в самые холодные дни. Исходя из этого, для надлежащего обогревания помещений необходима установка радиаторов, имеющих не меньше чем полуторный запас по отдаче тепла. К примеру, когда для жилого помещения необходимо 2 кВт теплоты, вы обязаны взять приборы теплоснабжения мощностью не меньше 2 х 1.5 = 3 кВт.

В помещении батареи устанавливаются в местах самых больших потерь тепла – под окнами или у глухих стен снаружи. При этом подключение к магистралям можно выполнить несколькими вариантами:

• боковое одностороннее;
• диагональное многоплановое;
• нижнее – если есть наличие у отопительного прибора соответствующих патрубков.

Боковое подсоединение прибора с одной стороны очень часто используется при его подсоединении к стоякам, а диагональное – к в горизонтальном положении проложенным магистралям. Эти 2 способа разрешают хорошо применить каждый сантиметр поверхности батареи, что будет разогреваться одинаково.

Когда устанавливается отопительная система ленинградка, то применяется и нижнее многоплановое подсоединение. Но тогда результативность прибора уменьшается, а это означает, и отдача тепла. Разница в прогреве поверхности проиллюстрирована на рисунке:

Есть модели отопительных приборов, где системой рассчитано подсоединение патрубков снизу. Эти приборы имеют внутреннюю разводку и по факту в них воплощена односторонняя боковая схема. Это отлично видно на рисунке, где батарея показана в разрезе.

Много ценной информации по вопросу выбора радиаторов узнать можно, просмотрев видео:

5 классических ошибок во время монтажных работ

Разумеется, делая монтаж отопительные системы, можно позволить намного больше пяти огрехов, но мы отметим 5 наиболее возмутительных, могущих привести к плохим результатам. Вот они:

• неверный выбор теплового источника;
• ошибки в обвязке теплогенератора;
• ошибочно подобранная система обогрева;
• небрежный монтаж самих трубо-проводов и арматуры;
• плохая установка и подключение отопительных систем.

Котел недостаточной мощности – одна из классических ошибок. Она разрешается при выборе агрегата, призванного не только обогревать помещения, но и готовить воду на нужды ГВС. Если не предусмотреть добавочную мощность, нужную чтобы нагреть воду, теплогенератор не будет справляться с собственными функциями. В результате тепловой носитель в батареях и вода в системе ГВС не нагреется до необходимой температуры.

Детали обвязки котла играют не только практичную роль, но и служат целям безопасности. К примеру, установка насоса рекомендуется на обратном трубопроводе перед самым теплогенератором, плюс ко всему на байпасной линии. Причем вал насоса должен находиться горизонтально. Иная ошибка – установка крана на участке между котлом и группой безопасности, это делать решительно непозволительно.

Главное. При подсоединении котла на твердом топливе нельзя устанавливать насос перед трехходовым клапаном, а исключительно после него (по ходу носителя тепла).

Расширительный бачок берется объемом 10% от всего количества воды в системе. При открытой схеме он ставится в самой верхней точке, при закрытой – на обратном трубопроводе, перед насосом. Между ними должен находиться непромывной фильтр, смонтированный горизонтально пробкой вниз. Навесной котел прикрепляется к трубопроводам при помощи американок.

Когда система обогрева подобрана ошибочно, вы подвергаете себя риску переплатить за материалы и монтаж, а потом понести внеочередные затраты, чтобы довести ее до ума. Очень часто ошибки встречаются при устройстве однотрубных систем, когда на одну ветвь пытаются «повесить» более 5 отопительных приборов, которые потом не греют. К огрехам при монтажных работах системы относится несоблюдение уклонов, плохие соединения и установка не той арматуры.

К примеру, при входе в отопительный прибор ставится термостатический вентиль либо традиционный кран с круглым отверстием, а на выходе – балансировочный вентиль для настройки отопительные системы. Если же выполняется трубомонтаж к отопительным приборам в полу или стенах, то их нужно в первую очередь теплоизолировать, чтобы тепловой носитель не остывал по дороге. При соединении труб ПП нужно тщательно держаться времени нагрева паяльником, чтобы соединение вышло хорошим.

Выбираем тепловой носитель

Известно всем, что для данной цели очень часто служит отфильтрованная и если есть возможность обессоленная вода. Но в конкретных условиях, к примеру, периодическом протапливании, вода может подмерзнуть и разрушить систему. Тогда последнюю наполняют незамерзающей жидкостью – антифризом. Но необходимо взять во внимание свойства этой жидкости и не забыть удалить из системы все прокладки из обыкновенной резины. От антифриза они быстренько раскисают и появляется течь.

Внимание! Не всякий котел будет работать с незамерзающей жидкостью, что отображается в его техническом паспорте. Это нужно проверять при его покупке.

В основном, система заполняется тепловым носителем прямо из водомерного узла через подпиточный вентиль и клапан обратный. В процессе наполнения из нее убирается воздух через автоматизированные краны Маевского и ручные воздухоотводчиков. При закрытой схеме выполняется контроль за давлением по прибору для определения величины давления. В большинстве случаев в холодном состоянии оно находится в диапазоне 1.2—1.5 Бар, а в ходе работы не будет больше 3 Бар. В открытой схеме нужно смотреть за уровнем воды в бачке и отключать подпитку при ее истечении из трубы перелива.

Антифриз в закрытую систему обогрева закачивается специализированным ручным или автоматизированным насосом, снабженным прибором для определения величины давления. Чтобы процесс не прерывался, жидкость нужно приготовить заблаговременно в емкости подобающей вместительности, откуда и перекачивать ее в сеть трубопроводов. Заполнять открытую систему легче: антифриз можно просто заливать или закачивать в расширительный бачок.

Заключение

Если хорошенько разобраться со всеми деталями, то становится ясно, что установить систему обогрева в приватном доме собственными силами – вполне возможно. Но нужно понимать, что это от вас потребует большое количество времени и усилий, также и для контроля за процессом установки в случае если вы решите нанять для этого профессионалов.

Виды подключения радиаторов. Особенности каждой схемы