Системы отопления в частном доме

Делаем отопительный щиток из кирпича для печи из железа собственными руками

Спецификой печи из железа считается быстрый нагрев помещения, исходя из этого, печь быстро стынет. Щиток поможет помочь в решении этой проблемы. Отопительный щиток к печи из металла можно создать собственными руками. Про это пойдёт речь дальше.

Для чего необходим?

Отопительный щиток – это пристраиваемый к печи теплообменный аппарат, осуществляемый из кирпича. Порой называют его стояком или кожухом печи. Проходя через него, раскаленные дымовые газы греют стены, которые долго удерживают тепло и передают его окружающему воздуху. Тепловой щиток для печи из металла увеличивает результативность печи и обладает следующими положительными качествами:

  • Нагревает дом гораздо быстрее.
  • Легко создать своими руками.
  • Позволяет печи долго сохранять тепло.

щиток печи

Схемы щитков

Кирпичный щиток для печи из металла имеет 2 вида конструкции:

  • Канальный вид. Изнутри щитка проходят каналы для выхода горячих газов, которых может быть несколько. Каналы изнутри дымоотвода размещены очень часто в горизонтальном положении. Горячий дым, проходя по ним, нагревает стены щитка. На прогрев требуется времени больше, чем на стояк следующего вида, требуется больше топлива. Тяга при такой конструкции лучше. Щиток канального вида легче создать своими руками, благодаря этому он распространен больше.
    банный
  • Колпаковый вид. В большинстве случаев применяются как пристройка к печи, выполненного из чугуна. Есть одна – две камеры, устроенные вертикально. Газы задерживаются в них до полного остывания, лишь после этого выходят наружу. За счёт большего времени нахождения горячего дыма изнутри щитка он нагревается крепче и быстрее, чем канального вида. Тяга – меньше, уменьшается вероятность задувания печи. Положительным качеством такой конструкции считается возможность установить задвижки для того, чтобы летом закрывать поступление горячих газов вовнутрь щитка. Дым будет выходить прямо, помещение излишне не перегреется. Результативность больше, чем у канального типа, но и его сделать сложнее. Его устройство лучше поручить специалистам.

В зависимости от толщины кладки подчеркивают:

  • Толстостенные – стеновая кладка щитка выполняется в половину кирпича. Этот вариант применяется к примеру, если печь не прекращает работу долго. Благодаря толщине стенок уменьшается вероятность загорания.
    печи металла
  • Тонкостенные — стены толщиной в четверть кирпича (кирпич при укладывании устанавливается на длинное ребро). При устройстве его необходимо неукоснительно выполнять пожарную безопасность, так как стены прогреваются полностью. Нужна гидроизолирующая база под щиток этого вида. Неплохо бы стены закрепить полосами из металла.

к содержанию ^

Укладка отопительного щитка собственными руками

Инструменты

Для того, чтобы самому сложить кирпичный щиток для печи, приходится применять такие инструменты:

  • Кельма – ею наноситься и равняется раствор для строительных работ;
  • Рулетка — применяется при разметке;
  • Шнур;
  • Уровень — для контроля горизонтали и вертикали при укладывании;
  • Отвес ;
  • Дрель с ударным механизмом;
  • Шуруповерт;
  • Угловая машинка для шлифовальных работ;
  • Алмазный диск для нарезания;
  • Емкости для воды и смеси;
  • Инструмент для расшивки швов.

к содержанию ^

Чтобы сложить кирпичный щиток для печи, понадобятся материалы:

  1. Огнеупорный кирпич – кол-во рассчитывается если исходить из размеров строения;
  2. Песок, глина для приготовления кладочной смеси.
  3. Можно выбрать сухую смесь:
  4. Задвижка для дымоотвода;
  5. Дверки прочистных отверстий;
  6. Рулонный кровельный материал для защиты от негативного воздействия влаги;Колосники для проветривания

к содержанию ^

щиток

Советы по кладке:

  1. Не применяйте раствор из цемента, он обязан быть исключительно на основе глины;
  2. Тут же убирайте останки применяемой кладочной смеси изнутри;
  3. Строительство щитка начинается с укладки фундамента. Он не обязан быть связан основанием строения. Следует приготовить его изоляцию от влаги при помощи рулонного кровельного материала. Существует очень много схем самостоятельного устройства щитков для металлических печей, хотим представить один из видов строительства отопительного щитка из кирпича для печи из железа.
  4. Вылаживать следует очень тщательного, ведь от него зависит ровность всего стояка. Для начала кладем кирпич досуха. Необходимо отмерять все размеры (проверить горизонтальность, вертикальность кладки, диагональ).
  5. После проверки всех показателей устанавливаем его на раствор. Следует приготовить противопожарную разделку. Если к щитку будет примыкать стена из дерева – в кирпич. При невоспламеняющейся перегородке – в половину кирпича. Идеальная толщина шва в кладке – 7 мм. с подобным швом стояк будет смотреться более красиво, его легче держать в последующем.
  6. Что бы ограничить тяги дыма и закрытия дымового отверстия сверху щитка установить шиберную заслонку (или вьюшку).
  7. Соответственно с требованиями правил пожарной безопасности, первые 2 ряда — глухие, другими словами без дымовых каналов. Ложатся с соблюдением перевязки.

печи металла
печь
щиток печи
банный

Функции, которые делает отопительный щиток из кирпича для печи из железа, актуальны. Он увеличивает КПД печи. Собственными силами поострить его не очень сложно. Польза объяснима – сокращается расход топлива, становиться лучше обогрев помещения. Если применять декоративную облицовку – будет служить эффективным декоративным элементом.

Обсуждения

Хорошее решение на базе печей Ферингер.(печь из металла + кирпичный щиток)

18 сообщений

Начало. В последних числах Июля достроил, по большей части, собственную маленькую семейную баньку. Остались мелочи по облицовке. Потому как баньку я наметил чисто семейную, на 2-3 человека, максимум 4 одновременно удобно попариться, наружные размеры были подобраны 4,4 х 4,2 метра. Объем парилка 10 кубов. Баня «заточена» под режим русской паровой бани.
Почти что все сделано собственными руками.
По затратам вполне бюджетно вышло.
Характерность бани – железная печь для бани «Крошка» Ферингера (модификация 2011 года) подсоединена к обычному однооборотному кирпичному щитку с насадной трубой.

Фундамент ленточный мелкозаглубленный, баня каркасная. Теплоизолятор пенополистирол 10 см. Дополнительно внутри парилка утеплена роквулом 5 см.
На полу в парильне и мойке керамический гранит с подогревом.
В комнате отдыха по полу из дерева лежит линолеум.

Хочу баню русскую!.
Потому как у тестя в Вологодской деревне я познакомился с режимом русской бани, то и у себя хотел получит конкретно такой. Благодаря этому сначала я планировал печку из кирпича (КП) в бане.
С давних пор хранилась книга Колеватова «Печи для бани». Под одну из предоставленных там конструкций и заливался фундамент. По моим тогдашним понятиям, на начало строительства ( лето 2009 года) это была хорошая печь известного автора. Но, не срослось…
Информация быстро изменяет понимание.
Стены и крыша бани были возведены осенью 2009 года.
И дальше начались пытки с печью.
Почитав отзывы и "умные" форумы понял, самое первое, печь стала старой, второе, кирпичную печь для бани необходимо долго топить, а это при использовании баней наездами очень некомфортно.
Если бы баня была около дома, то да, альтернативы нет.
Для дачного варианты приоритеты прочие.

А долго готовить баню, также и во время зимы, в мои планы не входило. Благодаря этому начал прорабатываться вариант печи из металла (МП). Однако тут все было грустно. Или готовые печи с каменкой открытого типа для режимов суховоздушной саунны, или прямоточки в кирпичном обкладе-экране.
Последние тоже и долго топятся, и много потребляют дров.
И основной недостаток – для собственного нагрева отбирают тепло у печи, которое обязано идти на нагрев каменки для получения хорошего пара.
Более того, встала проблема теплоснабжения во время зимы соседних к парильне помещений – моечной и комнаты отдыха (КО). И если подогреть парилку при помощи МП еще можно, то на все другое ее откровенно мало. Причем с абсолютно любой МП.
А если брать с большим запасом по кубатуре, к примеру для моих 10 кубов печь на 25 кубов, то появляется иная проблема – перетопа и перегрева парильни.

Протопка. Вот в прошедшую субботу 10 сентября было сыро и прохладно. В парильне 12С, в мойке 10С.
Затопил в 16.45. Причем топлю нынче всяким хламом и не хорошей березой. Благодаря этому продолжительность времени протопки строго сопоставлять с фабричными установками не стоит.

В последних числах Сентября планирую официальное испытание, там будут высококачественные березовые дрова. Тогда и взвешу дрова и зафиксирую время работы.
В 17.00 пустил дым через щиток.
17.15 – залил воду в атомайзер и открыл дверь в моечную, открыл вентиляцию каменки.
18.15 – закрыл дверь в моечную. В моечной 28С, в парильне 35С. Стенка щитка горячая. Шамот тёплый. Щиток начал отдавать тепло в моечную и парилку.
19.00 – баня готова. Шамот щитка горячий.
Вода в полном баке на 60 литров — 50-55С (рука еще держит).
Закрываю продувку каменки, проветрил парилку – температура 60С при влаги 35%.
19.15 — заходим. Мы со второй половинкой любим в начале погреться в сухом тепле. Два захода по 15 мин. Проветривание и снова заходы, с 20.00 уже с поддачей пара. До бачка с водой уже не дотронуться.
Через два захода по 5 мин. с полноценной поддачей по 0.5 — 0.75 литра (режим 60С, влажность 45%) залповое проветривание 10-15 мин. Но температура после проветривания не падает, удерживается на 60С. Влажность падает до 30%. Поддаю 3-4 ковша по 250 мл и влажность скачками до 50%. Без шапки стоять нельзя уже.
В 21.00 благоверная ушла спокойная, я еще полчасика побаловался. За все время вылил 4 л воды. Когда были гости выливал и 5 л. Вообще такое впечатление, что если подтапливать печь до конца, то 3-4 людям в моей парильне пара хватит сполна.
После прогорания первой закладки до больших углей, а это было ориентировочно в 17.45, с интервалом в 40 мин подкидывал на угли новые дрова до 2/3 камеры сгорания.
В 20.30 перестал подкидывать дрова. Нижняя заслонка у меня практически в любое время закрыта, регулирую верхней. Она в положении меньше среднего закрытия. В конце протопки еще регулирую заслонкой на кирпичной трубе – закрываю до половины.
Печь нравится и тем, что подкинул и ушел заниматься собственными делами или полностью паришься.
Не нужно никаких добавочных "танцев с бубнами".
Я пока все описанные параметры фиксирую визуально – хочется довести до автоматизма режим подготовки бани.
По завершении поднял полки и лавки в моечной, открыл легонечко форточки в сауне и моечной и дверь между ними. Закрыл задвижку на трубе. На верх щитка положил мокрые рукавицы, шапки и подстилку. По утру помещения сухие, щиток отлично тёплый. В парильне 32С. В воскресенье было промозгло — на протяжении всего дня ходил в парилку греться.
И печью и регистром от Ферингера я очень доволен.
А кирпичный щиток – вообще одни восторги.
В скором времени официальное испытание – профи все скажут. Удачи

Добавлю. Благоверная сильно любит отцовскую баню в Вологодской области, и я тоже. Бываем там практически ежегодно. После первого парения в нашей бане она сказала: "Да, молодец, намного лучше чем в деревне. Не напрасно год во всемирной сети сидел".
Несколько соседских мужиков тоже парились. Подобного пара и о подобных чувствах, когда он опускается сверху на лежащее тело, многие и не думали. А потом долго удерживается в парильне и остается — это тоже для большинства необычайно.
Один уходил и сказал: "Как же я после тебя в собственной то париться буду? Нужно делать заново. " Собирается делать заново баню и устанавливать Гармоничность — у него парилка большая.
Кирпич клал на глинопесчаную смесь, на ведро готовой смеси добавлял мастерок цемента.
Можно пользоваться любой готовой смесью из магазина.

Защита стен бани от жара печи: правила устройства защитных экранов и обшивок

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает источать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар делится по всему помещению сауны, но во-первых он проникает на стенки, примыкающие к печи. Если стены древесные, то под влиянием больших температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный действительно прекрасный способ изоляции стен из дерева от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из устойчивых к огню материалов.

Когда вообще нужна защита?

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов появляется не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью выполняется пожаробезопасное расстояние, добавочная защита не требуется. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, становятся слабее и то их кол-во, которое получает стена из дерева, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от поверхности стены до печьки из кирпича (укладка в четверть кирпича) составляет не меньше 0,32 м, от поверхности стены до печи из металла (не футерованной) – не меньше 1 м. Для печи из металла, футерованной внутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.

Подобным образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии свободного места не важен. В семейных парилках, где на счёту любой сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В данном случае установленные по нормативам безопасные расстояния следует уменьшать при помощи экранов и обшивок.

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые печной поверхности и уменьшающие интенсивность излучения тепла. Экраны бывают железные и кирпичные. В основном, используются для железных печей.

Способ #1 — экраны сделанные из металла

Самые популярные защитные экраны – чугунные или стальные листы фабричного производства. Они ставятся вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от надобности изоляции той либо другой стороны печи, можно выбрать экраны боковые или лицевые (внешние). Многие печи из металла с самого начала делают с защитными экранами в виде кожуха с защитной функцией.

Защитные экраны разрешают уменьшить температуру внешних поверхностей металла до 80-100°C и, исходя из этого, сделать меньше пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стенки (одновременно с зазором 1-5 см) как правило составит 51-55 см.

Установка защитных экранов не представляет трудностей. Из-за наличия ножек, щиты из металла просто крепятся к полу болтами.

Способ #2 — кирпичные экраны

Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности печи из металла, собой представляет ее внешнюю обшивку. Тогда печь очутится в кожухе из кладки кирпичом. В ином случае кирпичный экран – это стенка, делющая печь и возгораемую поверхность.

Для кладки экрана для защиты применяют полнотелый огнеупорный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется исполнять кладку в половину кирпича (толщина 120 мм). Но, в случае дефицита материала, можно позволить выполнение стены в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в данном случае свойства теплоизоляции экрана будут уменьшены частично.

Снизу щита оставляют маленькие отверстия (порой – с топочными дверками) для циркулированию воздуха между стеной из кирпича и печкой.

Стены из кирпича экрана должны кончаться минимум на 20 см выше верхней печной поверхности. Порой кладку ведут к самому потолку.

Кирпичный экран устанавливают не вплотную к стенкам печи, подходящее расстояние – 5-15 см. Подходящее расстояние от кладки кирпичом до возгораемой стены – 5-15 см. Подобным образом, применение кирпичного экрана дает возможность сделать меньше расстояние от печи до стены из дерева до 22-42 см (печь — вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см — стенка).

Если вам интересно выяснить, как обложить печь из металла кирпичом, рекомендуем прочесть публикацию https://stroy-banya.com/delaem_pech/kak-oblozhit-metallicheskuyu-pech-kirpichom.html

Защитные негорючие обшивки для стен

Стены, примыкающие к жарким стенкам печи, склонны к самовозгоранию. Для устранения их перегрева применяют специализированные обшивки, которые состоят из утеплительных и устойчивых к огню материалов.

Вариант #1 — световозвращающие обшивки

Продуктивными являются обшивки, которые состоят из конфигурации невоспламеняющейся тепловой изоляции и листов из металла. При этом на поверхность из дерева фиксируется тепловая изоляция, которая сверху перекрывается листом нержавейки. Некоторые применяют для этих целей покрытую цинком сталь, но, по некоторым данным, при нагревании она может выделять вещества которые вредны. Лучше не идти на риск и приобрести лист нержавеющей стали.

Для высокой эффективности лист металла экрана обязан быть отлично отполирован. Поверхность из зеркала содействует отражению тепловых лучей от поверхности из дерева и, исходя из этого, предохраняет ее нагрев. К тому же лист из нержавеющей стали, направляя ИК-лучи назад в парилку, воплощает жёсткое излучение в намного мягкое, лучше воспринимаемое человеком.

В качестве тепловой изоляции под нержавеющую сталь можно зафиксировать:

  • Каменную вату – она обладает большими теплоизоляционными свойствами, полностью безвредна при эксплуатации в бане. Обладает очень высокой гигроскопичностью, не горит.
  • Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Применяется в качестве жаростойкого, звуко- и утеплительного материала.
  • Асбестовый картон – листовой жаростойкий утеплитель. Обладает высокой прочностью и долговечностью, оберегает возгораемые поверхности от возгорания.
  • Минерит – негорючие листы (плиты), именно изготавливающиеся для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах.

Распространенным примером обшивки с применением листа металла считается такой «пирог»: стенка – вентзазор (2-3 см) – теплоизолятор (1-2 см) – лист нержавейки. Расстояние от стены из дерева до печи – минимум 38 см (СНиП 41-01-2003).

Для крепежа обшивки к поверхности стены применяют керамические втулки. Они не греются и разрешают создать вентилируемые контуры между тепловой изоляцией и стеной.

Если расстояние между стеной из дерева и печкой небольшое, то обшивание исполняют из 2-ух слоев жаростойкой изоляции, к примеру, минерита. В данном случае листы фиксируются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавеющей сталью.

Вариант #2 — обшивки с отделкой

Разумеется, защитная обшивка с нержавеющей сталью прекрасно оберегает стены из дерева от нагревания и загорания. Но может повредить впечатление от очень дорогой облицовки. Благодаря этому, если парная сохранена в декоративном стиле, жаростойкую обшивание скрывают термостойкой плиткой. Плитку кладут на огнеупорный клеевой состав, к примеру, производства «Терракотовых плиток».

Отличные материалы для отделки стен возле печи:

  • Терракота – сделана из обожженной глины. Выделяется надежностью, жаростойкостью, долговечностью. Терракота может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет может меняться от пастельно-жёлтого до кирпично-красного.
  • Фасадная плитка под кирпич – также сделана из глины, снаружи похожа на кирпич для облицовки. В отличии от терракотовые плитки, фасадная плитка под кирпич намного плотнее. Палитра цветов охватывает практически все расцветки, начиная от белого до черного, включая оригинальные для глины зеленые и синие тона.
  • Изразцы – разновидность кафельной плитки. В большинстве случаев имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента.
  • Керамический гранит – термоустойчивая, крепкая плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка способен имитировать натуральный камень, кирпич, дерево. В палитре цветов – все настоящие оттенки, от белого до черного.
  • Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеустойчивостью, водоустойчивостью, прочностью.

Крепление жаростойкой плитки конкретно на стенки не станет иметь эффекта термические изоляции. Стенка все равно будет разогреваться, что опасно самовозгоранием. Благодаря этому плитку применяют лишь как компонент защитного «пирога» следующей конструкции: стенка – вентзазор (2-3 см) – жаростойкий материал листовой – плитка. От плитки до стен печи рекомендуется держать минимум 15-20 см.

Каждый материал из данного списка можно применять в качестве жаростойкого элемента в обшивке:

  • Жаростойкий ГКЛ (ГКЛО) – ГКЛ, восполненный волокнами стекловолокна. Без структурных деформирований сопротивляется тепловому влиянию.
  • Минерит – цементно-волокнистая плита, полностью негорючая. Плиты минерита устойчивы к влаге, не поддаются гниению, не разлагаются.
  • Стекломагниевый лист (СМЛ) – материал в виде плит, выполненный на основе магнезиального вяжущего и стеклоткани. Обладает звуко- и теплоизоляционными свойствами, не рушиться под влиянием воды и перепадов температуры.

Защитная обшивка с необходимым соблюдением вентзазора имеет слишком низкий показатель теплопоглощения, благодаря этому стенка под ней почти не нагревается. Более того, применение отделки позволяет завуалировать защитный «пирог» выдерживать облицовку сауны в едином стиле.

Схемы движения газов в печи


от admin