Как выполнить утеплительные работы мансарды внутри собственными руками – выбор материалов и очередность проведения работ

Мансардный этаж под крышей приватного дома уже давно успешно применяется в качестве жилой зоны не зависимо от периода года. Кроме того, такие помещения очень популярны, потому как дают их хозяевам конкретную уединенность наряду с полным удобством. В этом материале мы поговорим про то, как сделать теплее помещение мансардного этажа, объясним важные этапы работ, и также какие материалы при этом понадобятся.

Потому как мансарда считается полноправным жилым помещением, есть большой ряд доводов в выгоду ее утепления:

  • наличие добавочного настоящего жилого домашнего пространства;
  • уменьшение потерь тепла сквозь подкрышное пространство;
  • экономия материалов на строительство отдельного этажа;
  • внешний красивый вид дома.

Несомненно, помещения мансардного этажа имеют и определенные минусы, среди них можно именовать ошибочный рельеф стен и потолков, и также необходимость в добавочных теплоизоляционных работах. Но все таки, если подойти к процессу творчески, все минусы можно скомпенсировать.

Работы по подготовке

Для абсолютно всех помещений мансардного этажа свойственен косой потолок. При этом высота подобного этажа должна начинаться от 2,5 м. Такие нормы указаны в СНиП 2.08.01-89 «Здания жилого фонда». Маленькие отклонения от нормы допустимы лишь на участках, их размер не будет больше 50 % площади помещения.

Мансарда выделяется подобными характеристиками:

  • Есть прямая связь между материалом, из которого возвели здание (кирпич, легкий бетон или древесина), и размерами потерь тепла.
  • Коммуникации в помещении мансардного этажа будут размещены на тех же местах, что и на нижних этажах. Стало быть, от этого зависит организация пространства.
  • По форме крыша мансарды может быть одно-, двускатной или ломаной.
  • Опорные конструкции изнутри помещения мансардного этажа могут быть из древесины, композиционного материала из бетона и стали или металла.
  • По размеру мансарда будет совпадать с площадью дома. Если стены выходят за пределы ключевого строения, то под них устанавливают специализированные опоры или выполняют консольный вынос междуэтажные перекрытия. Читайте также: "Инструкция по утеплению чердачного этажа – от выбора теплоизолятора до процесса установки".

Стало быть, решая, как сделать теплее ломаную щипцовую крышу собственными руками, необходимо исходить из описанных параметров.

В основном, работы по теплозащите в жилых площадях и приватных домах выполняют с наружной стороны строения, чтобы перенести наружу точку обмерзания. Но все таки, утеплительные работы мансарды дома внутри считается очень популярной практикой, потому как все поверхности, которые нуждаются в обшивке материалом для утепления, размещены изнутри. Имеется в виду не только крыша мансарды, но и пол, и стены. Единственным исключением считается щипец. И его утепление делается вместе со всем изданием, либо в процессе ладки теплоизоляции мансарды.

Условия выполнения тепловой изоляции

Есть два условия, которые будут оказывать влияние на кол-во потерь тепла и уютность нахождения в помещении мансардного этажа:

  • Вид материала для утепления, от которого зависит, насколько быстро тепло сумеет оставлять помещение.
  • Наличие пленки при гидроизоляции. Данный слой даст возможность не допустить попадание влаги на теплоизолятор из подкрышные пространства и под полом.

Самые лучшие варианты материалов для утепления для мансарды

Для мансардные утепления внутри собственными руками можно взять почти что каждый материал, о котором есть хорошие отзывы. В особенности, самым большим спросом пользуется искусственный латекс, вата или пенополистирол, и также их аналоги.

Но все таки, во время выбора теплоизолятора мансарды внутри стоит принимать в расчет функциональные строительные умения исполнителя, и также характеристики определенного дома для жилья.

Материалы для утепления внутри помещения мансардного этажа

Есть очень и очень много разных материалов, благодаря которым можно сделать утепление и облицовку мансарды. Способ процесса установки любого из них зависит от их параметров.

К мягким теплоизоляционным материалам можно отнести такие разновидности:

  • Минвата. В сочетании с данным теплоизолятором приходится применять высококачественные пленки при гидроизоляции, которые дадут возможность возместить гигроскопичность мин. ваты. Чтобы не допустить провисания кусков ваты, ее следует надежно зафиксировать и задействовать материал с более крепкой структурой. Потому как минвата является чистой в экологическом плане, ее используют для утепления мансард очень часто.
  • Вата на основе стекловолокна. Этот материал является экологически небезопасным, и также достаточно сложным в плане укладки. В связи с этими причинами он применяется весьма нечасто.
  • Пенофол. Эта разновидность теплоизолятора используется в помещениях, где нужно максимально сберечь высоту. Ложить пенофол следует фольгированной стороной вовнутрь помещения.

Среди жёстких материалов для утепления можно именовать:

  • Пенополистирол. Хотя утеплять мансарду собственными руками с использованием пенополистирола очень просто, положить его плотно к каркасу не выйдет. Стало быть, возникают зазоры, приводят которые к потерям тепла. К минусам материала также относят возгораемость, и также ядовитость во время горения. К тому же, он почти что паронепроницаем. Больший спрос на данный материал для теплоизоляции поясняется его доступной ценой.
  • Пенопласт или экструдированный полистирол. Данный материал подобен пенополистиролу, а единственное отличие между ними заключается в элементах крепления. Такие нестандартные крепления, в сущности, не совершенствуют свойства теплоизоляции материала, но, он несколько плотнее пенополистирола.

Если рассматривать вопрос об идеальном варианте материалов для утепления для мансарды из древесины, то лучше собственный выбор остановить на дышащих мягких теплоизоляторах.

Утепление мансардной стены можно исполнять и напыляемыми разновидностями утеплителей:

  • Целлюлозная вата. В составе теплоизолятора содержится 20 % деревянной крошки и 80 % целлюлозы. Этот материал считается полностью экологическим, причем особенно ценится он за наличие в составе натурального антисептика.
  • Искусственный латекс (ППУ).

Стоимость материалов для утепления, монтируемых способом напыления, очень большая. Также, для их нанесения понадобится особенное оборудование. Но качество слоя теплоизоляции находится на очень достойном уровне, потому как материал попадает во все щели и мешает утечкам тепла.

Нужно обратить внимание, что толщина теплоизоляционного слоя зависит от определенных факторов: высота мансарды, вид покрытия кровли, разновидность материала для утепления и его размещение, и также наличие системы обогрева.

Нужно отметить, что самым лучшим материалом, чтобы утеплять крышу мансарды внутри собственными руками при условиях прохождения сквозь нее дымовой трубы, будет базальтовая теплоизоляция. Ее температура плавления составляет 1000 ?, она не тлеет и не оплавляется.

Материалы для паро- и гидроизоляции

Для теплоизоляции крыши мансарды внутри собственными руками как правило применяется минвата, которая имеет особенность собирать влагу. Если не обезопасить материал пленками для гидро- и пароизоляции, он быстро намокнет и перестанет исполнять собственные функции.

Чтобы изолировать утеплительный материал применяют:

  • Изоспан – это двухслойная мембранная ткань для пароизоляции, поверхность с шероховатостью которой дает возможность удерживать конденсат.
  • Полимерный этилен – пленка, которая делает гидроизолирующую функцию, однако не пропускает пар – очень недорогой из материалов.
  • Гидромембрана. Очень часто можно повстречать кровельные мембранные ткани, которые служат для защиты от негативного воздействия влаги и при этом паропроницаемы.
  • Пенофол. Материал для утепления с фольгированным слоем гидроизоляции.

Методика выполнения утепления внутри мансарды

В общем методика мансардные утепления внутри включает пару этапов:

  1. Утеплительные работы крыши.
  2. Укладка теплоизолятора на поверхности потолка.
  3. Тепловая изоляция пола.
  4. Стеновое утепление.

Нужно отметить, что внутренние работы по теплозащите ведутся в том случае, когда на крыше уже уложено покрытие для крыши (прочтите также: "Как выполнить утеплительные работы мансарды собственными руками – выбор материала, очередность работ по инструкции"). Подробно нужно остановиться на каждом из рабочих этапов.

Тепловая изоляция ломаной щипцовой крыши собственными руками

Основным требованием, предъявляемым покрытию кровли, считается его полная герметичность, чтобы в подкрышное пространство не просачивалась вода. Уровень потерь тепла, в основном, не зависит от разновидности материала для кровли – сам по себе он не делает утеплительных предназначений. Поэтому, первым делом, мы утепляем крышу мансарды собственными руками.

Объясним детально технологию утепления ломаной щипцовой крыши.

Первым делом устанавливается пленка при гидроизоляции или мембранная ткань. Она не даст возможность влаге попасть в теплоизоляционный слой, однако не будет мешать отведению пара из него. Фиксация пленки делается по всей длине крыши от карниза до коньковой балки таким образом, чтобы вода или конденсат стекал по ней наружу. Конструкции из дерева системы стропил перед монтажными работами пленки стоит обработать грунтовочной смесью хорошего проникновения.

Сверху пароизоляции фиксируется каркасная рама, которая выполняет вентиляционную прослойку.

Дальнейшим шагом считается кладка материала для утепления. Подобранный жёсткий теплоизолятор или минвата размещается без щелей между стропильными системами. При условиях, что расстояние между ними превосходит 60 см, в начале работ по устройству гидроизоляции набивается добавочная каркасная рама. Читайте также: "Как выполнить утеплительные работы крыши мансарды – подробная инструкция".

Укладывание ваты исполняют строго вплотную к балкам или профилям, без каких-то щелей. Если ширины материала не хватает для наполнения пространства, режут добавочный кусочек.

Нужно обратить внимание, что ввиду высокой плотности матов мин. ваты, лучше применять ее, а не материалы в рулонах. Более того, куски ложатся двойным слоем со сдвигом. Дополнительно закрепить теплоизолятор можно гвоздиками или шнуром. Предлагаем набить перемычки между вертикальными обрешеточными рейками в том случае, когда длина ската превосходит 3 м, во избежание сползания ваты.

На другом шаге фиксируется пароизолирующий слой. Он предохраняет проникновение пара вовнутрь теплоизолятора. Неплохо бы иногда проветривать помещения, чтобы настраивать уровень влаги.

Некоторые рабочие изолируют стропильную ферму тонким материалом для утепления, уложенным между мембранной тканью и чистовой отделкой.

В процессе укладки пароизоляции и утепления проверьте, чтобы слои плотно примыкали к оконным рамам, стенам, коньковому прогону, ендове и другим элементам.

Чистовая отделка, в основном, делается из древесноволокнистой панели средней плотности, гипса, обшивочной доски или доски с обрезанными краями. Она прикрепляется к профильному каркасу или стропильным ногам.

Утепляем пол мансарды

Способ теплоизоляции пола мансарды внутри собственными руками зависит от типа применяемого перекрытия.

В реальности перекрытие может быть подобных разновидностей:

  1. Композиционный материал из бетона и стали с 3D-полами. В этом случае понадобится положить очень крепкий и качественный утеплитель. Эксперты рекомендуют смотреть сторону вспененных полимеров или пенопластов.
  2. Композиционный материал из бетона и стали с деревянными полами. В случае с подобным типом перекрытия, можно использовать как жёсткий вид теплоизолятора, так и склоняться к укладке базальтового волокна.
  3. Перекрытия из балок древесины. Такое перекрытие понадобится обязательно закрывать базовым полом, сверху которого необходимо будет положить теплоизолятор, а уже после – облагородить чистовой пол. В виде утеплительного материала можно использовать любой вид тепловой изоляции, даже керамзитобетон или опилки.

Во всяком случае не забудьте укладывать мембранные ткани или пленки пароизоляции (снизу) и влагоизоляции (сверху), исключением считается лишь керамзитобетон.

Как утеплять стенки мансарды

Если стены мансарды сформированы скатами крыши, то стеновое утепление мансарды внутри собственными руками делать не следует, так как крыша уже подвергалось утеплению. Если же стены строились из какого-нибудь другого материала для строительства, то их понадобится утеплять. Методология стенового утепления аналогичная, как и при потолочном утеплении. Очень часто стеновое утепление достигается благодаря применению ячеистого газоблока. В данном случае нет необходимости в использовании слоя паро- и гидробарьера, и также делать обрешетку.

Щипец мансарды утеплить можно как с наружной стороны, так и с внутренней.

Напоследок

Понятно, что утеплительные работы мансарды не считается трудоёмким процессом, благодаря этому со всем списком работ можно справиться собственными силами, сэкономив большую часть денежных средств. Более того, в этом случае вы будете на 100 % уверенны в том, что вся очередность работ будет выполнена в неукоснительном исполнении строительные технологии.

Утеплительные работы мансарды внутри: проблемы которые могут появится и способы их решения

Внутреннее утеплительные работы мансарды – одно из очень сложных строительных заданий. А все из-за того, что тут важен результат: как поведет себя пирог кровли во время зимы, не будет ли потеков, не возникнет ли аромат сырости и не придется ли потом все это демонтировать. Откуда такие трудности? А дело все в том, что как бы ни был тщательно задуман бюджет на домостроительство, его, в основном, все равно не хватает на все. Аж до того, что даже ламинат хозяева грядущего домашнего гнезда решаются приобрести дешевле – только бы завершить с ремонтами и просто начать жить. И довольно востребованная заметка затрат, которую здесь же уменьшают, как только становится понятной нехватка средств – это утеплительные работы мансарды. «Позднее, в дальнейшем» обещают себе хозяева, тем более, что утеплительные работы мансарды внутри – и абсолютно не проблема, и приступать к нему можно когда будет угодно, хоть во время зимы.

В действительности тут масса нюансов и тонкостей, а поэтому, если уже взялись за это дело – тщательно изучите данную статью. И все выйдет!

Содержание

Для начала рекомендуем вам взглянуть видео-ролик с общей информацией:

Почему появляются проблемы?

Есть статистика: до 30% мансард приходится делать заново уже после первой зимы. Убираются покрытие для крыши, отделка внутри и пленки, а теплоизолятор сушится. Немало материалов при этом приходится выкидывать, а это еще одни незапланированные расходы.если вы даже наняли высокопрофессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, тем более, если пирог кровли обдумывается без учета свойств местного климата.

Почему так происходит? Так, в Российской Федерации сырость, холод и круглосуточные негативные температуры – не редкость. А чем меньше температура окружающей среды, тем больше объем пара, который попадает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембранную ткань существенно замедляется, хотя и не заканчивается. Итог: ситуация еще хуже, чем при типовых проверенных условиях. И потому нельзя тестировать проходимость пара пирога кровли в условиях Европы, и ждать при этом того же прекрасного результата в сибирских краях.

Вот обычная картинка, чтобы вам было понятнее, о чем мы тут говорим:

Стоит сказать, что максимальное давление пара перегретого на пирог кровли – собственно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в этом помещении намного чаще бывает человек, чем в обыкновенном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно добавляется так же и давление тёплого воздуха. Причем данные процессы настолько явственны, что их можно видеть в виде настоящих протечек!

А дело все в том, что мокрый теплоизолятор теряет свойства в сжатые сроки. И чем более влага, который до него добирается, тем быстрее понижается тепловая изоляция. К примеру, утеплитель из базальтовой ваты с влагой всего 5% уже на 20% теряет собственное тепло, чем сухой.

К примеру, только один метр кубический пространства воздуха, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С имеет 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем меньше температура, тем тяжелее воздуху держать воду в связанном состоянии. А при уменьшении температуры до 16С паров воды в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в теплоизоляторе. Сделаем вывод: влага в теплоизоляторе рождается вследствии конденсации избыточных паров воды из воздуха в процессе уменьшения температуры. И ней нужно активно сражаться. И это абсолютно не только одна проблема – нынче попытаемся разобраться со всеми.

Приступим к утеплению – методика работ

Начинаем с первой проблемы – неудовлетворительная толщина поперечных балок, если вы отепляете мансарду уже после строительных работ всего дома и процесса установки покрытия кровли. Почему так? Давайте детально рассмотрим данный вопрос.

Так, утеплительные работы мансарды условно можно поделить на базисное и добавочное. Базисное – это утепление, которое происходит еще во время строительства крыши дома и предполагает применение легкого теплоизолятора прямо в конструкцию стропил. А вот добавочное утепление уже воплощает нежилой чердачный этаж в полную мансарду.

При базисном утеплении важная задача – сильно уменьшить потери тепла дома через крышу, причем такое базисное утепление вполне может сменить собой и добавочное внутреннее, если только правильно подойти к выбору теплоизолятора, не жалеть его толщины и отлично рассчитать стропильную ферму. Так часто поступают те рабочие своего дома, которые знают, что и 20 комнат может быть в дальнейшем недостаточно, и добавочное помещение под бильярдную, библиотеку или парную помешать не может. А благодаря этому его с самого начала лучше возводить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Однако, если при строительстве собственного дома вы подумали обойтись элементарной тепловой изоляцией и вот сейчас с энтузиазмом взялись за благоустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно утепление внутри со всеми его невидимыми моментами, главный из которых – это неудовлетворительная толщина стропильных систем, который с самого начала не были рассчитаны на плотное утепление внутри. Но проблема вполне решаема, в подтверждение чего мы приготовили для вас детальный мастер-класс:

А сейчас перейдем к более коварным моментам, которые тоже очень важны: правильная пароизоляция и гидро-изоляция, которую, может быть, вам придется переделывать.

Нет – сырости и подтекам!

Для всякого теплоизолятора очень и очень важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и заместо теплового источника будет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Предлагаю разобраться детальнее!

Что такое точка росы?

Первое и очень важное качество любого теплоизолятора – это небольшая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко разделяет тёплый воздух изнутри от холодного с наружной стороны. Кажется, вставили в стропильные системы теплоизолятор, закрепили – и все, что еще необходимо? Не тут-то было!

Самое первое, с наружной стороны все это дело необходимо тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой пирог кровли в данном плане – натуральная губка. Второе любой теплоизолятор обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит». А сейчас вспомним физику: тёплый влага в середине помещения под крышей (всегда мокрый!) не найдя препятствия легко проходит вовнутрь теплоизолятора и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы . И толку тогда от внешней защиты от негативного воздействия влаги? Особенно этому явлению склонны к акустические теплоизоляторы, заметим.

Благодаря этому наша основная задача – достигнуть того, чтобы через теплоизолятор проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембранные ткани в холод плохо справляются с выводом паров воды, из-за весомого замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции чердачного теплоизолятора.

Вот отчетливый пример, к каким малоприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:

Пароизоляция: тёплые европейские зимы и российские морозы

В действительности в Европейских странах, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с специальными качествами надобности нет – вполне походят обыкновенные упаковочные пленки. Вот они как раз и проникают порой в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полимерный этилен невысокой плотности». В подобных пленках видна неравномерность по толщине и микродефекты. Их основное предназначение – товарная упаковка.

Немногим лучше армированные материалы, которые делают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В изготовлении подобные пленки травмируются об узлы сетки, и в конце концов низкие пароизоляционные свойства намного больше уменьшаются. Хотя сама пленка выходит куда крепче обыкновенной, разумеется.

Намного надежными можно именовать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но одинаковой и сплошной пленки все равно не выходит, правда, крепость радует. А вторые производят из нетканого фиброволокна, однако его проходимость пара все равно находится в границах 15-25 г/м2 в день, а это совсем пониженный показатель.

А наиболее предпочтительными паробарьерными качествами может похвалиться фольга из алюминия, она подходит даже для обустраивания парилок, в которых давление и объем пара перегретого наивысшие. Единственный момент: подобная пароизоляция дополнительно делает в мансарде эффект термоса, заодно отражая незаметные тепловые лучи обратно в пространство помещения. А поэтому маленькое помещение мансардного этажа лучше так не теплоизолировать, а вот для свободного – именно то.

Благодаря этому вот если у вас есть желание максимально сохранить тепло, или в мансарде вы запланировали выполнить хорошую парную, тогда вам необходима подобная пароизоляция:

Либо же сразу приобрести теплоизолятор с алюминиевой стороной:

Закрываем доступ водяным парам

Но не забывайте, что хорошую пароизоляционную пленку еще главное правильно положить и гидроизолировать, иначе пары перегретые все равно найдут себе путь.

Стыки полотен пароизоляции в большинстве случаев заклеивают специализированной клейкой лентой из бутилкаучука, но и в данном случае нельзя обеспечивать абсолютную герметичность. А дело все в том, что на протяжении какого-то времени адгезия липкого слоя уменьшается, и при добавочной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве отделки с внешней стороны, когда можно тот же ГКЛ крепить конкретно на пароизоляцию, многие ставят добавочную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы облицовка была закреплена более ровно (что тоже главное), сколько в том, чтобы прижать планками ленту или герметик.

Также, эта каркасная рама (в большинстве случаев с планками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладывание электропроводов прямо под обшивкой, а не через теплоизолятор, как это выполняют многие и что тяжело назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и стенам из кирпича в первую очередь необходимо изолировать специализированными герметиками или лентам.

Еще 1 принципиальный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – закрепляйте с меньшим запасом. А дело все в том, что все конструкции из дерева, чем и считается система стропил, по настоящему сохнут и становятся чуть-чуть небольшого размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей с наружной стороны и под внутренней обшивкой есть риск разрывов. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли наружная гидро-изоляция?

Итак, с тёплой внутренней стороны теплоизолятора ставим пароизоляцию, которая не дает возможность ненасыщенному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже закрепляем изоляцию от влаги, которая убережет теплоизолятор под кровельным пирогом от внешних случайных протечек растаявшей воды или дождя.

И последующее формирование событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя пленка при гидроизоляции. Так, если вы приобрели наиболее привычный рулон доступный защиты от негативного воздействия влаги – дела плохи, влага из пирога кровли испаряться будет долго и сложно, в конечном итоге – сырость и постепенное разрушение теплоизолятора. А вот современные паропроницаемые мембранные ткани недаром называются «умными»: влажность вовнутрь они не пропускают, а пары перегретые наружу выводят. Дело все в их оригинальной, отлично продуманной структуре. Почему и выходит, что при эксплуатации недорогих барьерных пленок даже дорогостоящий теплоизолятор живёт непродолжительное время, и ремонт – уже не далеко.

Нужно обратить внимание, что диффузная мембранная ткань должна очень плотно примыкать к теплоизолятору, без какого-то зазора, как у обыкновенной пленки. Иначе материал мембранные ткани будет охлаждаться крепче, а температура станет меньше, чем мигрирующий через теплоизолятор пар. Результат вы сможете увидеть в виде льда прямо на мембранной ткани, отчего та намного больше потеряет паропроницаемых параметров.

Когда приходится демонтировать кровлю?

Очень часто в строительных работах в качестве кровельной гидроизоляции устанавливают рулонный кровельный материал или армированные пленки. А спустя несколько лет, когда мансарда оказалась весьма даже необходимой и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все бытовые, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не выйдет.

В чем дело? А дело все в том, что подобная гидро-изоляция абсолютно не «дышит», и любой теплоизолятор под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша Вашего дома еще только выстраивается, зато вы думаете про то, как бы отложить утеплительные работы мансарды на грядущее, в качестве защиты от негативного воздействия влаги сразу применяйте хорошую супердиффузную мембранную ткань.

Но как что-то может попасть в теплоизолятор, если мы уже установили пароизоляцию? А дело все в том, что ни одна на свете пленка не может на все 100% задержать пары перегретые – уж очень они очень маленькие. И как бы старались изготовители, полного барьера не существует. А то и более: современные пленки для пароизоляции в действительности даже на половину не справляются с собственной работой, и лишь самые высококачественные из них способны удерживать пар на 75-80%. Все другое, к несчастью, попадает вовнутрь пирога кровли.

Подведем ит оги. У вас должен выйдет пирог кровли с 2-мя пленками, обладающими полностью противоположными качествами: внутренняя не пускает пар в теплоизолятор, а вторая спасает его от минимального количества нечаянно попавшего туда.

Утепление непростых конструктивных компонентов

Если вы сформировались с применением утеплителя и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все что необходимо и не боясь приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в отлично проветриваемом помещении. И, напоследок, во время работы с современными теплоизоляторами большинство производителей рекомендуют задействовать пылесос до того, как внутри утеплять крышу мансарды, так и по завершению.

Теплоизолировать скатные и прямые стены мансарды не тяжело, и первая затрудненность, с которой вы встретитесь – это окна и иные непростые конструкционные элементы. Их тоже главное правильно утеплять, не оставив ни одного шанса проникнуть влаге или водяным парам. Знаете, какие в большинстве случаев самые места где есть проблемы в помещениях мансардного этажа, которые «приносят радость» плесенью и подтеками? А поэтому подойдите к данному вопросу строго:

Вот еще 1 зловредный момент, когда перекрытие мансарды не из поперечных балок, а сплошной плитой. Теплоизолировать его необходимо так:

И, напоследок, после мансардные утепления, проверьте за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка труб для вентиляции по всему коньку крыши, а сам конек выполнить невентилируемым. Теперь можно сказать все трудности!

Утепление ломаных щипцовых крыш внутри, инструкция и видео

Очень часто обладатели загородного или приватного жилья соблазняются возможностью, построить жилое помещение мансардного этажа у себя дома. Вследствии этого возникает возможность увеличить квадратные жилые метры и добавить индивидуальности типовому сооружению.

В наше время большинство строений за городом сразу строятся с мансардой, но это не значит, что в них проблем нет с теплоизоляцией и через них, как и через старые чердачные этажи все также теряется до 30% тепла.

Чтобы с приходом зимних холодов на мансардном этаже было уютно и тепло, а в лётную жару холодно и кровельная система прослужила весьма продолжительное время, необходимо разбираться в спецификах утепления подобного помещения и процедурах, происходящих, в нём.

При этом Все работы можно сделать своими руками если есть наличие помощника и нужных инструментов. Главное, следовать всем правилам и нормативам, предъявляемым к утеплению подобных конструкций и вот тогда тепловая изоляция, как и вся кровля, отслужит очень долго без капремонта.

В каких вариантах может потребоваться тепловая изоляция мансарды?

Мансардный этаж – помещение особенной конструкции, в котором стены почти что сливаются в одно целое с поверхностью крыши и вентилируемый контур не будет больше 100–150 мм. Собственно из-за этой причины происходит быстрое остывание помещения во время зимы и нагрев летом года. Вся поверхность конструкции кровли как бы считается аккумулятором жары в зной летом и через неё же тепло уходить наружу с приходом холодов. Первым делом — это вызвано уровнем теплопроводимости материалов, применяемых, для строения крыши.

Зимой тепловые потоки от батарей поднимаются по законам физики вверх, распределяясь под кровельным сводом и беспрепятственно улетучиваясь на улицу, так как материалы, из которых делается типовая крыша, легко проводят тепло.

При этом происходит таянье снега, который превращаясь в лёд, разрушает кровлю. Со своей стороны, в зной летом воздух в помещении мансардного этажа накаляется настолько, что становится сложно дышать. При этом охладить подобное помещение, не выйдет даже довольно мощным кондиционером.

Что же делать в подобной ситуации? Ответ лишь один – качественно утеплять помещение мансардного этажа, правильно подобрав материал для теплоизоляции, параметры его толщины и места укладки в пространстве между гидроизоляцией и кровельным материалом, с соблюдением тех. процесса.

К примеру, если утепление будет исполнено недостаточно толстым материалом, выбранным на глаз, то проблема будет решена лишь отчасти и в помещении будет все также холодно и некомфортно. Только уместно подобранный по толщине и теплопроводимости теплоизолятор даст возможность качественно изолировать мансарду от конструкции кровли, а при сооружении хорошей вентиляции все остатки влаги будут быстро и беспрепятственно выводиться наружу.

Чем утеплять ломаные щипцовые крыши – показатели выбора утеплительного материала

Выбор хороших материалов для утепления для утепления помещения мансардного этажа внутри – процесс самый ответственный. От разновидности теплоизолятора и его главных параметров зависит толщина и многослойность пирога кровли.

Из-за того, что мансарда – помещение неординарной конструкции, то и выбор теплоизолятора должен базироваться на которые предъявляются к нему требованиях:

  • Самый маленький степень теплопроводимости. Неплохо бы покупать материалы показатели теплопроводимости, которых не превышают 0,05 Вт на квадратный метр.
  • Невысокая степень проницаемости влаги. Из-за того, что под кровлей может появляться конденсат, да и часто крыша просто может протекать, то материал для теплоизоляции не должен вбирать влагу, которая губительно проявляется на главных его параметрах. При невозможности держаться подобных правил главное облагородить высококачественную изоляцию от влаги.
  • Материал для внутреннего мансардные утепления обязан иметь самый маленький вес. Такой параметр так важен, так как конструкцию кровли нельзя перегружать. Параметры веса прямо зависят от плотности материала. Для крыши отлично подходит минеральная или базальтовая теплоизоляция. Намного тяжёлее варианты задействовать не имеет смысла.
  • Большие показатели пожаробезопасности. Главное чтобы теплоизолятор не поддерживал процесс горения на случай появления открытого источника огня.
  • Способность теплоизолятора хранить начальную форму. В виду того, что теплоизолятор ложится на специфическую поверхность под угол, рулонные мягкие материалы спустя какой то период могут сползать вниз, организуя сверху маленькие пустоты. Благодаря этому теплоизолятор для внутреннего мансардные утепления не должен утрачивать собственной формы и размера.
  • Высокая устойчивость к морозам, которая вызвана резкими температурными перепадами в пространстве между гидроизоляцией и кровельным материалом.
  • Долгий рабочий ресурс.

Особо важно правильно высчитать толщину теплоизолятора, которая должна быть основана особенностях региона строительства, толщины стен дома, отсутствия или наличия утепления, и также толщины пирога кровли. Все данные параметры имеют высокую значимость и только если исходить из них, можно выбрать правильно толщину утеплительного материала. Если же пропустить этап расчётов, то лучше собственный выбор остановить на минвате 25 плита из пенополистирола толщины.

Чем лучше утеплять мансарду внутри?

Для внутренней тепловой изоляции мансарды необходимо подбирать высококачественные теплоизоляторы если исходить из особенностей климата региона строения постройки. Благодаря теплотехническим свойствам каждый вид теплоизолятора обладает собственными плюсами и минусами, на каких базируется востребовательность материала:

  • Одним из очень востребованных и хороших теплоизоляторов для мансардной конструкции считается базальтовая минвата. Её кладка происходит несколькими слоями с перекрытием соединительных швов. Во многих регионах нашей страны слой утеплителя должен составлять 15–20 см.
  • Очень востребованными для внутреннего мансардные утепления считаются плиты вспененного полистирола. Толщину теплоизолятора формируют если исходить из его плотности.
  • Современный искусственный латекс – модифицированный вариант пены для монтажных работ. Такой теплоизолятор, идеально подходит для проведения работ внутри. Благодаря небольшой теплопроводимости искусственный латекс может наноситься меньшим слоем, чем любые иные теплоизоляторы. Также за счёт высоких адгезионных показателей он качественно заполняет малодоступные пустоты.

Методика благоустройства слоя теплоизоляции в пространстве между гидроизоляцией и кровельным материалом крыши собственными руками предполагает применение либо минерального утеплителя из базальтовой ваты, либо пенополистирольных плит. С подобными материалами легко работать и они обладают высококачественными тех. характеристиками. Очень часто применяется комбинация материала в рулоне и теплоизолятора в плитах. Минеральная вата ложится между стропильными системами крыши, а сверху неё устанавливаются плиты вспененного полистирола.

Теплоизоляционный «пирог» для утепления мансарды

Только выполняя, правильную очередность теплоизоляционного «пирога» внутри кровли мансарды, можно достигнуть уюта и комфорта в помещении не зависимо от времени года. При этом эта конструкция имеет следующие слои:

  • слой облицовки;
  • система вентиляции с обрешёткой;
  • слой пароизоляции;
  • шар теплоизолятора – различные виды минеральные ваты;
  • гидроизоляционный слой;
  • завершальный материал, который применяется для кровли.

Слой пароизоляции — это принудительное условие к укладке утеплителей из ваты. Вследствии этого можно качественно обезопасить минвату от пара и конденсата. В случае применения искусственного латекса обустройство пароизоляции не потребуется.

Слой гидроизоляции необходим в любых случаях и от его применения зависит хорошая защита элементов из дерева конструкции кровли. В качестве защиты от негативного воздействия влаги лучше всего использовать мембранные ткани диффузионного типа, которые беспрепятственно пропускают пары наружу и не впускают влажность вовнутрь помещения.

В первую очередь между слоями утеплителя и материала для гидроизоляции должен оставаться воздушный вентиляционный зазор не меньше 50 мм. Его ключевым назначения считается вывод излишков влаги из теплоизолятора.

Утепление мансардой крыши внутри между стропильными системами

Процесс утепления внутри ломаной щипцовой крыши должен начинаться ещё на шаге строительства сооружения. Именно так можно проверить безукоризненность слоёв кровельного «пирога». При этом неплохо бы составить собственными руками детальную схему помещения мансардного этажа и подчеркнуть на ней места, подлежащие для теплоизоляции внутри.

Чаще всего чердачное сооружение имеет обрезанную конструкцию. Говоря проще, между нижней частью ската кровли и отделкой внутри помещения остаётся свободное место, которое не необходимо утеплить. Однако в подобной ситуации главное утеплять перекрытие по самому краю конструкции кровли.

  1. Заранее теплоизолятор необходимо распаковать, чтобы минеральная вата набрала собственную начальную форму. Материал режется по соответствующим размерам. В первую очередь оставлять запас в 25-35 мм для хорошего прилегания к смежным стропильным ногам.
  2. Полотна заталкиваются в пространство между стропильными системами. Необходимо легонечко надавить на середину теплоизолятора, чтобы он распрямился. При этом необходимо брать во внимание, что толщина балок должна быть не менее 25 см.
  3. Сверху теплоизолятора стелится слой пароизоляции с нахлестом 10 см, а стыковочные места проклеиваются с применением скотча. Теплоизолятор фиксируется скобками или обрешёткой.
  4. Для обрешётки набиваются планки толщиной 2,5 см.
  5. Сверху планок крепится декоративный завершальный материал.

На данном шаге все утеплительные работы мансарды можно считать завершёнными. Но чтобы полностью понять сущность монтажа можно познакомиться с видео, утепления крыши чердачного этажа. Если предполагается теплоизолировать мансарду в старой постройке, а конструкцию кровли демонтировать нет желания, то есть небольшая хитрость. Слой гидроизоляции раскатывается конкретно внутри мансарды, оборачивая стропильные балки и заводя материал в пространство между ними. Однако в подобной ситуации не выйдет оберегать балки из дерева в случае протекания материала для кровли.

Сооружение тепловой изоляции внутри под стропильными системами

Ломаная щипцовая крыша, утепление которой делается внутри, когда тепловая изоляция ложится сверху конструкции стропил, а не в пространство между смежными балками выходит очень тёплой. Благодаря подобному способу получиться избежать холодных мостиков, в роли которых выступают деревянные балки. При этом способе теплоизолятор будет примыкать плотно к части которая находится снизу балок, а появившееся пространство послужит добавочной вентиляцией. Однако, следует понимать, что в подобной ситуации нужная площадь будет уменьшена с каждой стороны на 300 мм. Сам же монтажный процесс мансардные утепления внутри обусловлен проведением таких мероприятий:

  1. Внутри на конструкцию стропил собственными руками прибивается гидромембрана.
  2. К стропильным балкам крепятся подвесы, если чистовой отделкой будет ГКЛ.
  3. За подвесы заводится минвата, которая заранее режется по соответствующим размерам с напуском в пару см, во избежание образования щелей в местах стыка смежных полотен.
  4. Сверху теплоизолятора при помощи строительных скоб фиксируется пароизоляционная плёнка.
  5. Сверху «пирога» набивается обрешётка для чистовой отделки. Для крепежа, применяются длинные саморезы или гвозди, чтобы пробить теплоизолятор и попасть в древесную балку.
  6. На последок фиксируется декоративный последний слой.

Работа связанная с утеплением ломаной щипцовой крыши собственными руками – процесс довольно простой и не просит высокого профессиональных навыков или дорогих материалов. Благодаря этому разобраться, как утепляют мансарду сможет каждый даже если есть наличие несущественных способностей в ремонтном вопросе.

ТЕХНОНИКОЛЬ. Утепление частного дома (видеоинструкция)


от admin