Печная кладка собственными руками: пошаговое руководство + порядовки со схемами и чертежами

Печка – универсальное, не простое в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов згорания наружу. Если предполагается печная кладка собственными руками, требуется обязательно исполнять столетиями выверенные в работе правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

Желающие выяснить, как замечательно выстроить кирпичную печку, у нас найдут детальную информацию по всем ключевым вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В предоставленной публикации в тончайших деталях приведена инновационная характерность строения, тщательно перечислены ключевые правила печников и важные невидимые моменты.

Предоставленные нами сведения окажут эффективную помощь в возведении печьки из кирпича. Все ее составляющие станут идеально справляться с задачами, и само сооружение будет служить верой и правдой очень долго без упреков. В помощь домашним мастерам нами выбраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

Конструктивные элементы печей из кирпича

Перед тем как приступить к строительным работам печки, необходимо сформироваться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть существенные конструктивные отличия, которые с самого начала необходимо принимать во внимание. Есть обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кирпичной кладки.

Есть очень много печных конструкций, которые условно можно поделить на группы по назначению:

кирпич

собственными руками

камеры сгорания

печь

собственными руками

собственными руками

кладка

камеры сгорания

кладка

камеры сгорания

камеры сгорания

кирпич

печь

кирпич

кирпич

собственными руками

Домики за городом, в основном, которые не имеют подсоединения к центральным системам теплопроводов, в основном обустраивают многофункциональными варочно-отопительными агрегатами. Обратной стороной их разворачивают в помещения для жилья, лицевой – в кухонную комнату. С лицевой стороны в большинстве случаев располагают варочную поверхность и ключевые печные приборы.

Предположим, что нас волнует собственно многофункциональный вариант, со строительством которого и станем тщательно разбираться. Как и все разновидности печей, она состоит из фундамента, массива, включающего камеру сгорания с принадлежащими ей устройствами и воздушные каналы, и дымоотвода.

Фундамент: специфики устройства

Основание, на которое предстоит ставить печку, всегда строят отдельно от придомового фундамента. Данный факт обоснован рядом уважительных причин:

  • Кирпичное сооружение обладает большим весом, просадка грунтов под ним будет намного больше, чем под поверхностями стен дома.
  • Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам характерны некоторые подвижки, что как правило противопоказано стенам постройки.
  • Индивидуальное размещение фундамента обеспечивает достаточный технологичный отступ между печью и строительными конструкциями, что в конце концов предохраняет и уменьшает вероятность загорания.

К тому же сооруженную на индивидуальном фундаменте печь легче ремонтировать, легче усовершенствовать и перестраивать если понадобится.

Фундамент печки производят из бута или кирпича, применяя в качестве объединяющего состава известковый или раствор из цемента. В строительстве основания запрещено применение глиняной смеси, т.к. она быстро рушиться в регулярно обладающих некоторой влажностью грунтах.

кладка

Причем состав связующего раствора выбирают в зависимости от степени влаги подстилающих пород. Для фундаментного устройства в маловлажных грунтах применяют известковый или известково-цементный раствор, в мокрых грунтах используют только цементные составы.

В плане фундамент обязан быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от размеров агрегата, это в реднем 0,75 м. Для в один этаж дачек допускается заглубиться всего на 0,5 м. Печь для дома в два этажа должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

кирпич

Во время строительства фундамента из бута его не доводят до отметки пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное место заполняется 2-мя рядами кирпича. Доложенный до отметки пола фундамент закрывают 2-мя слоями из рубероида или толя для защиты от негативного воздействия влаги. Взамен таких материалов для изоляционных работ очень часто применяют слой в 2 см из глины или аналогичную по мощности стяжку из цемента.

Массив печи: характерность строения

Ключевые элементы печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым изнутри печи для увеличения отдачи тепла, применяется полнотелый кирпич красного цвета. Футеровку, т.е. внутреннюю отделку камеры сгорания, делают жаропрочным тугоплавким кирпичом.

Корпус с дымооборотами укладывают на глинопесчаный раствор. В футеровке применяют смесь шамотного порошка с жаростойкой глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Самой большой толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в отделке камеры сгорания швы не должны быть больше 2-3 см.

Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это обязаны быть две разделенные конструкции, т.к. они греются до различных температурных уровней и расширяются, исходя из этого, по-разному.

печь

печь

собственными руками

собственными руками

камеры сгорания

кладка

кладка

печь

Для печной кладки можно купить уже готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком очень легко можно подготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе выбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.

Главное условие, обеспечивающее крепость строения, — это соблюдение перевязки швов. Данное правило устранит разрушение стенок. Перед выполнением работ связанных с кладкой красные кирпичи замачивают минут на 10 — 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, жаростойкие просто протирают.

Во время кладки самостоятельному печнику следует:

  • Регулярно проверять горизонтальность ряда и сравнивать диагонали. Если по диагоналям будет даже небольшое отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
  • Полностью заполнять швы раствором. Постоянно вытирать сооружение с боковой стороны ветошью и удалять избыток связующего состава.
  • Вытирать внутри поверхность дымоходов намоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не позволять образование шероховатостей.

Для того чтобы замечательно выстроить печку из кирпича, как это выполняют квалифицированные печники, нужно заранее набирать каждый ряд досуха. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так легче наметить и сделать прирезку.

кирпич

Без сухой раскладки разрешается ложить только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.

Труба: варианты и правила строительства

Дымовые каналы выкладывают из полнотелого кирпича красного цвета. Для связки компонентов в границах чердачного этажа применяют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы возводят только на растворе из цемента, т.к. глиняный быстро и легко смывается водой после дождя и растворяется зимними осадками.

По типу размещения трубы кирпичных печек разделяют на три типа, это:

  • Насадные. Канал для дыма считается прямым продолжением агрегата, высится прямо над его корпусом с дымооборотами.
  • Коренные. Такую трубу устанавливают на отдельный фундамент, с печкой объединяют выложенным по уголкам рукавом.
  • Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, размещенных в середине дома.

Маленькие печки для домов за городом возводят в основном с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Канал для дыма обязан быть точно вертикален и четко выдержан по размерам сечения и высоте.

На уровне пересекания трубой перекрытия из дерева устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, однако не которое прилегает к возгораемым материалам. В просвет между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.

кирпич

При укладывании трубы над кровлей из кирпича создают выдру — уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В границах чердачного этажа дымотвод заштукатуривают и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.

На построенную трубу одевают железный дефлектор – железный колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Вместе с этим это устройство гасит искры, что очень нужно, если кровля сделана битумной черепицей или битумным шифером.

Невидимые моменты выполнения облицовки печки

Стены печки, сложенной из отличного кирпича, да так же и декорированной внешней стороной, необязательно обрабатывать: белить и оштукатуривать. Если на элементах кладки нет сколов и трещин, во время строительства соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет идеально смотреться.

По кладке печи из хорошего кирпича нужно только выполнить затирку и бережно расшить швы. Без ненужной облицовки отопительно-варочное сооружение смотрится лучше.

Если к печным стенкам все таки есть претензии, на них наблюдаются изъяны, да и укладка неидеальна, тогда облицовка особенно необходима. Перед производством работ по отделке поверхность с внешней стороны тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения схватывания, после этого ждут ее просыхания.

Просушенный аппарат можно оштукатуривать, применяя используемый в кладке глинопесчаный раствор. Для хорошей прочности в состав можно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек обкладывают изразцами – это очень надежный и газонепроницаемый, но и наиболее сложный вид облицовки.

кирпич

собственными руками

кладка

кирпич

печь

камеры сгорания

кирпич

кирпич

Вероятные осложнения для печника

В сооружаемом по стандартному проекту доме, который расположен за городом в большинстве случаев заблаговременно рассчитано размещение печи, вывод дымоотвода, комфортные места для обслуживания и эксплуатации. Более сложно устроить отопительно-варочный аппарат в доме, строящемся по личной идее. Еще тяжелее, если например дом уже возведен.

Бывает так, что после выбора удачного, на взгляд хозяина, расположение печи, и даже после строительных работ фундамента, ни с того ни с сего находят, что дымотвод будет пересекать перекрывающую балку или стропилину. Как поступить в подобной ситуации?

Выход из положения в данном случае связан с 2-мя сложными и довольно очень дорогими вариантами. В первом из них придется перебирать перекрытие и менять положение балок и стропил, в другом – разрушать и снова строить фундамент печки.

Для того чтобы убрать такие неприятности, перед разметкой и строительством фундамента в выстроенном доме необходимо определить, не нарушит ли дымотвод цельности существующих уже конструкций. Если имеется возможность и доступ к еще не обшитым балкам, нужно отвесом проверить точное положение элементов размечаемой печи.

Если в строящемся собственными руками доме печку из кирпича комфортнее всего установить собственно в месте, проекция которого пересекает детали системы кровли, лучше убрать их. Вообще, из всех вариантов лучше всего предпочитать тот, который станет дешевле и проще в реализации.

В планировании печи и подборе оптимальной модели необходимо взять во внимание такие правила:

собственными руками

камеры сгорания

печь

камеры сгорания

кирпич

кладка

собственными руками

печь

камеры сгорания

печь

собственными руками

камеры сгорания

собственными руками

кладка

печь

кирпич

Укладка самого простого варианта русской печки

Разберем на определенном примере специфику строительства самого простого варианта русской печки. Как все агрегаты данной категории, она относится к варочно-отопительному оборудованию, значит, оборудована варочной чугунной панелью. Топливника в ней также два, что дает возможность прогревать помещение, готовить вкуснейшие блюда и печь хлеб.

Спецификой собственно такой конструкции считается наличие нестандартного золосборника, размещенного под угароотводом. Сбор золы выполняется по каналу из кирпича, устроенному под колосниковой решёткой. Опустошать золосборник можно с улицы, за счёт чего в доме не будет классических для печей загрязнений.

Для того чтобы выдвинуть железный ящик для сбора золы можно было на улицу, в фундаменте дома устраивают канал, который объединяют с основанием печки. Данная конструкция должна находиться под полом. С наружи все это закрывают теплоизолированной заслонкой.

печь

Оригинальная конструкция печного фундамента

Фундамент для такого варианта печки тоже необыкновенный. Возводят его так. Под основание подбирают грунт на 85 см. Ширина котлована должна быть комфортной для устройства основания. Днище выработки засыпают песком и трамбуют таким образом, чтобы в конце концов песочный слой составил 10 см.

На выровненное основание устанавливают железный футляр, в который укладывают 4 ряда кладки кирпичом на раствор из цемента. На глубине 12 см до отметки пола стелят изоляцию от влаги, от которой строят угароотвод: пустотелый фундамент. Данный участок строения заштукатуривают, чтобы можно было сразу определить трещины – места утечки газа.

Это решение дает возможность сразу после камеры сгорания закрывать вьюшку дымоотвода, ведь монооксид углерода станет отводиться в пустотелый фундамент, не попадая в помещения. В конце концов значительно постоянно совершенствуются теплотехнические показатели агрегата. Зола убирается иногда из выдвинутого на улицу металлического ящика для ее сбора.

Канал для выдвижения золосборника строят из кирпича вместе со строительством фундамента печки. Для его развития устанавливают уголки из металла. Доводят канал до отверстия, проделанного на том же уровне в фундаменте дома.

камеры сгорания

Порядовая укладка подробнее

Размер представленной на чертежах простой печьки из кирпича в плане составляет 77?116 см, что равно 3м кирпичам в ширину и 4,5 кирпичам по длине. От напольного уровня эту печку выкладывают в каркасе из металла, сваренном из уголка, или в цельном футляре из жести.

собственными руками

На приведенной ниже схеме нарисованы 10 рядов кладки печки. После укладывания 4-го ряда на стены ее устанавливают уголок из металла, который требуется для создания канала. В 5-ом ряду сверху уголков устраивают перекрытие канала.

Перед укладыванием 7-го ряда ложится лист асбеста. После кладки 7-го ряда сформированный канал обшивается листовым металлом.

Строительство печки с 5го по 13 ряд состоит в сооружение угароотвода. В 8-ом ряду опять ставят полосы из металла. В 9-ом, 11-ом и 13-ом ряду кирпич устанавливают на ребро.

собственными руками

После кладки 14-го ряда строящаяся печка в большинстве случаев уравнивается с полом, правда бывает, что Для того чтобы довести до отметки пола, требуется покласть еще 1 ряд. Пол вокруг печки зашивают листовой сталью.

С 15-го ряда, т.е. ориентировочно с уровня поля, сооружение из кирпича опять укладывают в железный футляр или каркас из уголка. В 16-ом устанавливают заслонку, необходимая для отвода и сбора золы. Щипец печки над этой заслонкой потребуется обшить металлом.

Для фиксирования поддувальной дверки в 17ом и 18ом ряду укладывают полосы из стали. В 18-ом делается укладка перекрытия угароотвода.

В 19ом ряду в кладку устанавливают уголки, на которые будет опираться выдвижная колосниковая решётка. Через нее зола по каналу будет выводиться в железный ящик для ее сбора.

«Под», основание главной камеры сгорания русской печки, укладывают из огнеупорного кирпича. В 20-ом ряду кладки ставят раму из металла с створкой, необходимой для прочистки печи. Над 22-ым рядом опять укладывают полосы из металла.

Укладка 23-го ряда выполняется шамотными кирпичами. С обратной стороны агрегата кладку исполняют в 3 кирпича, поставленных на ребро, и в 1/8 кирпича, поставленного плашмя.

Над 23им рядом фиксируют варочную чугунную плиту, размеры которой равны 71?41 см. В этом ряду рекомендовано провести укрепление полосой из стали. 24 ряд весь укладывают плашмя.

Укладка с 25-го ряда опять изготавливается из шамотного кирпича, который устанавливают на ребро. Нынче устанавливают глухую дверку размерами 25?21 см. Она создает роль заслонки в типовой русской печи.

печь

В левом заднем углу 26-го ряда кирпичи устанавливают на ребро для создания дымоотвода. Все другие в указанном ряду ложатся плашмя, а укладка армируется полосами из стали. У кирпичей, монтируемых плашмя, стесывают внутреннюю кромку нижнего ребра.

На уровне 26-го ряда располагают листы металла, предназначающиеся для выпечки хлеба. Их должно уместиться в печке 3 штуки с учетом щелей между стенками агрегата и этими противнями.

По длине усредненный и правый листы металла равняются габаритам печки. Левый короче ровно на тот отрезок, который был сформировался в 26 ряду. Чтобы левый короткий лист не провисал, его фиксируют в дальнем углу кляммером к среднему противню.

В 27-ом ряду весь кирпич кладут плашмя. Перед сооружением 28го ряда в отсеке, предназначенном для выпечки хлеба, устраивают подставку из кирпичей. На нее будет опираться перекрытие.

В 28-ом ряду фронтонную часть печки и левый задний угол, в котором сформировывается дымотвод, укладывают из кирпичей, поставленных на ребро. Переднюю часть агрегата усиляют стальной пластиной. Другое пространство наполняют кирпичами, уложенными плашмя.

После полностью два ряда, это 29 и 30, возводят из устанавливаемых на ребро кирпичей. В 31-ом ряду создают отверстие для очистки. Как положено это отверстие также увеличивают полосой из стали.

На уровне 33-го ряда уложенными плашмя кирпичами между дымоотводами выполняют перемычки. Их опускают частично относительно установленных на ребро кирпичей. В 34-ом ряду располагают паровытяжную заслонку и вьюшку. В этом ряду снова же проводят армирование полосой из металла.

камеры сгорания

В 35-ом ряду опять все кирпичи ставят ребром при укладывании фронтонной части. Все другие кирпичи укладывают плашмя. В 36-ом и 37-ом рядах все детали укладывают плашмя. Чтобы сделать больше сечение дымоотвода для оптимизации движения газов, около него у кирпичей 37-го ряда стесывают нижнюю внутреннюю кромку.

После укладывают отрезок трубы, собирают его из 5 положенных плашмя кирпичей. Его объединяют путем перевязки с 31 рядом. Обязано получиться таким образом, чтобы 38-ой ряд был предпоследним. 39ым рядом прижимают лист асбеста к поверхности потолка. Это изолирующая прокладка.

С 39-го ряда размещенными кирпичами укладывают канал для дыма. Чтобы сделать быстрее строительный процесс допускается задействовать бетонные или керамоблоки.

В оборудовании отопительно-варочных печек применяются классические железные приборы:

кладка

камеры сгорания

камеры сгорания

печь

кирпич

печь

собственными руками

камеры сгорания

собственными руками

камеры сгорания

камеры сгорания

кладка

кладка

собственными руками

камеры сгорания

кирпич

Печные приборы нужны для правильном использовании агрегата. При их помощи обеспечивается своевременный розжиг печки, регулировка отдачи тепла, перекрываются технологичные отверстия, делается чистка каналов от продуктов згорания.

Выводы и нужное видео по теме

Наглядная презентация кладки печки из кирпича поможет свыкнуться с сутью процесса:

Строительство печки из кирпича тяжело назвать не тяжёлым делом, но оно абсолютно доступно для самостоятельного выполнения. Руководствуясь представленным нами мануалом и порядовками, можно собственными руками соорудить прекрасно действующую печь. Сведения об общих правила строительства отопительно-варочных агрегатов смогут помочь проверить работу наемных печников.

Печи из кирпича для дома собственными руками поэтапно — чертежи и порядовки

кирпич

Печь сделанная из кирпича из моды не выходит, не обращая внимания на все новшества в области теплоснабжения, вроде газовых водогреев, булерьяна и т. д. Самое первое, кирпичная печка дышит, второе, она может соединять как отопительную функцию, так и варочную. Многие модели очень экономны как в применении, так и в кладке.

Востребовательность печей сделанных из кирпича

кладка

В отличии от многих способов теплоснабжения, кирпичная печь имеет особенность поддерживать в помещении оптимальную влагу воздуха. Все дело в структуре с порами кирпича, который при нагреве выделяет пары влаги, а остывая, вбирает её назад.

Благодаря этому в домах с кирпичными печами поддерживается идеальная влага, значит, такую печь можно не боясь назвать чистой в экологическом плане. Стоить ли говорить про то, что кирпич, глина и прочие материалы печи безопасные для здоровья материалы природного происхождения.

Благодаря дышащей структуре, в доме с воздушным отоплением можно ощущать себя удобно уже при 18–19 градусах, в то время как с прочими видами радиаторов 20–22. Это большая экономия, однако не вся. Печь по собственной сущности всеядна и будет работать на всём, что может сгорать – уголь, дрова, топливные гранулы и т. д.

Определенные виды печей, например печи из кирпича Кузнецова, Созданные по типу колпака, предоставляют подобные характеристики КПД (80–95%), что могут конкурировать с наиболее экономичными булерьянами.

Домашняя планировка

С самого начала план дома должен предусматривать печь – можно выдумать много интересных кладок для самых разнообразных типов конструкций из кирпича. Что необходимо брать во внимание ещё при планировке дома:

  • Для печи на 500 и более кирпичей, со своим дымоотводом необходимо заложить самостоятельный фундамент, который не обязан быть связан с ключевым основанием дома – иметь определённое расстояние от него.
  • Некоторые печи, например низкая большая по ширине варочная плита с отопительным щитком, способным держать от 250 кг/кв. м (в соответствие с требованиями СНиП) можно ставить и без фундамента. Необходимо лишь обеспечить тепловую изоляцию и закрепить настил пола добавочными деревянными брусками.
  • Балки на потолке не должны касаться дымоотвода, а труба для дыма должна быть выше конька крыши на полметра и более, а расстояние между ними не менее полутора метров.

Говоря проще, почти что все печки просят от 1 тыс. до 1,5 тыс. кирпичей, благодаря этому необходимо рассчитывать на отдельный фундамент. Могут быть определенные исключения по плану фундамента в случае с секционным фундаментом из железобетонных полос ключевого строения.

Разрешается определить место в плане подобного дома и приготовить основание печи на пересечении лент – под стенами внутри. Но до иных частей ключевого фундамента обязано быть как минимум, чем 1,2 м.

Печь собственными руками

Раньше она была в любом доме, сейчас же печь можно считать изюминкой и национальной новинкой. Однако это максимально удобная и практичная вещь, которая может соединять теплоснабжение, электроплиты, шкаф духовой и тёплую лежанку, при этом имея идеальный дизайн.

Если красиво оформить печь отделкой изразцовой плиткой или кафелем, то печь преобразиться в центр интерьерной концепции дома. Такую печь можно создать собственными руками.

Порядовки — детальная схема кладки кирпичные печи

собственными руками

Порядовки печей из кирпича можно приобрести бесплатно, а это уже практически половина дела. Ведь порядовка – это точная инструкция для локации каждого кирпичика. Единственное что вам пригодится, так это маленькой опыт каменщика. Однако кто из проживающих в личном доме хоть один раз не сталкивался с кирпичной кладкой? Стены, сараи, мангалы, ограждения…сейчас и печь.

Чтобы дом был обогрет как следует, необходимо сделать расчёт под определенное помещение, опираясь на показателях отдачи тепла планируемой печи. Печь должна быть такой мощности, чтобы можно было спокойно держать ночь до следующей камеры сгорания.

Сделать самостоятельно такие расчёты не так просто, но воспользуйтесь данными И.В. Кузнецова, который рассчитал среднюю теплопроизводительность единицы печной поверхности. Так, средней печи 1,5х1,5х2,5 м должно хватить для отапливания площади до 100 кв. м.

От этого легко оттолкнутся и высчитать размеры печи вашему дому.

Выбираем конструкцию печи – российская, кузнецовка, голландка или шведка

Когда мы сформировались с примерными размерами печи необходимо подобрать нужный вариант печи, который вы будете ложить. Приличное количество детальных схем русских печей — от малых до больших можно отыскать на ресурсе. Большой популярностью пользуются колпаковые печи Кузнецова и говоря иначе голландки или шведки.

Кузнецовки знамениты собственной особенной конструкции, позволяющей тёплым и холодным газам перемещаться так, что КПД печи может достигать иногда 90–95%. Более того, почти что полное отсутствие сажи и поэтому самый маленький уход за печкой. На ресурсе самого автора можно отыскать до 150 схем разнообразных вариантов кладки.

Также в наших краях востребованы «шведки», но порой её именуют «голландкой», хотя это не очень правильно. Потому как шведка — это самостоятельная варочная печь с плитой, в то время как голландки применялись лишь как отопительное добавление.

Выбор «шведки» прекрасен и тем, что это действительно печной универсал:

  • На ней приготавливают пищу.
  • Обогрев.
  • Возможность встроенного шкафа духового.

Рассмотрим, как выполнить такую печь собственными руками.

Печь шведка (голландка) собственными руками

Если вы полны решимости выполнить шведку собственными руками, то вам будут нужны такие инструменты:

  • печь

    Маленькая кирка.

  • Кельма для укладывания раствора.
  • Уровни пузырьковые и гидравлические.
  • Отвесы.
  • Правило.
  • Строительный угольник.
  • Шнурок для кладки.
  • Кисть чтобы затирать швы.
  • кирпич керамический;
  • шамотный кирпич;
  • раствор кладочный печной (продаётся готовый);
  • элементы из металла: колосник, дверки, задвижки, электроплиты и т. д. (согласно модели печи);
  • для фундамента: цемент, песок, рулонный кровельный материал.

Пошаговое описание строительства шведки

Порядовки и чертежи подобной печи, как и любой иной можно бесплатно скачать во всемирной сети, однако необходимо знать невидимые моменты по каждому ряду. Итак, начинаем описание строительства шведки.

  • 1 ряд – это наиболее важный ряд. Кирпичи необходимо ложить по уровню, а углы контролировать специализированным строительным угольником. Начальный ряд задаёт хорошее положение всех других рядов в пространстве. Спереди печи размещается поддувало, благодаря этому там применяется трехчетвертной кирпич. Чтобы было удобно удалять золу нужно стесать кирпич в направлении камеры.
  • 2 ряд начинается с установки дверок поддувала, дальше ложиться весь второй ряд.
  • 3 ряд необходимо ложить соответственно с порядовкой, а для достижения правильного поддувала необходимо стёсывать кирпичи по обоим сторонам. На третьем ряду достигается высота дверок поддувала.
  • 4 ряд необходимо начинать с левосторонней выкладки и сразу ставится дверка для очистки, а дверка поддувала закладывается сверху. Чтобы добиться формы квадрата зольника, кирпичи необходимо скалывать по размерам отверстия.
  • 5 ряд в общем не выделяется от четвёртого, помимо более суженного отверстия зольника.
  • 6 ряд начинает привлекать шамотный кирпич (шамотный), на порядовке он помечен специализированной штриховкой. Перед колосником кирпич скалывают, чтобы горючее было комфортнее ложить на колосниковую решётку. Сама же решётка должна опираться на кирпичи пятого ряда.

Необходимо помнить о том, чтобы выполнить расстояние в 1–1,5 см между кладкой шестого ряда и колосником. В эту пустоту помещается зола или песок, она служит компенсатором при расширении решётки из металла;

  • 7 ряд начинает перекрытие П-образного углубления, организуя взамен него три канала. В этом же ряду ставится топочная дверка, которая Основанием стоит на шестом ряду.
  • камеры сгорания

    8 и 9 ряды ложатся одинаково, причём девятый ряд может достигать высоты дверок камеры сгорания. Кирпичи девятого ряда, которые находятся между левым каналом и камерой сгорания необходимо стесать по двум сторонам. Это нужно для плавного перетекания газов из топочной камеры в этот канал.

  • 10 ряд, как отображено на порядовке, опять применяет шамотный кирпич. Более того, необходимо исполнить вертикальность ряда, регулируя укладывание кирпича пузырьковым уровнем. Это нужно для установки варочной панели. Топочная дверка в этом ряду закладывается сверху.
  • 11 ряд опять применяет поризованный керамический камень, стелится варочная панель, закрывая камеру сгорания. По кромке, которая граничит с электроплитой кирпич необходимо срубить таким образом, чтобы между такими элементами было расстояния в 2 см.

Тут же устанавливаем большую дверку для варочной камеры, которая будет опираться на кирпичи предыдущего ряда, тогда варочная камера соединяет в себе ещё и духовку. Такую дверку можно сделать, как раму с заслонкой, которая ставится в неё;

  • 12 ряд сочленяет два левый канала в одну форму прямоугольника, в то время как тринадцатый ряд опять делит.
  • 14 ряд вторит предыдущий, но здесь устанавливают заслонку, которая дает возможность варочной панели работать независимо, не нагревая всей печи. Благодаря этому её можно применять и летом. Открывая заслонку можно применять и отопительную функцию печи.
  • 15 ряд закрывает заслонку, а в 16 ряду идёт перекрытие дверок варочной камеры. Слева между варочной и передней левой камерой помещается вентиляционная дверка, которая поможет во время приготовления удалять пары и запахи.
  • В 17 ряду эта дверка для проветривания перекрывается, а над варочной камерой ставятся в кладку два стальных прута, которые послужат для последующего её перекрытия.
  • 18 и 19-й ряды перекрывают варочную камеру, и на проекте остаётся всего лишь два левых канала.
  • 20 ряд устанавливает два кирпича способом «на ребро» по месту перекрытия варочной камеры. При этом расстояние от задней стены до таких кирпичей 4 см. Ставятся две дверки – для самоварной трубы и чистки. 21 ряд точно подобен.
  • 22 ряд закрывает все дверки, и опять имеем два квадратных канала, над варочной камерой приобретаем три вытянутых канала – крайние по 11 см, усредненный 5 см.
  • 23 ряд закрывает два длинных канала поперёк кладкой «на ребро». 24-й ряд делается подобно.
  • кладка

    25 и 26-й ряд полностью сходственны 22-му.

  • 27 ряд отмечен тем, что необходимо установить три кирпича «на ребро» на равном расстоянии как один от одного, так и от печных стенок. Подобно сделан и 28-й ряд. Большое внимание необходимо заострять на швах.
  • 29 ряд необходимо с большим вниманием сделать согласно порядовке, из квадратных каналов остался только один. В передней части очень плотно к стене ложатся два кирпича, утопленные частично и опирающиеся на кирпичи, что уложены на ребро.
  • 30 ряд полностью закрывает все каналы, помимо дымового, в котором ставится задвижка.
  • 31 и 32 ряды создают уже три кирпичного ряда над тепловой камерой (каналами), чтобы кирпичная печь была безвредна в пожарном проекте.
  • Дымотвод. Остаётся лишь сделать дымотвод – это неотъемлемая часть.

Заключение

Сформировавшись со схемой кирпичные печи, можно сосчитать материал по схеме порядовки кладки. При этом на схемах отмечено где необходимо задействовать поризованный керамический камень, а где — жаростойкий (шамотный). Также на том же чертеже указаны включения всего металлического.

Сколько подобная печь обойдётся, если её выбрать у печника? Хороший печник берёт за собственные услуги приличные деньги, а плохой печник вам не требуется. Отчего же не испробовать выполнить её собственными руками, ведь интернет полон подробнейших схем, чертежей и практичных советов по кладке.

Как сложить обычную кирпичная печь собственными руками: варианты с пошаговыми схемами

кирпич

Комфорт домика на даче, выстроенного вдалеке от сетей газоснабжения невозможен без печки. Когда на улице холодно она нам дарит милое тепло, избавляя воздух от сырости.

Рынок сейчас рекомендует покупателям самые разные конструкции железных «буржуек». Не обращая внимания на это большинство дачников отдают предпочтение обычному варианту – печи для отопления, сложенной из кирпича. Ее плюсы понятны: за счёт значительного веса она копит много тепла и долго отдает его, отлично прогревая помещение.

О чем статья:

Служебный срок кирпичной конструкции значительно превосходит ресурс железной. Небольшие затраты на материалы и простота благоустройства заманивают к простой печи для дачного домика внимание умельцев по дому.

Себя испытать в роли печника вам поможет наша публикация. В ней мы будем рассматривать пару вариантов обычных печей на дровах и дадим функциональные советы по их кладке.

Вы необходимо убедиться в том, что в чертежах таких конструкций нет трудного ничего. Обучившись читать «порядовки» — схемы раскладки кирпича, можно собственными руками выстроить настоящее теплогенерирующее устройство.

Как сложить самую примитивную кирпичная печь?

Для начала необходимо сделать вывод, что вы желаете получить от будущей печки. Если вам необходимо лишь обогревать комнаты, а для готовки еды вы пользуетесь газом из баллонов или электротоком, то нужно выбрать вариант без плиты и духовки. Тот, кто любит мягкое целебное тепло, подбирает вариант с лежанкой.

Для постоянной тепловой обработки приличного количества продуктов и кормов для животных живущих дома самая простая печь с электроплитой будет то что нужно.

Мы будем рассматривать три примера печей с пошаговым руководством по их кладке:

  • Обычную прямоточную;
  • С варочной плитой;
  • Отопительную.

Скажем сразу, что от обычной конструкции, лишенной газовых оборотов, ожидать высокой отдачи тепла нельзя. Из-за этой причины такие печи ставят в гаражах и остальных маленьких помещениях площадью не больше 16 м2.

Мы будем рассматривать такой вариант для того, чтобы новички получили первый несложный урок функциональной кладки.

собственными руками

Под такую печку не требуется мощный фундамент. Отсыпав крупную щебенку слоем в 15-20 см, залив ее раствором цемента и выровняв поверхность по уровню, через несколько дней приступаем к кладке.

Размеры печи в плане: ширина 2 кирпича (51 см), глубина 2,5 кирпича (64 см). Потому как поддувальной камеры в ней нет, то отверстия для поступления воздуха сверлят прямо в топочной дверке.

кладка

Порядовки у подобной конструкции несложные. Важное условие в ходе работы – исполнять перевязку швов таким образом, чтобы верхний кирпич закрывал шов между 2-мя нижними.

На восьмом ряду топливник зауживают, применяя для этого половинки и «трехчетвертки» — ? от целого кирпича. Выход из топочного отделения подобным образом выходит сечением в 1 кирпич (125х250 мм).

собственными руками

Другой ряд (девятый) выкладывают также как седьмой, применяя целый кирпич.

После чего ярус кирпича устанавливают на ребро заподлицо с внутренней гранью нижнего ряда. Новый ярус укладывают плашмя, применяя два целых кирпича и 4-ре «трехчетвертки». Этим способом канал для дыма опять зауживают для того, чтобы задержать газы и поднять отдачу тепла.

кладка

На другом ярусе камни укладывают на ребро. В середине дымового канала ставят кирпич. Этим способом печь поднимают еще на 5 рядов (один ярус на ребро и кирпич в середине, другой ярус плашмя).

кладка

Другие 4-ре яруса укладывают плашмя. Заключительными 2-мя рядами кладки канал для дыма зауживают до размера 12х12 см (половину кирпича). На этом уровне в печь ставят дымовую задвижку. Сверху в нее вставляют трубу из стали.

камеры сгорания

Печь с варочной плитой

В упрощенном варианте эта конструкция имеет маленькие размеры (ширина 2, а глубина 3 кирпича – 78х53 см). Но все таки, даже на подобной небольшой площади можно поставить одноконфорочную плиту.

Работа кипит, когда рядом есть все что необходимо.

Благодаря этому заблаговременно приобретите такие материалы и принадлежности:

  • Полнотелый кирпич красного цвета – 107 шт;
  • Поддувальную дверку – 1 шт;
  • Колосниковую решётку – 1 шт;
  • Одноконфорочную чугунную плиту – 1 шт;
  • Топочную дверку – 1 шт;
  • Задвижку для трубы – 1 шт.

Шамотный кирпич для печки, работающей на дровах, не требуется. Его покупка – ненужная трата наличных средств. А вот красный необходимо выбирать очень внимательно, отбраковывая треснутый и кривой.

Подготовка раствора

Кладочную смесь выполняют, перемешивая 4-ре части глины с одной частью воды и добавляя к ним восемь частей сеяного карьерного песка. Нормальная консистенция определяется просто: раствор легко сползает с мастерка, не оставляя на нем потеков. При укладывании он не должен вытекать из швов.

Объем раствора формируют, смотря на кол-во кирпича. При подходящей толщине шва (3-5 мм) одного ведра хватает на 50 штук.

Подготовив кладочную смесь, приступаем к закладке основания. Его ширину выполняют на десять сантиметров больше ширины печи. Высоту фундамента выбирают такую, чтобы низ начального ряда кирпичей был на уровне пола.

кладка

Если подполье достаточно глубокое (50-60 см), то копать яму под основание не надо. Нужно только выполнить опалубку по грунту размером в плане 76 х (51+10см). На ее днище кладут 2 слоя рулонного кровельного материала с целью защиты от проявления влаги. Уложив бетон, ему дают неделю для набора прочности после этого приступают к кладке.

Размеры рассматриваемой нами печи с варочной плитой — 3 х 1,5 кирпича (76х39 см).

Совет мастера: каждый новый ярус кирпича раскладывайте без раствора (досуха). Сделав подгонку кирпичей по размерам, можно начинать кладку.

Начальный ряд устанавливают на слой глиняного раствора (4-5 мм). Выровняв основание по уровню, выкладывают второй, оставляя место для поддувальной дверки.

Перед монтажными работами дверки к ней необходимо привинтить мягкую проволоку и заложить ее концы в швы для лучшей фиксации.

печь

Для компенсации терморасширения металла, между дверкой и кирпичом оставляют просвет. Перед монтажем ее рамку обматывают мокрым асбестовым шнуром.

Кладку 3-го ряда ведут, закрывая швы второго. На этом уровне в топливнике устанавливают колосниковую решётку.

печь

Четвертый ряд устанавливают на ребро, выполняя перевязку швов, и создают стены топочной камеры. За ней будет располагаться первый и единственный дымооборот (смотри разрез А-А на схеме №2). Для очистки его дна в задней стенке без раствора ставят говоря иначе вышибной кирпич, иногда вынимаемый для убирания золы. Изнутри дымоотвода выполняют две подставки из кусочков кирпича для опирания межкомнатной перегородки.

Камни пятого ряда ставят плашмя, оставляя место для топочной дверки. В задней части печи на порядовке мы видим стены 2-ух дымовых каналов. Поверхность их в ходе работы необходимо тщательно чистить влажной тряпочкой от выступающей из швов глины. Это главное условие для оснащения хорошей тяги.

Хороший совет! Смотря на чертежи порядовок, не забудьте смотреть на 2 разреза печки. Они смогут помочь вам лучше представить ее конструкцию и не прогадать при раскладке кирпича.

кирпич

Приподняв в кладку до восьмого ряда, перекрывают топочную дверку, заложив в швы проволоку, фиксирующую ее рамку. На этом же уровне в задней части топливной камеры ставят кирпич со скошенным торцом – дымовой зуб. Он делает лучше тепловую отдачу, мешая быстрому выходу газов дыма в трубу.

Завершив девятый ряд, по нему на растворе из глины кладут асбестовый шнур. Он требуется для покрытию герметиком стыков чугунной плиты и кирпича. На десятом ряду топливник перекрывают варочной плитой.

На одиннадцатом в трубе устанавливают дымовую задвижку. Ее по контуру также уплотняют асбестовым шнуром, намоченным в глине.

12 и 13 ряд — становление стенок трубы. После их окончания на печь ставят легкую трубу из листового металла, выводимую на крышу.

Печь для отопления

А сейчас посмотрим, как сложить собственными руками кирпичная печь, которая расчитана на теплоснабжение маленького дома на даче.

камеры сгорания

Ее размеры:

  • ширина – 2 кирпича (51 см);
  • глубина – 3,5 кирпича (90 см);
  • высота – 2 метра 38 см.

Для строительства понадобятся такие материалы и принадлежности:

  • Красный кирпич полнотелый – 390 шт;
  • Глина – 9 ведер;
  • Песок – 18 ведер;
  • Колосниковая решётка (25хсорок сантиметров) – 1 шт;
  • Топочная дверка (20х30 см) – 1 шт;
  • Поддувальная дверка (14х20 см) – 1шт;
  • Прочистная дверка (14х20 см) – 1шт;
  • Задвижка -1 шт;
  • Предтопочный лист стали (50х70 см) – 1 шт;
  • Рулонный кровельный материал для защиты от негативного воздействия влаги (100х60 см) – 1 шт.

Очередность работы

Начальный ряд – база печи. Его необходимо выложить очень внимательно, проверяя горизонтальность используя уровень.

Углы – очень сложная часть для новичков. Для того, чтобы они были идеальными, предлагаем тут же установить на краях кладки 4-ре шаблонных стойки. Их можно создать из строганных досок, сбив их попарно под прямым углом.

Установив такую «опалубку» от потолка до пола, вы легко выведите замечательные углы.

печь

На втором ряду с торца печи кладут два кирпича со скошенной гранью, выходящей в зольную камеру. Кладку 3-го ряда начинают с установки поддувальной дверки, фиксируемой проволокой в швах боковых кирпичей.

печь

4 и 5 рядами продолжают становление стенок зольной камеры. Шестым рядом начинают кладку стен топливной камеры и ставят в ней колосниковую решётку.

На уровне 7 и 8 ряда устанавливают топочную дверку. В задней части камеры ставят скошенные кирпичи, работающие с целью улучшения тяги. Девятым рядом перекрывают дверку топливника.

С 10 по 16 ряд проводится укладка топливной камеры и вертикального дымоотводного канала. На семнадцатом в печь ставят прочистную дверку.

печь

18-30 ряд создают дымооборотные каналы. Их необходимо выложить очень ровно, затирая внутренние стены влажной тряпочкой.

31- 32 ряды создают свод, перекрывающий печь.

33 и 34 создают дымовую трубу.

Завершив кладку, печь оставляют на 7 дней с открытыми дверками и трубой для просушивания. После чего выполняют пробную камеру сгорания, сжигая маленькие порции щепок, веток или соломы.

Кладка Русской печи с камином в Ижевске.


от admin