Печь кирпичная в баню

Как выстроить кирпичная печь для бани – от теории до практики

Не обращая внимания на хорошие характеристики железных банных печей, квалифицированные печники все же отдают предпочтение постройкам из кирпича. Дело все в особой атмосфере, которая характерна только печкам, выполненным из кирпича – тут и мягкое тепло, и горячий, но достаточно приятный пар, и широкий спектр других положительных качеств.

Кроме этого, непременно стоит отметить и довольно хорошие зрительные качества данного оборудования. В этой публикации речь пойдёт про то, как делать кирпичные банные печи собственными руками.

Классификация банных печей

Дровяные кирпичные банные печи приготавливаются по одной из следующих схем:

1. Печь «по-черному». Результативность подобной конструкции проверена столетиями – такие печи с давних пор применялись в сёлах. За счёт отсутствия дымоотвода достигается максимально сочный пар и запах. Сложность заключается в том, что необходимо каждый раз дожидаться, пока горючее прогорит до конца.
2. Печь «по-серому». Подобная кирпичная печь для бани оснащается дымоотводом, и тут же появляются плюсы в виде большей экономности и скорости прогрева бани. Минус все тот же – копоть в большом количестве остается на камнях, и нужно ждать до той поры, пока дрова не выгорят полностью.
3. Печь «по-белому». Положительные качества аналогичных печей понятны – полное отсутствие загрязнений в помещении и весьма хорошее теплосбережение. Правда, есть и минус – на прогрев подобной печи может уходить до 12 часов, что значительно уменьшает удобство применения этого оборудования. Дело все в нагреве камней за счёт железной плиты перекрытия, что по настоящему замедляет нагревание.
4. Печь с плитой. Для бани данное оборудование подходит идеально. В подобной конструкции есть бачок, Поставленный на чугунной плите, как и банные камни. Плиты накрыты не полностью, что несколько убыстряет прогрев помещения. Бачок с 3-х сторон закрывается кирпичными стенками, благодаря чему получается поддерживать большую температуру воды. В классической конструкции бачок ставится сверху камеры сгорания, а камни ложатся над дымоотводом, но порой камни с бачком размещаются в ином порядке.

Подбирать вид банные печи всегда приходится в индивидуальном порядке. Чтобы разобраться в вопросе, стоит прочесть пару публикаций о том, как подобрать банную печь, взглянуть фото разных конструкций, и лишь тогда делать выводы.

Выбор кирпича для печи в бане

Обустраивая банную печь из кирпича собственными руками, нередко доводится встречаться с нехваткой бюджета, и в этом случае печь для бани делается из обыкновенного кирпича. Собственно это оказывается основой разных проблем.

А дело все в том, что типовый кирпич имеет размеры 25х12х65 мм, а простые кирпичи от стандарта очень часто выделяются. В результате швы кладки могут не совпадать на целый сантиметр. При строительстве дома такие допуски могут находится, но при укладывании печи в бане их не должно быть.

Во избежание такой трудности, можно чуть-чуть сделать меньше длину среднего кирпича, который ложится на стороне квадрата. Благодаря этому размеры типовой печи уменьшатся до 74х74 см, зато ширина швов как правило составит не больше 5 мм.

Порядовка кирпичные печи

Проекты кирпичных банных печей бывают самыми разными, и выбор хорошей схемы – дело личное. Вот что можно сказать точно, так это то, что облагородить печку собственными руками можно даже без особенного опыта, если в течении всей работы точно следовать подобранной порядовке.

Стандартная схема банные печи из кирпича в себя включает следующие шаги:

• Обустройство основания;
• Создание песчано-глиняной смеси;
• Начало укладки;
• Процесс установки бачка для воды;
• Установка колосниковой решётки;
• Кладка пятого ряда;
• Фиксация топочной дверки;
• Кладка верхних рядов.

При выполнении каждого этапа в первую очередь появятся собственные невидимые моменты, благодаря этому необходимо обратить много внимания на все детали прежде чем ложить печь в бане.

Обустройство основания

Неважно от того, какая порядовка кирпичной банные печи была подобрана, в первую очередь необходимо заняться разработкой слоя гидроизоляции над монолитно бетонным основанием – это даст его поддержание в холодном состоянии не зависимо от времени года. Фундамент сам по себе должен быть довольно прочным, а размерами он должен на десять сантиметров превосходить все размеры банные печи.

Снизу в первую очередь оставляется мало места и отверстие в передней части – это подпечье, в котором будет располагаться весь нужный инвентарь. Сверху данная конструкция укрывается кирпичным сводом, дополненным брусками, перекрытием из бетона или металлом.

Над всей этой конструкцией подготавливается настил. Для него понадобится рулонный кровельный материал, общаяя площадь которого отвечает площади кирпичей, укладываемых на сам фундамент. Два куска рулонного кровельного материала делят фундамент и первый кирпичный ряд, а остаток материала нужно положить между промежуточным рядом кирпичей и печью. Собственно переходный ряд скомпенсирует небольшие изъяны, допущенные при разработке фундамента.

Дальше готовится кирпич для оборудования защитной стены из пяти рядов, благодаря которой будет предотвращаться загорание элементов из дерева, присутствующих в бане. При обустраивании этого экрана вполне разрешается применение обыкновенного раствора цемента.

Точность укладки достигается с помощью заблаговременно вывешенного отвеса. Главное – навесить его таким образом, чтобы его острая часть была над первым рядом. Отвес в этом положении остается до той поры, пока укладка банной кирпичные печи не будет закончена.

Создание песчано-глиняного состава

Следующий после подготовки основания шаг – замешивание глины и песка. Кажется, для чего необходим конкретно такой состав, если есть цемент, но ответ понятен – раствор из цемента совсем не может держать действие больших температур. Собственно поэтому все проекты печи каменки из кирпича для бани просят песчано-глиняного состава.

Самую хорошую глину для укладывания печи в бане можно добыть на глубине около полуметра. Естественно, материал необходимо тщательно почистить и вымачивать перед тем как применить в течении нескольких суток. Для вымачивания можно создать маленькую канавку рядом с баней. Готовить необходимо не только глину, но и песок – его необходимо почистить от самых разных примесей и тщательно просеять, чтобы в швах кладки не было мусора.

Глина конкретно перед рабой разминается. У опытных печников под эти цели применяется особое «весло», прекрасно подобающее под эти цели. Дальше в глину добавляется вода, и это все отлично смешивается до состояния сметанки. В размешанную с водой глину добавляется смоченный песок.

Для определения качества полученного раствора в него опускается сухая и чистейшая палка, а результат определяется по следующим признакам:

• Если на палке налип слой смеси толщиной менее 1 мм – необходимо добавить глины;
• Если толщина налипшего слоя превосходит 3 мм, добавляется песок;
• Если на палке налипло 2 мм смеси, то раствор подходящ к работе.

Делать раствор необходимо маленькими дозами – он в сжатые сроки застывает и теряет собственные качества. К тому же, печка для бани из кирпича собственными руками ложится неспеша, и это еще 1 аргумент в выгоду смешивания раствора если для этого есть необходимость.

Начало укладки печи

Подготовив материалы для раствора и инструменты которые понадобятся, можно начать работу. Относительно инструментов – понадобится тщательно прописанная порядовка, плоскогубцы, угольник, веник с совком и наждачный круг для обработки кирпичей.

Начальный ряд кладки обязан иметь дверку для очищения, крепление которой должно располагаться под кирпичами. Про материал для крепежа дверки нечасто кто-то говорит, считая данный пункт очевидным. В конце концов предпочтение отдают оцинкованной проволоке диаметром 3 мм – это очень надежный и хороший вариант.

Чтобы проволока не мешала в последующей работе, в кирпичах для нее вырезаются маленькие канавки. Это же правило касается и дверки для очищения, ведь ее высота чуть-чуть превосходит толщину кирпича, благодаря этому его придется подрезать таким образом, чтобы вся система могла встать на собственное место. Все оставшиеся щели в последующем заполняются раствором.

Процесс установки бачка и установка колосниковой решётки

Завершив предыдущие шаги, можно заняться установкой бачка, если он вообще нужен. Ничего особого в данном процессе нет, а но есть один невидимый момент состоит в том, что бачок можно купить уже готовый или сварить собственными силами. На завершальный вариант, конечно, уйдет времени больше.

Что же касается установки решётки, то ничего неожиданного тут тоже не случается. Из проблем можно подчеркнуть нехватку высоты 2-ух установленных в поддувале кирпичей, которые находятся чуть-чуть ниже верха 4-го ряда порядовки. Для компенсации понадобится из новых кирпичей вырезать две пластинки таким образом, чтобы они четко легли одновременно с раствором и решёткой в одном уровне с выложенным рядом.

Одинаково важно, чтобы решётка чуть-чуть не доставала до стенок камеры сгорания, иначе при ее нагреве случится тепловое расширение, и печь сделанная из кирпича каменка для бани будет изменяться. Для устранения подобного явления требуется подгонка кладки кирпичом.

Кладка пятого ряда

Если кирпичная печь для бани должна быть с бачком, то на этом этапе появится маленькое затруднение. Два кирпича, размещенные у дымового канала возле задней стены, могут из-за оригинальных размеров иметь между собой серьезные зазоры. Избавится от проблемы, замазав отверстия глиной, никак не получится – она через определенный промежуток времени отпадет.

Тем не менее, решение есть – оба кирпича сдвигаются на 3 см к поддувалу таким образом, чтобы просвет между ними был небольшим. 3-ий же кирпич необходимо сменить 2-мя кусками таким образом, чтобы щели между ними предельно уменьшились. В конце концов, переместив крайний левый брусок на 1,5 см вперед, можно полностью убрать все лишние щели.

После подгонки печная створка и бачка для воды обматываются 2-мя слоями асбестового шнура в соединительных местах с кладкой из кирпича для устранения случайных повреждений.

Установка топочной дверки и укладка верхних рядов

Створка камеры сгорания фиксируется обыкновенной оцинкованной проволокой, с той лишь разницей, что для одного отверстия понадобится три куска материала. Заделка и подгонка кирпича делается точно также, как и в случае с установкой прочистных створок.

При продолжении укладки уже на шестом ряду опять будет помехой старая проблема – простые кирпичи нечасто соответствуют нормам, которые берутся во внимание во время проектирования печей для бани. Из-за таких, кажется, невидимых недостатков при укладывании появляются большие проблемы.

Во избежание их, необходимо резать кирпичи на некоторые кусочки и подгонять их подобающим образом – только это даст возможность убрать все лишние в кладке отверстия.

Как минимум, при укладывании восьмого ряда подгонять некоторые кирпичи не придется. Завершив кладку на девятом ряду, можно заняться установкой плиты, края которой должны заходить на кирпичи хотя бы на несколько сантиметров. Остается только установить дымотвод, однако этот процесс просит детального описания, благодаря этому стоит прочесть необходимую публикацию.

Заключение

Прежде чем заняться укладкой печки в бане, необходимо выучить разные порядовки печей для бани из кирпича и подобрать самую подобающую. Следуя во время работы подобранной порядовке и выполняя все нюансы, можно сделать эффектную печь, какая гарантирует комфорт и уют в сауне.

Печь в кирпичную баню по Архангельски

Если вы будете в Архангельской области, то в первую очередь сходите в местную баню. Это нечто особое, неповторимое и очень необычное. Печь в кирпичную баню по Архангельски, создана по особенному способу.

В здешней бане не парятся вениками, а нагоняют жар и растирают тело медом настоянном на травах и ягодах, которые поморы собирают в строго отведенное время. Натрутся подобной смесью и сидят по часу в парильне, а после выходят и будто бы рождаются снова.

Собственно отсюда, с Белого моря пошла пословица – «Баня лечит, баня правит, баня на ноги поставит». И для этого печь в баню необходима специальная.

В большинстве случаев прокаливают такую печь пару часов. В литературе встречаются рассказы, когда кирпичная печь в бане топили с раннего утра и до конца обедни в церкви. И лишь потом шли в нее греться.

Лес брали только сосновый, так как он особенный аромат издает. Ну а Спустя пару часов прокаливания печи воздух наполняется фитонцидами от сосны и становится оздоровительным. Только вот для этой процедуры и печь в бане необходима специальная, чтобы выдерживала такие прогревы.

Какой кирпич применять для бани по Архангельски

Если до этого времени кирпичи формировали ручным способом и очень ценились двойной, а то и тройной закалки, то сегодня взамен этого используют шамотный (шамотный кирпич). Банную печь из кирпича должна быть достаточно объемной, чтобы накоплять тепло от подобной долгой камеры сгорания.

Благодаря этому и кирпич для отделки ее необходимо подбирать особенный — Маркой не ниже М-250. Он и для отделки печи подойдёт, и циклы нагрева и охлаждения выдержит прекрасно. Более того, сегодня расскажу еще две уловки, с которыми ваша печь в бане станет еще необычнее и лучше в работе.

Шаг 1 готовим материал и место работы

Баня, в которой станем ставить данную «поморскую» печь, создана по принципу трех помещений.

1. Парилка
2. Моечное отделение
3. Комната для отдыха.

Топиться печь в бане будет из комнаты отдыха. Ее стеклянная створка будет играть роль камина. Вода в бане под воздействием насоса прокачиваться через особенное отделение в печке, по специализированному устройству и разогреваться.

Численность кирпича для печки

Общее кол-во кирпича для печи 1200 штук керамического, 120 штук шамотного (жаростойкого) и 150 силикатного для трубы.

Смесь для кладки кирпичные печи

Укладка весомой части печи будет сделана при помощи обыкновенной печной смеси, которая выдержит температуру до 350 градусов. Топочная камера же, дымоотводы и воздушные каналы с использованием печной смеси с очень высокой жаростойкостью. Подобная смесь может выдерживать до 1000 градусов нагрева, хотя в обычных печах с конвективной циркуляцией воздуха такой температуры не может быть.

На простенке между сауны и комнатой отдыха по отвесу прочерчиваем вертикальные линии и пропиливаем проем при помощи пилы цепной.

Пропилы в стене для кирпичной бани

Делаем пропил стены. Пилу нужно держать несколько вверх шиной. Так она лучше подхватывает начало пропила, подтягивает пилу вниз и она идет по линии, буквально под собственным весом. Если шинку наклонять вниз, от себя, то приходится давить на пилу и есть возможность, что вы уйдете от вертикальности пропиливания.

Характерность простенков из калиброванного бревна в том, что между бревнами нет теплоизолятора, который существенно мешает ведению аналогичных работ, наматываясь на цепь или на подающую звездочку.

Обратите внимания на бруски из древесины переводов под полом бани. Они в красном цвете. Не стоит удивляться — это изменение цвета древесины случилось под воздействием антисептика. Все элементы из дерева конструкции, которые находятся меньше уровня пола или в условиях с плохой вентиляцией прекраснее всего покрывать аналогичным раствором. Тем более если вы строите строение не из высушенного леса, или леса сваленного весною или летом.

Пропил делаем до самого последнего бревна, наша задача приступить к строительным работам печи в бане, от самого основания бревна.

Шаг 2 — Делаем фундамент и кладем основание печи

Каждая печь в баню из кирпча, должна быть размещена на крепкий фундамент, раньше аналогичные конструкции ставили на кремлевую часть сосны (часть находящаяся внизу над корнем). Она очень витая, просмоленная и погруженная в землю могла выстоять пару десятилетий.

Пример тому «КИЖИ». Сегодня все печи устанавливают на бетонную подготовку под фундамент, залитой и армированной по обычной схеме. Бетон готовится в расчете 1:3:1

цемент: гравий: песок

Подушка армируется арматурным прутком диаметром не меньше 12 мм, ложится по принципу квадрата со стороной 10 см. Толщина подушки не меньше 30 см.

Углубляем основание подушки, не меньше чем на 30 см. Вес печи практически три с половиной тонны, и благодаря этому ее необходимо надежно закрепить.

Делаем опалубку, прекраснее всего из обрезной кровельной доски, размером один на 1 метр. Опалубку в яме Делаем на всю глубину прокапывания. Опалубные доски можно в последующем не убирать.

Фундаментные, печные работы – это очень нечистый процесс, благодаря этому укройте банный пол пленкой на основе полиэтилена. Лучше это выполнить армированной, она точно удержит до конца строительных работ и убережет пол от печной грязи.

Чтобы бревна простенка на месте пропила не «гуляли» стягиваем их при помощи вертикальных досок обмотанных для утепления базальт-картоном.

Вылаживать печь в бане из кирпича начнем с основвания. Начальный ряд ложим на простеночный фундамент и стыкуем его с ключевым.

Кладка фундамента

Ширина печи 75 см (три кирпича), а пропила ориентировочно 100 см, благодаря этому кладку будет вести легко и в последующем печь будет безвредна для бани из дерева.

Первая задача основания печи вывести ровность площадки для строительства печи., благодаря этому все неровности «выгоняем» раствором и чуть-чуть помогаем, щебеня толстые швы кладки.

Кладем основание, выравнивая его раствором.

Толстые швы приходится щебенить сколами кирпича, они лежат с правой стороны на фото.

Шаг 3 кладем печь

Как только раствор из цемента на которые посадили кирпичи в основании печи схватился, укрываем его рулонным кровельным материалом для защиты от негативного воздействия влаги. После приступим к укладке стартового ряда печи.

Кладем стартовый ряд. Начинают его на фасаде печи.

На втором ряду закладываем систему воздушных каналов для кислородной подачи в топочную камеру печи.

Это «летник» ход для увеличения воздушного притока и для усиления конвекционности печи.

Устанавливаем дверку печи

Устанавливаем дверку для регулировки воздушной подачи.

Вся фурнитура печи будет помещена в пазы, пропиленные в кирпиче. Так становится больше эксплуатационный период изделий из чугуна и легче процесс ее установки.

Заранее готовим кирпичи, пазим их таким образом, чтобы колосник поддувало прочно лег в паз.

Устанавливаем колосник на место, внимание свое обратите на разводку воздушных каналов. Под колосником ключевой воздушный канал воздушной подачи. Но летом его недостаточно при растопке печи и она чадит. Для этого и есть «летник» — он с правой стороны, приходит ему на помощь.

После чего начнем готовить дверку камеры сгорания печи к установке. Нам следует приготовить ее максимально герметичной. Довольно удобны для данной цели самоклеющиеся огнеупорные шнуры.

Такой шнур клеится к основе одной из частей фурнитуры для кирпичные печи, и служит прекрасным изолятором соединения, как от дыма, так и от компрессионных сдвигов при расширении железа. При нагревании и охлаждении, изготовитель говорит гарантию до пятидесяти лет эксплуатации! Он бывает круглой и плоской формы, сделан из базальта.

Прикрепляем такой шнур вдоль периметра дверки камеры сгорания, лучше выполнить его в пару рядов.

Дверку привинчиваем на скрутку из проволоки из стали к печной ленте, для фиксирования ее в печной кладке.

Прикрепляем дверку на кладке при помощи нижних полосок ленты и отмечаем ее вертикальное положение на кладке.

Делаем топочную камеру печи

Топочную камеру печи делаем из огнеупорного кирпича. Нужно обратить внимание, что с правой стороны «летник длится. Если внизу он играл роль добавочного воздушного канала, то на данной высоте он повысит конвекционные потоки в печи.

Поднимаем ряды кладки камеры сгорания. В первую очередь нужно следить за тем, что бы между ним и стеной был воздушный зазор минимум в половину кирпича.

На данном шаге используем небольшую уловка:

В летник поместим гибкие гофротрубы из нержавейки для нагревательной системы воды для мойки.

Вот несложный теплообменный аппарат — бойлер. Вода, протекая по нему, нагревается и на выходе в мойку подается горячей. Отрезки трубы созданы под трубу из металлопластика сечением на 20 мм.

Однако следует учесть, что не все время вода будет проточная, благодаря этому наша задача выполнить так, что бы эта система не лопнула от увеличения воды при нагревании. Благодаря этому располагаем ее не в топку, как в больших банных комплексах, а в «летник».

Способ фиксации печной ленты с загибом и вворачивания самосверлящего шурупа в шов кладки.

Вот так теплообменный аппарат (бойлер) будет в безопасности.

Делаем перекрытие

Делаем его немного хитрым способом без уголков из металла, которые от продолжительного нагревания в первую очередь изменяются. Благодаря этому кладку перекрытия делаем частичным нахлестом. Чтобы кирпичи не падали прижимаем их, пока не выложим другой ряд. Эта операция просит конкретной сноровки и в первую очередь ее необходимо делать исключительно с помощником.

Оставляем разделку под тягу «летника не больше ? кирпича, а весь объем печи выше по кладке делаем не полым а цельным.

Перекрытие с частичным нахлестом, вертикально размещенные кирпичи не дают кирпичам основания упасть, после, когда будет вложена обвязка и раствор схватится все будет как единый монолит.

Вывод труб водогрея

Вывод труб водогрея, в местах где труба в кладке, дополнительно обмотаны асбестовой нитью.

На 19 ряду лицевой части кладки нашей печи, устанавливаем добавочную дверку, она пригодится нам, когда печь в бане нагрета. Открыв ее, мы пустим в пространство помещения воздух который нагрелся. Изнутри печи, выше этой дверки «летник» кончается.

Корректируем вертикальность кладки легкими постукиваниями резиновой киянки.

Не делаем финишную отделку печные кладки. Оставляем чуть-чуть раствора на ней, он нам понадобится для одной печной уловки.

Пока ложиться укладка стены печи, помощники приготавливают дымотвод из сэндвичей. Более детально, как и для чего его развальцовывают я описывал в «печных хитростях». Благодаря этому детально на этом останавливаться не буду.

Основание дымоотвода готово к установке.

Вот и уловка печников:

Чтобы дать вашей печи оригинальность ее можно несколько «состарить» или дать кирпичу благородства, это кому как нравится. Вам потребуется шлифовальная машинка и отрезной диск по керамике

Придаём достойный внешний вид кирпичу

На неочищенную от раствора печь, легкими нажатиями шлифовальные машинки, пытаемся счистить налет. Он от подобного влияния отчасти убирается, а отчасти вдавливается в кирпич. Довольно эффектно если вы на кладку бросите ксероксную краску (небольшая угольная пыль). В данном случае кирпич на самом деле старится и выходит осень великолепно!.

Когда работа по старению кирпича завершена, приступим к установке вьюшки на трубу.

Закрепляем базальтовый шнур, который в кладке будет играть роль уплотнителя и герметика одновременно.

Устанавливаем вьюшку

Вьюшка и кожух трубы будут в парильне.

К слову, в парильне тоже помним состарить кирпич, это добавит особенный шик вашей печи. Эта цветовая палитра и фактура поверхности сильно напоминает бельгийский печной кирпич ручной формовки. Он очень редок в Российской Федерации и стоит не дешево, благодаря этому вы очень легко можете говорить, что кирпич вам привезли особенным заказом из Бельгии.

Взгляните какая вышла печь в кирпичную баню по Архангельски! – просто залюбуешься!

Этот процесс очень дорогой в плане времени. Примерно на одну стенку уходит до пяти рабочих часов. Однако, это стоит того.

Также, обязательно обезопасьте стены от оседания пыли, которой будет множество при этой работе. Большого труда не составит укрыть их пленкой на основе полиэтилена или можно поступить легче. Из садового опрыскивателя, совсем легонечко спрыснуть печь водой. Пыли будет намного меньше, а цветовая палитра будет еще интереснее, только не переусердствуйте с надавливанием на кирпич, при крепком нажимании рисунок выходит неестественным и очень неоднородным.

Но и из данного положения существует выход. Если чувствуете, что выходит некрасиво и вычурно, просто наденьте на мощную дрель насадку в виде венчика для шлифовки поверхностей металла и опять пройдитесь по печи. Проще говоря ФАНТАЗИРУЙТЕ!

И не забывайте, что не Боги горшки обжигают. Даже очень специалист когда-то сложил собственную первую и очень некрасивую печь в бане, однако он старался, и у него все вышло, постарайтесь и у вас тоже все выйдет! С не тяжёлым Паром!

Печь сделанная из кирпича для бани с камерой сгорания из предбанника собственными руками: постепенная методика и правила кладки

Каким бы рентабельным и простым не казался современный вариант обогревания бани при помощи печи из металла, профессионалы с опытом в один голос рекомендуют: лучше применять классический кирпич. Мягкое тепло, красивый вид, сочный, однако не обжигающий пар – эти положительные качества может дать только печь сделанная из кирпича. А если у вас есть желание, чтобы прибор грел не только парную, но и соседнее помещение, есть еще более хороший вариант – печь с камерой сгорания из предбанника, оборудованная бачком для воды. Соорудить подобную конструкцию собственными руками будет сложно, но, имея перед собой пошаговую инструкцию, чертежи и фото процесса установки, осилить задачу сумеет любой, кто обладает простыми навыками в строительстве.

Выбор материала: типы и размеры кирпича для печей

В первую очередь нужно купить главный материал для строительства – кирпич. Если ваш маленький бюджет, можете подбирать простой поризованный керамический камень. Размеры у него типовые – 25 х 12 х 65 мм. Но здесь необходимо брать во внимание один невидимый момент: чтобы материал без плохих последствий выдерживал непростые эксплуатационного условия, обусловленные большими температурами и влажностью, вам придется обработать его специализированными составами для защиты. Прекрасный вариант – термоустойчивый лак для кирпичные печи.

Более подобающее сырье для бани – жаростойкие огнеупорные кирпичи жёлто-соломенного цвета. Их делают при больших температурах при помощи прессования и обжига, благодаря этому они максимально надежны. В основном, изделия продают в трех размерных вариантах:

• типовые – 230 х 125 х 65 мм;
• зауженные – 230 х 114 х 65 мм;
• зауженные с уменьшенной толщиной – 230 х 114 х 40 мм.

Кирпичи непременно должны быть без пустых мест, другими словами полнотелые.

Совет. Не рекомендуют использовать силикатные и необожженные сырцовые кирпичи: первые не выделяются термической устойчивостью, а вторые настолько гигроскопичны, что просто раскиснут от пара и жара печи.

Подготовка инструментов и расходного сырья

Для укладывания печи вам потребуется не только кирпич, но и много добавочных инструментов и материалов. Наиболее важные из них, которые необходимо будет купить заблаговременно:

• колосники – 6 шт классического размера 300 х 220 мм;
• створка для камеры сгорания – 250 х 280 мм;
• створка для поддувала – 200 х 250 мм;
• кварцевый или песок речной;
• глина шамотного типа;
• дверь для отсека с камнями;
• уголки стальные – 4 шт;

• лист стали для камеры сгорания;
• уголки стальные для перекрышки – 10 шт;
• шамотные детали для перекрышки – 6 шт;
• термоустойчивый лак для кирпичные печи;
• миксер для строительных работ;
• уровень.

Сейчас необходимо подготовить глиняный раствор, который станет служить связующим материалом для кирпичей. В первую очередь замочите глину на двое суток – сухой материал плохо отделывается. После разомните ее специализированной лопаткой, прибавьте воду и замешивайте с помощью миксера для строительных работ до той поры, пока не получите состав, напоминающий сметану. Потом прибавьте в смесь песок. Соотношение глины и песка должно быть 1:1. После опять замесите состав, пока никак не получится гомогенный раствор.

Становление основания

Один кирпич классических размеров с раствором весит примерно 4 кг, благодаря этому вся печная конструкция довольно сложная – без хорошего основания тут вряд ли можно обойтись. Фундамент подготавливается так:

• в зоне, где предполагается установка печи, выкопайте яму глубиной 70 см;

Главное! При выкапывании ямы учтите, что основа должна выступал за границы будущей печной конструкции на 5-6 см с каждой стороны.

• засыпьте днище углубления песком на 15 см и увлажните слой, дабы он отлично просел;
• уложите гравийным слоем в 15 см (можно перемешать гравий с боем из кирпича);
• сделайте опалубку;
• уложите на основу армированный каркас из металла;

• приготовьте раствор из цемента и залейте им яму;
• разровняйте основание и потом оставьте застывать;
• когда цемент окончательно станет сухой, удалите опалубку и засыпьте оставшиеся щели, если такие есть, песком;
• необходимо проверить фундамент по уровню – если остались неровности, разровняйте основание с помощью бетонного состава – главное, чтобы поверхность была очень ровной.

Готовый фундамент необходимо обязательно гидроизолировать. Для этого уложите на него листы рулонного кровельного материала.

Дальше приступаем к печной кладке. Образно говоря разделим данный процесс на 2 больших этапа: до футеровки и после.

Печная кладка собственными руками: начальный этап

Очень трудное в оборудовании печи – первые ряды. Они обязаны быть очень ровными, так как собственно на них потребуется смотреть в процессе последующей кладки. Начнем:

1. Начиная от углов, выложите вдоль периметра первый кирпичный ряд. Когда окантовка окажется готовой, заполните внутреннюю часть. Слой глиняного раствора для связки кирпичей обязан быть примерно 3-5 мм.
2. Кладите второй ряд со сдвигом – швы начального ряда должны находиться прямо в середине второго.
3. С подобными смещениями уложите 3-ий и четвертый ряды, оставляя место под зольник.
4. Установите поддувальную дверку: зафиксируйте ее при помощи оцинкованной проволки. Чтобы последняя не мешала во время последующей укладки, прорежьте в смежных кирпичах канавки и спрячьте ее туда. После чего заполните канавки глиняным раствором.
5. Уложите пятый кирпичный ряд и установите колосниковую решётку. Выставьте уголок стальной, чтобы потом можно было просто менять колосники – они порой прогорают.

Дальше начните строить футеровку – внутренний экран из кирпичей, который станет оберегать стены печи от больших температур. Футеровка делается исключительно на уровне части для топки конструкции. При этом между защитным экраном и внешними стенками камеры сгорания должно сохраняться расстояние в 22 мм, чтобы компенсировалась разница увеличения слоев внутри.

Печная кладка: второй этап

После того, как окончите с сооружением внешних и внутренних стенок части для топки, переходите к установке топочной дверки. Для ее крепления можно применять ту же оцинкованную проволоку, но лучше скручивайте не один кусочек, а сразу три.

Дальше уложите еще 1 кирпичный ряд и начните строить камеру для камней. Ее размер обязан быть таким, чтобы все булыжники прогревались одинаково, другими словами слишком конструкция большого размера ни к чему – в данном случае тепло не будет доходить к верхним камням. Считается, что лучшая высота – 40-50 см. Когда камера будет выложена, отделайте ее листами из стали, отражающими тепло.

Второй шаг – установка второй колосниковой решётки. После чего продолжайте увеличивать ряды, оставляя проем для пара. Его средняя ширина – 50 см. Этого вполне будет достаточно, чтобы сменить камни либо же сделать ремонт внутренних стенок печи. Высота проема – 5 рядов. После их укладки необходимо закрыть отверстия – для этого придется заказывать специализированную дверку под размеры определенного строения.

Когда печь достигнет нужных вам размеров, накройте конструкцию стальным листом с заранее вырезанным отверстием. После установите уголки для перекрышки и закройте их кирпичами. Потом можно приступать к сооружению дымоотвода.

После окончания печные кладки установите рядом бачка для воды и соедините конструкции железными или трубами из металлопластика.

Как можно заметить, укладка печьки из кирпича с камерой сгорания из предбанника состоит из массы процедур, которые совсем не назовешь обычными строительными работами. Таким образом, чтобы удачно с ними справиться, четко соблюдайте технологию и не нужно пренебрегать правилами безопасности – тут не остаётся места самодеятельности, ведь любой шаг обязан быть продуманным до мелочей.

Кирпичная банная печь периодического действия своими руками.