Печь ракета своими руками чертежи

Содержание
  1. Как выполнить ракетную печь для обогревания дома
  2. Конструкция и рабочий принцип
  3. Требования к габаритам компонентов
  4. Делаем печь – ракету
  5. Напоследок – минусы и плюсы печки
  6. Печь ракета собственными руками чертежи
  7. Как выполнить ракетную печь собственными руками
  8. Схема ракетной печи.
  9. Ракетная печь собственными руками.

Как выполнить ракетную печь для обогревания дома

Представьте ситуацию: для обогревания домашнего помещения либо приготовления пищи нужно быстро соорудить простейшую дровяную печку. Качество и топливный расход второстепенны. Оптимальный вариант – рукодельная ракетная печь, делающаяся из материалов которые всегда под рукой. Рекомендуем познакомиться с устройством отопителя и сборочным процессом дома.

Конструкция и рабочий принцип

Показанная на схеме ракетная печка состоит из таких важных элементов:

  • бункер для закладки дров вертикальной либо наклонной конструкции;
  • расположеная в горизонтальном положении топка;
  • труба с футеровкой – дожигатель (второе популярное наименование – райзер);
  • железный колпак, играющий роль воздушного трубного змеевика;
  • поддувало;
  • дымоходный канал.

В работе печь применяет 2 принципа: появление естественной тяги изнутри вертикального участка и сжигание деревянных (газогенераторных) газов. Первый реализовывается за счёт разогрева топливника и отходящих продуктов згорания, стремящихся подняться по каналу дожигателя. В нем же догорают выделяющиеся газогенераторные газы.

Справка. Наименование ракетная или реактивная печь связано собственно с принципом действия – в вертикальном канале появляется мощная натуральная тяга, вызывающая активное горение в камере сгорания и выделение теплоты.

Метод работы печки следующий:

  1. Дрова, загруженные в бункер, поджигаются снизу. Подача воздуха обеспечивается через поддувальный лючок.
  2. В процессе горения дымовые газы прогревают теплоизолированные стены дожигателя и устремляются под колпак из тонкого металла, где отдают немалую часть тепла воздуху помещения.
  3. При необходимом количестве вторичного воздуха газогенераторные газы успевают сгореть изнутри райзера, выделяя добавочное тепло.
  4. Продукты горения отводятся прямо в дымотвод либо в первую очередь идут в дымообороты лежанки.

Варианты переносных печек «Робинзон»

В упрощенном походном варианте печка выполняется без колпака и утепления. Исходя из этого, вторичные газы сгорают не полностью, потому как успевают вылететь в трубу. Маленький мобильной отопитель, названный «Робинзон», предназначается для быстрого приготовления пищи на топливе любого качества и степени влаги.

Требования к габаритам компонентов

Основным теплообменным элементом печи – ракеты считается железный колпак, интенсивность комнатного обогрева в доме зависит от его размеров. В неподвижных конструкциях, сложенных из кирпича, в большинстве случаев применяется 200-литровая бочка диаметром 60 см. Переносные версии делаются из типовых баллонов с газом Oтриста миллиметров.

Схема ракетного отопителя с лежанкой

Исходя из этого, другие размеры пляшут от размеров бочки – диаметра и площади поперечного сечения:

  • высота колпака предусматривается в 1,5—2 раза больше диаметра;
  • площадь сечения дожигателя составляет 5—6,5% от поперечника бочки;
  • длина райзера выполняется такой, чтобы между верхним срезом трубы и крышкой оставался самый маленький просвет 7 см;
  • внутренний размер топливника равён сечению дожигателя, поддувального канала – в два раза меньше;
  • диаметр дымоотвода – в 1,5—2 раза больше сечения дожигателя, высота – минимум 4 м.

Чтобы сделать легче вам задачу согласно расчетам диаметров труб и футеровки, хотим представить чертеж для самых разных вариантов ракетных печей – из баллона, бочки и устаревших ведер (райзер сделан из круглой либо трубы стальной).

Делаем печь – ракету

Большого труда не составит выполнить легкую походную печку, изображенную на чертеже, отыскав в доме такие материалы:

  • профильная труба круглая диаметром 133—150 мм длиной 0,5 м;
  • труба профильного сечения 14 х 20 см, длина 0,4 м;
  • металлический лист толщиной 2—3 мм на колосники;
  • пруток O8—10 мм для ножек;
  • обрезки железа на подставку.

Вертикальная круглая труба варится к профильной под угол 45°, после к корпусу приделываются проушины для ножек (они должны легко сниматься). Вовнутрь наклонного топливника ставится колосниковая решётка, с наружной стороны фиксируется крышка. Для комфорта чистки золы внизу неплохо бы установить вторую дверку.

Совет. В первую очередь приварите к верхнему срезу огневого канала подставку – между донышком посуды и корпусом должны проникать газы, иначе «ракетной» тяги не появится.

Чертеж усовершенствованной версии мобильной печи

Конструкцию печи можно улучшить, организовав подачу вторичного воздуха вовнутрь дымогарной трубы. Обновление даст возможность увеличить результативность и продолжительность горения дров. Просверлите по обоим бокам отверстия с двух сторон, прикрыв их ракетными «дюзами» согласно предоставленному чертежу. Как функционирует эта печка, показывается на видео:

Из баллона с газом

На изготовление печи – ракеты собственными руками пойдут подобные материалы:

  • трубы круглого сечения поперечными размерами 70 и 150 мм; с толщиной стены 4 мм;
  • квадратная профильная труба 150—200 мм в поперечнике;
  • дымоходный отрезок трубы O10—15 см;
  • сталь низкоуглеродистая (марка Ст20) листовая;
  • плотная базальтовая теплоизоляция (80—120 кг/м3) либо сыпучие огнезащитные материалы, к примеру, вермикулитовый либо перлитовый гравий.

Для начала металлический прокат порежьте на заготовки соответственно с чертежом. После необходимо спилить у пропанового баллона крышку, заранее открутив вентиль и наполнив резервуар доверху водой. Инструмент – обыкновенная угловая шлифмашина с кругом для металла.

Последующая методика сборки выглядит так:

  1. Разрежьте профильную трубу вдоль, отступив от края 35 мм. Одна часть пойдёт на изготовление зольника, вторая – поддувала.
  2. Состыкуйте топливник и дымогарную трубу под угол 90°, сделав необходимые вырезы. Сверху топки прорежьте проем, куда приварится загрузочный бункер.
  3. Сварите райзер с топливником, после наденьте кожух из трубы 150 мм, сделав внизу вырез под ширину топки.
  4. Установите и обварите бункер для закладки дров. Зафиксируйте дверки топливника и зольника.
  5. Засыпьте между стенками дожигателя и оболочки перлит.
  6. В баллоне сделайте боковой проем, чтобы вставить конструкцию которая готова. Крышку лучше выполнить съемной.
  7. Произведите заключительную сборку и приварите дымоходный отрезок трубы.

Детально об изготовлении ракетной печки из баллона расскажет специалист в видеосюжете:

Из кирпича

Простейшую ракетную печурку чтобы приготовить пищу можно сложить из кирпичей без использования раствора, как показано на схеме с порядовками. Такое сооружение несложно разобрать и переставить если понадобится.

Печь-ракету с лежанкой нужно ложить на бетонный фундамент либо бутового камня. Материал – керамический или шамотный кирпич, раствор песчано-глиняный либо шамотный исходя из этого. Готовое основание стелится рулонным кровельным материалом с целью защиты от негативного воздействия влаги, после ложится сплошной первый кирпичный ряд. Последующий рабочий порядок выглядит так:

  1. Выложите топливник, ставя кирпичи «на ребро». Таким образом сделайте перекрытие камеры, оставив устье для загрузки дров и райзера.
  2. Постройте трубу дожигателя из 9 рядов камней, устанавливаемых «на ребро» с перевязкой.
  3. Наденьте на райзер трубу или жестяные ведра, появившуюся полость засыпьте теплоизолятором либо простым песком.
  4. Установите бочку кверху дном, выведя отрезок трубы газов дыма снизу.
  5. Сложите кирпичную лежанку из 3—4 горизонтальных каналов.
  6. Произведите обмазку бочки и лежанки глиняным раствором.

Главное. Постройка производится с соблюдением правил кладки печи, расписанных в детальном руководстве.

Протяженность дымовых каналов изнутри лежанки ограничена тягой в ракетной печи и внешнем дымоходе. Лучше выдерживать общую длину газоходов в границах 4 м. Чтобы отопитель не дымил назад в комнату, подымите верх дымовой трубы на высоту 5 м, считая от колосников. Как выстроить кирпичную печку – ракету без бочки, обращаете внимание на видео:

Напоследок – минусы и плюсы печки

Аналогичные строения на самом деле делаются быстро, причем исполнителю необязательно иметь высокую специальность. Первый и основной плюс печей ракетного типа – простота и нетребовательность к материалам. Плюс ко всему они отлично воспринимают многообразное горючее – сырые дрова, ветви, хворост и так дальше.

Сейчас об отрицательных моментах:

  • невысокий КПД и слабая отдача тепла если сравнивать с другими самодельными отопителями на дровах и отработке;
  • если обмотать колпак водяной рубашкой либо встроить полотенцесушитель, тяга изнутри райзера станет меньше, благодаря этому воду лучше подогревать лишь от внешнего дымоотвода;
  • печка негодна для бани, потому как неспособна активно обогревать помещение лучистым теплом;
  • после продолжительного простоя версию с лежанкой тяжело вывести в режим функционирования – нужно прогреть все газоходы путем сжигания сухого легкого топлива.

По перечисленным выше причинам ракетный обогревательный прибор очень некомфортен для гаража, где требуется протапливать помещение достаточно оперативно. Зато походный вариант незаменим на природе в любой период года.

Печь ракета собственными руками чертежи

На данное время разработано и внедрено слишком много разновидностей и моделей печей, работающих на дровах. В этом ряду вполне оправдует все ожидания возведенная печь ракета собственными руками чертежи которой будут показаны ниже. Аналогичное отопительное сооружение, несомненно, удостаивается внимания, так как обладает некоторыми нестандартными положительными качествами, незаменяемыми в некоторых условиях.

Печь ракета собственными руками чертежи

Этот вариа нт др овяной печи прост и необычен по конструкции и не просит для производства приличного количества очень дорогих деталей и материалов. Установить такую печку, сделав ее своими силами, сумеет, наверняка, каждый человек, пускай даже не имеющий опыта в возведении аналогичных конструкций, но умеющий читать предоставленные чертежи и работать с некоторыми инструментами .

Интересно заметить, что если понадобится, печку-ракету можно сделать даже за 20?30 минут, к примеру, из стальной банки. Но, если приложить много усилий, то имеется возможность получить для дома удобное сооружение стационарного типа с прогреваемой лежанкой, способной даже сменить простой диван .. При этом печь-ракета не попросит непростых порядовок, как у колпаковой или русской печей, они собой представляют тяжелые сооружения.

Рабочий принцип печи-ракеты

Печь-ракета с самого начала задумывалась, как один из практических предметов выживания в непростых условиях. Благодаря этому ее конструкция обязана была подходить некоторым параметрам:

  • Успешный обогрев помещения.
  • Возможность приготовления пищи.
  • Большой К ПД пр ибора при эксплуатации для отапливания различного деревянного топлива любого качества.
  • Возможность докладывать горючее, не останавливая процесса горения.
  • Более того, печь обязана была держать тепло, как минимум , на протяжении 6?7 часов, чтобы позволить хозяевам провести ночлег с удобством.
  • Самая большая безопасность конструкции, в плане исключения возможности просачивания в пространство помещения угарного газа.
  • Еще одно требование, которое нужно было исполнить — это простота и доступность конструкции для производства ее любым неспециалистом.

Благодаря этому за основу были взяты основные принципы нескольких вариантов радиаторов, работающих на древесном твёрдом топливе:

  • Свободная циркуляция воздуха который нагрелся и газов по всем каналам. Печь не прекращает работу без принудительного поддува , а тягу выполняет дымотвод, который вытягивает продукты горения. Чем выше поднята труба, тем интенсивнее в ней тяга.
  • Принцип дожигания отмеченных при возгорании из топлива газов ( газогенераторных ), который применяется в пиролизных приборах. Этот рабочий принцип очень важен из-за высокого К ПД пр ибора, который достигается за счёт создания особенных условий дожигания газогенераторных газов для наиболее полного расходования заложенного в топливе энергетического потенциала.

Термин «пиролиз» значит разложение твёрдого топлива на летучие вещества, под влиянием больших температур и одновременном « кислородном голодании ». Присоздании пределенных условий — они могут сгорать, также выделяя приличное количество энергии тепла. При этом необходимо помнить, что пиролиз недостаточно просушенной древесины проходит очень долгое время в газовой фазе, другими словами выделившийся газогенераторный газ попросит немало тепла для создания смеси (деревянного газа), способного сгорать полностью. Благодаря этому для печи-ракеты не рекомендуют задействовать мокрое горючее.

Многообразие печей-ракет – от обычного к сложному

Самая простая конструкция печи-ракеты

В обычной конструкции печи-ракеты, обогреваемой пучками веток или лучин, газообразные, жидкие и твердые вещества почти что тут же отправляются в дымотвод, не успевая образовать в корпусе печи горючий деревянный газ, благодаря этому комнату с ее применением нагреть не получится. Такие печи могут быть применены только чтобы приготовить пищу. Данная модель производится в неподвижных и мобильных вариациях, в ней действует только принцип свободной циркуляции воздуха который нагрелся, так как для настоящего процесса пиролиза в ней не формируется требуемых условий.

Схема самой простой печи-ракеты

В аналогичных печах в качестве топливной камеры применяется небольшой трубный участок. Он как правило имеет горизонтальное положение, как показано на схеме, или быть развернут кверху. В последнем варианте, топливная загрузка происходит вертикально.

После поджигания заложенного в трубу топлива, отмеченные из него нагретые газы устремляются вверх по вертикальному участку трубы наружу.

Железная печь-ракета в нескольких ракурсах

Сверху вертикальной трубы и устанавливают емкости чтобы приготовить пищу или согрева воды. Для того чтобы газы свободно выходили наружу, и днище емкости не перекрывало тягу в трубе полностью, сверху печки ставится специализированная железная подставка. Она выполняет просвет необходимого размера, который содействует поддержанию тяги.

Сверху — очень необычная подставка под емкость с нагреваемой водой

К слову, этот наиболее простой вид устройства печи был придуман первым, и из-за повернутого вверх отверстия камеры сгорания и вырывающегося из него пламени печь, быстрее всего, и стала называться ракетной. Плюс ко всему, при неправильном режиме камеры сгорания, конструкция издает свистящий «ракетный» гул, однако если же печь настроена правильно, то она тихо шелестит.

Улучшенная печь-ракета

Так как, применяя самую примитивную печь-ракету со свободным выходом газов, нереально отопить помещение, конструкцию несколько позже дополнили теплообменным аппаратом и дымоотводными каналами.

Улучшенная печь ракетного типа

После проведенных усовершенствований и весь рабочий принцип печи-ракеты несколько преобразился.

  • Для сохранения в вертикальной трубе большой температуры воздуха который нагрелся, ее стали теплоизолировать огнезащитным материалом, а потом закрывать сверху дополнительным корпусом сделанным из металла, сделанным из трубы с большим диаметром или железной бочки с закрытым верхом.
  • На отверстие камеры сгорания стали ставить дверку, а снизу печи возник отдельный канал для вторичного воздуха. Через него и стал выполняться поддув (нужный для дожига газогенераторных газов), который раньше происходил через открытую камеру сгорания.
  • Плюс ко всему, дымоотводную трубу перенесли в нижнюю часть корпуса, что заставило воздух который нагрелся циркулировать по всему корпусу, огибая все каналы которые находятся внутри, а не уходить прямо в атмосферу.

Схема движения потоков газов в печи-ракете

  • Продукты горения, имеющие большую температуру, стали в первую очередь подниматься к поверхности потолка внешнего корпуса, накапливаться там и подогревать его, что дало возможность задействовать наружную поверхность в горизонтальном положении в качестве варочной плиты. После, поток газов стынет и опускается вниз, поворачивает в колено и уже только оттуда уходит в дымоходную трубу.
  • Благодаря поступлению вторичного воздуха, в конце нижнего горизонтального канала происходит дожигание газов, что существенно увеличивает КПД печи. Свободная циркуляция газов выполняет саморегулирующуюся систему, которая уменьшает поступление в топку воздуха, так как он подается исключительно по мере остывания горячих газов под «потолком» корпуса.

Очень востребованная схема — из металлопрофиля и старого баллона с газом

Модель печи, предоставленная на рисунке, не прекращает работу по типу «буржуйки» и имеет выведенный на улицу дымотвод. Однако, она негодна для применения в помещениях для жилья, так как в ней, при перепадах внешнего давления, может появиться обратная тяга, которая будет помогать поступлению в пространство помещения угарного газа. Благодаря этому такая печь должна быть всегда под надзором, и ее очень часто применяют для отапливания хозяйственных помещений или гаража.

Печь-ракета с тёплой лежанкой

По принципу дожига газогенераторных газов устроена и печь-ракета с лежанкой, однако в данном варианте теплообменный аппарат собой представляет конструкцию из соединенных длинных каналов, идущих от печи и уложенных или сформированных из негорючих пластичных материалов под поверхностью лежанки.

Ракетная печь с тёплой лежанкой

Стоить заметить, что такая система обогрева – совсем не нова, и, собственно, аналогичная печь-ракета имеет довольно большую историю. Она была изобретена давно, ориентировочно — в Маньчжурии, стала называться « кан », и до этих пор считается классической для крестьянских домов в Китае и Корее.

Аналогичные печи с названием «кан» с давних времен используются для обогрева домов в Восточной Азии

Система собой представляет широкую лежанку, изготовленную из камня, кирпича и глины, изнутри которой по устроенным каналам, по существу являющимися удлиненным дымоотводом, проходит нагретый в печи воздух. Проходя через это лабиринт и поэтапно отдавая тепло, газовый поток, остывая, выходит в дымотвод высотой в 3000 ?3500 мм, разместившийся на улице, рядом с домом.

Сама печь находится у одного из кончиков лежанки и, в основном, оборудована электроплитой, что дает возможность применять ее чтобы приготовить пищу.

Сверху каменно-глиняная конструкция « кан » укрывается соломенными или бамбуковыми циновками, или там устраивается настил из дерева. Ночью лежанки применялись в качестве кроватей, а днем — в виде сиденья, на которое классически для азиатских народов устанавливался специализированный невысокий столик в 300 мм высотой – за ним и проводился прием пищи.

Данная отопительная система достаточно экономна в плане расходования топлива, так как для ее нагрева достаточно задействовать средней толщины ветви. Подобная печь-ракета способна очень долго сохранять тепло, создавая хорошие условия для с на в течении всей ночи.

А корейские печи «ондоль», наверняка, стали примерами современных «полов с подогревом»

В корейских домах применяется подобная на « кан » система обогрева, которая имеет наименование « ондоль ». Такой вариант обогревания, в отличии от китайского, подготавливается не изнутри лежанки, а под всем полом дома. Как правило можно говорить, что подобный вариант передачи и теплораспределения в помещения для жилья, наверное, лег в основу конструкции современнейшей системы « пол с подогревом».

Конструкцию печи с подсоединенными к ней трубами можно отлично рассмотреть на представленной схеме.

Уложенная дымовоотводная труба греет лежанку

В современных реалиях, при сегодняшнем богатом многообразии материалов, каналы в такой конструкции печи могут быть сделаны из труб сделанных из металла, уложенных в виде змеевика и отлично утепленных негорючими материалами. Благодаря этому заключительный участок дымоотводной системы способен выходить из конструкции лежанки рядом с самой печью либо же в конце лежанки, и уходить после через стенку в дымоотводную трубу, установленную на улице.

На представленной схеме можно заметить результаты конструкторской работы, которые дали возможность достигнуть относительной простоты схемы, обладающей большим коэффициентом полезного действия, и также подобающей всем предъявляемым к речи-ракете требованиям.

Рабочая схема ракетной печи с тёплой лежанкой

Горючее загружается в топочное отверстие вертикально. После оно поджигается, и, прогорая, поэтапно садится вниз. Воздух, поддерживающий горение, поступает в донную часть топочной камеры через отверстие, играющего роль поддувала. Оно должно давать достаточный воздушный приток для дожигания отмеченных продуктов термического разложения древесины. Но, одновременно с тем , воздуха не должно быть очень много, так как он может остудить первично отмеченные газы, и в данном случае процесс дожига газогенераторных газов не сумеет состояться, а продукты горения осядут на стены корпуса.

В этот варианте печь с вертикальной загрузкой имеет на топочной камере глухую крышку, которая исключит риск проникания газов в пространство помещения при разработке обратной тяги.

В изолированном объеме выделенного газа образуется тепловая энергия, растет температура и давление, становится больше тяга. По мере сгорания топлива Пылающие газы уходят через каналы корпуса печи в теплообменный аппарат, по дороге обогревая поверхности внутри. Так как каналы имеют непростую конфигурацию, газы на более очень долго задерживаются изнутри печи, отдавая тепло корпусу и поверхностям каналов, которые, со своей стороны греют поверхность лежанки и, исходя из этого, саму комнату.

На протяжении какого-то времени каждая печь и ее каналы просят чистки от сажных отложений. В такой конструкции проблемным участком считаются трубы трубного змеевика, размещенные изнутри лежанки. Для того, чтобы без проблем провести эти профилактические мероприятия, на уровне поворота трубного змеевика из корпуса печи в трубы под лежанкой ставится плотно закрывающийся прочистная створка (на схеме отмечена «Secondary Airtight Ash Pit»). Именно здесь концентрируются и оседают все не догоревшие продукты термического разложения древесины. Дверку иногда открывают и чистят проходы от сажи — данный процесс гарантирует продолжительную эксплуатацию дымоотвода. Чтобы створка закрывалась плотно, на ее внутренние края необходимо зафиксировать асбестовые прокладки.

Как правильно топить печь-ракету?

Дабы получить самый большой эффект обогревания, перед закладкой большой массы топлива рекомендовано печь подогреть. Этот проце сс пр оводят при помощи бумаги, сухой стружки или опилок, которые поджигают в камере сгорания. Когда система прогреется, она изменит издаваемый звук — он может затихнуть или поменять собственную тональность. В разогретый аппарат закладывается основное горючее, которое загорится от уже сделанного разогревом жара.

Для печи-ракеты подходят любые дрова и даже тонкие ветви, но основное — чтобы они были сухими.

Пока горючее отлично не разгорится, дверку топочной камеры или поддувала необходимо держать открытой . Но исключительно когда огонь станет интенсивным, а печь загудит, дверку прикрывают. После, в процессе камеры сгорания, доступ воздуха из поддувала поэтапно перекрывается – тут необходимо смотреть на тональность звука печи. Если же воздушная заслонка нечаянно закрылась, и интенсивность пламени снизилась, ее необходимо опять приоткрыть и печь разгорится с новой силой.

Плюсы и минусы печи-ракеты

Перед тем как перейти к описанию процесса изготовления печи-ракеты, неплохо бы подытожить информацию о ее плюсах и минусах.

Печи ракеты пользуются достаточно огромной популярностью благодаря собственным немаловажным достоинствам, к которым относятся:

  • Конструкционная простота и небольшое кол-во материалов.
  • Сделать любую из конструкций печи, при вашем желании , сумеет даже начинающий специалист.
  • Строительство печи-ракеты не просит приобретения очень дорогих материалов для строительства.
  • Нетребовательность к принудительной тяге дымоотвода, саморегуляция работы печи.
  • Большой коэффициэнт полезного действия печи-ракеты с системой дожига газогенераторных газов.
  • Возможность добавки топлива во время камеры сгорания печи.

Не обращая внимания на приличное количество положительных качеств этой конструкции, ее работа имеет и ряд минусов:

  • При эксплуатации самой простой конструкции ракетной печи можно использовать только сухие ветви и лучины, так как лишняя влага может дать обратную тягу. В намного непростой системе прибора использовать влажную древесину тоже не рекомендуют, так как она не даст необходимой температуры для появления пиролиза.
  • Печь-ракету во время камеры сгорания не оставляйте без надзора, так как это очень небезопасно.
  • Такой вид прибора негоден для отапливания бани, так как он отдает недостаточно тепла в инфракрасном диапазоне, который очень важен для парной. Печь-ракета с лежанкой может подойти только для жилого помещения отдыха банного строения.

Видео: особенное мнение о печах-ракетах

Изготовление печи-ракеты с лежанкой

Печи-ракеты могут иметь разный размер, и чтобы их сделать используются самые разнообразные материалы – это трубы из металла, бочки и баллоны для газа, кирпичи и глина. Вполне допустим и комбинированный вариант, который состоит из труб, камней, глины и песка. Конкретно он и удостаивается большого внимания.

Как тяжело соорудить аналогичную печь-ракету с подогреваемой лежанкой?

Из баллона с газом можно сделать несложную по конструкции печи, также и пользоваться ею для варианта с лежанкой.

Как выполнить саму по себе обычную печь – более менее ясно из выше предоставленных чертежей и описания ее работы, благодаря этому необходимо рассмотреть изготовление отопительного агрегата, собственно оборудованного лежанкой.

Видео: рукодельная печь-ракета из баллона с газом

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выполнить печь собственными руками с пошаговой инструкцией

Чтобы было до конца ясно, что и где расположено в конструкции печи-ракеты, для описания работ будет потреблена эта схема.

Общая схема создаваемой конструкции (кликните по картинке для ее увеличения)

Итак, рассматриваемая печь-ракета состоит из таких элементов:

  • – поддувало, имеющее регулятор воздушной подачи, благодаря которому печь настраивают на необходимый режим;
  • – топливная камера (бункер), имеющая глухую крышку;
  • – канал для подачи вторичного воздуха, обеспечивающего абсолютное сгорание отмеченных древесиной газогенераторных газов;
  • – дымогарная труба длиной 150?200 мм;
  • – первичный дымотвод ( райзер ), диаметром 70?100 мм.

Дымогарную трубу не стоит делать чрезмерно длинной или короткой. Если такой элемент будет чрезмерно длинным, то вторичный воздух будет в нем быстро остывать и процесс дожига газогенераторных газов не дойдет до конца.

Вся система дымогарной трубы и райзера должна быть предельно качественно теплоизолирована. Задача этого узла состоит в обеспечении полного сгорания газогенераторных газов и подаче горячих масс из райзера в прочие каналы, которые уже будут передавать тепло в пространство помещения и на лежанку.

Тут хотелось бы выделить, дабы получить хороший КПД от печи, диамет р р айзера необходимо делать размером в 70 мм, а если установлена цель достигнуть самой большой мощности печи, то необходимо делать его диаметром в 100 мм. В данном случае длина дымогарной трубы должна составлять 150?200 мм. Дальше, при описании процесса установки печи, размеры будут даваться для обоюдных случаев.

Сразу пропустить из райзера в накопитель тепла воздух который нагрелся нельзя, так как его температура может достигать 900? 1000 градусов. Высококачественные огнеупорные теплоаккумулирующие материалы имеют довольно большую цену, благодаря этому , очень часто, под эти цели применяется саман (глина, смешанная с рубленой соломой). Данный материал имеет большой потенциал теплоемкости , однако не жаростоек, благодаря этому конструкция вторичной печи (корпус баллона) начинается с преобразователя температуры окружающей среды, который обязан быть нагрет всего до 300 градусов. Часть, выработанного тепла сразу отдается в пространство помещения и восполняет текущие потери тепла.

Описанные функции делает корпус печи, сделанный из типового баллона с газом в 50 л.

  • – крышка корпуса печи. Под нее из райзера проникает воздух который нагрелся;
  • – варочная панель, которая нагревается внутри выходящими из райзера нагретыми газами;
  • – железная изоляции райзера (обечайка);
  • – теплообменные каналы. В них проникает нагретый газ, расходясь под поверхностью потолка корпуса;
  • – нижняя железная часть корпуса;
  • – выход из корпуса в очистную камеру.

Главной задачей при обустраивании данных частей печи считается обеспечение абсолютной герметичности дымоотводной магистрали.

В корпусе ( барабане), на высоте, на ? от его «потолка», газы охлаждаются и уже имеют нормальную температуру для поступления их в накопитель. Ориентировочно от этой высоты и до пола помещения печь теплоизолируется несколькими слоями различных составов — данный процесс именуется футеровкой.

  • – вторая очистная камера, через какую выполняется очистка от нагара трубного змеевика («борова»), размещенного под лежанкой;
  • – герметическая створка второй очистной камеры;
  • 4 – «боров», длинный горизонтальный участок дымоотвода, размещенный под лежанкой.

Пройдя через трубы «борова» и практически полностью отдав тепло в саманную лежанку, газы уходят через ключевой дымоходный канал в атмосферу.

Разобравшись с устройством печи-ракеты подробно, переходите к ее постройке.

Постройка печи-ракеты с лежанкой — поэтапно

Первым делом , необходимо приготовить футеровочные составы. Их элементы обходятся очень дешево, так как их очень часто можно отыскать и абсолютно бесплатно, буквально у себя под ногами:

  • – саман. Как выше уже говорили – это глина, перемешанная с рубленой соломой и затворенная с водой до густоты раствора для кладки. Глина для производства самана подойдёт каждая, так как она не будет подвергаться воздействию внешних воздействий атмосферы;
  • – печная глина, смешанная со щебнем. Это будет главной утеплитель. Раствор обязан иметь консистенцию смеси для кирпичной кладки;
  • – огнеупорная футеровка, сделанная из печной глины и шамотного песка в соотношениях 1:1 и имеющая консистенцию пластилина;
  • – простой сеяный карьерный песок;
  • 5д – средне-жирная глина для кладки печи.

Пошаговая работа над конструкцией изготавливается в этой очередности:

Постель для лежанки

Подготови в в се нужные составы, делается постель – древесный крепкий щит необходимой комбинации. Его каркас выполняется из бруса сечением 100?100 мм. Каркас — с ячейками размером 600?900 мм под печью и 600?1200 мм под лежанкой. Если предполагается сложная форма лежанки, то она доводится до необходимой комбинации при помощи досок и обрезков бруса.

Постель — каркасное основание для дальнейшего строительства конструкции печи

Каркас облицовывается фрезерованной доской толщиной в 40 мм – она крепится поперек длинных сторон каркаса. Позже, после завершения процесса установки печи, боковая часть фасада постели будет обшиваться гипсом. Все детали древесной конструкции постели в первую очередь пропитываются биоцидом, а потом два раза прокрашиваются эмульсией на основе воды.

Дальше, на пол, в том месте комнаты, где будет ставиться печь, стелится минеральный картон (картон из базальтовых волокон) толщиной в 4 мм, размером и формой абсолютно подходящий показателям постели. Под печью сверху картона крепится ли ст кр овельного железа, который станет выходить из-под печи перед камерой сгорания на 200?300 мм.

После, постель переносится и прочно ставится на подобранное и застланное место размещения печи, таким образом, чтобы карка с с тоял устойчиво, без люфта. В конце будущей лежанки, на высоте 120?140 мм выше уровня постели, устраивается в стене отверстие для дымоотвода.

Опалубка и заливка первого уровня саманной смеси

По всему контуру постели ставится крепкая опалубка, имеющая высоту ( А -40?50 мм) и ровный верхний краешек.

В опалубку заливается саманная смесь (5а) и ее поверхность равняется при помощи правила. Маячками для выравнивания служат борты опалубки.

Изготовление корпуса печи

  • Пока саманная заливка будет сохнуть, а данный процесс занимает 2 — 3 недели, можно заняться изготовлением корпуса печи из баллона. Хотелось бы выделить, что точно также выполняют печь-ракету и из бочки.

Резка баллона с газом и изготовление крышки с «юбкой»

  • Первым шагом с пустого баллона срезается верх, для получения отверстия диаметром в 200?220 мм. Дальше, это отверстие закрывается подготовленным заблаговременно стальным кругляком толщиной в 4 мм — эта поверхность будет играть роль варочной поверхности. После чего, ниже варочной поверхности на 50?60 мм выполняется еще 1 срез для того, чтобы вышла крышка.
  • По периметру с внешней стороны получившейся крышки варится, говоря иначе «юбка» , сделанная из тонкой стали листовой. Ширина юбки должна составлять 50?60 мм, шов этой полосы делается сваркой. Если нет опыта в работах связанных со сваркой, то лучше поручить этот проце сс пр офессионалу.
  • После чего по всей окружности юбки, отступив от нижнего края 20?25 мм, одинаково высверливают отверстия, в которые будут вкручиваться болты.
  • Дальше, срезается нижняя пустая часть балло на на высоте, ориентировочно , в 70 мм от низа. После, в дне баллона вырезается отверстие для входа райзера вовнутрь корпуса.
  • После чего, на внутренний край крышки нужно с использованием клея «Момент» зафиксировать отлично сплетенный асбестовый шнур, а потом тут же одеть ее на корпус баллона и сверху придавить грузом в 2,5?3 кг. Шнур будет служить герметизирующей прокладкой. Дальше, через отверстия в железной «юбке» высверливаются сквозные отверстия в корпусе баллона, в которых режется резьба для болтов.
  • После чего необходимо провести замеры глубины корпуса, так как следует определить высоту райзера .
  • После крышку с баллона снимают, чтобы защитить прокладку от полной пропитки клеем, иначе асбест утратит собственную пластичность.

Изготовление части для топки печи

Дальнейшим шагом из трубы квадратной (или швеллера) сечением 150?150 мм делаются детали: 1а — поддувало, 1б — топка; 1г — жаровой канал.

Райзер (1д) производят из круглой трубы у которых диаметр в 70?100 мм.

Дальше, соответственно с размерами, указанными на схеме, при помощи сварки выполняется сборка изготовленных компонентов в общую систему.

Угол врезки топочной камеры (бункера) в поддувальную и дымогарную трубу может изменяться в границах 45?60 градусов от горизонтали. Ее верхний краешек располагают наравне с выступающим вперед поддувальным элементом, как и показано на схеме.

Снизу поддувальной и дымогарной трубы необходимо разделить канал вторичного воздуха (1в). Его разделяют пластиной из металла толщиной в 3?4 мм. Ее задний край должен кончаться ровно на уровне передней стены райзера , а передний выходить вперед поддувала на 25?30 мм. Пластину точечно в четырех местах прихватывают сваркой изнутри трубы.

Затем в конце дымогарной трубы сверху вырезается отверстие, в которое вваривается райзер под прямым углом, а конец этого канала закрывается железным квадратом, также закрепляемым сваркой.

На поддувало в первую очередь ставится створка — задвижка , которая поможет настраивать подачу воздуха. На топочную камеру крышка делается из оцинкованного металла. Герметичного закрытия бункер не просит – основное, чтобы крышка плотно примыкала к входному отверстию.

После чего готовая конструкция обмазывается раствором 5в. Сплошную футеровку выполняют только внизу, а бока и верх поддувала оставляют свободными от футеровки. Чтобы смесь обмазки быстрее просохла, конструкцию одевают на шест поддувальной камерой. Необходимо наблюдать, чтобы смесь с поверхностей не съехала и не опала , так как футеровка играет особую роль в сохранении тепла. Если такое случилось, то обмазку необходимо выполнить опять, применив более жирную глину.

Изоляция для печи-ракеты

После того, как высох саманный слой, ставится опалубка для обустраивания огнеупорной тепловой изоляции для печи. Она выполняется исключительно под местом размещения печи. Высота опалубки как правило составит одновременно с саманным слоем 100?110 мм.

Линейные размеры изолируемого основания печи (кликните по картинке для ее увеличения)

Установленную опалубку наполняют составом 5б и выравнивают по маякам, которыми послужат борты опалубки. На главной схеме данный слой отмечен буквой Б.

Изготовление донной части барабана и обечайки

Обечайку делают из круглой трубы у которых диаметр 150?200 мм либо же свертывают ее из листа стали.

Донный кругляк, который станет ложится вовнутрь барабана, вырезается из листового металла толщиной в 1,5?2 мм, а внутри его вырезается отверстие круглой формы. Диаметр окружности такого элемента обязан быть на 4 м м м еньше внутреннего размера баллона, а диаметр серединного выреза под обечайку выполняется на 3 мм больше ее внешнего диаметра.

Установка топочной конструкции

Как только в опалубке высох слой термоизоляции, на него устанавливается топочная конструкция. Ее устанавливают, контролируя уровнем по горизонтали и вертикали, а потом фиксируют на теплоизоляционном слое при помощи шпеньков. После, вокруг печи ставится опалубка высотой 350?370 мм от пола. Тут необходимо принимать во внимание, что прочистная камера ( 3а) и ее створка ( 3 б) обязаны быть установлены рядом с застывшей смесью (5б), которой будет заполняться опалубка. Соединение же ( 2е ) прочистной камеры с теплообменным каналом (2г) будет проходить над футеровочным составом, заливаемым в опалубку. Смесь также ровняется до совершенства, наравне с опалубкой, при помощи правила.

Очистная камера

Пока будет сохнуть смесь в опалубке, можно заняться изготовлением прочистной камеры с створкой и переходом в теплообменный аппарат. Его делают из стали оцинкованной, толщиной в 1,5?2 мм, а фасадную его часть – из металла в 4?6 мм. В боковой части прочистной камеры вырезается отверстие диаметром в 150?180 мм, для установки конца трубы для дымохода, которая будет проходить под лежаком.

Схема прочистной камеры (кликните по картинке для ее увеличения)

Створка прочистной камеры делается размером в 160?160 мм, также из стали в 4?6 мм. Перед ее установкой, вдоль периметра поверхности внутри ставится герметизирующая прокладка, сделанная из минерального картона. Сама створка закручивается к коробу камеры крепежными болтами, для которых в высверленных отверстиях режется резьба.

На этой схеме показаны размеры всех компонентов и установочное место и соединения камеры с барабаном (баллоном). Дальше, после примерки компонентов, снизу барабана печи вырезается окно размером в 70 мм, в какое будет монтироваться сваркой объединяющий канал ( 2е ).

Гофротрубы под лежанкой могут быть расположена произвольно, в зависимости от комбинации лежака, главное только держаться размеров, перечисленных на чертеже изготовления прочистной камеры, указанными под буквами А , Б и В. Как правильно подсоединить трубу «борова» будет рассмотрено ниже.

Процесс установки барабана

Когда раствор в опалубке высохнет, ее снимают. На райзер , сверху застывшей тепловой изоляции, одевают барабан топочной системы, сделанный из баллона с газом. Барабан сейчас устанавливается без крышки — работа по его установке показа на на представленной схеме.

Обоюдное размещение топливника с поддувалом, барабана и прочистной камеры

На донную часть поставленного барабана ложиться раствор 5б, и применяя шпатель из него сформировывается наклонная в 6 — 8 градусов, в сторону выходного окна прочистной камеры, поверхность. После, на райзер одевается и опускается на днище барабана, кругляк из листа металла и придавливается к уложенному раствору. Из серединного отверстия вокруг райзера раствор подбирается, иначе нереально будет установить трубу-обечайку. После чего в освобожденное пространство на райзер одевается сама труба и легонечко закручивается в раствор. Все зазоры, появившиеся по внутреннему и внешнему контуру, смазываются глиной (5д).

Футеровка топливной конструкции внутри

После того как произошла установка обечайки и пода , ждать просыхания раствора тепловой изоляции не надо, можно сразу переходить к футеровке райзера . В обечайку, вокруг райзера , в 6?7 слоев сыпется состав (5г). Любой из слоев нужно максимально уплотнить, при этом смачивая сухую смесь водой из пульверизатора. Сверху это пространство, наполненное песком, закрывается глиняным слоем (пробкой) толщиной в 50?60 мм, при этом применяется раствор 5газобетонные блоки.

Процесс установки газобетонные блоки камеры

После монтажных работ барабана, необходимо установить прочистную камеру. Поставить коробку нетрудно — для этого на переходной канал и отверстие в барабане, и также на боковую и нижнюю часть коробки наноситься слой раствора 5 д , какой имеет толщину в 3?4 мм. Коробка ставится на место, а окно переходного канала ( 2е ) ставится в приготовленное отверстие барабана и отлично прижимается и придавливается. Выступивший по обоим бокам раствор тут же размазывается. Вход прочистной камеры в барабан обязан быть отлично герметизирован, благодаря этому, если остались зазоры, то их в первую очередь необходимо хорошо заделывать.

Кладка слоя теплоизоляции

Дальше, высохший утеплительный слой следует поднять до отметки В. Для этого применяется раствор 5б. Данный слой наносится без опалубки, ручным способом, и из него сформировывается полукруглый «холм».

Опалубка для уровня Г

Дальше, по внешнему контуру постели ставится опалубка, также, как во время изготовления уровня А. Высоту этого уровня Г необходимо выводить, смотря на отверстие под под ключение «борова». Над верхним краем отверстия уровень обязан быть поднят ориентировочно на 80?100 мм.

Заполнение опалубки

Дальнейшим шагом идет заполнение опалубки раствором самана (5а) до нижнего края отверстия, приготовленного под установку «борова» в очистной камере с одной стороны , а в конце лежанки — до нижнего края отверстия для выхода для дымоотвода.

Ложиться и равняется смесь ручным способом, при этом необходимо наблюдать, чтобы масса очень плотно прилегала к предыдущему слою. Подобным образом, от прочистной камеры к выходу дымоотвода образуется подъем для труб «борова», разница высот которого должна составлять 15?30 мм. Эта конструкция нужна для того, чтобы лежанка прогревалась одинаково.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как подобрать электрический бойлер

Установка гофрированной трубы

Дальнейшим шагом идет растягивание трубы из гофры на всю длину лежанки. Один ее конец подсоединяется к очистной камере, вставляясь в отверстие на глубину в 20?25 мм и развальцовываясь изнутри камеры плоской отверткой через очистную дверку. После вход трубы в зольник обмазывается раствором 5 д , а начало трубы 150?200 мм, обмазывается саманом. Это отлично зафиксируе т т рубу в необходимом положении и не даст ей выскользнуть из отверстия при выполнении последующих работ.

Варианты раскладки гофрированной трубы и размещения лежанки

После чего труба в опалубке ложится в виде змеевика, однако она всегда должна быть на расстоянии порядка 100 мм от краев опалубки и стены. В процессе укладки труба вдавливается в уложенный под ней саманный слой. Уложив трубу по всей длине, второй ее конец фиксируют на глиняный раствор в выходное дымоходное отверстие.

После чего весь «боров» облепляется саманным раствором, который необходимо хорошо трамбовать особенно между изгибов трубы, чтобы в нем не образовывалось пустых мест. После того, как саманной массой будет заполнено пространство наравне с верхом трубы из гофры, в опалубку заливается более раствор в жидком виде самана, и в конце поверхность разглаживается правилом, которое проводится по стенкам опалубки, выполняющими роль маячков ..

Возможно, вас заинтересует информация про то, что собой представляют печи долгого горения на дровах

Установка крышек

После чего болтами фиксируются крышки очистной камеры и барабана. Стягивать их необходимо плотно, чтобы они прижали установленные изнутри прокладки.

Обмазка барабана печи

Дальше, выполняется обмазка саманом барабана печи на ?, от низа корпуса. Часть сверху барабана оставляют свободной от саманного слоя. Тепловая изоляция наноситься толщиной не меньше 100?120 мм, ну а конфигурация обмазки подбирается самим мастером.

Облицовка печи

В проишествии 2-ух или 2-ух с половиной недель, саманный слой должен высохнуть, и можно будет удалить установленную опалубку. После, если понадобится, скругляются прямые углы конструкции. Плюс ко всему, барабан покрывается огнеупорной, способной выдерживать температуру до 450?750 градусов эмалью. Саманная поверхность лежанки покрывается лаком на акриловой основе в 2 слоя, любой из них должен отлично высохнуть. Лак скрепит материал поверхности, не давая ему пылить, убережет саман от проявления влаги и добавит изящность глазурованной глины.

При вашем желании на поверхность лежанки можно положить настил из дерева из тонких досок – его очень часто делают снимающимся . Части сбоку лежанки порой декорируют гипсом или обкладывают камнем. Декоративная облицовка ведется на вкус домовладельца.

Возможно, вас заинтересует информация про то, как строится помпейская печь собственными руками чертежи

Проведение проверки печи

Просохшую печь необходимо обязательно проверить. Для этого необходимо провести прогрев конструкции, заложив не тяжелое горючее, в виде бумаги в поддувало и пополняя его в процессе сгорания. Когда на поверхности лежанки почувствуется тепло, можно в топку залаживать основное горючее. Когда печь начнет гудеть, поддувало закрывается до изменения звука до « шепота ».

Напоследок следует отметить, что печь-ракета может быть также выложена из камня или кирпича — все может зависеть от возможностей в финансовом плане и творческих навыков мастера. Главное, что имеет право привлечь в такой конструкции — это возможность фантазировать и создавать, применяя разнообразные материалы для постройки и облицовки. Благодаря этому тем, кто мечтает установить в собственном доме печь с обогреваемой лежанкой, стоит тщательно приглядеться к этому варианту.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какая банную печь лучше

Как выполнить ракетную печь собственными руками

печь

Ракетная печь: схема и фото изготовления.

Конструкция ракетной печки создана поэтому, чтобы при помощи прямого горения создать крепкое пламя из минимального количества топлива. Процесс горения происходит в вертикальной трубе где в конце концов образовывается эффект прямого горения пламени.

Схема ракетной печи.

На рисунке предоставлена схема печи ракетного типа.

прочистной камеры

Печь состоит из вертикальной трубы и боковой камеры сгорания размещённой под угол в 45 градусов, расположеная под подобным углом топочная камера существенно облегчает укладывание дров.

Ракетная печь собственными руками.

Для производства печи ракетного типа потребуется два отрезка трубы стальной:

Для камеры сгорания труба сечением 160 х 160 мм — длиной 300 мм.
Для дымоотвода труба сечением 120 х 120 мм — длиной 500 мм.

Ещё потребуются листы металла толщиной 5 мм и такими размерами:
— 160 х 160 мм.
— 150 х 150 мм.
— 300 х 200 мм.

Несколько прутов из металла для производства колосников.

Производственный процесс ракетной печи следующий. Из труб стальных угловой шлифмашиной вырезаются топочная камера и дымотвод печи.

чертеж

Дымотвод и топочная камера привариваются между собой под угол 45 градусов.

прочистной камеры

Снизу камеры сгорания необходимо прикрепить колосники и пластину делящую камеру сгорания и поддувало. Без колосников угли будут быстро заколачивать камеру сгорания и понижать тягу.

ракета

В камере сгорания необходимо учесть заслонку, регулируя заслонку можно контролировать интенсивность горения пламени в печи.

печь

Последний этап: ракетную печь красим термостойкой краской.

камеры сгорания

Плюсы и минусы ракетной печи.

Печь ракетного типа имеет собственные положительные качества:

  • Небольшой расход топлива, печь будет работать почти что на любом топливе, приемлемо задействовать древесину — дрова, ветви, очень маленькие щепки.
  • Крепкое пламя и быстрый нагрев, котелок с 3 литрами воды закипает за 15 – 20 минут.
  • Конструкционная простота, небольшой размер.

Минусы печи ракетного типа:

  • Вес печки более десяти килограмм, благодаря этому походной эту печку назвать тяжело, разве что если транспортировать её в автомобиле.
  • Реактивную печь не удобно применять для отопления помещений, часто необходимо подкидывать дрова в печь и значительная часть тепла идёт в дымотвод, печь первым делом необходима для быстрого приготовления пищи, водонагрева и других нужд.
  • При возгорании печка издаёт отличительный «реактивный» звук.

Где понадобиться печь ракетного типа? Печь можно применять в местах, где нет возможности разжечь открытый костёр или нет необходимого количества топлива для костра. Печь будет, к слову, если необходимо быстро подготовить пищу на пример на дачном участке или на природе.

газогенераторных газов

Советую посмотреть видео — печь ракетного типа в работе.

Очередной вариант ракетной печи собственными руками.

Печь-ракета


Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий.