Печка своими руками из кирпича

Укладка печьки из кирпича собственными руками

Сегодня бесчисленные изготовители твердотопливного оборудования для отопления рекомендуют нам огромный выбор железных печей и котлов, который постоянно пополняется все новыми и новыми моделями. Но не обращая внимания на все их положительные качества, у хозяев негазифицированных домов все также в чести остаётся обычная кирпичная печь — про это говорят бесчисленные отзывы на стилистических форумах. Чем же вызвана действительно всенародная любовь к данному агрегату? Наша публикация не только даст ответ на данный вопрос, но еще познакомит читателя с разными видами печей и технологией строительства кирпичного типа собственными руками.

Плюсы и минусы кирпичные печи в доме

Итак, попробуем понять, почему древний прибор отопления очень часто оказывается одним из лучших, чем его современные очень технологичные аналоги. Причин несколько:

• Корпус печи считается замечательным теплоаккумулятором: Благодаря такому свойству, печку из кирпича приходится топить очень редко, чем обыкновенную стальную и даже чугунную. Определенные варианты удерживают тепло до 24-х часов, тогда как в топочную камеру печи из металла дрова необходимо подкидывать каждые 4–6 часов.
• Способность собирать тепло выполняет печку из кирпича намного экономичной и менее вредной для экологии, чем её железные «заменители». Горючее в ней горит в хорошем режиме — с самой большой отдачей тепла и практически полным распадом органических молекул на воду и углекислоту. Который образуется при этом излишек тепла усваивается кладкой из кирпича и потом поэтапно передаётся помещению.
• Внешняя поверхность печи не нагревается до большой температуры.

Вследствии этого, генерируемое данным агрегатом излучение тепла считается более мягким, чем у горячих стальных печек. Также, при контакте с горячим металлом подгорает имеющаяся в воздухе пыль, выделяя вредные летучие вещества (про это узнать можно по отличительному зловонному запаху). Разумеется, отравиться ими нельзя, но вред здоровью они, несомненно, наносят.

• Печь сделанная из кирпича (к каменным это не относится) при нагреве выделяет пар, а при остывании опять его впитует. Данный процесс называют дыханием печи. Из-за него, относительная влажность нагреваемого воздуха всегда остаётся на комфортном уровне — в границах 40–60%. Во время работы любого иного радиатора, не оснащенный увлажнителем, относительная влажность в помещении уменьшается, другими словами воздух становится сухим.

Стальной печи излишек теплоты девать некуда, благодаря этому её приходится либо часто топить, подкладывая небольшие порции топлива, либо использовать в режиме тления. В последнем варианте рабочее время на одной закладке топлива становится больше, но оно горит с неполной отдачей тепла и с достаточным количеством угарного газа и остальных вредных для экологии веществ — т. н. тяжёлых углеводородных радикалов.

Удостовериться в этом несложно: печь сделанная из кирпича даёт заметный тёмный дым только во время растопки, тогда как из дымоотвода стальной печи, в которой горючее тлеет, дым черного цвета валит регулярно. Данного недостатка лишены железные твердотопливные отопители долгого горения (полноценные, а не т. н. печи для длительного горения дров, только копирующие газогенерацию). Однако они очень дороги, имеют трудную конструкцию и нуждаются в электроснабжении, без которого печь сделанная из кирпича легко обходится.

Что можно противопоставить всему сказанному выше? Остывшее помещение кирпичной печью нагревается весьма продолжительное время. Благодаря этому владельцам дома предлагают всё-таки обзавестись дополнительно стальным конвекторным обогревателем, который прогреет воздух в форсированном режиме, пока печь топится.

Также нужно учитывать, что кирпичная печь — довольно массивное сооружение, которое обязано строиться одновременно с домом. И делать это в совершенстве должен специалист, которого ещё необходимо найти.

Использование печей сделанных из кирпича

Область использования печей их главными функциями — теплоснабжением и приготовлением пищи — не исчерпывается. Вот какие ещё задачи решить под силу подобному апарату:

1. Копчение мяса и рыбы.
2. Переплавка металлолома (печь-вагранка).
3. Закалка и цементирование деталей из металла (муфельные печи).
4. Обжиг изделий из керамики.
5. Нагрев заготовок в кузнечной мастерской.
6. Поддержание необходимого температурно-влажностного режима в бане.

А вот в птичниках, оранжереях, теплицах и животноводческих фермах возводить кирпичная печь не советуют: тут ей нужно будет дышать гнилостными испарениями, что приведёт к быстрой порче.

Разновидности построек

Вышеприведённая схема в самых разных печах может видоизменяться. Самые популярные варианты — голландская, шведская, российская и колпаковая.

Эта схема стала называться канальной последовательной. Подобная печь предельно проста в изготовлении и её конструкцию легко можно приладить под всевозможное помещение, но самый большой КПД для неё составляет всего 40%.

Шведский аппарат

Очень прекрасный вариант варочной печи с плитой.

Очень прекрасный вариант варочной печи с плитой.Её схема именуется камерной. Камера, стены которой омываются раскалёнными дымовыми газами, применяется в качестве духовки. Канальный конвекторный обогреватель размещен за печью и занимает все пространство от потолка до пола. Эта схема имеет ряд положительных качеств:

• КПД на уровне 60%;
• в духовке с боковой стороны установить можно теплообменный аппарат чтобы нагреть воду, которая будет сберегаться в накопительном баке на перекрыше печи;
• в конвекторный обогреватель газы поступают относительно холодными (они догорают в камерной части), благодаря этому для его сооружения можно задействовать кирпич строительный и простой раствор из цемента и песка;
• конвекторный обогреватель с подобной формой нагревает помещение на всю высоту максимально одинаково;
• возле шведской печи можно быстро обогреться и обсушиться, если открыть дверку духовки.

Печи данного типа сложны в изготовлении, просят самых современных материалов и нуждаются в фундаменте.

Колпаковая печь

Схема с саморегуляцией: дымовые газы поступают в дымотвод исключительно после полного прогорания под колпаком.

Подобный механизм обеспечивает КПД более 70%, однако в изготовлении эта печь довольно трудна (в конструкции имеют место большие нагрузки). Да и применяться она может только для отапливания.

Российская печка-лежанка

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвекторный обогреватель в ней не имеется.

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвекторный обогреватель в ней не имеется.Хозяин русской печи выигрывает в следующем:

• КПД может достигать 80%;
• сооружение имеет любопытный внешний вид;
• становятся доступными для приготовления эти блюда нашей национальной кухни, которые иначе как в русской печи не приготовишь.

Русскую печь можно сложить собственными силами, если чётко следовать чертежам. Малейшие отклонения могут повредить конструкцию.

Общее устройство печи, чертёж

Печная конструкция особенной сложностью не выделяется.

Конструктивные узлы печьки из кирпича

В кирпичном массиве есть камера с створкой, в которой горит горючее — топочная камера (на рисунке — позиции 8 и 9). В нижней её части есть колосниковая решётка (поз. 7), на которой размещается горючее и через какую в топочную камеру подается воздух. Под колосниками есть ещё одна камера, именуемая зольником или поддувалом, которая также закрывается створкой (поз. 4 и 6). Через эту дверку воздух с наружной стороны проникает в печь и через неё же из зольника убирается упавшая в него зола.

Через отверстие у задней стены дымовые газы проникают в хайло (поз. 11) – наклонный канал, идущий в сторону передней стены. Хайло кончается сужением — соплом. Дальше следует П-образный канал, называимый конвектором газовым (поз. 16).

Стены конвектора газового греют воздух, двигающийся по специализированному каналу изнутри печи. Этот канал именуется воздушным конвекторным обогревателем (поз. 14). На его выходе поставлена створка (поз. 18), которую летом закрывают.

В дымоотводе есть такие элементы:

• прочистная створка (поз. 12): через неё выполняют чистку канала дымоотвода;
• задвижка для настройки режима горения (поз. 15);
• вьюшка (поз. 17): также собой представляет задвижку, при помощи которой после растопки, когда весь монооксид углерода уже выветрился, перекрывают дымотвод с целью удержания тепла.

Тепловая изоляция, окружающая дымотвод в зоне пересекания перекрытия для чердака и кровли, именуется разделкой (поз. 23). На участке пересекания перекрытия стены дымоотвода выполняются более толстыми. Такое уширение именуется распушкой (поз. 21), оно также считается разделкой.

После пересекания кровли труба для дыма имеет ещё одно уширение — выдру (поз. 24). Оно не даёт дождевой влаге проникать в щель между кровлей и дымоотводом.

• 1 и 2 — фундамент с тепло- и защитой от негативного воздействия влаги;
• 3 — ножки или шанцы: для печи с подобными элементами требуется меньше кирпича, к тому же снизу она содержит добавочную поверхность обогревания;
• 5 — начало специализированного воздуховода (душника), при помощи которого достигается одинаковый обогрев помещения по высоте;
• 10 — топочный свод;
• 13 — перегиб воздушного дизайн радиатора, называимый перетоком или перевалом;
• 20 — перекрыша печи;
• 22 — перекрытие между верхним этажом и чердаком.

Подготовка к сооружению

Сопутствующие материалы, выбор

При строительстве печи применяются следующие разновидности кирпичей:

1. Строительный поризованный керамический камень (красный). Им выкладывают самые находящиеся снизу ряды — говоря иначе подтопочную часть (на схеме отмечена косой штриховкой), и также ту часть дымоотвода, в которой наблюдаются температуры ниже 80 градусов.
2. Печной поризованный керамический камень. Тоже красный, но если сравнивать со строительным имеет очень хорошое качество (марка — М150) и может выдержать более большие температуры — до 800 градусов. Снаружи распознать их можно по размеру: размеры печного — 230х114х40(65) мм, в то время как у строительного — 250х125х65 мм. Печным кирпичом выкладывают жаровую (топочную) часть печи, на схеме она отмечена штриховкой в клеточку.
3. Огнеупорный кирпич. Данным материалом топочная камера обкладывается внутри. Он выдержит температуры до 1600 градусов, но этим его положительные качества не обходятся. Огнеупорный кирпич в себе совмещает высокую теплоёмкость (считается достаточно «объемным» теплоаккумулятором) и так же большую проводимость тепла.

Нужно обратить внимание! Облицовочный кирпич в данном случае задействовать нельзя.

Из-за большой проводимости тепла вылаживать жаровую часть одним только огнеупорным кирпичом нельзя — печь будет очень сильно разогреваться и в сжатые сроки остывать благодаря интенсивному тепловому излучению. Благодаря этому поверхность с внешней стороны должна быть обязательно выложена печным кирпичом хотя бы в половину кирпича.

Размеры огнеупорного кирпича те же, что и у печного. Часто его качество предлагают определять по глубине цвета, однако данный способ справедлив исключительно для тех изделий, глина для которых добывалась в одном месте. Если же сопоставлять шамотную глину из различных месторождений, то цвет абсолютно не всегда даёт объективную характеристику: тёмный материал вполне может уступать в качестве светло-жёлтому.

На поверхности кирпича не должно быть заметных глазу раковин и инородных включений

Самый надёжный качественный показатель — отсутствие различимых глазом пор и чужих частиц, и также мелкозернистая структура (на рисунке качественный образец — слева). При простукивании железным объектом качественный огнеупорный кирпич должен производить звонкий и чёткий звук, а при падении с некоторой высоты он раскалывается на большие куски. Низкокачественный на простукивание будет отвечать глухими звуками, а при падении покрошится на много очень маленьких частей.

Также во время строительства печи используют следующие растворы:

1. Песчано-цементный: те части печи, состоящих из обыкновенного кирпича для строительства, укладывают на самом обыкновенном цементно-песчаном растворе.
2. Песчано-цементный хорошего качества: данный раствор, который состоит из горного песка и портландцемента марка М400 и выше, используют к примеру, если планируется нерегулярная топочная камера печи. А дело все в том, что высохший глиняный раствор при недостаточном прогреве может напитаться влагой и опять раскиснуть. Вот потому-то на участках где температура меньше 200–250 градусов (на схеме — косая штриховка с заливкой) взамен глиняного используют очень качественный раствор из цемента и песка на основе горного песка. Подчеркнём, что поступать подобным образом следует исключительно в случае, если печь во время холодов будет часто томиться.
3. Глиняный раствор. Для данного раствора также нужен горный песок. Для него отличительным считается отсутствие органических остатков, в результате которых швы быстро выкрашивались бы. Однако сейчас приобретать дорогостоящий горный песок необязательно: хорошего качества растворы получаются на основе песка из молотого керамического или огнеупорного кирпича.
4. Хорошая глина обойдется намного дороже песка, благодаря этому её кол-во в растворе стремятся уменьшить.

Для определения наименьшего необходимого количества данного материала при условиях использования песка из молотого кирпича поступают так:

• глину вымачивают в течении 24 часов, после перемешивают её с водой, пока она не станет похожа на пластилин или густое тесто;
• разделив глину на порции, приготавливают 5 вариантов раствора: с добавкой 10% песка, 25, 50, 75 и 100% (по объёму);
• после 4-часовой просушки каждую порцию раствора скатывают в цилиндр длиной 30 см и диаметром 10–15 мм. Каждый цилиндр необходимо обмотать вокруг болванки диаметром 50 мм.

Анализируем результат: раствор без трещин или с маленькими трещинами в самом поверхностном слое подойдет для любых задач; при глубине трещин 1–2 мм раствор считается годным для кладки с температурой не выше 300 градусов; при более глубоких трещинах раствор считается негодным.

Инструмент

Кроме типового набора инструментов для работ связанных с кладкой, куда входят:

• кельма;
• молоток-кирочка;
• разделывания для швов;
• лопата для раствора.

Таким набором инструмента стоит запастись в начале работ

У печника должна быть рейка-порядовка. Она содержит сечение 5х5 см, скобы для крепежа в швах и метки, необходимые положению индивидуальных рядов. Установив в углах 4 порядовки, можно будет не сложно обеспечить вертикальность кладки и равноправие ширины швов между рядами.

Расчёт обычного радиатора

Методика расчёта печи чрезвычайно трудна и просит широкого опыта, но есть очень простой вариант, предложенный И. В. Кузнецовым. Он показывает очень точный результат при условиях, что с наружной стороны дом отлично утеплён. Для 1 м 2 поверхностной площади печи принимаются следующие значения отдачи тепла:

• при обыкновенных условиях: 0,5 кВт;
• при крепких морозах, когда печь топится особенно активно (не больше 2-х недель): 0,76 кВт.

Подобным образом, печь высотой 2,5 м и размерами в плане 1,5х1,5 м, имея поверхность площадью 17,5 м 2 , будет генерировать в обыкновенном режиме 8,5 кВт, а в интенсивном — 13,3 кВт тепла. Этой продуктивности будет вполне хватать для дома площадью 80–100 м 2 .

Очень сложен и расчёт камеры сгорания, однако в данное время в нём нет надобности. Чем проектировать и делать самодельную камеру сгорания, лучше купить в магазине готовую: она уже рассчитана правильно и обойдётся доступнее.

Во время выбора камеры сгорания необходимо принимать во внимание следующее:

1. Топочная камера по размеру и размещению крепежа должна подходить типоразмеру используемого кирпича.
2. Для печи, которую используют иногда, можно выбрать сварную камеру сгорания из стали на основе листа; для непрерывного применения необходимо приобретать только литую чугунную камеру сгорания.
3. Глубина зольной шахты (нижнее сужение камеры сгорания) должна составлять треть высоты топки, если очень много времени печь будет топиться углем или торфом, и одну пятую — если ключевым будет топливо из дерева или топливные гранулы.

Сечение дымоотводов, соответствующих типовым требованиям (прямой вертикальный ход, высота оголовка над колосниковой решёткой — от 4 до 12 м), выбирают согласно указанным в СНиПе советам в зависимости от мощности печи:

• при отдаче тепла до 3,5 кВт: 140х140 мм;
• от 3,5 до 5,2 кВт: 140хдвести миллиметров;
• от 5,2 до 7,2 кВт: 140х270 мм;
• от 7,2 до 10,5 кВт: 200хдвести миллиметров;
• от 10,5 до 14 кВт: 200х270 мм.

Точно подсчитать мощность печи нереально, благодаря этому порой наблюдается несоответствие принятого сечения дымоотвода и продуктивности агрегата — печь начинает дымить. В этом случае очень просто расширить высоту дымоотвода на 0,25–0,5 м.

Для определения количества кирпичей были разработаны эмпирические формулы, однако они дают погрешность до 15%. Только один способ сделать точный расчёт ручным способом — просто сосчитать кирпичи в порядовках, на что уйдёт всего где то час. Очень современный вариант — создать печь в одной из которые предназначены для этого программ на компьютере. Система сама будет составлять спецификацию, в которой будет отмечено точное кол-во целых кирпичей, и также резаных, фасонных и др.

Выбор места, схемы

Вариант установки печи зависит от размера дома и размещения в нём разных помещений. Вот вариант для маленького домика на даче:

Успешная расположение для дачи

Когда на улице холодно подобная печь будет качественно обогревать всю постройку, а в летний период, при открытом окне, на ней можно вполне удобно готовить.

В огромном доме с регулярным проживанием печь можно разместить так:

Такое проектное решение пригодно для капитального дома

В данном варианте печь-камин, поставленная в зоне для приема гостей, снабжена покупной камерой сгорания из чугуна с створкой из термостойкого стекла.

А подобным образом печку из кирпича установить можно в жилье бюджетного класса:

Подходящий вариант для домика бюджетного класса

Продумывая расположение печи, необходимо брать во внимание следующее:

1. Конструкция, насчитывающая более 500 кирпичей, обязана иметь свой фундамент, который не является фундаментной частью дома.
2. Дымотвод не должен контактировать с балками перекрытия для чердака и стропильными системами крыши. При этом необходимо брать во внимание, что в зоне пересекания перекрытия для чердака он имеет уширение, называемое распушкой.
3. Расстояние мимнимум от трубы до конька крыши составляет 1,5 м.

Из первого правила бывают исключения:

1. Варочную плиту с невысоким и широким телом, оснащенную отопительным щитком, можно ставить без фундамента, если пол выдерживает нагрузку не меньше 250 кг/ м 2 .
2. В доме с ленточным секционным основанием печь объёмом до 1000 кирпичей можно строить на пересечении фундаментов межкомнатных перегородок (включая Т-образные). При этом расстояние мимнимум от печного фундамента до фундаментных лент строения составляет 1,2 м.
3. Малую русскую печь разрешается строить на основании из бруса дерева сечением 150хсто пятьдесят миллиметров (т. н. опечье), опирающемся на грунт или кладку из природного камня фундамента строения.

Работы по подготовке заключаются в фундаментном устройстве и укладке тепло- и защиты от негативного воздействия влаги. Если печь снабжена шанцами, под неё строится фундамент ленточного типа, можно бутовый. Печь прямого сжигания (без шанцев) строится на монолитной монолитно бетонной плите. Со всех сторон фундамент должен поддерживать формы печи не меньше, чем на 50 мм.

Изоляционный «пирог» набирается в следующей очередности:

• на сам фундамент в 2 или 3 слоя стелят рулонный кровельный материал;
• сверху кладут базальтовый картон толщиной в 4–6 мм или аналогичный лист асбеста;
• дальше укладывают лист кровельного железа;
• остаётся положить финишный слой — пропитанный сильно разведенным кладочным раствором базальтовый картон или войлок.

Кладку можно начинать исключительно после того, как слой находящийся сверху присохнет к кровельному железу.

До начала работ связанных с кладкой на полу перед будущей печью необходимо соорудить несгораемое покрытие, которое в большинстве случаев собой представляет уложенный на подкладку из асбеста или базальтового картона лист кровельного железа. Один начало листа прижимается первым кирпичным рядом, другие — подгибаются и прибиваются к поверхности пола. Передний край подобного покрытия должен отстоять от печи хотя бы на 300 мм, при этом его края по бокам должны выходить за пределы печи на 150 мм со всех сторон.

Подробная инструкция

Правила кладки соответственно с порядовкой

Печь укладывают соответственно с порядовкой (см. рис.).

Схема печные кладки

Придерживайтесь таких правил:

1. Швы между кирпичем в своде камеры сгорания и подтопочной части могут иметь ширину до 13 мм, в других вариантах — 3 мм. Допустимы отклонения: в большую сторону — до ширины в 5 мм, в меньшую — до 2 мм.
2. Перевязку швов между кафельной и шамотной кладкой делать нельзя — данные материалы резко отличаются по температурному расширению. Из-за этой причины швам на подобных участках, и также вокруг железных или бетонных компонентов, придают самую большую толщину (5 мм).
3. Кладку нужно вести с перевязкой швов, другими словами каждый шов должен перекрываться смежным кирпичом хотя бы на четверть его (кирпича) длины.
4. Выкладку каждого ряда начинают с угловых кирпичей, положение которых выверяют уровнем и отвесом. Чтобы вертикальность не доводилось проверять каждый раз, вдоль углов печи натягивают строго по вертикали шнуры (для этого необходимо забить гвозди в потолок и в швы между кирпичем) и по ним в последующем ориентируются.
5. Дверки и заслонки крепятся в кладке при помощи вязальной проволки, закладываемой в швы, либо с помощью кляммеров, изготовленных из полосы горячекатаной 25х2 мм. Другой вариант — для дверки камеры сгорания (особенно верхней её части), духовки и жаровых заслонок: тут проволока будет быстро перегорать.

В распушке и выдре становится больше только наружный размер дымоотвода, сечение внутреннее остаётся постоянным. Толщина стенок становится больше поэтапно, зачем в кладку прибавляются пластины, нарезанные из кирпича. Поверхность внутри дымоотвода необходимо заштукатурить.

Как выполнить агрегат для отопления собственными руками

Строительство тела печи начинают с подтопочной части.

При отсутствии необходимого опыта ряды в начале необходимо вылаживать без раствора и хорошенько ровнять, а уже потом перекладывать ряд на раствор. Также начинающим мастерам предлагают вылаживать подтопочную часть печи в опалубке.

Укладка жаровой части и установка колосников

Установка топочной дверки

Установка варочной плиты

Завершив строительство тела печи, приступают к возведению дымоотвода.

Специфики развития свода

Своды бывают двух вариантов:

• плоские: своды данного типа укладывают из фасонных кирпичей аналогичным способом, но взамен кружала используют плоский поддон. У плоского свода есть одна характерность: он обязан быть замечательно симметричным, иначе достаточно быстро рассыплется. Благодаря этому даже печники с достаточным опытом данную часть печи возводят с использованием покупных фасонных кирпичей и подобных же поддонов;
• полуциркульные (арочные).

Последние ложатся с использованием шаблона, также называемого кружалом:

1. Начинают с установки на раствор крайних опорных блоков — подпятников, которые заранее подрезаются согласно чертежу свода, сделанному в настоящую величину.
2. После высушивания раствора устанавливают кружало и выкладывают крылья свода.
3. Замковые камни забивают поленом или древесным молотом, заранее нанёсши на установочное место толстый слой раствора. При этом следят за тем, как выдавливается раствор из кладки крыльев: если укладка была сделана без нарушений, данный процесс будет проходить одинаково по всему своду.

Становление полуциркульного свода

Кружало следует убирать исключительно после полного схватывания раствора.

Угол между осями смежных кирпичей в полуциркульном своде не должен быть больше 17 градусов. При типовых размерах блоков шов между ними изнутри (со стороны камеры сгорания) обязан иметь ширину 2 мм, а с наружной стороны — 13 мм.

Правила и невидимые моменты эксплуатации

Чтобы печь была экономной, её нужно поддерживать в неплохом состоянии. Трещина шириной всего 2 мм в области задвижки обеспечит потери тепла на уровне 10% за счёт неконтролируемого поступления через неё воздуха.

Топить печь тоже необходимо правильно. При сильно открытом поддувале может вылететь в трубу от 15 до 20% тепла, а если во время горения топлива будет открыта топочная створка, то все 40%.

Дрова, которыми топится печь, непременно должны быть сухими. Для этого их необходимо заготовлять загодя. Сырые дрова дают меньше тепла, а более того, из-за обилия в них влаги в дымоотводе образуется приличное количество кислотного конденсата, который активно разрушает стены из кирпича.

Чтобы печь прогревалась одинаково, толщина головешек должна быть одинаковой — около 8–10 см.

Дрова укладывают рядами или клеткой, таким образом, чтобы между ними оставался просвет в 10 мм. От верха топливной закладки до верха камеры сгорания должно остаться расстояние хотя бы в 20 мм, ещё идеально, если топочная камера будет заполнена на 2/3.

Розжиг большой массы топлива делают лучиной, бумагой и др. Задействовать при этом ацетон, керосин или бензин запрещено.

После растопки необходимо закрыть вьюшку, чтобы тепло не выветривалось через дымотвод.

При настройке тяги во время растопки необходимо смотреть по оттенку пламени. Хороший режим горения отличается жёлтым цветом огня; если он стал белым — воздух подаётся с избытком и большая часть тепла выбрасывается в дымотвод; красный цвет говорит об минусе воздуха — горючее горит не полностью, а в атмосферу выбрасывается приличное количество вредоносных веществ.

Чистка (в т.ч. от сажи)

Прочистку и ремонт печи в большинстве случаев исполняют летом, во время зимы же необходимо будет 2–3 раза очистить дымотвод. Копоть — замечательный утеплитель и при большом её количестве печь станет менее эффектной.

С колосниковой решётки золу необходимо удалять перед каждой камерой сгорания.

Тяга в печи, а это означает и режим её работы, изменяется вьюшкой, задвижкой и поддувальной створкой. Благодаря этому состояние данных приборов необходимо регулярно контролировать. При любых неисправностях или износе сразу необходимо выполнить ремонт или замену.

Видео: как сложить печь собственными руками

Какой бы вариант печьки из кирпича вы ни подобрали, она будет работать хорошо только в отлично утеплённом доме. В другом случае дружбы между ними не будет.

Как сложить обычную кирпичная печь собственными руками: варианты с пошаговыми схемами

Комфорт домика на даче, выстроенного вдалеке от сетей газоснабжения невозможен без печки. Когда на улице холодно она нам дарит милое тепло, избавляя воздух от сырости.

Рынок сейчас рекомендует покупателям самые разные конструкции железных «буржуек». Не обращая внимания на это большинство дачников отдают предпочтение обычному варианту – печи для отопления, сложенной из кирпича. Ее плюсы понятны: за счёт значительного веса она копит много тепла и долго отдает его, отлично прогревая помещение.

О чем статья:

Служебный срок кирпичной конструкции значительно превосходит ресурс железной. Небольшие затраты на материалы и простота благоустройства заманивают к простой печи для дачного домика внимание умельцев по дому.

Себя испытать в роли печника вам поможет наша публикация. В ней мы будем рассматривать пару вариантов обычных печей на дровах и дадим функциональные советы по их кладке.

Вы необходимо убедиться в том, что в чертежах таких конструкций нет трудного ничего. Обучившись читать «порядовки» — схемы раскладки кирпича, можно собственными руками выстроить настоящее теплогенерирующее устройство.

Как сложить самую примитивную кирпичная печь?

Для начала необходимо сделать вывод, что вы желаете получить от будущей печки. Если вам необходимо лишь обогревать комнаты, а для готовки еды вы пользуетесь газом из баллонов или электротоком, то нужно выбрать вариант без плиты и духовки. Тот, кто любит мягкое целебное тепло, подбирает вариант с лежанкой.

Для постоянной тепловой обработки приличного количества продуктов и кормов для животных живущих дома самая простая печь с электроплитой будет то что нужно.

Мы будем рассматривать три примера печей с пошаговым руководством по их кладке:

• Обычную прямоточную;
• С варочной плитой;
• Отопительную.

Скажем сразу, что от обычной конструкции, лишенной газовых оборотов, ожидать высокой отдачи тепла нельзя. Из-за этой причины такие печи ставят в гаражах и остальных маленьких помещениях площадью не больше 16 м2.

Мы будем рассматривать такой вариант для того, чтобы новички получили первый несложный урок функциональной кладки.

Под такую печку не требуется мощный фундамент. Отсыпав крупную щебенку слоем в 15-20 см, залив ее раствором цемента и выровняв поверхность по уровню, через несколько дней приступаем к кладке.

Размеры печи в плане: ширина 2 кирпича (51 см), глубина 2,5 кирпича (64 газобетонные блоки). Потому как поддувальной камеры в ней нет, то отверстия для поступления воздуха сверлят прямо в топочной дверке.

Порядовки у подобной конструкции несложные. Важное условие в ходе работы – исполнять перевязку швов таким образом, чтобы верхний кирпич закрывал шов между 2-мя нижними.

На восьмом ряду топливник зауживают, применяя для этого половинки и «трехчетвертки» — ? от целого кирпича. Выход из топочного отделения подобным образом выходит сечением в 1 кирпич (125х250 мм).

Другой ряд (девятый) выкладывают также как седьмой, применяя целый кирпич.

После чего ярус кирпича устанавливают на ребро заподлицо с внутренней гранью нижнего ряда. Новый ярус укладывают плашмя, применяя два целых кирпича и 4-ре «трехчетвертки». Этим способом канал для дыма опять зауживают для того, чтобы задержать газы и поднять отдачу тепла.

На другом ярусе камни укладывают на ребро. В середине дымового канала ставят кирпич. Этим способом печь поднимают еще на 5 рядов (один ярус на ребро и кирпич в середине, другой ярус плашмя).

Другие 4-ре яруса укладывают плашмя. Заключительными 2-мя рядами кладки канал для дыма зауживают до размера 12х12 см (половину кирпича). На этом уровне в печь ставят дымовую задвижку. Сверху в нее вставляют трубу из стали.

Печь с варочной плитой

В упрощенном варианте эта конструкция имеет маленькие размеры (ширина 2, а глубина 3 кирпича – 78х53 см). Но все таки, даже на подобной небольшой площади можно поставить одноконфорочную плиту.

Работа кипит, когда рядом есть все что необходимо.

Благодаря этому заблаговременно приобретите такие материалы и принадлежности:

• Полнотелый кирпич красного цвета – 107 шт;
• Поддувальную дверку – 1 шт;
• Колосниковую решётку – 1 шт;
• Одноконфорочную чугунную плиту – 1 шт;
• Топочную дверку – 1 шт;
• Задвижку для трубы – 1 шт.

Шамотный кирпич для печки, работающей на дровах, не требуется. Его покупка – ненужная трата наличных средств. А вот красный необходимо выбирать очень внимательно, отбраковывая треснутый и кривой.

Подготовка раствора

Кладочную смесь выполняют, перемешивая 4-ре части глины с одной частью воды и добавляя к ним восемь частей сеяного карьерного песка. Нормальная консистенция определяется просто: раствор легко сползает с мастерка, не оставляя на нем потеков. При укладывании он не должен вытекать из швов.

Объем раствора формируют, смотря на кол-во кирпича. При подходящей толщине шва (3-5 мм) одного ведра хватает на 50 штук.

Подготовив кладочную смесь, приступаем к закладке основания. Его ширину выполняют на десять сантиметров больше ширины печи. Высоту фундамента выбирают такую, чтобы низ начального ряда кирпичей был на уровне пола.

Если подполье достаточно глубокое (50-60 см), то копать яму под основание не надо. Нужно только выполнить опалубку по грунту размером в плане 76 х (51+10см). На ее днище кладут 2 слоя рулонного кровельного материала с целью защиты от проявления влаги. Уложив бетон, ему дают неделю для набора прочности после этого приступают к кладке.

Размеры рассматриваемой нами печи с варочной плитой — 3 х 1,5 кирпича (76х39 см).

Совет мастера: каждый новый ярус кирпича раскладывайте без раствора (досуха). Сделав подгонку кирпичей по размерам, можно начинать кладку.

Начальный ряд устанавливают на слой глиняного раствора (4-5 мм). Выровняв основание по уровню, выкладывают второй, оставляя место для поддувальной дверки.

Перед монтажными работами дверки к ней необходимо привинтить мягкую проволоку и заложить ее концы в швы для лучшей фиксации.

Для компенсации терморасширения металла, между дверкой и кирпичом оставляют просвет. Перед монтажем ее рамку обматывают мокрым асбестовым шнуром.

Кладку 3-го ряда ведут, закрывая швы второго. На этом уровне в топливнике устанавливают колосниковую решётку.

Четвертый ряд устанавливают на ребро, выполняя перевязку швов, и создают стены топочной камеры. За ней будет располагаться первый и единственный дымооборот (смотри разрез А-А на схеме №2). Для очистки его дна в задней стенке без раствора ставят говоря иначе вышибной кирпич, иногда вынимаемый для убирания золы. Изнутри дымоотвода выполняют две подставки из кусочков кирпича для опирания межкомнатной перегородки.

Камни пятого ряда ставят плашмя, оставляя место для топочной дверки. В задней части печи на порядовке мы видим стены 2-ух дымовых каналов. Поверхность их в ходе работы необходимо тщательно чистить влажной тряпочкой от выступающей из швов глины. Это главное условие для оснащения хорошей тяги.

Хороший совет! Смотря на чертежи порядовок, не забудьте смотреть на 2 разреза печки. Они смогут помочь вам лучше представить ее конструкцию и не прогадать при раскладке кирпича.

Приподняв в кладку до восьмого ряда, перекрывают топочную дверку, заложив в швы проволоку, фиксирующую ее рамку. На этом же уровне в задней части топливной камеры ставят кирпич со скошенным торцом – дымовой зуб. Он делает лучше тепловую отдачу, мешая быстрому выходу газов дыма в трубу.

Завершив девятый ряд, по нему на растворе из глины кладут асбестовый шнур. Он требуется для покрытию герметиком стыков чугунной плиты и кирпича. На десятом ряду топливник перекрывают варочной плитой.

На одиннадцатом в трубе устанавливают дымовую задвижку. Ее по контуру также уплотняют асбестовым шнуром, намоченным в глине.

12 и 13 ряд — становление стенок трубы. После их окончания на печь ставят легкую трубу из листового металла, выводимую на крышу.

Печь для отопления

А сейчас посмотрим, как сложить собственными руками кирпичная печь, которая расчитана на теплоснабжение маленького дома на даче.

Ее размеры:

• ширина – 2 кирпича (51 см);
• глубина – 3,5 кирпича (90 см);
• высота – 2 метра 38 см.

Для строительства понадобятся такие материалы и принадлежности:

• Красный кирпич полнотелый – 390 шт;
• Глина – 9 ведер;
• Песок – 18 ведер;
• Колосниковая решётка (25хсорок сантиметров) – 1 шт;
• Топочная дверка (20х30 см) – 1 шт;
• Поддувальная дверка (14газобетонные блоки20 см) – 1шт;
• Прочистная дверка (14х20 см) – 1шт;
• Задвижка -1 шт;
• Предтопочный лист стали (50х70 см) – 1 шт;
• Рулонный кровельный материал для защиты от негативного воздействия влаги (100газобетонные блоки60 см) – 1 шт.

Очередность работы

Начальный ряд – база печи. Его необходимо выложить очень внимательно, проверяя горизонтальность используя уровень.

Углы – очень сложная часть для новичков. Для того, чтобы они были идеальными, предлагаем тут же установить на краях кладки 4-ре шаблонных стойки. Их можно создать из строганных досок, сбив их попарно под прямым углом.

Установив такую «опалубку» от потолка до пола, вы легко выведите замечательные углы.

На втором ряду с торца печи кладут два кирпича со скошенной гранью, выходящей в зольную камеру. Кладку 3-го ряда начинают с установки поддувальной дверки, фиксируемой проволокой в швах боковых кирпичей.

4 и 5 рядами продолжают становление стенок зольной камеры. Шестым рядом начинают кладку стен топливной камеры и ставят в ней колосниковую решётку.

На уровне 7 и 8 ряда устанавливают топочную дверку. В задней части камеры ставят скошенные кирпичи, работающие с целью улучшения тяги. Девятым рядом перекрывают дверку топливника.

С 10 по 16 ряд проводится укладка топливной камеры и вертикального дымоотводного канала. На семнадцатом в печь ставят прочистную дверку.

18-30 ряд создают дымооборотные каналы. Их необходимо выложить очень ровно, затирая внутренние стены влажной тряпочкой.

31- 32 ряды создают свод, перекрывающий печь.

33 и 34 создают дымовую трубу.

Завершив кладку, печь оставляют на 7 дней с открытыми дверками и трубой для просушивания. После чего выполняют пробную камеру сгорания, сжигая маленькие порции щепок, веток или соломы.

Печи из кирпича собственными руками: хитрости ремесла

Отопление печью загородных домов в наше время приобретает вторую молодость. И это понятно, принимая к сведению ту особенную атмосферу и тепло дома, которую способно создать обычная печка из кирпича, даже выполненная газобетонные блоки руками. Нередко её устанавливают даже если есть наличие более технологичных греющих систем, стремясь получить стильный, самобытный интерьерный компонент. Сегодня мы расскажем о самых востребованных моделях печей сделанных из кирпича и поделимся секретами печного ремесла.

Специфики и хитрости популярности печей сделанных из кирпича

Печь сделанная из кирпича считается не только практическим дизайн радиатором, но ещё и стильным интерьерным элементом

Наверняка, не существует подобного человека, которому бы не нравился живой очаг с потрескивающими дровами и особенно удобным теплом. А ведь добрая старая печь сделанная из кирпича сумеет обрадовать не только этим, но и способностью создавать наиболее помогающую для здоровья атмосферу. Дело все в материале, из которого строят этот поразительный аппарат. Являясь близким родственником керамики, кирпич при нагреве выделяет в воздух пары перегретые, а при остывании вбирает их обратно. Печка как бы «дышит», за счёт чего в помещении ставится идеальная влага. Очень важно и то, что тепло становится уже при температуре 18–19 °С, в то время как при эксплуатации остальных видов теплоснабжения уровень удобства стартует от 20–21 °С. Более того, будучи сделанным из глины, кирпич является материалом экологически чистым, а это означает, при работе радиатора можно не беспокоиться по поводу выделения вредных для здоровья соединений.

Не обращая внимания на то что каждый вид кирпичных теплогенераторов имеет собственные практические и особенности конструкции, они все похожи между собой в плане благоустройства топочной и теплообменной части. Так, каждая стационарная печь данного типа имеет:

• фундамент, который служит Основанием радиатора и одинаково распределяет его вес по всей территории;
• камеру сгорания, одновременно выполняющую роль топливника и топки;
• колосниковую решётку, дающую возможность осуществить нижнюю подачу воздуха в территорию горения. Благодаря этому увеличивается продуктивность обогревающего агрегата и возникает возможность регулировки интенсивности горения топлива;
• зольную камеру, которая делает легче чистку печи;
• дымотвод, который делает нужную тягу и выбрасывает выхлопные газы в атмосферу.

Конструкция печьки из кирпича канального типа

Помимо собственного главного предназначения, дровяные теплогенераторы применяются ещё и чтобы приготовить пищу, и также благоустройства лишнего места отдыха. Само же сооружение может быть установлено как в помещении, так и во дворе, к примеру, в зоне для отдыха с барбекю, мангалом или казаном. Если мы говорим о каминных печах, то их теплогенерирующая функция и совсем отодвигается на второй план, уступая место зрительной и имиджевой составляющей.

К плюсам печей сделанных из кирпича относятся:

• быстрый нагрев поверхности;
• возможность применения разных видов топлива;
• невысокие рабочие затраты;
• исключается опасность ожога при касании стенок радиатора;
• по-особенному мягкое, уютное тепло;
• не обезвоживается воздух в помещении;
• обширные возможности в плане интерьерного украшения.

Есть у рассматриваемых агрегатов и минусы. Наиболее значительный из них — возможная опасность отравления монооксидом углерода, которая рождается при плохой эксплуатации. Очередной — большие размеры и масса. Вот, пожалуй, и все. Как можно заметить, оборудование данного типа имеет сплошные плюсы и почти что полное отсутствие отрицательных ситуаций, что, тем не менее, и обуславливает его большую востребованность.

Классификация радиаторов. Показатели выбора подходящей конструкции

Все имеющиеся модели печей сделанных из кирпича можно поделить на несколько типов:

• обогревающие приборы;
• варочные агрегаты;
• комбинированные печи;

Сформировавшись с необходимой практичностью, стоит предпочесть тот вариант, который можно будет сложить собственными силами. Чтобы не рассматривать все многообразие неподвижных агрегатов, остановимся на наиболее распространённых вариантах:

Голландские печи. Благодаря канальной конструкции они имеют неплохую отдачу тепла и занимают мало места. Аналогичные теплогенераторы функционируют в режиме медленного сжигания или тления, что существенно уменьшает требования к качеству строительных материалов. И хоть КПД «голландок» нечасто превосходит 40%, они нашли немало любителей, частично из-за небольшой цены и простоты строительства.

Традиционная «голландка» собой представляет чрезвычайно компактное сооружение

Шведская печь обрадует собственного владельца большим коэффициентом полезного действия и практичностью

Российская печь может целиком украсить интерьер, но попросит много места для установки

В отличии от канонических колпаковых печей, модифицированные агрегаты могут иметь варочную панель и шкаф духовой

Пошаговую инструкцию по печной кладке Кузнецова с порядовками вы сможете найти в нашей следующей публикации: http://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-kuznecova-poshagovaya-instrukciya-po-izgotovleniyu.html.

Рассмотрев все предлагаемые варианты, мы подошли к наиболее серьезному моменту — выбору радиатора, который сумеет удовлетворять всем предъявляемым к нему требованиям. Главными критериями в данном случае являются практичность и установочное место. И если первое не представляет сложностей, потому как всецело во власти от желаний и требований владельца, то второй пункт просит самого внимания. О том, как подобрать печь соответственно с типом сооружения, расскажем детальнее.

1. Дом, который предназначен для систематического проживания. Если отопление печью будет применяться в качестве основополагающего, то прекрасного варианта, чем «шведка» или «колпаковка» не найти. Помимо того, что эти агрегаты имеют хорошую продуктивность и много места не занимают, они ещё и очень легко восполняются остальными элементами — электроплитой, гидроконтуром, духовкой, сушильными нишами или лежанкой. Если же практичность отодвигается на второй план, а основным требованием считается компактность, то замечательным вариантом считается «голландка», обогревающая несколько соседних помещений.
2. Дом за городом «выходного дня» или дача. Потому как эти сооружения предполагают нерегулярное проживание, то довольно будет установить маленькой прибор отопления, оснащенный варочной плитой. Оптимальным вариантом являются печи-камины с открытым очагом, потому как при их помощи можно подогреть помещение в короткие сроки. Аналогичное преимущество нереально переоценить во время зимы, когда температура окружающей среды в помещении падает до минусовых температур.
3. Печь в доме за городом с водяным или остальным типом теплоснабжения. В данном случае прибор отопления служит для того, чтобы создавать особенную атмосферу. Если дает возможность площадь помещения, то установить можно полную русскую печь или аппарат с камерой сгорания, камином и лежанкой.
4. Прибор отопления для бани. Для такого случая подходит самая простая печь-каменка, в которую встраивают ёмкость для получения горячей воды. Если же баня пристроена к дому, то взамен бачка установить можно настоящий котёл, который предназначен для жидкостной системы обогрева.
5. Печи для площадок открытого типа. Очень часто такие радиаторы ставятся на открытых крытых террасах, в летних кухнях или беседках и используются чтобы приготовить пищу. В таких целях конструкцию дополнительно оборудуют электроплитой, барбекю, мангалом, казаном и т. д.

Печь-барбекю сделает красивее участок и наполнит место отдыха практичностью

Сформировавшись с типом и заполнением печи, не стоит спешить приступать к строительным работам. Для того чтобы прибор отопления смог оправдать все надежды, нужно точно разобраться в принципах его работы.

Расчёт важных параметров

Перед тем как выбрать рабочий проект радиатора, следует приготовить подготовительный расчёт согласно показателям определенного помещения. Наиболее точным способом считается обозначение размеров если исходить из отдачи тепла печи. Чтобы не вдаваться в непростые выкладки, для отлично утеплённых домов применяют упрощённую схему расчёта, предложенную И. В. Кузнецовым. Такой способ применяет усреднённую теплопроизводительность, снимаемую с одного кв.м. поверхности агрегата (ТМЕП). Для обыкновенной камеры сгорания берут значение 0.5 кВт/кв. м, а если понадобится интенсивного нагрева, которое появляется при крепком похолодании — до 0.76 кВт/кв. м.

При подсчете теплопроизводительности печи во внимание принимают только те её поверхности, которые принимают участие в теплообменных процедурах. К примеру, в «голландках» не исключают из расчётов участки стен, размещенные у пола, ниже горизонтальных участков газохода.

Как правило, уже таких значений достаточно для того, чтобы выбрать подходящий проект из тех, которые можно отыскать в свободном доступе. Если же существующие способы по какой-нибудь причине не подойдут, то понадобится высчитать параметры важных элементов печи и спроектировать свою конструкцию.

Чертежи и схемы печей сделанных из кирпича

Размеры камеры сгорания формируют если исходить из самого большого объёма топливной закладки. При этом кол-во горючих материалов рассчитывают, применяя их теплотворную способность и удельный вес, смотря на необходимую мощность. Объём топливника должен составлять более полученного значения в 2–3 раза, что даст возможность перетапливать печь при экстремально малых температурах.
Рассчитывая размер части для топки, стоить учесть, что самая большая закладка не должна быть больше 2/3 объёма топки. Более того, размеры камеры сгорания и всех её составляющих нужно приладить под размер используемых для печной кладки кирпичей. В собственных расчётах можно применять специализированные таблицы, разработанные с учитыванием надобности обогревания помещений разной квадратуры.

Таблица расчётов важных элементов печьки из кирпича

Высота зольника зависит от типа применяемого топлива. Для малозольных горючих материалов типа угля или торфяных углей эту величину принимают равной 1/3 высоты топливника. Если же печь будет топиться дровами или топливными гранулами, то высоту зольной камеры нужно сделать меньше до 1/5.

Печная труба

При расчётах дымоотвода необходимо взять во внимание, что место его установки должно соответсвовать СНиП

В отличии от газового оборудования для отопления, печи на дровах не просят большой тяги, благодаря этому лучшей формой дымового канала будет прямоугольник. При расчёте печной трубы берут во внимание, что сечение поддувала не должно быть больше площадь её газохода, при этом все значения подгоняют под размеры типового кирпича. Потому как точное проектирование просит оперировать большим количеством данных и показателей, то прекраснее всего воспользоваться одной из специализированных программ. Но все таки для наиболее распространённых случаев (отсутствие изломов дымового канала, вертикальный ход, сечение с прямыми углами, высота от 4 до 12 м) воспользуйтесь усреднёнными значениями для печей мощностью до 14 кВт:

• Менее 3.5 кВт — 140х140 мм.
• 5 – 5.2 кВт — 140хдвести миллиметров.
• От 5.2 до 7.2 кВт — 140х270 мм.
• От 7.2 до 10.5 кВт — 200х200 кВт.
• 5 – 14 кВт — 200х270 мм.

Предлагаемые размеры являются очень маленькими. И всё таки нет надобности слишком повышать сечение дымового канала, потому как по чрезмерно широкому дымоотводу в печь будет спускаться прохладный воздух. Противоток, или «просвист» на языке профессиональных печников, грозит не только ухудшением продуктивности, но и более серьёзными проблемами.

Для расчёта количества материала который потребуется имеет смысл применять специализированные таблицы. Ниже приводим одну из них.

Расчёт количества кирпичей

Не следует переживать, если высчитанный «навскидку» дымотвод иногда начнёт дымить. Если понадобится его можно нарастить куском асбоцементной трубы длиной 0.5–1 м либо же покласть ещё несколько кирпичных рядов. Нередко аналогичные мероприятия проводят при изменившейся аэродинамике местности. К примеру, после подрастания деревьев или строительства рядом более больших строений.

Мероприятия по подготовке

Подготовка к строительным работам в себя включает пару этапов:

• выбор инструмента и требуемых материалов;
• обозначение хорошего места для установки радиатора;
• обустройство фундамента и подготовка места строительства;
• изготовление кирпича для печей (если понадобится) и приготовление раствора для кладки.

Сопутствующие материалы и инструменты

Для кладки печьки из кирпича потребуются:

1. Молоток каменщика (с бойком и киркой).
2. Метёлка для швабровки уложенных рядов.
3. Уголок, отвес и уровень для контроля параметров геометрии кладки.
4. Плоскогубцы.
5. Молоток резиновый (киянка).
6. Мастерок (кельма).
7. Правило и трамбовка для обустраивания фундамента.
8. Чертилка свинцовая.
9. Лопатка или миксер для замешивания раствора.
10. Расшивка.
11. Вёдра и иные ёмкости для сыпучих веществ и жидкостей.
12. Решето.
13. Угловая шлифмашина (болгарка) с кругом по камню.

Не обращая внимания на то что печи из кирпича значительно выделяются по конструкции и габаритам, перечень материалов, которые потребуются для строительства, остаётся почти что постоянным. Типовый список всего что необходимо выглядит так:

1. Кирпич — красный, силикатный, жаростойкий и отделочный (в зависимости от конструкции твердотопливного теплогенератора).
2. Смесь для строительства для кладки печей. Если понадобится удешевления строительства можно сменить глиной и песком.
3. Комплект печного литья — поддувальная, топочная и прочистные дверки, задвижки, плита, духовая печь и т. д.
4. Колосниковая решётка.
5. Проволока для закрепления чугунного литья.
6. Асбестовый или базальтовый шнур.
7. Полосы из стали и уголки для обустраивания перекрытий и ниш.
8. Огнеупорные плиты для защитной тепловой изоляции.

Огнеупорный кирпич ШБ №22

Каждая печь сделанная из кирпича собой представляет аппарат с большим весом, который просит капитального основания. Благодаря этому нужно приготовить строительные материалы фундамента:

1. Песок.
2. Щебень.
3. Сетка армировочная.
4. Доски и гвозди для строения опалубки.
5. Цемент.
6. Гидро-изоляция.

Также, если проектом предусматривается отделка с внешней стороны стен, то готовят материалы и инструменты, которые потребуются для данных работ.

Важные факторы подбора места для установки радиатора

Очень часто печку из кирпича устанавливают у одной из стен или в углу помещения — это даст возможность применять площадь которая есть самым правильным образом. Если аппарат предполагается применять для отопления нескольких комнат, то его размещают в центре дома, ориентируя камерой сгорания и электроплитой в кухонную комнату, а иными гранями — в спальную комнату, зал или комнату для гостей. На схеме воочию показано, какие плюсы даёт взвешенный выбор места.

Взвешенный выбор места способен решить задачу теплоснабжения всех помещений дома за городом

При установке радиатора не необходимо руководствоваться одним лишь удобством. Главное помнить о минимально возможных расстояниях до иных поверхностей, и также хороших зазорах и расстояниях, которые определяются существующим СНиП:

• от кирпичного дымоотвода до элементов из дерева перекрытия или кровли обязано остаться не меньше 130 мм свободного места. Если же применяется неизолированная керамическая или труба из стали, то просвет делают больше до 250 мм;
• между полом из дерева и внешними стенками печи оставляют зазор не меньше 100 мм;
• расстояние от нагретой поверхности сбоку теплогенератора до сгораемой стены строения зависит от того, будет ли применяться тепловая изоляция. С защитным экраном самый маленький просвет составляет 130 мм, а без него — не меньше 380 мм;
• от поверхности потолка до перекрытия печи обязан быть оставлен просвет не меньше 0.35 м. Во время установки миниатюрных агрегатов с низкой теплоёмкостью это расстояние может быть увеличено до 0.7–1 м.

Квалифицированные печники не советуют устанавливать печь у стен с внешней стороны строения, доказывая это её быстрым выхолаживанием.

Строительство фундамента

Прекраснее всего, если основание печьки из кирпича будет сформировано совместно с общедомовым основанием. При этом две конструкции исполняют по отдельности, иначе просадка стен строения неизбежно повлечёт нарушение геометрии, а то и повреждение радиатора. Если печь будет строиться в готовом доме, то во первых, на что внимание обращают — удалённость дымоотвода от компонентов перекрытия крыши, которое обязано составлять не меньше 15 см. И лишь после этого приступают к разметке и сооружению фундамента.

Принимая к сведению вес печи, фундамент приходится применять фундаментальный

Если в доме обустроены полы из дерева, то в точке установки печи их режут, отступив от внешнего контура 10–15 газобетонные блоки. После чего копают котлован, глубина которого зависит от свойств грунта и глубины его обмерзания. Для средней полосы достаточно вырыть яму глубиной 0.7–0.8 м. После чего её днище покрывают 15-сантиметровым песочным слоем и уплотняют, иногда проливая водой. После сыпят слой щебня толщиной 10–15 см, который также тщательно затрамбовыают. После чего в углах строения заколачивают колышкеки из дерева, к которым прикрепляют доски обрешётки. Чтобы убрать утечку цементного молока через щели формы, её стены укрывают плёнкой из полиэтилена. На расстоянии 5–10 см от пола устанавливают армировочную сетку, для чего применяют как забитые в днище ямы пруты из металла, так и обломки кирпича.

Фундамент под печку из кирпича делается из железобетонных конструкций

Смешивая цемент М-400, песок и щебень в соотношении 1:3:4, приготавливают бетон. Воды добавляют именно столько, дабы получить раствор средней текучести, иначе крепость строения будет уменьшена. Смесь заливают в опалубку и уплотняют разным способом, после этого основание фундамента равняют с помощью правила. Стоит сказать, что верхний уровень основания печи обязан быть ниже пола на 15–20 см. По проишествии пары часов, нужных для предварительного высыхания раствора, сооружение укрывают плёнкой и оставляют на неделю-две до полного схватывания.

Перед укладыванием кирпича фундамент обязательно гидроизолируют с помощью рулонного кровельного материала или специализированной плёнки. Если ширины материала недостаточно, то его полосы кладут с перехлёстом не меньше 10 см.

Приготовление раствора

Нынче, когда в сети торговли можно отыскать готовые ремонтные смеси для кладки каминов и печей, почти что проблем нет с приготовлением раствора для работы. Все, что чтобы это сделать понадобиться — перемешать элементы с водой, воспользовавшись лопаткой из дерева или миксером для строительных работ. Но все таки можно сделать кладочный раствор и собственными силами — это даст возможность дополнительно сэкономить. Более того, у владельца будет полная убежденность в экологичности строения.

Собственноручно подготовить строительную смесь можно из песка и глины, соотношение которых зависят от жирности последнего компонента. Чтобы подобрать хороший состав, проводят маленькой эксперимент, смешивая сыпучие материалы в самых разнообразных пропорциях. После чего из раствора скатывают шарики диаметром 5–6 см, которые после предварительного подсушивания сдавливают между 2-мя дощечками. Оптимальным составом считается тот, в котором проба начинает трескаться не раньше, чем будет деформирована на одну треть.

Есть несколько вариантов проверки качества глины

Дополнительный вариант определения правильного соотношения элементов состоит в том, что в приготовленную смесь опускают лопатку. Налипание раствора менее 1 мм говорит о его невысокой пластичности — требуется добавить глины. Если толщина слоя больше 2 мм, то это свидетельствует о жирности смеси, поправить которую можно добавлением песка. Норма — от 1 до 2 мм.

Глину перед тем как применить нужно намочить в воде на день. Если требуется увеличить её жирность, то применяют способ вымучивания, который состоит в отстаивании глиняного раствора и изъятия средней его части.

Как правильно сложить печку из кирпича. Инструкция по ходу работ

Определиться с типом радиатора, выполнить первичные расчёты и приготовить все для начала строительства — это ещё только половина дела. Для того чтобы правильно сложить печь, следует найти схемы раскладки кирпича в каждом ряду, говоря иначе порядовки. Мы подготовили несколько наиболее распространенных вариантов, которые можно применять в качестве рабочих проектов. Если же они вас по какой-то причине не устраивают, то можно поискать готовые решения в Сети или выбрать индивидуальную раскладку на одном из специализированных сайтов.

Схемы порядовки печей на фото

Сегодня мы рекомендуем сложить небольшую, но очень производительную и практическую печку из кирпича. Не обращая внимания на возможную сложность, выстроить её сумеет даже новичок, если воспользуется нашей инструкцией и будет делать все советы. Мы же со своей стороны поделимся секретами опытных печников и дадим нужные советы по ходу строительства.

Порядовки печи с электроплитой и нишами для сушки

На предоставленной схеме порядовки можно заметить, агрегат для отопления, оснащенный удобной варочной плитой и сушильной нишей, что даёт определённое сходство с традиционной шведской печью. Мы предлагаем в первую очередь выложить конструкцию досуха, без применения раствора. Это даст возможность подробно выучить специфики каждого ряда и приготовить обязательные элементы строения. Дальше работу проделывают в таком порядке:

1. До отметки пола кирпичи ложатся на раствор из цемента и песка всплошную. На данном шаге нужно быть особенно внимательным к геометрической точности, контролируя кладку по уровню и отвесу. От щепетильного выполнения работы зависит, насколько ровной и стойкой будет печь.
2. Первым рядом тела печи начинают формировать поддувальную камеру.

Установка поддувальной дверки

Колосниковая решётка не фиксируется никаким другим способом, помимо как за счёт очень точной укладки

В печи колосниковую решётку кладут на шамотный кирпич

Процесс установки топочной дверки

Чтобы обеспечить долговечность конструкции, внешнюю кладку разделяют от топочной камеры слоем базальтового картона.

Укладка вертикальных каналов

Для точного примыкания кирпича к створке его грани подрезают по месту

Камеру сгорания разделяют от стен с внешней стороны базальтовым картоном или остальным жаропрочным материалом

Процесс установки печных задвижек

На этом кладку тела печи можно считать завершённой. Оставшиеся порядовки смогут помочь сложить печную трубу:

Начав с 1-го ряда начинают вылаживать стояк. В нашем случае он кончается 26-м рядом, но если понадобится длину трубы можно сделать больше соответственно с высотой строения.

При сооружении дымоотводных каналов большое внимание уделяют внутренней чистоте их стенок. Нужно не забывать, что чем более гладкой будет поверхность их, тем меньше сажи будет на них оставаться.

В третьем ряду дымоотвода устанавливают ещё одну дверку для очищения печной трубы.

На 27-м ряду устанавливают центральную заслонку.

В 31-м ряду сечение кладки делают меньше Для того чтобы вывести трубу через кровлю.

Верхние ряды комфортно вылаживать, применяя древесные козелки с дощатым помостом

В том месте, где печная труба идет через потолок, её изолируют от перекрытия негорючими материалами. Чтобы это сделать применяют как минеральные теплоизоляторы, так и керамзитобетон. Его засыпают в короб, который сбивают вокруг печной трубы.

Вот такую красавицу можно сложить собственными руками

Коротко о процессе установки шкафа духового и теплообменного регистра

Раньше мы разглядывали, как устанавливают и прикрепляют печные дверки. Не меньше главное по всем правилам установить и иные практические детали.

Специфики монтажа шкафа духового

Если конструкцией печи имеется процесс установки шкафа духового, то его устанавливают таким образом, чтобы поток разогретых газов омывал как можно большую поверхностную площадь. Очень часто данным условиям отвечает участок перехода от камеры сгорания к трубному змеевику. Заранее на стенки по бокам горизонтального газохода кладут уголки из металла, а места соприкасания шкафа с внешней стенкой печи уплотняют с помощью базальтового картона или асбестового шнура.

Водонагревающий котёл или жидкостный теплообменный регистр монтируется в самой горячей зоне печи. В зависимости от типа теплогенератора это место может быть в задней части топочной камеры, в начале газохода или под колпаком безоборотных агрегатов. Если предполагается одновременно задействовать варочную плиту и бойлер, то его часть сверху исполняют в виде поперек размещенных труб сделанных из металла, которые вваривают в боковые ёмкости из печной стали. Между водонагревающим котлом и стенками камеры сгорания оставляют компенсационный просвет 5–15 мм. Конечно, нужно учесть, как поверхность трубного змеевика будет очищаться от сажи. Для канальных и камерных печей это сделать можно будет через проём топливника, в то время как в остальных случаях может потребоваться установка добавочной прочистной дверки.

Котёл, который предназначен для встраивания в печку из кирпича

Вам тоже может быть полезен материал о том, какие материалы лучше применять для отделки печьки из кирпича: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/газобетонные блоки-pechi-v-dome-svoimi-rukami.html.

Эксплуатационные особенности и чистки печи

Тут же испытывать печь на самых больших режимах нельзя, нужно обождать схватывания её стенок. Собственно поэтому строить прибор отопления рекомендуется в тёплое время года. В данный этап достаточно открыть все проёмы кирпичного агрегата и обождать несколько недель. Если же появляется необходимость высушить печь в холодную погоду, то её дверки закрывают, а в топочной камере включают тепловой вентилятор или мощную лампу с нитью накала.

По окончании заявленного срока печь в течении 5–7 дней протапливают 2–3 раза в день, каждый раз применяя минимальное количество дров. О полном высыхании стенок говорит отсутствие конденсата на железных поверхностях, который рождается через пару минут после растопки. И даже после чего печь не топят «на всю катушку». Работу на самой большой мощности выверяют исключительно после нескольких суток постоянного применения.

Если аппарат протапливают исключительно дровами, то каждый раз очищать его от золы необязательно. В случае применения торфяных углей и угля печь освобождают от золы и пепла в начале каждого нового цикла. Что касается чистки внутренних каналов и дымовой трубы от сажи, то данную процедуру проводят не реже чем 1 раз в сезон. В таких целях применяют разные скребки и щётки, которыми убирают нагар с поверхностей расположенных вертикально. После чего сажу выгребают из газоходов железным совком и кочергой.

Сделать меньше газобетонные блоки поможет взвешенный выбор топлива. Прекрасными дровами считается древесина твёрдой породы — дуб, граб, бук и т. газобетонные блоки. Почти не оставляют нагара берёзовые дрова и осина. Кстати, квалифицированные печники предлагают каждую десятую камеру сгорания проводить собственно осиновыми поленьями, говоря, что это помогает удалению сажи из каналов и дымоотвода.

Не рекомендуется очищать печь выжиганием с использованием огнеопасных жидкостей, дымного пороха (да-да, можно повстречать и подобные «полезные» рекомендации), нафталина и т. д. Положительного эффекта от этого навряд ли можно достигнуть, а вот близлежащим постройкам и своему здоровью достаточно нанести существенный ущерб.

Нередко вызывает трудности растопка печи после продолжительного выхолаживания, к примеру, в загородном доме или на дачном участке. Это связано с тем, что в каналы печи опускается прохладный воздух, организуя трудноудаляемые газовые пробки. Восстановить тягу поможет испытанный способ. Для этого берут сухую бумагу или ветошь, смоченную керосином или жидкостью для барбекю, кладут её ближе к вертикальному газоходу и поджигают. Активное горение очень быстро вытолкнет застоявшиеся массы воздуха и вернёт трудоспособность радиатора.

Вам также пригодится материал с руководствами по чистке и незначительному ремонту печей сделанных из кирпича: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kak-pochistit-pech.html.

Видео: Миниатюрная печь сделанная из кирпича необычной конструкции

Печь сделанная из кирпича сумеет сделать в помещении по-особенному тёплую атмосферу, будет интерьерной изюминкой и местом сбора знакомых и друзей. Сложить аппарат по силам не только профессионалам, но и зелёным новичкам. Разумеется, при этом необходимо быть щепетильным и максимально внимательным. И вот тогда прибор отопления отплатит не только уютным теплом и удобством, но и неопасной работой на протяжении долгих лет эксплуатации.

Печь \