Печь шведка своими руками

Печь шведка: порядовка собственными руками по правильной схеме

Нечасто какой личный дом обходится без печи для отопления. Они могут иметь самую разнообразную конструкцию, но независимо от этого, ключевым их назначением считается обогрев помещений. Некоторые устройства для отопления могут применяться и в виде варочной панели. Кроме русской печки (подробнее: "Как выстроить русскую печь собственными руками — делаем кладку сами"), большой популярностью пользуется и печь шведка порядовка которой не вызывает трудностей. Основные ее плюсы – маленькие размеры и экономность.

Отопительно-варочная «шведка» имеет почти что ту же самую конструкцию, что и российская печь (прочтите также: "Порядовка русской печи — укладка собственными руками"). Важное отличие состоит в том, что вторую из них устанавливают посреди комнаты, а «шведку» – между смежными помещениями. Подобным образом, в кухонной комнате ее используют чтобы приготовить пищу, а в комнате – для обогревания воздуха. В результате комната будет отлично разогреваться, но сам процесс нагрева кирпичей происходит в кухонной комнате. Как смотрится подобная печь, можно взглянуть на фото.

Материалы для печи шведка

При разработке этой конструкции применяется два варианта кирпичей: красный и шамотный (жаростойкий) — взамен него часто применяют сырец. Перед укладыванием материал на 24 часа замачивают в водной массе. Фундамент агрегата кладут на раствор из цемента, а саму конструкцию – на глиняный. Долговечность «шведки» зависит от качества глиняного раствора – чем оно больше, тем длительнее отслужит печь.

Какой бы ни была порядовка печи шведка, в конструкции в первую очередь присутствуют детали из металла – заслонки, дверки, задвижки. Очень часто их делают способом чугунного литья. Для перекрытий используют уголки из металла, сетку армирующую, шины и металлические листы.
Постоянно применяются и разные материалы для отделки, но «шведку» в большинстве случаев просто покрывают краской известью. Однако встречаются и конструкции, украшенные камнем для декоративных работ, изразцами и прочим.

Для порядовки печи понадобятся:

  • емкость для раствора;
  • металлическое сито с ячейками 1-2 миллиметра;
  • молоток;
  • штыковая лопата;
  • мастерок;
  • отвес;
  • уровень.

Печь шведка: порядовка и схема кладки

Порядовка отопительно варочной печи шведка – это специализированная схема кладки каждого кирпичного ряда. Конструкцию возводят в точном согласии со схемой.

Первой и второй ряды обязаны быть сплошными. Они служат основанием печи и ложатся из кирпича красного цвета только горизонтально. При помощи угольника контролируются углы кладки.

Порядовка 3-го ряда подразумевает основания вертикальных каналов, зольной камеры с створкой и отсека нижнего нагрева. Для кладки применяется кирпич красного цвета, жаропрочными изделиями ложиться лишь поддувало.

В четвертом ряду длится создание вертикальных каналов, зольной камеры и отсека нижнего нагрева. Из огнеупорного кирпича ложиться поддувало, из красного – все другое. Второй и 3-ий вертикальный канал на третьем и четвертом ряду воссоединены в одно целое. Похожим способом ложится и печь с лежанкой.

Пятый ряд выкладывают слева направо. Заканчивается становление зольной камеры, створка поддувала перекрывается. Колосниковую решётку устанавливают взяв во внимание то, что при нагреве металл будет увеличиваться. Между кладкой и решёткой в первую очередь оставляют просвет величиной в 12-16 миллиметров – его засыпают песком. Все выкладывают красным кирпичом, жаропрочным – только зольник.

На шестом ряду начинают формировать основание топливной камеры, создают дверку для нее. Устанавливают духовку. Камеру сгорания и духовку делят стенкой из огнеупорного кирпича, что же касается остальной кладки, то выполняют ее красным кирпичом. Из П-образного канала формируется три вертикальных.

На седьмом ряду обустраивают камеру сгорания из огнеупорного кирпича.

На восьмом шагу формируется печь шведка собственными руками: порядовка выглядит так. Закрывается вертикальный канал, но длится становление топливной камеры.

Девятый ряд находится сверху дверки топочной камеры. Кирпичи данного ряда стесывают под угол с верхней и нижней стороны для перехода газа из топочного отделения в дымотвод.

Укладка десятого ряда более непростая. Кирпичи стесываются под тем же углом, что и в предыдущем ряду. Стенку между топливной камерой и духовым шкафом не выкладывают. Ряд в первую очередь равняют по уровню, на него помещают варочную панель, делая для нее вырез с запасом в 12-16 миллиметров (из-за теплового расширения). Наравне с внешней стенкой печи укладывают уголок из металла размером минимум 45х45 миллиметров.

На одиннадцатом ряду сформировывается начало варочной камеры, при этом по всей длине закладывается кирпичом отверстие, появившееся с права. Ряд выкладывают красным кирпичом. Если установить снимающуюся дверку, то варочную камеру можно будет задействовать и в виде духовки (детальнее: "Варочную печь с плитой собственными руками — ничего тяжелого").

Двенадцатый ряд укладывают из кирпича красного цвета. В этом ряду два левых канала объединяют в один.

На тринадцатом ряду порядовку исполняют точно также, как и на двенадцатом, помимо канала, который опять делится на 2 половины.

Четырнадцатый и пятнадцатый ряды ложиться точно тем же образом, что и предыдущий.

На шестнадцатом ряду перекрывают варочную камеру, устанавливая 4-ре железных уголка размером 45х45 миллиметров подходящей длины. Схема кладки аналогичная, как и в предыдущем ряду. Читайте также: "Как выстроить печь шведку с плитой – доктрина и практика".

На семнадцатом ряду варочная камера полностью перекрывается, а для отвода пара оставляют отверстие размером, равным половине кирпича.

На восемнадцатом ряду укладывают страховочный уголок из металла с целью укрепления низа сушильных камер размером не меньше 45х45 миллиметров.

На девятнадцатом ряду начинают кладку вытяжной вентиляции из варочной камеры и создают две сушильные камеры. Следующие два ряда ложатся одинаково.

Двадцать второй ряд сформировывается также, как и предыдущие, но меньшую сушилку перекрывают пластиной из металла.

На двадцать третьем ряду формируют сушильные камеры, подготавливая место для задвижки на вытяжном канале варочной камеры.

В двадцать четвертом ряду соединяют воедино первый и второй вертикальный канал.

На двадцать пятом ряду вытяжную систему варочной камеры соединяют воедино с третьим каналом.

В двадцать шестом ряду сушильные камеры перекрывают уголком из металла, а по нему выкладывают перекрытие. Сверху помещают железную сетку армирующую. На этом этапе очень не простые работы завершаются. Чтобы вышла печка шведка — порядовка делается данным образом. Читайте также: "Как ложить кирпичная печь схема".

На двадцать седьмом ряду верх печи перекрывают, оставляя открытым лишь 3-ий вертикально идущий канал. Периметр кладки при этом делают больше на 3-4 сантиметра. На другом ряду создают бортик, а периметр кладки делают больше еще на 3-4 сантиметра. На двадцать девятом ряду кладку возвращают к прежним габаритам.

На тридцатом ряду создают трубу, а в печи формируют отверстие для задвижки. В последующем остается лишь выложить трубу необходимой высоты. Кладку исполняют вертикально по отвесу.

Печь шведка удобная в работе и экономна. При ее помощи можно хорошо прогревать дом, а в добавок ко всему этому так же и готовить пищу. Если собрана подобная печь шведка порядовка которой указана выше, то она будет долговечной и практической. Конструкция ее неимоверно проста, благодаря этому с работой можно справиться, даже не обладая специализированными познаниями и умениями.
Положительных качеств самостоятельного создания печи много: это не только экономия, но и возможность выдумать необычный дизайн конструкции. Более того, вещь, выполненная собственными руками, будет служить объектом гордости мастера, и вызывать восторг у гостей.

Пример порядовки печи шведка на видео:

Как сложить печь-шведку с плитой

Универсальная варочная печь с плитой шведка, предоставленная в нашей статье, — очень серьезное сооружение, которое не всякий желающий способен сложить собственными руками. Однако если вы живо интересуетесь ее возведением и уже выстроили собственную первую печку, то наверное управитесь с такой задачей. Сначала мы рекомендуем разобраться в устройстве отопителей такого типа, а потом рассмотрим невидимые моменты их строительства.

Характерности конструкции

Традиционная шведская печь, изображеная на схеме в разрезе, состоит из таких элементов:

  • топливник и расположеная под ним зольная камера;
  • чугунная варочная панель;
  • шкаф духовой, устанавливаемый в одном уровне с колосниками;
  • над плитой устроена ниша для сушки вещей, при вашем желании делится на несколько малых отсеков – печурок;
  • система вертикальных каналов (дымооборотов) занимает всю тыльную часть отопителя.

Есть 2 непременных аксессуара, по которой шведку можно безошибочно отличить от иных конструкций, встречающихся во всемирной сети и технической литературе. Самое первое, эта печь не бывает без духовки, а второе, всегда имеет в задней части сеть из 3 дымооборотов.

Справка. Благодаря удачной конструкции шведская печка стала основанием для разработки очень сложных и продуктивных источников тепла. Пример – двухколпаковый отопитель без духовки А. Бацулина или печь с камином в задней части А. Рязанкина, изображеная на фото.

Классическая печь-шведка не прекращает работу так: при возгорании дров в камере сгорания инфракрасное тепло от пламени подается варочной плите, а от нее – воздуху помещения. Иная часть теплоты одновременно с продуктами горения, пройдя вертикальную перегородку, омывает корпус шкафа духового, а потом через проход снизу устремляется в канальную систему. Там дымовые газы выполняют 3 оборота, нагревая сплошную кладку из кирпича задней стены, и выбрасываются наружу через дымотвод.

Передняя ниша, расположеная вверху, получает тепло с 2 сторон – снизу от плиты и сзади от дымооборотов. Благодаря подобному распределению и развитой системе теплового отбора у газов дыма КПД отопительного агрегата может достигать 60%. Устройство и порядок строительства традиционной шведки смотрите в видео обзоре:

Минусы и плюсы

Востребовательность отопительно-варочной шведской печки вызвана ее бесчисленными хорошими качествами:

  • большая эффективность (КПД порядка 60%);
  • сравнительно малые размеры в плане;
  • способность к трансформации под индивидуальные условия застройщика;
  • универсальность;
  • надежность в работе.

Примечание. Как и печь-голландка, данная конструкция может быть «растянута» на 2 этажа, хотя и потеряет чуть-чуть в эффективности. Для организационных работ воздушного отопления дома в два этажа наращивается высота задней части с вертикальными газоходами, как это сделано на схеме.

Среди недостатков шведки нужно отметить:

  1. Сложность строительства, и также требовательность к качеству материалов и тяге дымоотвода. Последней должно хватать на обеспечение движения газов по развитой сети каналов.
  2. Побочный минус – в силу свойств сооружения печка нагревает полы, что «лечится» прокладыванием на сам фундамент 4—5 листов базальтового картона в качестве тепловой изоляции.
  3. В печи некуда устанавливать водяной котел. Взамен духовки его устанавливать нельзя – из-за резкого охлаждения газов на выходе из топочного отделения их движение по каналам сильно замедлится.

Руководство по кладке традиционной шведки

Постепенно строительство шведской печи собственными руками из кирпича выглядит так:

  1. Покупка материала соответственно с подобранной схемой.
  2. Заложение фундамента в доме.
  3. Строительство отопителя и трубы для дымохода.
  4. Проверочный розжиг и прогрев.

В совершенстве работы проводятся в процессе постройки строения, когда еще не созданы полы и облицовка внутри помещений. В жилом доме придется разобрать полы и даже разбить стяжку в месте процесса установки, потому как она не как правило выступает хорошим Основанием для конструкции весом в тонну и более.

На фото — традиционная шведка, встроенная в внутреннюю стену

Совет. Подходящий вариант локации печки – встраивание в перегородку между гостевой и кухонной комнатой. Тогда вся поверхность задней стены послужит отопительным щитком для комнаты больших размеров. Неплохо бы, чтобы при этом дымотвод не попал в коньковый брус крыши.

Набор строительных материалов

Чтобы рассмотреть кладку классической шведки, мы подобрали модель мощностью 3,2 кВт, которая гарантированно обеспечит теплом комнаты общей площадью до сорока метров?, а при качественном утеплении – до 50 м?. Сооружение, показанное на фото, имеет размеры в плане 1080 х 885 мм и высоту 203 см (без учета дымоотвода).

Для строительства нужно купить такие материалы и печную арматуру:

  • кирпич полнотелый керамический – 551 шт.;
  • огнеупорный кирпич (марка ША-8) – 32 шт.;
  • решётка колосниковая 20 х 30 см;
  • духовая печь размерами 45 х 25 х 29 см;
  • чугунная варочная поверхность 410 х 710 мм;
  • дверки: топливная 21 х 25 см, зольника 14 х 25 см, инспекционная 14 х 14 см (необходимо 3 шт.);
  • задвижки: вытяжная 130 х 130 мм, дымоходная 250 х 130 мм.

На становление ниши потребуется уголок стальной с равными полочками шириной 45 мм и шина 50 х 5 мм. Кладочный раствор неукоснительно рекомендуется делать из готовых смесей для строительства для каминов и печей, продающихся в сухом виде. Как выше уже говорили, шведка очень требовательна к качеству строительных материалов, благодаря этому вылаживать ее из овражной глины не стоит.

Устройство бутобетонного фундамента

Основание печки должно поддерживать ее размеры не меньше 5 см с каждой стороны, таким же промежутком его стоит разделить от фундамента строения. В нашем случае размер котлована округленно будет составлять 120 х 100 см. Глубину определить просто: нужно ориентироваться по существующей ленте фундамента, на которой покоится ваш личный дом.

Выкопав яму, можно приступать к заложению основания, пользуясь методом:

  1. Сделайте затрамбованную подушку из песка толщиной 100 мм.
  2. Засыпьте котлован битым камнем (бутом) до отметки почвы и хорошенько пролейте все пустоты жидким раствором глины вперемешку с цементом.
  3. При помощи того же раствора сформируйте идеальную площадку, которую после того как застынет нужно застелить 2 слоями из рубероида с целью защиты от негативного воздействия влаги.

Фундаменты строения и печки закладываются на одинаковую глубину, но между собой не связываются

Примечание. Перед засыпкой камней стены ямы тоже не помешает обмотать рулонным кровельным материалом, чтобы раствор в жидком виде не впитывался грунтом.

Дальше действуйте на собственное усмотрение по любому из 2 вариантов:

  • залейте монолитно бетонную плиту до отметки чистого пола, как написано в данной инструкции;
  • положите на аналогичную высоту стены из кирпича красного цвета, а внутреннюю полость опять засыпьте бутом и разровняйте раствором соответственно со схемой:

Кладем печь по порядовкам

Прежде чем заниматься конкретно кладкой шведской печи, познакомьтесь с правилами ее выполнения:

  1. Каждый кирпичный ряд, начав с первого, лучше собрать на сухую. Так вы удостоверьтесь в правильности кладки и сумеете четко подпилить камни в местах где это необходимо.
  2. Укладка жаростойкая и обыкновенная выстраивается отдельно с зазором 6 мм, перевязка различных кирпичей не разрешается.
  3. Красные кирпичи перед укладыванием замачиваются в водной массе, а шамотные – только ополаскиваются.
  4. Самая большая толщина шва – не больше 5 мм, в жаростойкой кладке – 3 мм.
  5. Каждый кирпич проверяется в горизонтальном положении с смежным путем легкого пристукивания молоточком из резины. Вертикаль проверяется при помощи отвеса в различных местах после укладывания следующих 2 рядов.
  6. Остатки раствора с наружной стороны убираются кельмой, а изнутри вся поверхность затирается влажной тряпочкой чтобы добиться самой большой гладкости.

Напоминание. Для кладки из самых разных материалов применяйте различный раствор. Кирпич красного цвета связывается глиняно-песчаной смесью, а шамотный камень – специализированным жаропрочным раствором.

Перед тем как начать работы нанесите на фундаментную плиту контур, где должна строиться печь шведка согласно порядовкам. После уложите лист кровельного железа и базальтового картона, после этого можно приступать к приготовлению раствора для кладки, четко выполняя пропорции (указаны на мешках).

Первые 2 ряда ложатся всплошную, а начав с 3-го сформировывается зольник и днища вертикальных дымооборотов. Ставится поддувальная створка с фиксацией проволокой, потом из красных кирпичей ложатся стены камеры, выше идет футеровка огнеупором. Дальше устанавливается колосниковая решётка и шкаф духовой, а потом – чугунная плита.

Ряды с 12-подобным по 17-й создают вертикальные газоходы и проем над плитой, после этого на стены ставятся уголки. После идет 3 ряда перекрытия (с 18-го по 20-й), а начав с 21-го ложиться ниша с печурками. Три контура дымовых каналов на задней стенке неизменно повторяются аж до 31-го ряда.

На 31-м ряду опять выполняется перекрытие со стальными уголками, а следующий 32-й уровень накрывает все отверстия и каналы, помимо дымоходного. Последние 33—35 ряды идут сплошные, после начинается укладка трубы. Ее высота зависит от кровельной конструкции, причем в перекрытии обязана быть сделана разделка, защищающая потолочный материал от пожара. Величина разделывания, распушки и все огнеупорные отступы показаны на схеме.

Спустя 10—14 суток, когда глиняный и шамотный раствор просохнет (он собственно сохнет, а не затвердевает) шведку можно первый раз распалить. Правило обычное: не стоит спешить и не набрасывайте сразу много дров, начните со щепок и поэтапно подкладывайте больше головешек. Цель – неторопливо и одинаково прогреть тело печи, следя за состоянием стенок и отмечая трещины, буде таковые появятся.

Вся операция строительства от фундамента до кладки детально отображена в следующем видео:

Печка с лежанкой

К классической шведской печи можно пристроить лежанку размером 65 х 178 см, что и показано на схеме. Обогрев этой горизонтальной части выполняется дымовыми газами, направленными по каналам из топливного отсека.

Пройдя газоходы лежанки, продукты горения проникают в сеть горизонтальных каналов, устроенных сверху отопителя. Передав тепло кирпичным стенкам, они успешно выводятся через дымоходную трубу. Строительный процесс в этом случае выделяется лишь формой фундамента и самой печки. Подробно конструкция разобрана в очередном видеосюжете.

Заключение

Чтобы без посторонней помощи сложить печь-шведку, необходимо обладать некоторыми способностями в данной области. Благодаря этому наша статья которая рассчитана на начинающих профессионалов, которые уже знакомы с азами печного дела. Если вам раньше не приходилось возводить более обыкновенные отопители из кирпича, то не стоит сходу взиматься за шведскую печку, без надлежащей практики вы наделаете массу ошибок.

Печь шведка собственными руками — два интересных варианта с порядовками

Как сложить печь-шведку с плитой

камеры сгорания

Универсальная варочная печь с плитой шведка, предоставленная в нашей статье, — очень серьезное сооружение, которое не всякий желающий способен сложить собственными руками.

Однако если вы живо интересуетесь ее возведением и уже выстроили собственную первую печку, то наверное управитесь с такой задачей.

Сначала мы рекомендуем разобраться в устройстве отопителей такого типа, а потом рассмотрим невидимые моменты их строительства.

Характерности конструкции

Традиционная шведская печь, изображеная на схеме в разрезе, состоит из таких элементов:

  • топливник и расположеная под ним зольная камера;
  • чугунная варочная панель;
  • шкаф духовой, устанавливаемый в одном уровне с колосниками;
  • над плитой устроена ниша для сушки вещей, при вашем желании делится на несколько малых отсеков – печурок;
  • система вертикальных каналов (дымооборотов) занимает всю тыльную часть отопителя.

Есть 2 непременных аксессуара, по которой шведку можно безошибочно отличить от иных конструкций, встречающихся во всемирной сети и технической литературе. Самое первое, эта печь не бывает без духовки, а второе, всегда имеет в задней части сеть из 3 дымооборотов.

Справка. Благодаря удачной конструкции шведская печка стала основанием для разработки очень сложных и продуктивных источников тепла. Пример – двухколпаковый отопитель без духовки А. Бацулина или печь с камином в задней части А. Рязанкина, изображеная на фото.

Классическая печь-шведка не прекращает работу так: при возгорании дров в камере сгорания инфракрасное тепло от пламени подается варочной плите, а от нее – воздуху помещения.

Иная часть теплоты одновременно с продуктами горения, пройдя вертикальную перегородку, омывает корпус шкафа духового, а потом через проход снизу устремляется в канальную систему.

Там дымовые газы выполняют 3 оборота, нагревая сплошную кладку из кирпича задней стены, и выбрасываются наружу через дымотвод.

Передняя ниша, расположеная вверху, получает тепло с 2 сторон – снизу от плиты и сзади от дымооборотов. Благодаря подобному распределению и развитой системе теплового отбора у газов дыма КПД отопительного агрегата может достигать 60%. Устройство и порядок строительства традиционной шведки смотрите в видео обзоре:

Минусы и плюсы

Востребовательность отопительно-варочной шведской печки вызвана ее бесчисленными хорошими качествами:

  • большая эффективность (КПД порядка 60%);
  • сравнительно малые размеры в плане;
  • способность к трансформации под индивидуальные условия застройщика;
  • универсальность;
  • надежность в работе.

Примечание. Как и печь-голландка, данная конструкция может быть «растянута» на 2 этажа, хотя и потеряет чуть-чуть в эффективности. Для организационных работ воздушного отопления дома в два этажа наращивается высота задней части с вертикальными газоходами, как это сделано на схеме.

Среди недостатков шведки нужно отметить:

  1. Сложность строительства, и также требовательность к качеству материалов и тяге дымоотвода. Последней должно хватать на обеспечение движения газов по развитой сети каналов.
  2. Побочный минус – в силу свойств сооружения печка нагревает полы, что «лечится» прокладыванием на сам фундамент 4—5 листов базальтового картона в качестве тепловой изоляции.
  3. В печи некуда устанавливать водяной котел. Взамен духовки его устанавливать нельзя – из-за резкого охлаждения газов на выходе из топочного отделения их движение по каналам сильно замедлится.

Руководство по кладке традиционной шведки

Постепенно строительство шведской печи собственными руками из кирпича выглядит так:

  1. Покупка материала соответственно с подобранной схемой.
  2. Заложение фундамента в доме.
  3. Строительство отопителя и трубы для дымохода.
  4. Проверочный розжиг и прогрев.

В совершенстве работы проводятся в процессе постройки строения, когда еще не созданы полы и облицовка внутри помещений. В жилом доме придется разобрать полы и даже разбить стяжку в месте процесса установки, потому как она не как правило выступает хорошим Основанием для конструкции весом в тонну и более.

На фото — традиционная шведка, встроенная в внутреннюю стену

Совет. Подходящий вариант локации печки – встраивание в перегородку между гостевой и кухонной комнатой. Тогда вся поверхность задней стены послужит отопительным щитком для комнаты больших размеров. Неплохо бы, чтобы при этом дымотвод не попал в коньковый брус крыши.

Набор строительных материалов

Чтобы рассмотреть кладку классической шведки, мы подобрали модель мощностью 3,2 кВт, которая гарантированно обеспечит теплом комнаты общей площадью до сорока метров?, а при качественном утеплении – до 50 м?. Сооружение, показанное на фото, имеет размеры в плане 1080 х 885 мм и высоту 203 см (без учета дымоотвода).

Для строительства нужно купить такие материалы и печную арматуру:

  • кирпич полнотелый керамический – 551 шт.;
  • огнеупорный кирпич (марка ША-8) – 32 шт.;
  • решётка колосниковая 20 х 30 см;
  • духовая печь размерами 45 х 25 х 29 см;
  • чугунная варочная поверхность 410 х 710 мм;
  • дверки: топливная 21 х 25 см, зольника 14 х 25 см, инспекционная 14 х 14 см (необходимо 3 шт.);
  • задвижки: вытяжная 130 х 130 мм, дымоходная 250 х 130 мм.

На становление ниши потребуется уголок стальной с равными полочками шириной 45 мм и шина 50 х 5 мм. Кладочный раствор неукоснительно рекомендуется делать из готовых смесей для строительства для каминов и печей, продающихся в сухом виде. Как выше уже говорили, шведка очень требовательна к качеству строительных материалов, благодаря этому вылаживать ее из овражной глины не стоит.

Устройство бутобетонного фундамента

Основание печки должно выступал за ее размеры не меньше 5 см с каждой стороны, таким же промежутком его стоит разделить от фундамента строения. В нашем случае размер котлована округленно будет составлять 120 х 100 см. Глубину определить просто: нужно ориентироваться по существующей ленте фундамента, на которой покоится ваш личный дом.

Выкопав яму, можно приступать к заложению основания, пользуясь методом:

  1. Сделайте затрамбованную подушку из песка толщиной 100 мм.
  2. Засыпьте котлован битым камнем (бутом) до отметки почвы и хорошенько пролейте все пустоты жидким раствором глины вперемешку с цементом.
  3. При помощи того же раствора сформируйте идеальную площадку, которую после того как застынет нужно застелить 2 слоями из рубероида с целью защиты от негативного воздействия влаги.

Фундаменты строения и печки закладываются на одинаковую глубину, но между собой не связываются

Примечание. Перед засыпкой камней стены ямы тоже не помешает обмотать рулонным кровельным материалом, чтобы раствор в жидком виде не впитывался грунтом.

Дальше действуйте на собственное усмотрение по любому из 2 вариантов:

  • залейте монолитно бетонную плиту до отметки чистого пола, как написано в данной инструкции;
  • положите на аналогичную высоту стены из кирпича красного цвета, а внутреннюю полость опять засыпьте бутом и разровняйте раствором соответственно со схемой:

Кладем печь по порядовкам

Прежде чем заниматься конкретно кладкой шведской печи, познакомьтесь с правилами ее выполнения:

  1. Каждый кирпичный ряд, начав с первого, лучше собрать на сухую. Так вы удостоверьтесь в правильности кладки и сумеете четко подпилить камни в местах где это необходимо.
  2. Укладка жаростойкая и обыкновенная выстраивается отдельно с зазором 6 мм, перевязка различных кирпичей не разрешается.
  3. Красные кирпичи перед укладыванием замачиваются в водной массе, а шамотные – только ополаскиваются.
  4. Самая большая толщина шва – не больше 5 мм, в жаростойкой кладке – 3 мм.
  5. Каждый кирпич проверяется в горизонтальном положении с смежным путем легкого пристукивания молоточком из резины. Вертикаль проверяется при помощи отвеса в различных местах после укладывания следующих 2 рядов.
  6. Остатки раствора с наружной стороны убираются кельмой, а изнутри вся поверхность затирается влажной тряпочкой чтобы добиться самой большой гладкости.

Напоминание. Для кладки из самых разных материалов применяйте различный раствор. Кирпич красного цвета связывается глиняно-песчаной смесью, а шамотный камень – специализированным жаропрочным раствором.

Перед тем как начать работы нанесите на фундаментную плиту контур, где должна строиться печь шведка согласно порядовкам. После уложите лист кровельного железа и базальтового картона, после этого можно приступать к приготовлению раствора для кладки, четко выполняя пропорции (указаны на мешках).

Первые 2 ряда ложатся всплошную, а начав с 3-го сформировывается зольник и днища вертикальных дымооборотов. Ставится поддувальная створка с фиксацией проволокой, потом из красных кирпичей ложатся стены камеры, выше идет футеровка огнеупором. Дальше устанавливается колосниковая решётка и шкаф духовой, а потом – чугунная плита.

Ряды с 12-го по 17-й создают вертикальные газоходы и проем над плитой, после этого на стены ставятся уголки. После идет 3 ряда перекрытия (с 18-го по 20-й), а начав с 21-го ложиться ниша с печурками. Три контура дымовых каналов на задней стенке неизменно повторяются аж до 31-го ряда.

На 31-м ряду опять выполняется перекрытие со стальными уголками, а следующий 32-й уровень накрывает все отверстия и каналы, помимо дымоходного. Последние 33—35 ряды идут сплошные, после начинается укладка трубы.

Ее высота зависит от кровельной конструкции, причем в перекрытии обязана быть сделана разделка, защищающая потолочный материал от пожара. Величина разделывания, распушки и все огнеупорные отступы показаны на схеме.

Спустя 10—14 суток, когда глиняный и шамотный раствор просохнет (он собственно сохнет, а не затвердевает) шведку можно первый раз распалить. Правило обычное: не стоит спешить и не набрасывайте сразу много дров, начните со щепок и поэтапно подкладывайте больше головешек. Цель – неторопливо и одинаково прогреть тело печи, следя за состоянием стенок и отмечая трещины, буде таковые появятся.

Вся операция строительства от фундамента до кладки детально отображена в следующем видео:

Печка с лежанкой

К классической шведской печи можно пристроить лежанку размером 65 х 178 см, что и показано на схеме. Обогрев этой горизонтальной части выполняется дымовыми газами, направленными по каналам из топливного отсека.

Пройдя газоходы лежанки, продукты горения проникают в сеть горизонтальных каналов, устроенных сверху отопителя. Передав тепло кирпичным стенкам, они успешно выводятся через дымоходную трубу. Строительный процесс в этом случае выделяется лишь формой фундамента и самой печки. Подробно конструкция разобрана в очередном видеосюжете.

Заключение

Чтобы без посторонней помощи сложить печь-шведку, необходимо обладать некоторыми способностями в данной области. Благодаря этому наша статья которая рассчитана на начинающих профессионалов, которые уже знакомы с азами печного дела. Если вам раньше не приходилось возводить более обыкновенные отопители из кирпича, то не стоит сходу взиматься за шведскую печку, без надлежащей практики вы наделаете массу ошибок.

Печь шведка собственными руками порядовка и строительство!

Печь-шведка – это оригинальная по собственным свойствам конструкция, она подходит как для обогревания жилищных помещений, так же и для приготовления многообразной пищи. Характерности конструкции и относительно небольшие размеры агрегата разрешают разместить его в соседних помещениях. В большинстве случаев лицевую сторону шведки выводят в кухонную комнату, а тыльную стенку – в комнату для проживания для ее обогревания.

Специфики печи

Шведка отличается очень большим коэффициентом полезного действия, а именно для собственных маленьких размеров. Мощности одной типовой печи данного вида достаточно для обогревания помещения площадью до 25-30 м2.

Печь шведка собственными руками порядовка

По собственной сущности печь шведка считается обыденной отопительно-варочной печкой, дополнительно укомплектованной трех- либо пятиканальным щитком. Если есть наличие желания конструкцию шведки можно дополнить лежанкой либо удобной сушилкой.

По собственной сущности печь шведка считается обыденной отопительно-варочной печкой

Среди важных преимуществ шведки хотелось бы выделить простоту ее самостоятельной кладки – нужно лишь приготовить требуемые материалы, разобраться в порядовке и все сделать по правилам.

Под порядовкой печи необходимо иметь в виду чертеж с указыванием порядка выкладки каждого ряда конструкции.

Самый простой вариант печные кладки шведка

Что необходимо для кладки шведки?

Типовая печь шведка имеет размеры одинаковые 1020х880х2170 мм. При вашем желании можете менять предложенные размеры на собственное усмотрение, но собственно заявленные значения считаются самыми хорошими и многофункциональными.

Комплект для печной кладки типа «шведка»

  1. Кирпич красного цвета. Материалы для строительства обязаны быть исключительно хорошего качества.
  2. Шамотный кирпич.
  3. Створка для топочного отсека.

Створка для поддувала.

Створка для поддувала

  • Дверки для прочистных отсеков.
  • Заслонка.
  • Духовая печь.
  • Чугунная плита.
  • Колосниковая решётка.
  • Уголки стальные.
  • Листовая сталь.
  • Глиняный раствор.
  • Железный предтопочный лист.
  • Молоток-кирка.
  • Кельма. При помощи этого устройства вы будете накидывать кладочный раствор на строительный материал.
  • Киянка. Данный инструмент предназначается для подбивания применяемого строительного материала.
  • Расшивки. Смогут помочь вам давать кладочным швам прекрасную форму.
  • Пузырьковый уровень.
  • Лопата совкового типа для приготовления раствора для кладки.
  • Угольник.
  • Рулетка.
  • Правило.
  • Шнур-причалка.
  • Отвес.
  • Жаростойкая смесь для кладки (замена готовым смесям — состав из жаростойкой глины, песка и воды).
  • Смесь для печной кладки

    Порядок конструирования печи

    Выкладка рассматриваемой печки выполняется соответственно с порядовкой. Это, как уже говорилось, специализированная схема, на которой отмечен порядок выкладки каждого ряда конструкции. Есть типовые порядовки. При отсутствии способностей выкладки печей неукоснительно рекомендуется пользоваться собственно одной из типовых схем.

    Правильно составленная порядовка даст возможность вам значительно снизить издержки денег и времени на строительство печки. Работа будет выполняться соответственно с точной и обычный для понимания схемой, что даст возможность достигнуть самой большой эффективности.

    Разобравшись в порядовке печи типа «шведка» перед началом строительства, вы сумеете выложить аппарат самостоятельно, не заманивая к работе посторонних профессионалов и не тратя наличные средства на оплату их труда.

    В развернутой порядовке дополнительно указывается, какие материалы и на каком шаге работы приходится применять.

    Поизучайте предложенную порядовку и дополнительно внимание свое обратите на такие моменты:

    • печная конструкция шведка включает в свой состав поддувало. Об данном моменте необходимо обязательно не забывать в процессе самостоятельного благоустройства печки;
    • первый кирпичный ряд обязан быть выложен очень ровно. Любые смещения приведут к возникновению очень разных нарушений, которые отрицательным образом отразятся на надежности и качестве готового печного агрегата. Для контроля ровности кладки применяйте пузырьковый уровень;
    • должна обязательно проверяться безукоризненность выкладки углов – они должны составлять строго 90 градусов. Углы контролируйте при помощи соответствующего инструмента с названием угольник.

    От правильности выкладки начального ряда в большинстве случаев зависит надежность, результативность и долговечность печи типа «шведка», не забывайте про это.

    Порядовка печи

    Перед тем как приступить к самостоятельной печной кладке, сделайте несколько самых простых мероприятий по подготовке.

    Первым делом вымочите кирпич. Для этого кирпичи необходимо окунуть в чистую воду и оставить их там ориентировочно на день. Вода заполнит поры в структуре кирпича. Вследствии этого в последующем материал для строительства не будет впитывать воду из глиняного раствора.

    Приготовьте глиняный раствор. Он будет состоять из молотой глины, некоторого количества песка и питьевой воды. Определенное соотношение элементов выбирается соответственно со спецификами глины.

    Главное, чтобы приготовленный раствор имел нормальную эластичность и гомогенную структуру. Примерно на укладывание сотни кирпичей уходит порядка 20 литров раствора.

    1 ряд. Раньше отмечалось, что этот ряд должен ложиться исключительно по пузырьковому уровню с добавочной проверкой с помощью угольника. Выложите этот ряд сплошной кладкой. Изнутри разрешается применение половинок кирпичей.

    2 ряд. Выложите по аналогичной схеме, как и 1-й ряд. Нужно быть внимательным и делайте все строго по технологии, т.к. первые два ряда исполняют функции основания печи, которое обязано быть очень надежным.

    3-4 ряды. Продолжайте кладку, поэтапно формируя зольную камеру. На этом же шаге кладки производится установка дверки упомянутой камеры.

    Дополнительно устанавливается 3 дверки для прочистных люков и створка для поддувала. С другой стороны шведки выложите дымообороты.

    Они размещаются вертикально и сообщаются с топочной камерой при помощи отверстия, обустраиваемого в процессе выкладки печи.

    5 ряд. Установите готовую духовку и разложите в ней подобающую по размеру решётку колосника. Сформируйте перекрытие для очистных люков и дверки поддувала.

    6-10 ряд. Выложите стены камеры камеры сгорания и духовки. Между топочным отсеком и духовкой ложиться перегородка из огнеустойчивого кирпича. Кирпич нужно вылаживать на ребро. Перегородка должна быть на ряд меньше, чем конкретно камеры.

    Как только будет готов десятый ряд, уложите с лицевой части конструкции типовый уголок из стали и дополнительно плиту из чугуна. Для закрепления уголка применяйте проволоку из стали и 2-сантиметровый слой глиняного раствора.

    11 ряд. Окончите до конца перекрытие канала, при помощи которого делится плита из чугуна и правая стенка печи.

    12-16 ряд. Выложите отделение для варки и 3 вертикальных газохода. Дымоходные отверстия выкладывайте из огнепрочного кирпича.

    17-18 ряд. Сформируйте перекрытие над отделением для варки. Для создания перекрытия применяйте уложенную на предыдущих этапах сталь листового типа и уголок из подобного же материала.

    19-20 ряд. Зафиксируйте на лицевой части конструкции дверки 2 люков для очистки газоотводящих каналов.

    21-28 ряд. Выложите каналы дымохода. Не забудьте о перевязке швов. В процессе выкладки 27 ряда установите удобную задвижку. Над установленной дымовой задвижкой оставьте технологическое отверстие, через которое газоходы будут сопрягаться с воздушными каналами.

    29-30 ряд. Выложите перекрытие каналов дымоудаления. На данном шаге ширину кладки вдоль периметра нужно расширить на 50 мм. Благодаря аналогичному расширению будет сформировался карниз.

    31 ряд. Доведите размеры перекрытия конструктивных размеров 27-го ряда.

    32 ряд. Начните вылаживать дымотвод. Типовая конструкция дымоотвода имеет размеры одинаковые 130х250 мм.

    На этом выкладка печи считается законченной. По окончании остается лишь доводить до конца устройство дымоотвода, и также при вашем желании отделать печь, например, краской либо кафельной плиткой. Дополнительно можете приобрести многообразные сопутствующие предметы, к примеру, для хранения топлива.

    Печь Шведка (вид в передней части)

    Печь Шведка (вид сзади)

    Подобным образом, в самостоятельной печной кладке шведка нет трудного ничего. Детальная порядовка поможет вам быстро разобраться в спецификах выполнения работы и выложить печку собственными руками. Выполняйте инструкции, не забывайте про необходимость проверки ровности выкладки рядов, и все выйдет.

    – Печь шведка собственными руками порядовка

    Печь шведка с тремя режимами камеры сгорания собственными руками

    печь

    Печи-шведки отличаются от других варочных печей с плитой наличием в задней части отопительного щитка. В этом кирпичном щитке устроена система газоходных каналов: с вертикальных или горизонтальных.

    Проходящий по ним дым разогревает сооружение, а от него уже греются помещения. Система выходит эффектной и экономной: то тепло, которое в классической русской печи уходило в трубу, применяется на обогрев помещений.

    Однако у двоих систем построения щитка (горизонтальной и вертикальной) минусы.

    При горизонтальном расположении газоходных каналов, весь щиток разогревается одинаково. Но, подобная система нуждается в наличии приличного количества прочистных отверстий и, газобетонные блоки, дверок на них. Если взять во внимание, что печное литье стоит сегодня совсем дорого, то эти дверки существенно воздействуют на конечную цену.

    Отопительный щиток печи-шведки с вертикальными и горизонтальными газоходными каналами

    При вертикальном расположении газоходных каналов в шведке, прочистной люк может быть один. Но здесь есть иная проблема: пока топится печь, в первом канале, с той стороны, куда входят горячие газы из топочного отделения, щиток будет ощутимо горячее, чем в третьем — на выходе. Так как щиток в большинстве случаев размещается в 2-ух помещениях, то в одной из них станет более тёплым, чем в другой.

    Есть еще Третий тип устройства щитка: колпаковый. Он в себе объединяет положительные качества двух систем: прочистное окно требуется одно, нагревается вся поверхность одинаково, так же и на строительство требуется меньше кирпича. Причем, при подобном построении стынет печь очень медленно: в верхушках колпаков долго удерживается самый тёплый воздух, а «сквозняк» из створок проходит только по самому центру.

    Детальнее о принципах построения колпаковых печей читайте здесь.

    При эксплуатации колпакового принципа построения щитка тепло сберегается длительнее

    Из всего вышесказанного следует, что наиболее экономны и успешный шведки со щитками, выстроенными по колпаковому принципу.

    Ими же легче управлять: имеется возможность организовать «летний» и «зимний» рабочий режим, в которых в работу включается или только небольшая часть щитка (летом) или веся отопительная мощь: во время зимы.

    Бывают даже вариант печи-шведки с тремя режимами камеры сгорания: добавляется еще «осенний» режим, при котором в дымообороте участвует немножко побольше половины каналов дымоудаления.

    Печь шведка с тремя режимами камеры сгорания

    Печь шведка с тремя режимами камеры сгорания: внешний вид

    Классические варианты постройки печи-шведки не предполагают никаких режимов. Поэтому, особенно во время зимы, ее тяжело бывает растворить: пока нагреется длиннющий дымоходный канал, дым может попадать в пространство помещения.

    Если есть хотя-бы «летний» режим, нагревание происходит быстрее. При закрытой задвижке (в летнем режиме) растапливают шведку и во время зимы, открывая ее после того, как работавший кусочек дымоотвода прогреется.

    По прошествии этого времени (минут пять с момента растопки) формируется достаточный для нормальной тяги температурный перепад и можно подсоединять весь щиток в работу.

    Хотя два режима — это лучше чем один, но три — только лучше. На случай осенне-весенней погоды в печи шведке В. Григорьева рассчитано три режима камеры сгорания, включая и «осенний». Порядовку этой печи мы и выложим ниже.

    Материалы и запасные части

    Эта шведка с духовкой небольшая: порядовка имеет 30 рядов (31-й и 32-1 — это становление трубы). Размеры описываемой печи 1140*760 мм и в высоту 210 газобетонные блоки (плюс труба). Для кладки без учета трубы необходимы:

    • красный полнотелый печной кирпич — 480 шт;
    • для кладки камеры сгорания применяется ША-8 — шамотный кирпич — 129 шт;
    • шкаф духовой 280*370*310 мм;
    • плита на чугунная две конфорки 410*710 мм;
    • колосниковая решётка — 250*300 мм;
    • чугунная дверка для топливной загрузки 210*250 мм;
    • дверка поддувала — 140*250 мм;
    • дверка на прочистное отверстие — 70*130 мм;
    • задвижки:
    • на дымотвод, «летнего» и «зимнего» режима — 130*250 мм — 3 шт;
    • «осеннего» режима — 205*250 мм;
  • стальной уголок — на укрепление «висячих» рядов — толщина 5 мм, размер 50*50 мм, длинной 730 мм — 2 шт.
  • полоса листового металла 5 мм толщины, шириной 50 мм, длинной
    • 1020 мм,
    • 730 мм — 2 шт,
    • 500 мм — 2 шт;
    • 320 мм — 2 шт;
    • 250 мм.
    • лист стальной предтопочный — 500*700 мм.
    • Какие растворы используют для печной кладки читайте здесь.

      Миниатюрная печь шведка в разрезе

      Печь шведка с тремя режимами: порядовка и изготовление собственными руками

      На рисунках поризованный керамический камень имеет коричневый цвет, шамотный отмечен жёлтым. Имеется еще графические изображения (взгляните на фото).

      Условные определения на схеме порядовки печи-шведки

      Первые два ряда укладывают сплошными. Особо важно выдерживать правильную геометрию: угля строго 90°, диагонали равные. ряды укладываются с перевязкой.

      Первые два ряда порядовки печи-шведки

      Для кладки 3-го ряда применяют огнеупорный кирпич (14 +1/2) и один красный. Начинается становление зольной камеры и отсека, куда ставиться будет духовая печь. Сформировывается нижний колпак и вертикальный канал, подходящий к нему. Кирпичи, формующие проход между колпаком печи и камерой шкафа духового подпилены ориентировочно под угол 30-40°.

      3-ий ряд кладки

      Нужно обратить внимание! На боковых стенках оставляют прочистные отверстия — в них ставятся четвертушки кирпича — они выступал за пределы стенок на 100 мм. В этом же ряду ставится створка зольника.

      Четвертый ряд — полосы металла перекрывают дверку зольника

      Четвертый ряд схож на предыдущий. С той разницей, что проход между духовой камерой и колпаком уменьшают — он составляет 180 мм.

      Над установленной створкой зольника (на рисунке ее нет) ставятся две полосы из металла по 320 мм длиной (кирпичи чуть подпиливаются, чтобы полосы ложились в углубления и до краев выемки оставались еще 2-3 мм на компенсацию температурного расширения).

      Чтобы дверки отлично удерживались, квалифицированные печники эти пластинки объединяют с рамкой дверки, просверлив сквозные отверстия (если литье чугунное, делать это не стоит).

      В пятом ряду на полосы ложатся кирпичи — створка зольника закрыта. В этом же ряду ложится колосниковая решётка. Под нее кирпичи тоже обтачиваются, причем таким образом, чтобы размер «лежанки» был по периметру больше на 3-4 мм — на температурное расширение чугуна (стали).

      В пятом ряду ставится колосниковая решётка

      В этом и нескольких следующих рядах укладка полностью проводится огнеупорным кирпичом. Нужно обратить внимание, что проход между духовой камерой и колпаком стал еще меньше: он равён 100 мм.

      Шестой ряд начинает становление камеры сгорания. Нужно обратить внимание, что два кирпича при входе в нее до половины срезаны (под 45°). На схеме подрезанные кирпичи обозначены оранжевым цветом. В этом же ряду перекрывается проход между колпаком и камерой духовки и ставится сама духовая камера (на следующих рисунках ее не будет, чтобы не перекрывала рисунок кирпичей).

      Шестой ряд порядовки — становление камеры сгорания печи-шведки

      В седьмом ряду длится становление камеры сгорания, ставится дверка.

      Установка дверки для топливной загрузки

      Следующие три ряда с восьмого по десятый длится становление топливной камеры, отделывается кирпичом шкаф духовой. Нужно обратить внимание, все больше становится кирпича красного цвета.

      Порядовка печи-шведки, становление камеры сгорания

      В десятом ряду перекрывается Поставленный шкаф духовой и створка камеры сгорания. Стенка между ними в этом ряду не ставится: две камеры соединяются.

      В одиннадцатом ряду слева над духовкой два кирпича укладывают таким образом, чтобы они на пару сантиметров выступали вовнутрь: на них потом будет опираться канал «летнего» режима.

      В одиннадцатом ряду в печь-шведку ложится двухконфорочная чугунная варочная плита

      В огнеупорных кирпичах этого ряда выпиливается ложе для чугунной варочной плиты. Размеры ложа — не меньше чем на 5 мм больше, чем ее размеры на компенсацию температурного расширения. Глубина пропила подобная, чтобы от ряда сверху до плиты тоже было расстояние не меньше 5 мм.

      В зазоры вдоль периметра кладут асбестовый шнур. Чтобы он не забился раствором при укладывании, его можно закрыть упаковочным картоном (он выгорит при протопке).

      После того, как уложили чугунную плиту, ее внешний край перекрывается уголком из металла. Это нужно для того, чтобы кирпичи не повреждались при работе.

      В 12-м ряду сформировывается область над плитой — варочная камера. Также формуется канал, в каком будет проходить дым во время работы в «летнем» режиме (слева от плиты). Чтобы в последующем ширина канала была ровно в кирпич, грань одного из кирпичей отрезают наискось.

      Становление варочной камеры печи-шведки

      В 13-м ряду кончается становление нижнего колпака: его перекрывают поризованным керамическим камнем. Нужно обратить внимание, что ставятся там распиленные вдоль кирпичи — чтобы было место положить те, которые создают свод колпака. В четырнадцатом ряду один кирпич вертикального канала (с правой стороны) спиливается наискось. В остальном — по схеме порядовки.

      В пятнадцатом и шестнадцатом ряду формуется первый горизонтальный канал. В 15-м с правой стороны выступает половинка кирпича, закрывающего прочистное отверстие для этого канала.

      Становление горизонтального канала дымохода

      В 17-м ряду помимо развития канала ставится уголок из металла , и две полосы длиной 730 мм. Они будут служить опорой для свода варочной камеры.

      В семнадцатом ряду порядовки перекрывается варочная камера в печи-шведке

      В следующем, 18-м, ряду на опоры ложатся поризованные керамические камни, перекрывающие свод, слева оставляя выход из «летнего» канала. Кирпич на выходе снизу подрезается под угол 45° (на схеме отмечен серым цветом).

      Установка задвижки «летнего» режима

      В девятнадцатом ряду кладку ведут согласно порядовки. Некоторые кирпичи подрезают для установки задвижки на «летний» канал в печи-шведке, которая работать может в трех режимах.

      В двадцатом ряду начнем выводит стены сушильного шкафа над варочной камерой. Здесь же начинает развиваться второй горизонтальный канал и ставится задвижка «осеннего» рабочего режима шведки. Эта зидвижка ставится вертикально (под нее тоже подпиливаются кирпичи).

      Установка задвижки «осеннего» режима печи-шведки

      Двадцать начальный ряд порядовки печи-шведки готовит «летний» канал к перекрытию в следующем ряду. В этом ряду кирпичи сзади и спереди канала выпускаются на четверть вовнутрь и снизу подрезаются наискось, чтобы не было ступеньки. На фронтальной стороне остается маленькой проем — для установки прочистной дверки.

      Эту дверку легче сделать собственными руками: это обязана быть рамка глубиной около 70 мм, изнутри которой крепится железная створка. Чтобы она не перегревалась, ее внутри укладывают вырезанным по размеру кирпичом, который кладут в дверку на глиняный раствор.

      Сформировывается второй горизонтальный канал, ставится прочистная створка

      В двадцать втором ряду правый «летний» канал делится на 2. Раздиляющий кирпич снизу подтесывается таким образом, чтобы скос к правому дымовому каналу подымался (обращаете внимание на рисунке).

      Зонирование летнего канала

      В следующем, 23 ряду перекрывается «летний» и второй горизонтальный каналы. Горизонтальный канал с правой стороны имеет выход, крайний кирпич снизу подрезан под угол 45°. Слевой стороны подрезаются кирпичи под установку заслонки «зимнего» режима, после этого ставится эта заслонка.

      23-й ряд порядовки печи-шведки с тремя режимами. Собственными руками выполнить по детальной инструкции нетрудно

      В двадцать четвертом ряду ложатся стены небольшой сушильной камеры слева. В имеющихся вертикальных каналах кирпичи чуть-чуть подрезаются наискось, угол 45° (на схеме обозначено оранжевым цветом).

      Становление дымовых каналов сверху печи-шведки

      В 25-м ряду 3-ий горизонтальный канал соединяется с имеющимися 2-мя вертикальными. С правой стороны из стены торчит кирпич, перекрывающий прочистное отверстие этого канала.

      В 26-м ряду длится формование горизонтального канала, также кирпичи подтачиваются под установку заслонки.

      Установка задвижки дымового канала

      В двадцать седьмом ряду кирпич, который ложится позади заслонки, срезается с углом 45°. Сверху на настеленные кирпичи выкладывают железные полосы для поддержки перекрытия. Впереди крепят полосу 1020 мм, две полосы по 500 мм перекрывают большую сушильную камеру, одна короткая на 250 мм — малую сушильную камеру.

      Готовим перекрытие сушильных камер

      Другой ряд 28-й, закрывает практически все каналы. Плюс к этому, он больше предыдущего: кирпичи с каждой стороны выступают на 3 см. В том месте, где проходит ключевой канал для дыма, кирпичи сзади и спереди подрезают под угол 45°. В передней части подрез находится внизу, сзади — вверху (серый и цвет оранж на схеме порядовки).

      29-й ряд иеет еще внушительные размеры: кирпичи тоже выступают с каждой стороны на 3 см. Также подрезаются кирпичи в районе дымового канала, однако он сейчас смещен на 60 мм ближе к задней стенке.

      В 30-м ряду перекрытие идет назад к первоначальным габаритам. Канал ложиться подрезанными кирпичами, благодаря чему еще смещается еще на 60 мм.

      Ложиться основание дымовой трубы

      Печь шведка собственными руками практически завершена. Дальше идет укладка дымовой трубы. Схема ее кладки показана в 31-м и 32 рядах. Дальше она подымается на необходимую высоту.

      Надеемся, эта порядовка поможет сложить вам печь-шведку собственными руками. Имеется вариант еще очень компактной швдки: печи-малютки. Она описана в видео.

      Печь шведка: характерности конструкции, функционал, порядовка

      Среди богатого выбора современного оборудования для отопления печь шведка занимает особенное положение благодаря объединению лучших параметров многоходовок и колпаковых моделей. Этот тепловой аппарат обладает большой эффективностью: при условиях, что КПД может достигать 80%, печка радует собственной многофункциональностью и скромными габаритами.

      Чем выделяется шведская печь от иных вариантов?

      Если сравнивать с популярной русской печью, кирпичная шведка обладает очень маленькими размерами: без добавочных пристроек она занимает 1 м? полезной площади, высота может достигать 2 м.

      Универсальность обеспечивается из-за возможности благоустройства камина со стороны гостевой, варочной панели конкретно в кухонной комнате, и также духовки, сушилки и лежака.

      При меньшей массе относительно популярного русского аналога шведка проявляет аналогичную высокую отдачу тепла.

      Если внедрить добавочные задвижки, можно настроить «зимний» и «летний» режимы теплоснабжения. Аппарат разогревается на протяжении 15 минут, в отличии от иных печей, можно успешно задействовать уголь, паллеты, дрова, торф. Даже в жёстких условиях климата для поддерживания благоприятного суточного климата хватит двухразовой камеры сгорания.

      Теплообменный аппарат, собранный из вертикально или в горизонтальном положении направленных каналов, не нуждается в трудоемком техобслуживании.

      Если держаться простых правил, получиться избежать образования пробок из продуктов згорания.

      Однако нужно не забывать, что большие показатели эксплуатации будут достигнуты лишь при условии применения отборных материалов: так, для кладки потребуется качественный керамический и огнеупорный кирпич.

      Единственной уязвимостью модели может стать створка камеры сгорания. Данная деталь функционирует в условиях самых больших тепловых нагрузок, сделанная из штампованного листа, она выйдет из строя быстро. Идеальны чугунные литые экземпляры, оборудованные «усами» или креплениями в виде лапок.

      Конструкционные и практические специфики

      Важным преимуществом печи шведки из кирпича считается компактность – даже «малютки» справляются с обслуживанием жилищных помещений. В данной модели продукты горения доставляются к трубе при помощи канального дымоотвода.

      Колпаковые детали, размещенные над сушильной камерой и камерой сгорания, отвечают за теплообмен. Если подготавливается печь шведка с духовкой, последнюю располагают в одном уровне с камерой сгорания, что обеспечивает быстрое разогревание.

      Сделать печь шведку собственными руками можно и без профильной профессиональности, требуется лишь аккуратность

      Варочная панель

      Печь шведка с плитой – это классическая конфигурация, тут рассчитано внедрение толстой пластины из чугуна, в которой присутствуют 2 закрывающиеся конфорки. В большинстве случаев подобные плиты имеют типовые размеры 410х710 мм. Высота камеры сгорания меняется в пределах 280-330 мм, ширина – может достигать 350 мм, длина – в рамках 550 мм.

      Система газоходных каналов

      Каналы могут быть в горизонтальном положении или вертикально ориентированными, дым, проходя по ним, разогревает конструкцию, от ее стенок отапливается помещение. Это экономичная и очень эффективная система: тепло, которое в традиционных русских печах просачивается сквозь трубу, тут направляется конкретно на обогрев.

      Если в печи для отопления шведке газоходные каналы имеют горизонтальную тенденция, стены строения намного равномернее прогреваются. Но в данном случае в систему придется внедрить больше прочистных отверстий с литыми дверками, что увеличит конечную цену кладки.

      Вертикально размещенные каналы могут прекрасно работать и с одним техническим люком, однако тут появляется иная проблема – неравномерное нагревание печи. Щиток в первом канале, в который сразу направляются продукты горения, быстрее становится горячим, если сравнивать с третьим (выходным). Другими словами в одной жилой зоне может быть прохладнее, чем в другой.

      Колпаковый вид устройства не прекращает работу с одним прочистным окном, поверхность печи одинаково нагревается, к тому же для строительства понадобится меньше кирпича. Аппарат стынет очень медленно, так как сверху колпаков сберегается тепло, а продувание из створок делается лишь по самому центру.

      Шкаф духовой

      Значительный объем шкафа позволяет готовить большой ассортимент блюд, он удобный в применении. Духовку делают из литого чугуна, тут не подходят жестяные или листовые вариации, она потребуется не только для выпечки – специальная конструкция содействует быстрому прогреванию помещения тут же после растопки, если раскрыть дверку.

      Духовая печь в шведской печи производится из чугуна

      Короб по размерам сопоставим с размерами камеры сгорания, он монтируется в близи, но таким образом, чтобы не иметь прямого контакта с пламенем. Идеальная толщина стенок духовки – 4-6 мм.

      Комфортные пристройки – лежанка и камин

      Часто устройство для отопления с лицевой или другой стороны оборудуют камином (другими словами он будет заложен либо в кухонной комнате, либо в зоне для приема гостей). Дымотвод может быть соединенным или раздельным.

      В первом варианте образуется единая конструкция, ее легче собрать, материала необходимо чуть-чуть. Но топить можно будет либо печь, либо камин.

      Разделенные дымоотводы не очень экономны при строительстве, однако они разрешают одновременно задействовать два варианта теплоснабжения.

      Очень популярны печи шведки с лежанкой. Это устройство собирают с другой стороны агрегата, его типовая длина – 7 кирпичей, ширина – 3 кирпича. Дымовые каналы, проходящие изнутри, при открытии конкретных задвижек греют этот подиум. В большинстве случаев подобные модели печей не оборудуют духовым шкафом.

      Дополнительные полки и ниши

      С лицевой стороны в шведские модели встраивают 2 большие полки, две размещаются выше варочной плиты. Нижняя полка нагревается крепче, верхняя применяет только отдачу тепла кирпича. Если закрыть проем ниши древесной или железной створкой, образуется необыкновенная низкотемпературная духовая печь.

      Дополнительные полки и ниши в шведской печи почасту применяют для сушки ягоды и грибов

      В стандартных моделях применяют прямые перекрытия горизонтального типа. Интереснее выглядят конструкции арочного типа, которые способны стать интерьерной изюминкой, хотя они и сложны в сборке, увеличивают потребление материалов.

      Печь шведка собственными руками: порядовка модели с 3 режимами

      Работа классических комбинаций не предполагает режимов, подобные агрегаты во время зимы не так просто растворить – дым попадает в пространство помещения.

      Если есть «летний» режим, закрытую задвижку отодвигают исключительно после того, как прогреется запущенный участок дымоотвода. Благодаря появившемуся в этот 5-минутный зазор температурному перепаду формируется нужная тяга.

      3-ий, «осенний», режим делает лучше функционал в весенне-осенний период применения.

      Обзор используемых материалов

      Аналогичные вариации имеют меньшие размеры – достаточно 30 рядов, еще 2 идут на становление трубы. Подобная печь шведка из кирпича обладает размерами 114х76 см, в высоту может достигать 210 см, параметры трубы и материалы для нее в порядовках принято указывать отдельно.

      Материалы для кладки:

      • красный печной кирпич (полнотелый);
      • жаростойкий (шамотный) кирпич;
      • чугунная варочная плита;
      • литая створка для камеры сгорания;
      • дверки для прочистных отверстий и поддувала;
      • задвижки;
      • колосниковая решётка;
      • шкаф духовой;
      • уголки стальные;
      • металл листовой.

      Раствор для кладки делается на глиняной основе.

      Порядовка печи шведки

      Первые 2 ряда укладывают сплошными из кирпича для печей, с перевязкой, тут главное исполнять геометрию – держаться прямых углов, наблюдать, чтобы диагонали были похожими.

      Для 3-го ряда берут шамотный и добавляют 1 кирпич красного цвета, тут уже обрисовывают зольную камеру и отсек для духовки, создают вертикальный канал к зачаткам нижнего колпака. Материал, идущий на образование прохода, подпиливается. В боковых стенках нужно учесть прочистные отверстия, на этом же шаге внедряется створка зольника.

      Четвертый ряд кладется по аналогичности, но проход между духовкой и колпаком чуть-чуть делают меньше. Над створкой зольника устанавливают 2 полосы из металла. В 5-м ряду эти пластинки прикрывают кирпичами. На данной стадии внедряют колосниковую решётку, намного больше сужают проход к колпаку. Тут и дальше для кладки берут только огнеупорный кирпич.

      На 6-м шаге начинает обрисовываться топочная камера. При формировании входа в нее 2 кирпича отрезают под острым углом. Здесь же перекрывают проход между духовкой и колпаком, устанавливают духовую камеру. В 7-м ряду длится выкладка камеры сгорания, в нее ставится створка.

      Дальше в 8-10 рядах оформляется топливная камера, опять для работы применяется часть кирпича красного цвета. Тут же обкладывается шкаф духовой. Десятый ряд знаменуется объединением 2-ух камер – камеры сгорания и шкафа духового.

      В 11-м ряду закладывается канал «летнего» режима, в шамотном материале выпиливаются пазы для установки чугунной плиты (тут необходимо брать во внимание компенсацию температурного расширения), в зазоры помещают шнур из асбеста. Внешний край варочной панели изолируется уголком из металла.

      На 12-м шаге оформляется варочная камера, закладывается канал «летнего» режима. Нижний колпак заканчивается в 13-м ряду, его закрывают красным кирпичом. Изменение в 14-м ряду – косой подпил одного кирпича в правом вертикальном канале.

      15-16 ряды – выкладка первого горизонтального канала. 17-й подобен, также тут ставятся опоры для свода над электроплитой – уголок и 2 полосы из металла. В 18-19 закрывается свод, ставится задвижка для «летнего» режима.

      20-й ряд – закладка сушильной ниши, второго горизонтального канала, и также «осенней» задвижки. 21-й – подготовка к последующему перекрытию «летнего» канала, становление отверстия для внедрения прочистной дверки.

      22-й – зонирование «летнего» канала пополам, в 23-м выполняется их перекрытие. В 24-м ряду закладывается небольшая камера сушка, на другом шаге соединяют воедино 3-ий горизонтальный канал и два уже сформированных вертикальных. 26-й сосредотачивается на горизонтальном канале, проводится подготовка к внедрению заслонки.

      27-й ряд оканьчивает сушильные камеры, дальнейшим шагом происходит перекрытие всех каналов, кирпичи ложатся с 3 см выступом, выводится ключевой канал для дыма. В 29-м ряду выступ становится больше еще на 3 см, длится образование дымового канала, другой этап подобен, однако уже в первоначальных размерах.

      На оканчивающих позициях выполняется вывод дымовой трубы на указанную высоту.

      Во время зимы применяется вся мощность конструкции, другими словами подсоединяется базисный режим. «Летняя» ступень благодаря задвижке задействует только часть потенциала, а «осенняя» даст возможность задействовать немножко побольше половины каналов. Данные меры разрешают улучшить процесс отопления и сэкономить горючее.

      Отопительная печь \


      Солнечные коллекторы для нагрева воды Previous post Солнечные коллекторы для нагрева воды
      Печь шведка своими руками Next post Как правильно спустить воздух с батареи в квартире