Решетка для батареи отопления

Создание отопительной дровяной печьки из кирпича собственными руками

Печь – одна из старейших отопительных систем дома за городом – до этих пор не потеряла актуальность . Конструкция печи обладает большой производительностью и не требовательна к применяемому сырью. Основными минусами печи являются невозможность температурного регулирования нагрева и сложность с поддержанием непрерывного огня.

При выполнении строительных работ главное, чтобы с первого раза кладка из кирпича вышла образцовой, иначе конструкцию придется демонтировать. Неверно спроектированная или собранная печь будет источником задымления помещения.

Разновидности печей

В минувшем дома строили «от печки», другими словами ее устанавливали первой, а потом сооружали стены и перекрытия. Сейчас так поступать совсем не нужно, но неплохо бы, тем более когда предполагается разместить печь поэтому, чтобы она отапливала одновременно несколько помещений.

Самые популярные типы печей – российская, шведская и голландская. При этом русскую нужно строить до того, как начнется строительство дома, к тому же ей требуется отдельный фундамент. Вообще, любой печи, которая состоит из 500 или больше кирпичей, необходим фундамент, отделенный от основы строения. Легче с голландскими и шведскими печами. Они компактные, могут быть монтированы в уже выстроенном здании и не нуждаются в добавочном фундаменте.

Есть еще одна печь на дровах – колпаковая. Ее преимуществом считается КПД, достигающий 70% если сравнивать с 50% у печей иного типа. Минусом подобной печи считается не простое устройство, благодаря чему собрать ее собственными руками как правило невозможно. Также печь нельзя оборудовать электроплитой – конструкция предназначается исключительно для отапливания помещений.

Строение печей

Голландка – это традиционная дровяная канальная печь. Ее рабочий принцип построен на циркуляции горячего воздуха по ходам, проложенным в теле печи.

Печная конструкция очень проста, ее укладка может быть приспособлена учитывая специфики комбинации помещений разного типа.

Но устанавливать бачок чтобы нагреть воду не выйдет: это может привести к уменьшению КПД из-за собирания сажи в каналах. Более того, даже без бачка КПД печи еле может достигать 40%.

Со своей стороны, «шведка» имеет КПД 60%. Она является наиболее совершенной варочной печью с плитой, где духовая печь создает роль камеры с воздухом. В камерной части происходит догорание газов дыма, и в конвекторный обогреватель они уходят нагретыми до 800°С. Сам конвекторный обогреватель узок, однако имеет существенную высоту, за счёт чего домашнее отопление происходит одинаково.

Шведку можно оснастить теплообменным аппаратом системы горячего водообеспечения. Накопительный бачок устанавливают на перекрыше или в сушильной нише. КПД в результате не уменьшается: обратная энергетическая связь между духовкой и конвекторным обогревателем с одной стороны и топочной частью со второй отсутствует.

Подготовка инструментов

Для того чтобы делалась укладка кирпича, потребуются такие инструменты:

  • прямоугольная и остроугольная кувалда;
  • трамбовка из металла или древесины;
  • расшивки для вогнутых и рельефных швов;
  • комбинированная кельма;
  • лопатка для работы с раствором и мастерок;
  • измерительные устройства: правило из древесины или алюминия, отвес, уровень, рулетка, складывающейся метр, угольник.

Более того, нужны направляющие стойки, которые будут монтированы в доме на проведения времени работ. Это требуется для того, чтобы укладка кирпича вышла ровной. Поправить перекошенные углы нереально, благодаря этому лучше заблаговременно побеспокоится об их правильности. Стойки ставятся в строго вертикальном положении, на них фиксируются горизонтальные перекладины или, что только лучше, опалубка из дерева.

Носить кирпичи можно собственными руками, но лучше заблаговременно обзавестись специализированной рамкой для подноса. То же касается и раствора: при перевозке его лучше загрузить в носилки.

Выбор кирпичей и элементов отопления

Для строительства ходов и нагреваемых компонентов печи применяется огнеупорный кирпич. Обычный кирпич используется для обустройства частей, не подверженных влиянию больших температур. Размеры кирпича разного типа составляют 250 мм по длине, 120 – в ширину и 65 – в высоту. Если понадобится, кирпичные блоки разбивают.

Так, отличают трехчетвертной кирпич, длина которого составляет 3/4 целого, и половинчатый – с длиной, урезанной вдвое. Совсем маленькие кирпичные кусочки, одинаковые 1/4 целого, называются четвертными. Рубка материала выполняется при помощи острого стального ножа и стукальца – обрезка трубы из металла. Для строения печи потребуются и элементы из металла, плюс к этому:

  • дверка для камеры сгорания, дверка для поддувала и дверка для очищения ходов;
  • задвижка вьюшечника;
  • колосник.

Все перечисленные детали обязаны быть соизмеримы с размерами кирпичных блоков. Гидро-изоляция печи выполняется с использованием рулонного кровельного материала. Длина листов данного материала зависит от того, какие размеры станет иметь конструкция. Данным моментом определяется и кол-во кирпичей. В большинстве случаев кол-во необходимых материалов для строительства указывается в документации к проекту или рассчитывается в индивидуальном порядке. Зная кол-во рядов, размеры кирпича и размеры печи, выполняется это просто.

Приготовление раствора

Чтобы сделать раствор, требуется запастись подходящей емкостью, и также ситом с ячейками 3х3 мм. Для работы со смесью потребуются лопата, дрель-миксер и маленькая дощечка. В состав раствора войдут вода, песок и глина. Заготавливаемая вода должна быть чистой, без запаха плесени и с небольшим количеством минеральных добавок.

Если вода из под крана у вас на участке загрязнена, попытайтесь заблаговременно привезти ее в необходимом количестве. Ее объем зависит от численности кирпичей, которые укладка содержит: так, на каждую сотню приходится от 15 до 20 литров жидкости. Для раствора нужен мелкофракционный песок. Его просеивают через сито, чтобы почистить от кусков щебня и гравия. Более того, требуется купить глину хорошего качества: конкретно от нее зависит крепость раствора.

Приготовление смеси начинается с того, что воду и глину перемешивают в подобных пропорциях, чтобы масса вышла не очень жидкая, но и не очень насыщенная равномерная масса.

После того, как она обретет эластичность, добавляют отсеянный песок в пропорции 1 литр на ведро воды. Проверить готовность раствора можно, опустив в него дощечку: толщина налипшей на него смеси должна быть не менее 2 см. Когда результат который хочется получить достигнут, песок прибавлять прекращают.

Ход кладки рядов

Сооружение печи начинается с процесса установки направляющих стоек. К ним фиксируется опалубка – ящик из дерева без дна. Она необходима для того, чтобы укладка получалась ровной. Опалубка которая рассчитана на несколько рядов: когда их заканчивают, ее поднимают наверх. Также при ее помощи делаются своды и арки, правда, для этого применяется опалубка полукруглой формы, а не в виде ящика. Когда укладка будет выше груди, придется работать на помостах.

Когда все готово, стоит предпочесть способ порядовки для кладки печей для отопления и строительную технологию. Востребованы два способа установки блоков — тычковый и ложковый. Собственное название они получили в зависимости от того, какая часть кирпича смотрит наружу. Существует еще один способ — постельный, когда кирпичи ставятся на ложок либо тычок, однако он ненадежен. Чтобы не допустить проблем, рекомендуется наблюдать за толщиной шва: он обязан быть не менее 5 мм.

Этапы укладки

Рассмотрим детальнее этапы печные кладки в доме на примере шведки. Первый слой кирпича наиболее важный, его кладут строго с соблюдением уровня. В месте, где расположена камера зольника, кирпич не укладывают. Между камерой и лицевой стороной печи будет находиться поддувало, блоки за ним стесывают под угол, чтобы сделать легче выгребание золы. Перед поддувалом укладывают трехчетвертовый кирпич.

Второй и 3-ий ряды укладывают после того, как закрепят поддувало. В остальном они сходственны первому. Главное, чтобы высота 3-го ряда совпадала с высотой дверки поддувала. В четвертом ряду ставится створка для очистки ходов собственными руками, конкретно за ней ложатся и сами ходы. Кирпичный ряд сверху закрывает дверку поддувала.

С каждым дальнейшим рядом отверстие зольника сужают. На пятый кирпичный ряд устанавливают колосниковую решётку. Сверху шестого ряда над поддувалом устанавливают дверку топочной камеры. Нужно, чтобы ее высота совпадала с высотой девятого ряда.

Первые десять рядов делаются из шамотного кирпича, следующая надстройка выполняется из обыкновенного материала для строительства. Сверху кирпичей десятого ряда укладывают варочную панель. В следующих рядах ходы для движения воздуха который нагрелся медленно переходят в отвод для дыма. Более детальная схема порядовки печи определяется конфигурацией и назначением конструкции.

Кирпичные печи собственными руками чертежи

Печь собственными руками чертежи видео

Печь собственными руками, чертежи, видео, которые вы взгляните, смогут помочь вам получить представление про то, как выполняется трехканальная отопительная кухонная печь сделанная из кирпича.

Рассмотрим порядовку печи, которую станем делать собственными руками:
Первый

Устанавливаем дверку поддувала размером 130х140 (мм)

Взамен чугунных дверок для очистки каналов, установим на ребро две половинки кирпича.

Ложим колосниковую решётку размером 370х240 (мм). Чтобы его установить спиливаем нишу в кирпичах, чтобы оставался просвет вдоль периметра колосника размером в один сантиметр.

Спилим два кирпича под угол 45 градусов в сторону колосниковой решётки, для скатывания углей в топочную камеру.
Устанавливаем первую дымовую задвижку, какая в открытом состоянии, обеспечивает летний режим печи.
Установим топочную дверку размером 250х180 (мм).

Сточим грани кирпича в форме овала, для лучшего прохождения газов с самым меньшим сопротивлением.

Для очистки каналов, установим на ребро половину кирпича.

Выпилим пазы в кирпичах для установки плиты для кухни размером 300х720 (мм).

Сточим грани кирпича в форме овала.

Устанавливаем вторую дымовую задвижку.
Двадцатый, порядовка как у восемнадцатого.

Плюс ко всему, можно посмотреть видео, для полнейшего понимания процесса кладки

Вот так, можно собрать дешевую печь собственными руками.

Поделитесь с компанией друзей!

Устройство и схемы печей для дома

1.Схема кладки печи для отопления из 2-ух ярусов
2. Укладка прямоугольной печки с нижним прогревом
3. Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом
4. Печная кладка, разработанная В.

Грум-Гржимайло
5. Печная кладка, созданной Теплотехническим институтом

Образно говоря печи для отопления поделить можно на две категории: современные устройства и старые конструкции. Взамен применяемых долгое время несовершенных теплоагрегатов компании-изготовители выпускают улучшенные, на основе последних достижений науки и техники модели радиаторов.

Но в приватных домовладениях и загородных дачных постройках все также повсеместно применяются отопительные печи из кирпича, при этом схемы печей для дома очень очень разные.

К несчастью, постоянно все меньше остается опытных печников, способных их отремонтировать или переделывать.

Сейчас традиционные дровяные печки для домов, обладающие отличительными хорошими качествами, служат не для обогревания помещений, а чтобы придать интерьеру неповторимости и индивидуальности.

Схема кладки печи для отопления из 2-ух ярусов

Устройство печей теплоснабжения двухъярусных, изображенных на фото, собой представляет конструкцию из 2-ух частей, размещенных одна на другой.

Параметры любой из них — 165х51х238 сантиметров. Отдача тепла части которая находится снизу печи равна 3200 ккал в час, а верхней составляет 2600 ккал/час.

В печах для приватных домовладений предполагают кирпичную выкладку с пустотами с целью облегчения веса конструкции и экономии расхода материала. Две части двухъярусных печей имеют полностью одинаковое устройство.

В подобных теплоагрегатах применяется бесканальная система дымооборотов. По схеме печные кладки, газы из топливника проникают в верхний колпак с насадкой. После того как остынет газы опускаются вниз и в месте нахождения дна топливника уходят через подвертку в насадную трубу для отвода дыма.
У нижней печи труба для дыма идет через верхнюю половину конструкции. Из-за этой причины у последней из них поверхность нагрева меньше.

У верхней части конструкции есть отдельная труба для дыма.

Устройство печи для отопления двухъярусной конструкции выделяется обычностью кирпичной кладки, а схема перемещения газов простая. Прочистку нижней половины агрегата делают через дверку, размещенную в задней стене, а для верхней части подобная створка находится в боковой стене (подробнее: «Печи для отопления для дома — укладка собственными руками»).

Для работы отопительной конструкции применяется каменный уголь или уголь. Трубы для двух частей оснащают 2-мя дымовыми задвижками.

В большинстве случаев часть сверху пустых мест в двухъярусных отопительных печах перекрывают сплошными плитами из железобетона, что помогает прочности и стойкости всего конструкционного массива.

Кладку подобных печек требуется выполнять на большом профессиональном уровне, потому как их перестройка или ремонт считается сложной задачей (прочтите: «Как выполнить ремонт печьки из кирпича собственными руками»).

Тщательно следует вылаживать дымовую трубу для части которая находится снизу отопительной двухъярусной конструкции.
Если в кладке позволить неплотности, стенка, делющая две трубы сверху, будет пропускать тепло даже тогда, когда закрыть две дымовые задвижки.

В единый массив при вашем желании соединять можно различные типы печей, имеющих прямоугольную или форму квадрата и функционирующих на самых разных видах топлива.

Укладка печей собственными руками схемы

Двухъярусная система себя зарекомендовала как хороший источник теплоснабжения дома за городом.

Укладка прямоугольной печки с нижним прогревом

Печь на фото выделяется комбинированной или смешанной системой дымооборотов. Параметры этой конструкции составляют 102х102х238 сантиметров. Ее отдача тепла равна 4200 ккал/час.

Устройство печей для отопления формы квадрата с нижним прогревом подразумевает, что топливник в ней имеет относительно существенную высоту.

Размещенные симметрично по двум сторонам боковые отверстия (по 2 штуки) служат для отвода газа в камеры. Находятся они в наружных боковых стенках конструкции.

После газ опускается по камерам, объединенным с помощью канала под топливником позади отсека для золы.

Из боковых камер газы через находящиеся снизу подвертки поступают в стояки и по ним поднимаются вверх.

Там боковые камеры все разом создают говоря иначе верхний колпак, который состоит из трех полостей П-образной формы. Размещаются эти пустоты параллельно. Разогретые газы задерживаются сверху средней и задней из них, а уже охлажденные продукты отработки переходят сквозь отверстия в переднюю поверхность, которая сверху совмещается с насадной дымоотводящей трубой и улетучиваются в атмосферу. Читайте также: «Отопительные печки на отработке».

Стало быть, схемы печей для дома формы квадрата с нижним прогревом насчитывают 3 колпака — верхний колпак и 2 внушительного размера камеры.

В такой отопительной конструкции можно применять любой вид твёрдого топлива.
Если предполагается, что печь будет работать на каменном угле или угле, стены топливника следует вылаживать только из шамотного кирпича.

Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом

Если отопительная конструкция обладает преимущественным нижним прогревом, ее размер, в основном, составляет 115х56х231сантиметр при отдаче тепла 2640 ккал/час.

Соответственно с системой дымооборотов данную печь относят к комбинированным канальным теплоагрегатам с нижним подогревом.

Когда формируется схема воздушного отопления приватного дома с помощью подобной конструкции, имеется в виду, что из топливника дымовые газы в первую очередь будут спускаться, а потом подниматься по стояку к перекрыше (читайте также: «Печи для отопления Кузнецова: чертежи и порядовка собственными руками»).

Оттуда по двум параллельным ходам они направятся вниз до 16 ряда кладки кирпичом, а дальше уйдут в заключительный из подъемных стояков, переходящий в дымовую трубу.

Описанная выше конструкция выделяется правильным решением и обычностью, потому как она способен обеспечить хороший прогрев печи в ее части которая находится снизу и у нее имеются саморегулируемость движения газов в двоих каналах, размещенных сверху, выполняющей роль колпака с насадкой.
Принцип функционирования конструкции обеспечивает воздуху возможность проходить внизу колпака и он при этом не стынет.

Укладка этой печи обычная в реализации и ее можно начинать строить в перегородке помещения подобным образом, что топливная створка и передняя стенка будут выходить в помещение коридора.

Аппарат можно использовать на каменном угле и на дровах.

Печная кладка, разработанная В. Грум-Гржимайло

Изображеная на фото, бесканальная схема кладки печи для отопления была разработана профессором В.

Грум-Гржимайло. В данной отопительной конструкции отсутствует дымооборот. Она содержит шарообразную форму и помещена в футляр, сделанный из листовой стали. Газы передвигаются в печи не за счёт тяги, создаваемой дымовой трубой, а под воздействием силы тяжести. В конце концов остывшие и более тяжёлые газы опускаются в низ, а легкие горячие поднимаются к верху.

Состоит это устройство печи для дома из 2-ух частей — в нижней размещается топливник.

В его перекрыше есть маленькое по размерам хайло (устье), обеспечивающее проход газов дыма в часть сверху, которая представляет камеру без дымооборота.
Она похожа на опрокинутый колпак, по форме которая напоминает стакан.

Благодаря подобной специфики аналогичные отопительные конструкции называют бесканальными или колпаковыми.

Нагретые газы в них не поступают их устья в дымотвод, потому как они в первую очередь идут вверх под перекрышу, а остывая, опускаются вдоль стенок до основания.

Отсюда они проникают в дымовую трубу и под влиянием тяги уносятся в атмосферу. Один вертикальный разрез размещается поперек топливника, а второй горизонтальный – вдоль него.

Под стенами конструкции от перекрытия по направлению свода размещаются контрфорсы, предназначающиеся для увеличения поверхности внутри теплопоглощения и для лучшего понимания тепла кирпичным массивом от отходящих газов.

Нагретые газами ребра разрешают печке держать тепло намного дольше.

КПД конструкции, разработанной Грум-Гржимайло, может достигать 80%. Металлический футляр дает возможность исполнять кладку толщиной всего в четверть кирпича, притом, что аппарат нагревается очень быстро. Читайте также: «Какая печь сделанная из кирпича для дома лучше – виды, плюсы и минусы».

Создание этой печи не считается сложным.

Ее положительное качество состоит в следующем:

— тогда, когда дымовая задвижка на трубе закрыта неплотно, верхняя часть устройства не остынет от холодного воздуха, попадающего в топливник.

Воздух, всеобъемлющий в топливный отсек через щели в зольниковой и топливной створке, подымается через устье. Но потому как он тяжелее, чем горячие газы в колпаке, то тут же переливается в боковые каналы и отправляется в дымовую трубу. В результате вся часть, находящаяся под хайлом, не подвергается охлаждению.

Если говорить про минусы схемы печей для дома подобной конструкции, то основной из них состоит в преимущественном прогреве верхней части. Чтобы чуть-чуть устранить этот минус, нужно устроить шпуры в стенках топливника в 5 ряду кладки кирпичом.

Печь очень хорошо функционирует на тощем каменном угле и угле. Если аппарат топить дровами, особенно в сыром виде, щели, присущие между контрфорсами, забьются сажей. Почистить их достаточно будет трудно, потому как прочистные дверки находятся в 8 ряду, что не дает возможность полноценно попасть во все промежутки контрфорсов и вот тогда дым попадет в коренную трубу.

Бесканальные конструкции, создаваемые по принципу свободного передвижения газов, выполняют квадратной и прямоугольной формы.

Их исполняют либо в железном футляре либо же без него. В другом варианте стены колпака необходимо выполнить толще до половины кирпича. Читайте также: «Кирпичный щиток для печи из металла».

Печная кладка, созданной Теплотехническим институтом

Схемы печей для дома, разработанные в Теплотехническом институте инженером Ковалевским, имеют размер 100х85х217 сантиметров.

В них используется топливник шахтного типа, который предназначен для применения каменного угля.

По каналу дымовые газы проникают под перекрышу, откуда в 2 боковых канала. Дальше они идут в самый низ и по сборному каналу перемещаются в дымовой стояк. Если дымовая задвижка открыта, тогда газы отводятся в атмосферу.
Характерность схемы благоустройства печи состоит в различной толщине стенок каналов дымооборотов.

Первый из них, идущий от топливника, называют жаровым каналом. Он имеет наружную стенку толщиной в 3/4 кирпича. Другие его стены укладывают в половину кирпича.

Эта отопительная конструкция не помещается в металлический кожух. Укладка ее выделяется обычностью.

КПД печи инженера Ковалевского составляет 75-80%. Минусом теплоагрегата является возможность перегрева его верхней части, потому как в нее направляются самые горячие газы. Вниз печи они попадут полностью остывшими, благодаря чему степень прогрева части которая находится снизу выходит недостаточной.

Определенное количество газов из топливника проникает в боковые каналы через саморезы, что увеличивает нагрев части которая находится снизу наружных стенок (прочтите также: «Газовая печка для дома — удобное теплоснабжение»).

Дымообороты освобождают от налетов сажи путем их чистки. Колосниковую решётку можно выдвигать и этим облегчать уход за топочной камерой путем спуска шлаков в зольник или коробку из стали, расположеную под колосниковой решёткой. Дым в конструкции отводится в насадной провод труб.

На данное время данные печи из кирпича любят возводить хозяева домов за городом и дачных построек.

В борьбе за экономию топлива, а исходя из этого наличных средств, начали возникать улучшенные конструкции.

Нынче насчитывается большое количество различных видов новых устройств отопления, на которые также можно обратить собственное внимание.

Занимательная схема печи для дома показана на видео:

Печная кладка

Кирпичи начального ряда в первую очередь кладем без раствора с учетом шва согласно порядовке. Определив положение угловых кирпичей, ложим их на раствор, применяя уровень проверяя горизонтальность. Легкими ударами киянки осаживаем выступающие кирпичи. Добившись горизонтальности, заполняем периметр начального ряда кирпичом на растворе, контролируя кладку уровнем.

Рулеткой проверяем размеры печи в плане и диагонали. Прямоугольные диагонали обязаны быть равны. Если диагонали не равны, то подбиваем угловые кирпичи, пока не добьемся их равенства, таким образом получив параллельность сторон периметра. После чего закладываем кирпичом на растворе середину начального ряда.

Уложив начальный ряд, ложим угловые кирпичи второго ряда, контролируя вертикальность углов применяя уровень или отвеса. Подобно первому ряду кладем в первую очередь периметр, а потом середину второго ряда согласно порядовке.

Выложив второй ряд, заколачиваем в углы в шов между первым и вторым рядом гвозди длиной 80-100мм.

После опускаем отвес по очереди на все углы второго ряда и отмечаем на поверхности потолка точки, из которых опущен отвес.

Потом в эти точки заколачиваем аналогичные гвозди, связываем капроновый шнур к подобающим гвоздям и натягиваем его.

Проверяем отвесом вертикальность шнуров. Если имеются отклонения, то их ликвидируем подгибанием верхних гвоздей. Подобным образом, выходит контур печи в пространстве. Кладку дальнейших рядов ведем, контролируя вертикальность углов по шнурам, что существенно сокращает время, которое необходимо для контроля.

Дальнейшие ряды ложим подобно первым двум, каждый ряд сверяя с порядовкой.

По ходу кладки наружные и внутренние поверхности очищаем от излишков выдавленного раствора мастерком. После выкладывания каждых 4-5 рядов вытираем влажной тряпочкой стены дымоотводов.

Толщина шва кладки печи должна быть как можно тоньше.

Как сложить кирпичная печь собственными руками

В толстых швах раствор выкрашивается и укладка становится непрочной. Раствор должен плотно заполнять шов, выдавливаясь из него. Во время кладки соблюдаем правило перевязки кирпичей. Каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом следующего ряда сверху.

В большинстве случаев такой шов проходит по середине лежащего выше кирпича. Этого, однако, не всегда получается достичь. В определенных местах приходится ложить кирпич так, что перекрытие выходит менее половины длины кирпича. Во всяком случае оно обязано быть как минимум четверти длины кирпича.

Не рекомендуется ложить доли кирпича стесанной или резаной стороной вовнутрь дымового канала. Нарушенная поверхность ослаблена и может рушиться под влиянием больших температур.

Камеру сгорания печи лучше вылаживать из огнеупорного кирпича, т.к.

он выдержит более большую температуру. Перевязка швов кладки из шамотного и кирпича для печей не желательна из-за различного коэффициента линейного увеличения.

Благодаря этому из огнеупорного кирпича выкладывают или полностью ряд, или выполняют футеровку камеры сгорания на ребро. Между футеровкой и огнеупорным кирпичом оставляем просвет не меньше 5 мм.

Установка прочистных и поддувальной дверок

Перед монтажем дверки проверяем на плотность примыкания полотна к рамке, свободное вращение полотна в шарнирах, отсутствие перекосов, возможность фиксации закрытия их и наличие крепежных отверстий в кладке.

Обнаруженные изъяны ликвидируем до установки или заменяем дверку.

В отверстия дверок помещаем вязальную проволоку длиной 50-60 см, сворачиваем ее в два раза и скручиваем.

На кладку из кирпича в точке установки дверки наносим раствор. Устанавливаем дверку, проверяем вертикальность и горизонтальность и отмечаем ее с помощью кирпичей.

После закладываем концы проволки в швы кладки.

Установка колосника

Во время установки печных приборов нужно не забывать, что чугун и кирпич при нагреве расширяются по разному.

Тем более это проявляется на поведении приборов, установленных в зоне больших температур. Если их плотно замуровать в кладку печи, то при нагреве чугун порвет кладку. Благодаря этому колосник, топочную дверку и плиту следует ставить с зазором. Колосниковую решётку ложим без раствора с зазором не меньше 5 мм с каждой стороны. Она должна свободно выниматься для замены в случае прогорания или неполадки.

Установка топочной дверки

Топочная створка ставится, также как и поддувальная, только оборачивается асбестом для наполнения температурного зазора.

Проверяем вертикальность и горизонтальность дверки и отмечаем с помощью кирпичей и доски.

При активной эксплуатации печи проволока может отгореть. Чтобы не допустить это, часть сверху дверки можно зафиксировать с помощью кляммера. Кляммер производят из полосовой стали сечением 25х2.0 мм. Ушки должны поддерживать рамку дверки на 100-120 мм.

Фиксируется кляммер к дверке с помощью заклепок или болтов с гайками.

Перекрывается дверка навешиванием по половину кирпича со всех сторон

или кирпичом в замок.

Для проема больше 250 мм перекрытие делается клиновой перемычкой.

Установка плиты

Ряд, на который станет ставиться, плита кладем в первую очередь без раствора.

Ложим сверху плиту и очерчиваем ее размещение. После выбираем паз в кирпиче с учетом температурного зазора 5 мм во все стороны от плиты. Кладем кирпич на раствор. Заполняем паз раствором, ложим в него асбестовый шнур вдоль периметра плиты, опускаем плиту на место и осаживаем ее киянкой, добиваясь ее горизонтальности по уровню.

Установка духовки

Духовку тоже обертывают асбестом вдоль периметра и шириной в половину кирпича.

Сторона духовки, выходящая к камере сгорания, ложиться кирпичом на ребро, а поверх ее замазывают слоем раствора 25-30 мм для устранения прогорания стенок духовки.

Укладка арок и сводов

При укладывании печей нередко приходится перекрывать разные топочные отверстия, топливники и самые разные камеры, используя перемычки простой и замысловатой формы. Перекрытие в стене называют аркой, а перекрытие, устраиваемое между стенками — сводом.

Кол-во кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Усредненный нечетный кирпич – замковый.

Любую перемычку начинают с закладки пят, которые исполняют по шаблону. Так как высота арки или свода может быть различной, то и угол пяты меняется.

Нельзя использовать одну форму пяты для абсолютно всех арок и сводов.

На таких фотографиях показана установка кружала и укладка арочного перекрытия камеры сгорания барбекю.

А на следующих фотографиях показана укладка свода для перекрытия ниши для дров.

Говорят, что лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз прочесть, благодаря этому конкретно для Вас я подготовил видео-руководство «Печи собственными руками», где показаны все тонкости кладки печьки из кирпича в видеоформате.

Я определяю главные правила укладки плиты, которые, может быть, даже не известны печному журналисту или человеку, который решил включить печь:

• Вес печи с трубой, установленной без основания, не должен быть больше 750 кг.

Это около 0,5 м стен или 200 кирпичей.
Если вы положите основание плиты, вы обязаны проверить возможность переключения дымоотвода между балками несущего типа на чердаке и черепицей.
• Основание печи не должно быть привязано к основе дома, и печная конструкция не должна быть покрыта несущими конструкциями строения.

Вы можете позволить им находиться в местах вырезания и отека. Это выполняется для того, во избежание повреждения плиты в случае неравного расселения дома.
• Элементы из дерева дома и дыма обязаны быть не меньше четверти метра.
• Если печь не должна быть закрыта, вода для стенового раствора должна быть пригодной для питья или ливневой воды без соли, иначе вся соль на поверхности кирпича возникнет в виде белого покрытия.
• Песок для раствора должен применяться карьером (а не рекой), так как частицы песка реки имеют округлую поверхность, что выполняет раствор хрупким.
• Плита и камин — кирпичная колонна на растворе из глины.

И даже очень маленькие пятки или удары сбоку со стороны конструкций несущего типа домашних трещин появляются, что может вызвать пожар.

Что необходимо искать во время изготовления кирпичного кирпича

Защитите себя и удостоверьтесь, что печь продолжается подольше — это первая задача, состоящая в построении хорошего основания, горизонтальной стены и вертикальности самого массажа.

Благодаря этому, после фундаментной закладки, верхняя платформа должна быть тщательно планирована. На него накладуется слой кровельного войлока, 1-2 см песка заливают сверху и равняют, а первый бесцветный кирпич кладется. Восстановите прокладку и нажмите молоток на выступающие кирпичи. Горизонтальность каждой строчки исследуется с применением уровня, установленного в правиле. Прямоугольность первой строчки исследуется путем сравнение длины диагонали.

Когда вы размещаете каждую строку, необходимо проверить ее плоскостность, применяя правило, на поверхность стены. После того как произошла установка 2-ух типов, чтобы обеспечить вертикальность коробки печи, вам необходимо вынуть струны толщиной 1-3 мм в углах стены.

Крепежные точки к поверхности потолка определяются линией буксировки. Выше, линия воды опускается подобным образом, что вес падает до верхней части наружного угла печи. На полу на поверхности потолка, с которого паз опускается, гвоздь наклоняется, к нему прикрепляется веревка. На нижнем конце второй гвоздь связан и тянет веревку, помещаем гвоздь под угловой кирпич начального ряда, чтобы провод был строго растянут вдоль угла.

После вертикаль веревки подвергается влиянию лотка, который в необходимом направлении сгибает верхний гвоздь. Благодаря этому повторите все 4-ре угла.
• Швы обязаны быть толщиной 5 мм. Для этого поместите полосы для укладывания по краешкам шва, распределите раствор, поместите кирпич и поместите его на место с ударом рукояти. После высушивания раствора уберите прокладки.
• Фасадные стены не должны содержать более двух вариантов без сшивания, иначе могут появиться трещины.
• Доля кирпичей может быть получена при помощи болгарской, и стенка должна быть сведена до минимума, так как кирпич более подвергается разрушению.
• Части сигарет размещены рядом в швах.
• В области, изменяющей направление потока дымчатого дна, всегда дверь определяется как отверстие для очищения, или лучше «выталкивание кирпича», которое раскинулась на 5-10 мм от поверхности стены, легче понять, чем нужная очистка дымоотвода.
• Прокладка должна быть планирована поэтому, чтобы кирпич не надеялся только на раму дверей или в духовку, и закрывался над ними или был создан клиновидным замком или сводчатым сводом.

Это выполняется для упрощения замены неуспешного печного оборудования.
• Зажимы (узкие профили из металла), и также прочие стальные детали необходимо применять меньше, потому как металл нагревается длительнее, чем глина, и больше не может рушиться от этой муфты. Чтобы это не допустить, поместите ленты из стали свободно, без раствора или обернутых в слой асбеста.

Дверь духовки, включая печь, расположена так, что ее можно подогревать, не трогая стенку. Если у вас есть желание это выполнить, вы можете применить асбест со слоем 5 мм, с которым вы соприкасаетесь с виноградником.
• Решётку и чугунную пластину кладут с небольшим шагом 5 мм с каждой стороны, чтобы их можно было легко удалить для замены.

Поместите их без раствора (вы можете уместить пластину на асбест или асбестовый слой) и заполнить слоты песком.
• Решётки обязаны быть помещены в топочную камеру под дымом дыма до 70-150 мм, чтобы не выпасть при открывании угольной двери и укладывались вдоль выемок камеры сгорания, а пепел будет не легко почистить покер во время приготовления печи для будущего зажигания.
• Двери и углы обязаны быть закреплены в стене, которая вкручивается в отверстия и проволоку из стали с двухжильными проводами.

На иных концах сворачивания мимо гвоздя и тяните провод, держите его в ближайшем вертикальном шве.
• Пространство между духовкой и боковой стенкой духовки должно быть покрыто кирпичами.
• Длина дымоотвода независимо от рамы трубы не должна быть больше 7 м, в другом случае осадка окажется недостаточной, и дым произойдет в дымоотводе.
• Стены дымоотводов обязаны быть идеальными и идеальными.

К раствору в курице вертикальные каналы не проникают вовнутрь печи, а заглушка пены обернута в влажную ткань и подвешена изнутри дымоотвода на проводе.

Иногда убирайте и очищайте его, сделайте выступ крыши из канала мокрой тканью.
• Для пожарной безопасности расстояние от поверхности потолка духовки до потолка должно быть не меньше 35 см.
• Для такой же цели перекрытие должно состоять как минимум из трех типов непрерывных блоков.
• Чтобы обезопасить пол под камином печи, поместите железный нагревательный лист.
• Примерное отношение размера входного отверстия камина к поверхности нагретой области составляет 1:70.
• Отношение площади поперечного сечения квадратной трубки на высоте 5 м к площади входа в камин должно составлять ориентировочно 13%, высота дымоотвода 10 м — около 10%.
• В случае доминирующего ветра обязан быть поставлен огонь (или, как вы его называете, дымовая камера, зонт на трубе, колпачок на трубе).

Оберегает духовку от курения когда дует ветер и оберегает ее, когда идет дождь. Метки:

Печи отопительные из кирпича

Еще с давних пор для постройки печи применялся кирпич. Благодаря новым технологиям стало возможным применять для этих целей другие материалы для строительства.

Не обращая внимания на это, кирпич остался на лидирующей позиции среди всех кладочных материалов, апечи отопительные из кирпича пользуются большой популярностью.

Многие строят печи для дома собственными силами, так как этот процесс довольно простой.

Для строительства кирпичные печи собственными руками нужно иметь маленькое представление о строительстве. Установить такую печь большого труда не составит, так как она не просит последующей отделки. (См. также: Банную печь из кирпича)

Для подобной работы нужно минимальное количество инструментов, а конкретно:

Емкость чтобы приготовить раствор.

Виды печей из кирпича

Сейчас есть некоторые виды печей для отопления кирпича, одни из которых предназначены для обогрева жилья, прочие для приготовления вкусной и здоровой домашней пищи, третьи исполняют только функции декора.

Известны также модели, выполняющие одновременно несколько функций, к ним относится отопительно-варочная кирпичная печь. Аналогичный вид печи называют еще «шведка», а в определенных районах их называют «голландкой».

Не меньшей известностью пользуются печи-камины.

В данном случае, мнения различных людей делятся. Кое-кто считает, что камин должен находится отдельно, иных вполне устраивает встроенный в печь.

Другой вариант наиболее экономичный в плане места и применения используемых материалов. Подобная печь очень быстро нагревает помещение. К тому же кирпичная мини-печь собственными руками не просит больших знаний и способностей в строительстве.

А это означает, она может оказаться украшением полностью каждого дома.

Печь-мангал из кирпича собой представляет обычное устройство, хотя и смотрится очень тяжело. Данную печь можно применять в качестве альтернативы простого мангала.

Благодаря этому ее строительство во дворе своего дома большого труда не составит. (См. также: Кирпичные печи для дачного домика)

Необходимо помнить: порядовки печей сделанных из кирпича, относящиеся к конкретному виду, разительно друг от друга отличаются.

Печь кирпичная отопительная дровяная своими руками порядовка

Требования, которые предъявляют к печам

Большинство сайтов, которые посвящены этой тематике, перед собой ставят задачу реализовать уже готовый проект печи. А что же делать людям, которые решили построить собственными силами печь, однако у них не хватает опыта и знаний, чтобы создатьпроекты печей для отопления из кирпича.

Чтобы существенно сделать легче себе работу, нужно понять какие требования предъявляют к современным кирпичным печам.

Нужно отметить, что данные параметры применяют высокопрофессиональные архитекторы при создании проектов полностью всех видов печей сделанных из кирпича. В перечень требований входит: (См. также: Строительство печи собственными руками)

Возможность сохранять тепло длительное время.

Соответствие нормативам пожарной безопасности.

Прекрасное нагревание всего объема печи.

Простота в работе.

Удобство техобслуживания.

Подготовка к строительным работам печи: обозначение места

Укладка печей для отопления из кирпича начинается с определения ее расположения, если исходить из их назначения.

Печь для отопления прекраснее всего поставить в самом центре дома, так как если она хотя бы одной стороной будет прилегать к поверхности стены, выходящей на улицу, затеряется ее результативность. Кроме этого могут появиться нежелательные температурные перепады, которые плохо воздействуют на период службы семейного очага. И также на рабочую эффективность дымоотвода.

Комбинированная печь должна находиться также, как и отопительная.

Только одно требование состоит в том, чтобы кирпичные камеры сгорания смотрели на кухню. А печь-камин должна находиться камином в комнату для гостей.

Приготовление раствора

Дальше следует приготовить раствор из цемента. Для его приготовления глина заливается водой. При этом она обязана быть заблаговременно просеянной, без камней. Это даст возможность выполнить кладку очень крепкой. (См. также: Кирпичная печь для дачного домика)

Главное: правильно приготовленный глиняный раствор считается гарантией долговечности печки.

Вымоченная глина перемешивается с одинаковым количеством песка.

После этого в емкость наливается вода, объем которой равён ? от объема глины. Раствор следует внимательно перемешать, чтобы не было не единого комочка. Раствор обязан иметь жидкую консистенцию, чтобы при нажимании на кирпич он выдавливался со шва.

Сухая укладка

Перед тем как начать ложить кирпич на раствор, рекомендуется сделать сухую кладку.

Также заблаговременно рекомендуется сделать подколку и подтесовку, что не только даст возможность сэкономить время, однако не позволить ошибок во время кладки, которую требуется выполнять строго по чертежу.

Важно: только не разрешается, делать обмеры на глаз, так как это приведет к плачевному результату.

Чтобы держать правильное направление при укладывании, следует проанализировать ее вертикальность, перевязку швов, устройство внутри, безукоризненность швов и горизонтальность укладки. (См. также: Как ложить печь)

Строительство печи

Перед тем как начать задействовать кирпич, его окунают в воду на пару секунд. В результате он не будет вбирать влагу, которую выделяет глина.

Укладывая кирпич, нужно как можно крепче его прижать, чтобы раствор сильно выдавился.

Подобным образом, можно достичь очень крепкой постройки.Маленькие отопительные кирпичные печи просят выполнения толщины раствора из-за собственных конструктивных свойств. Она должна составлять не меньше 3 и не больше 5 миллиметров.

Лишний раствор убирается кельмой, это даст возможность его сэкономить.

Створка печи крепится проволокой.

Если этим пренебречь, может появиться люфт, что приводит к выпадению дверки. Для более хорошего закрепления, проволоку вставляют в коробку и крутят в два раза. После чего требуется выполнить прорез в верхней кромке кирпичного бруска, в который станет вставляться проволока.

Главное: разъемы должны совпадать с коробкой дверки.

Нельзя допустить образование промежутка даже в один миллиметр.

По завершению кладки требуется высушить печь. Для этого необходимо открыть все двери и окна. Печь станет сухим лишь по истечению 15 суток. Про то, что печка готова к применению, говорит пропадание всех сырых следов.

Подробнейшая инструкция кладки кирпичной печки

После нахождения места кладется начальный ряд, на который ложится в последующем лист толстой пленки из полиэтилена, рулонного кровельного материала или рулонного беспокровного гидроизоляционного материала.

Это нужно для устройства защиты от негативного воздействия влаги. Размер площадки должен составлять 780 на 350 миллиметров. После чего просеивается песок, который потом насыпается слоем в один сантиметр. Во избежание образования выступов, площадка тщательно ровняется. Проверка выполняется пузырьковым уровнем.

Дальше ложится двенадцать кирпичей без применения глиняного раствора.

Чтобы не прогадать с выстроенной конструкцией, сухая укладка исследуется также пузырьковым уровнем. На этом самый основной ряд можно считать готовым.

После чего вся поверхность заливается раствором тоненьким слоем и ставится поддувальная дверка, которую требуется обмотать асбестовым картоном и шнурами, сделанными из аналогичного материала.

Створка крепится при помощи проволоки вязальной, после этого можно приготовляться к развитию второго ряда.

3-ий ряд нужно вылаживать из огнеупорного кирпича, который покрашен жёлтым цветом.

На данный же ряд ложится колосниковая решётка. Четвертый ряд ложится на ребро. Также на данном шаге следует приготовить специализированные подставки изнутри дымоотвода. Необходимо смотреть, что кирпичи задней стены укладываются без применения раствора.

Благодаря тому, что данное пространство делается под колодцы, которыми называют участки для очищения печи от сажи, их называют вышибными.

Печь кирпичная отопительная дровяная своими руками порядовка

Немного позднее выполняется установка топочной дверки.

Чтобы она смогла открываться снизу-вверх, ее обматывают асбестовым шнуром, после этого крепят проволокой. Какое то время ее подпирают кирпичами. Чтобы она установилась строго по вертикали.

Дальше начинается укладка пятого ряда, при этом нужно держать ориентир на углы кладки, которая была создана раньше. Кирпичи укладываются также на ребро. Это заключительный ряд, который ложится подобным образом.

Изготовление задней стены выполняется при помощи 2-ух кирпичей, которые укладываются на ребро.

И уже с будущего ряда слой ложиться, начиная с 3-х четверок.

Схема и укладка печей сделанных из кирпича

Это даст возможность сделать более прочную перевязку швов.

На восьмом ряду выполняется процесс установки скошенного кирпича, который выступает как дымового зуба. Девятый ряд нужно убрать чуть-чуть назад, чтобы обеспечить поддержку во время открытия дверки. Перед монтажем варочной поверхности, ставится асбестовый шнур, который заблаговременно вымачивается в водной массе. С этого же ряда сформировывается труба для дыма, которая обязана увеличиваться вовнутрь топливной камеры.

Дальше ставится задвижка, которая также как и другие дверки, крепится асбестовым материалом, которую заранее смазывают жидкой глиной.

Это выполняется для того, чтобы не позволить прохода дыма вовнутрь помещения. В самом конце устанавливается труба для дыма, которую нужно соединять с железной трубой. Если она смещается в сторону, требуется сделать перекрытие из трех кирпичных рядов.

Как только работы закончены через вышибной кирпич прочищается внутренняя часть печки от глины и воды.

На варочную плиту кладется кусочек, вырезанный из полиэтиленового материала. Это выполняется для того чтобы в последующем избежать возникновения желтизны. На этомкирпичная печь с плитой готова. Нельзя забыть про то, что использовать ее можно будет исключительно после того, как она станет сухим.

На главнуюКарта сайта

Чертежи банные печи из кирпича

Чертежи банные печи из кирпича простой и небольшой конструкции, которая используется для получения пара и водонагрева.

На рисунке показана конструкция кирпичные печи, в разрезе по двум сечениям.

Как чертежи с порядовками помогают выложить печи из кирпича для дома

  1. Укладка красного кирпича для печей.
  2. Укладка жаростойкого (шамотного) кирпича.
  3. Топочная створка.
  4. Поддувальная створка.
  5. Колосниковая решётка.
  6. Железный бачок для горячей воды.
  7. Железный бункер для банных камней.

Чертеж печи, где указаны ее размеры и габариты.

Топочная камера изнутри печи кладется из жаростойкого огнеупорного кирпича. Просвет между красными и шамотными кирпичами составляет 15…20 (мм). Сзади камеры сгорания, на уровне колосниковой решётки, ставится железный бачка для воды.

Сверху камеры сгорания ставится железный бункер, в который ложатся камни с горкой. Предоставленная конструкция с каменкой открытого типа, быстро нагревает парильное помещение, и если например камни остыли, можно сжигать горючее во время приема процедур бани.

Специфика материалов:

  • кирпич красный, 65 х120 х 250 (мм) – 181 (шт.)
  • огнеупорный кирпич тугоплавкий, 65 х 114 х 230 (мм) – 72 (шт.)
  • глина – 60 (кг)
  • глина тугоплавкая – 35 (кг)
  • песок – 32 (кг)
  • задвижка дымовая – 140 х 270 (мм)
  • дверка топочная – 250 х 205 (мм)
  • дверка поддувальная – 250 х 135 (мм)
  • чугунная колосниковая решётка – 250 х 252 (мм)
  • бачка для воды – 250 х 555 х 760 (мм), лист из нержавейки толщиной 3 (мм)
  • бункер для камней – 260 х 320 х 350 (мм), лист из нержавейки толщиной 3 (мм)
  • квадратная сетка из металла, диаметр проволки 2 (мм), размер ячейки 15…20 (мм)

Печная кладка каменки для бани конструкции Е.Я.

1-й ряд. Укладка из цельного кирпича выводится на уровень пола или выше его.
2-й ряд. Устанавливают дверку поддувала, начинают кладку из шамотного кирпича, при этом обязательно соблюдают правила перевязки кирпичей.
3-й ряд. Согласно порядовке.
4-й ряд. Укладывают дверку поддувала тремя кирпичами, грани у которых срезаны под угол, как показано на рисунке.

5-й ряд. В шамотных кирпичах режут пазы и устанавливают в них колосниковую решётку.
6-й ряд. Ставят дверку камеры сгорания и устанавливают железный бачок для горячей воды.

Справка:
Нечетные ряды кладки кирпича красного цвета, перевязываются полосой из сварной прямоугольной сетки из металла.
На углах, полоса из сетки гнется под угол 90°.

Ширина паза под колосниковую решётку, должна быть на 5…8 (мм) больше наружных размеров решётки.

7-й и 8-й ряд. Согласно порядовке.
9-й ряд. Укладывают дверку камеры сгорания тремя кирпичами, грани у которых срезаны под угол.
10, 11, 12-й ряд. Согласно порядовке.

13-й ряд. Согласно порядовке.
14-й ряд. Укладывают железный бачок для горячей воды и устанавливают железный бункер для камней.

Чертеж металлического бункера для камней.

15, 16 ряд. Согласно порядовке.
17 ряд. В кирпичах режут пазы и устанавливают в них задвижку.
18 ряд. Закрывает дымовую задвижку.

Чертежи банные печи из кирпича конструкции Е.Я.

Коломакина и схема порядовки рассмотрены в представленном материале.

Справка:
Время водонагрева и камней составляет 150…180 (мин.)

В следующей публикации, можно познакомиться с устройством печи для бани с теплообменным аппаратом.

Укладка печьки из кирпича собственными руками

Сегодня бесчисленные изготовители твердотопливного оборудования для отопления рекомендуют нам огромный выбор железных печей и котлов, который постоянно пополняется все новыми и новыми моделями. Но не обращая внимания на все их положительные качества, у хозяев негазифицированных домов все также в чести остаётся обычная кирпичная печь — про это говорят бесчисленные отзывы на стилистических форумах. Чем же вызвана действительно всенародная любовь к данному агрегату? Наша публикация не только даст ответ на данный вопрос, но еще познакомит читателя с разными видами печей и технологией строительства кирпичного типа собственными руками.

Плюсы и минусы кирпичные печи в доме

Итак, попробуем понять, почему древний прибор отопления очень часто оказывается одним из лучших, чем его современные очень технологичные аналоги. Причин несколько:

  • Корпус печи считается замечательным теплоаккумулятором: Благодаря такому свойству, печку из кирпича приходится топить очень редко, чем обыкновенную стальную и даже чугунную. Определенные варианты удерживают тепло до 24-х часов, тогда как в топочную камеру печи из металла дрова необходимо подкидывать каждые 4–6 часов.
  • Способность собирать тепло выполняет печку из кирпича намного экономичной и менее вредной для экологии, чем её железные «заменители». Горючее в ней горит в хорошем режиме — с самой большой отдачей тепла и практически полным распадом органических молекул на воду и углекислоту. Который образуется при этом излишек тепла усваивается кладкой из кирпича и потом поэтапно передаётся помещению.
  • Внешняя поверхность печи не нагревается до большой температуры.

Вследствии этого, генерируемое данным агрегатом излучение тепла считается более мягким, чем у горячих стальных печек. Также, при контакте с горячим металлом подгорает имеющаяся в воздухе пыль, выделяя вредные летучие вещества (про это узнать можно по отличительному зловонному запаху). Разумеется, отравиться ими нельзя, но вред здоровью они, несомненно, наносят.

  • Печь сделанная из кирпича (к каменным это не относится) при нагреве выделяет пар, а при остывании опять его впитует. Данный процесс называют дыханием печи. Из-за него, относительная влажность нагреваемого воздуха всегда остаётся на комфортном уровне — в границах 40–60%. Во время работы любого иного радиатора, не оснащенный увлажнителем, относительная влажность в помещении уменьшается, другими словами воздух становится сухим.

Стальной печи излишек теплоты девать некуда, благодаря этому её приходится либо часто топить, подкладывая небольшие порции топлива, либо использовать в режиме тления. В последнем варианте рабочее время на одной закладке топлива становится больше, но оно горит с неполной отдачей тепла и с достаточным количеством угарного газа и остальных вредных для экологии веществ — т. н. тяжёлых углеводородных радикалов.

Удостовериться в этом несложно: печь сделанная из кирпича даёт заметный тёмный дым только во время растопки, тогда как из дымоотвода стальной печи, в которой горючее тлеет, дым черного цвета валит регулярно. Данного недостатка лишены железные твердотопливные отопители долгого горения (полноценные, а не т. н. печи для длительного горения дров, только копирующие газогенерацию). Однако они очень дороги, имеют трудную конструкцию и нуждаются в электроснабжении, без которого печь сделанная из кирпича легко обходится.

Что можно противопоставить всему сказанному выше? Остывшее помещение кирпичной печью нагревается весьма продолжительное время. Благодаря этому владельцам дома предлагают всё-таки обзавестись дополнительно стальным конвекторным обогревателем, который прогреет воздух в форсированном режиме, пока печь топится.

Также нужно учитывать, что кирпичная печь — довольно массивное сооружение, которое обязано строиться одновременно с домом. И делать это в совершенстве должен специалист, которого ещё необходимо найти.

Использование печей сделанных из кирпича

Область использования печей их главными функциями — теплоснабжением и приготовлением пищи — не исчерпывается. Вот какие ещё задачи решить под силу подобному апарату:

  1. Копчение мяса и рыбы.
  2. Переплавка металлолома (печь-вагранка).
  3. Закалка и цементирование деталей из металла (муфельные печи).
  4. Обжиг изделий из керамики.
  5. Нагрев заготовок в кузнечной мастерской.
  6. Поддержание необходимого температурно-влажностного режима в бане.

А вот в птичниках, оранжереях, теплицах и животноводческих фермах возводить кирпичная печь не советуют: тут ей нужно будет дышать гнилостными испарениями, что приведёт к быстрой порче.

Разновидности построек

Вышеприведённая схема в самых разных печах может видоизменяться. Самые популярные варианты — голландская, шведская, российская и колпаковая.

Эта схема стала называться канальной последовательной. Подобная печь предельно проста в изготовлении и её конструкцию легко можно приладить под всевозможное помещение, но самый большой КПД для неё составляет всего 40%.

Шведский аппарат

Очень прекрасный вариант варочной печи с плитой.

Очень прекрасный вариант варочной печи с плитой.Её схема именуется камерной. Камера, стены которой омываются раскалёнными дымовыми газами, применяется в качестве духовки. Канальный конвекторный обогреватель размещен за печью и занимает все пространство от потолка до пола. Эта схема имеет ряд положительных качеств:

  • КПД на уровне 60%;
  • в духовке с боковой стороны установить можно теплообменный аппарат чтобы нагреть воду, которая будет сберегаться в накопительном баке на перекрыше печи;
  • в конвекторный обогреватель газы поступают относительно холодными (они догорают в камерной части), благодаря этому для его сооружения можно задействовать кирпич строительный и простой раствор из цемента и песка;
  • конвекторный обогреватель с подобной формой нагревает помещение на всю высоту максимально одинаково;
  • возле шведской печи можно быстро обогреться и обсушиться, если открыть дверку духовки.

Печи данного типа сложны в изготовлении, просят самых современных материалов и нуждаются в фундаменте.

Колпаковая печь

Схема с саморегуляцией: дымовые газы поступают в дымотвод исключительно после полного прогорания под колпаком.

Подобный механизм обеспечивает КПД более 70%, однако в изготовлении эта печь довольно трудна (в конструкции имеют место большие нагрузки). Да и применяться она может только для отапливания.

Российская печка-лежанка

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвекторный обогреватель в ней не имеется.

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвекторный обогреватель в ней не имеется.Хозяин русской печи выигрывает в следующем:

  • КПД может достигать 80%;
  • сооружение имеет любопытный внешний вид;
  • становятся доступными для приготовления эти блюда нашей национальной кухни, которые иначе как в русской печи не приготовишь.
Печь кирпичная отопительная дровяная своими руками порядовка

Русскую печь можно сложить собственными силами, если чётко следовать чертежам. Малейшие отклонения могут повредить конструкцию.

Общее устройство печи, чертёж

Печная конструкция особенной сложностью не выделяется.

Конструктивные узлы печьки из кирпича

В кирпичном массиве есть камера с створкой, в которой горит горючее — топочная камера (на рисунке — позиции 8 и 9). В нижней её части есть колосниковая решётка (поз. 7), на которой размещается горючее и через какую в топочную камеру подается воздух. Под колосниками есть ещё одна камера, именуемая зольником или поддувалом, которая также закрывается створкой (поз. 4 и 6). Через эту дверку воздух с наружной стороны проникает в печь и через неё же из зольника убирается упавшая в него зола.

Через отверстие у задней стены дымовые газы проникают в хайло (поз. 11) – наклонный канал, идущий в сторону передней стены. Хайло кончается сужением — соплом. Дальше следует П-образный канал, называимый конвектором газовым (поз. 16).

Стены конвектора газового греют воздух, двигающийся по специализированному каналу изнутри печи. Этот канал именуется воздушным конвекторным обогревателем (поз. 14). На его выходе поставлена створка (поз. 18), которую летом закрывают.

В дымоотводе есть такие элементы:

  • прочистная створка (поз. 12): через неё выполняют чистку канала дымоотвода;
  • задвижка для настройки режима горения (поз. 15);
  • вьюшка (поз. 17): также собой представляет задвижку, при помощи которой после растопки, когда весь монооксид углерода уже выветрился, перекрывают дымотвод с целью удержания тепла.

Тепловая изоляция, окружающая дымотвод в зоне пересекания перекрытия для чердака и кровли, именуется разделкой (поз. 23). На участке пересекания перекрытия стены дымоотвода выполняются более толстыми. Такое уширение именуется распушкой (поз. 21), оно также считается разделкой.

После пересекания кровли труба для дыма имеет ещё одно уширение — выдру (поз. 24). Оно не даёт дождевой влаге проникать в щель между кровлей и дымоотводом.

  • 1 и 2 — фундамент с тепло- и защитой от негативного воздействия влаги;
  • 3 — ножки или шанцы: для печи с подобными элементами требуется меньше кирпича, к тому же снизу она содержит добавочную поверхность обогревания;
  • 5 — начало специализированного воздуховода (душника), при помощи которого достигается одинаковый обогрев помещения по высоте;
  • 10 — топочный свод;
  • 13 — перегиб воздушного дизайн радиатора, называимый перетоком или перевалом;
  • 20 — перекрыша печи;
  • 22 — перекрытие между верхним этажом и чердаком.

Подготовка к сооружению

Сопутствующие материалы, выбор

При строительстве печи применяются следующие разновидности кирпичей:

  1. Строительный поризованный керамический камень (красный). Им выкладывают самые находящиеся снизу ряды — говоря иначе подтопочную часть (на схеме отмечена косой штриховкой), и также ту часть дымоотвода, в которой наблюдаются температуры ниже 80 градусов.
  2. Печной поризованный керамический камень. Тоже красный, но если сравнивать со строительным имеет очень хорошое качество (марка — М150) и может выдержать более большие температуры — до 800 градусов. Снаружи распознать их можно по размеру: размеры печного — 230х114х40(65) мм, в то время как у строительного — 250х125х65 мм. Печным кирпичом выкладывают жаровую (топочную) часть печи, на схеме она отмечена штриховкой в клеточку.
  3. Огнеупорный кирпич. Данным материалом топочная камера обкладывается внутри. Он выдержит температуры до 1600 градусов, но этим его положительные качества не обходятся. Огнеупорный кирпич в себе совмещает высокую теплоёмкость (считается достаточно «объемным» теплоаккумулятором) и так же большую проводимость тепла.

Нужно обратить внимание! Облицовочный кирпич в данном случае задействовать нельзя.

Из-за большой проводимости тепла вылаживать жаровую часть одним только огнеупорным кирпичом нельзя — печь будет очень сильно разогреваться и в сжатые сроки остывать благодаря интенсивному тепловому излучению. Благодаря этому поверхность с внешней стороны должна быть обязательно выложена печным кирпичом хотя бы в половину кирпича.

Размеры огнеупорного кирпича те же, что и у печного. Часто его качество предлагают определять по глубине цвета, однако данный способ справедлив исключительно для тех изделий, глина для которых добывалась в одном месте. Если же сопоставлять шамотную глину из различных месторождений, то цвет абсолютно не всегда даёт объективную характеристику: тёмный материал вполне может уступать в качестве светло-жёлтому.

На поверхности кирпича не должно быть заметных глазу раковин и инородных включений

Самый надёжный качественный показатель — отсутствие различимых глазом пор и чужих частиц, и также мелкозернистая структура (на рисунке качественный образец — слева). При простукивании железным объектом качественный огнеупорный кирпич должен производить звонкий и чёткий звук, а при падении с некоторой высоты он раскалывается на большие куски. Низкокачественный на простукивание будет отвечать глухими звуками, а при падении покрошится на много очень маленьких частей.

Также во время строительства печи используют следующие растворы:

  1. Песчано-цементный: те части печи, состоящих из обыкновенного кирпича для строительства, укладывают на самом обыкновенном цементно-песчаном растворе.
  2. Песчано-цементный хорошего качества: данный раствор, который состоит из горного песка и портландцемента марка М400 и выше, используют к примеру, если планируется нерегулярная топочная камера печи. А дело все в том, что высохший глиняный раствор при недостаточном прогреве может напитаться влагой и опять раскиснуть. Вот потому-то на участках где температура меньше 200–250 градусов (на схеме — косая штриховка с заливкой) взамен глиняного используют очень качественный раствор из цемента и песка на основе горного песка. Подчеркнём, что поступать подобным образом следует исключительно в случае, если печь во время холодов будет часто томиться.
  3. Глиняный раствор. Для данного раствора также нужен горный песок. Для него отличительным считается отсутствие органических остатков, в результате которых швы быстро выкрашивались бы. Однако сейчас приобретать дорогостоящий горный песок необязательно: хорошего качества растворы получаются на основе песка из молотого керамического или огнеупорного кирпича.
  4. Хорошая глина обойдется намного дороже песка, благодаря этому её кол-во в растворе стремятся уменьшить.

Для определения наименьшего необходимого количества данного материала при условиях использования песка из молотого кирпича поступают так:

  • глину вымачивают в течении 24 часов, после перемешивают её с водой, пока она не станет похожа на пластилин или густое тесто;
  • разделив глину на порции, приготавливают 5 вариантов раствора: с добавкой 10% песка, 25, 50, 75 и 100% (по объёму);
  • после 4-часовой просушки каждую порцию раствора скатывают в цилиндр длиной 30 см и диаметром 10–15 мм. Каждый цилиндр необходимо обмотать вокруг болванки диаметром 50 мм.

Анализируем результат: раствор без трещин или с маленькими трещинами в самом поверхностном слое подойдет для любых задач; при глубине трещин 1–2 мм раствор считается годным для кладки с температурой не выше 300 градусов; при более глубоких трещинах раствор считается негодным.

Инструмент

Кроме типового набора инструментов для работ связанных с кладкой, куда входят:

  • кельма;
  • молоток-кирочка;
  • разделывания для швов;
  • лопата для раствора.

Таким набором инструмента стоит запастись в начале работ

У печника должна быть рейка-порядовка. Она содержит сечение 5х5 см, скобы для крепежа в швах и метки, необходимые положению индивидуальных рядов. Установив в углах 4 порядовки, можно будет не сложно обеспечить вертикальность кладки и равноправие ширины швов между рядами.

Расчёт обычного радиатора

Методика расчёта печи чрезвычайно трудна и просит широкого опыта, но есть очень простой вариант, предложенный И. В. Кузнецовым. Он показывает очень точный результат при условиях, что с наружной стороны дом отлично утеплён. Для 1 м 2 поверхностной площади печи принимаются следующие значения отдачи тепла:

  • при обыкновенных условиях: 0,5 кВт;
  • при крепких морозах, когда печь топится особенно активно (не больше 2-х недель): 0,76 кВт.

Подобным образом, печь высотой 2,5 м и размерами в плане 1,5х1,5 м, имея поверхность площадью 17,5 м 2 , будет генерировать в обыкновенном режиме 8,5 кВт, а в интенсивном — 13,3 кВт тепла. Этой продуктивности будет вполне хватать для дома площадью 80–100 м 2 .

Очень сложен и расчёт камеры сгорания, однако в данное время в нём нет надобности. Чем проектировать и делать самодельную камеру сгорания, лучше купить в магазине готовую: она уже рассчитана правильно и обойдётся доступнее.

Во время выбора камеры сгорания необходимо принимать во внимание следующее:

  1. Топочная камера по размеру и размещению крепежа должна подходить типоразмеру используемого кирпича.
  2. Для печи, которую используют иногда, можно выбрать сварную камеру сгорания из стали на основе листа; для непрерывного применения необходимо приобретать только литую чугунную камеру сгорания.
  3. Глубина зольной шахты (нижнее сужение камеры сгорания) должна составлять треть высоты топки, если очень много времени печь будет топиться углем или торфом, и одну пятую — если ключевым будет топливо из дерева или топливные гранулы.

Сечение дымоотводов, соответствующих типовым требованиям (прямой вертикальный ход, высота оголовка над колосниковой решёткой — от 4 до 12 м), выбирают согласно указанным в СНиПе советам в зависимости от мощности печи:

  • при отдаче тепла до 3,5 кВт: 140х140 мм;
  • от 3,5 до 5,2 кВт: 140хдвести миллиметров;
  • от 5,2 до 7,2 кВт: 140х270 мм;
  • от 7,2 до 10,5 кВт: 200хдвести миллиметров;
  • от 10,5 до 14 кВт: 200х270 мм.

Точно подсчитать мощность печи нереально, благодаря этому порой наблюдается несоответствие принятого сечения дымоотвода и продуктивности агрегата — печь начинает дымить. В этом случае очень просто расширить высоту дымоотвода на 0,25–0,5 м.

Для определения количества кирпичей были разработаны эмпирические формулы, однако они дают погрешность до 15%. Только один способ сделать точный расчёт ручным способом — просто сосчитать кирпичи в порядовках, на что уйдёт всего где то час. Очень современный вариант — создать печь в одной из которые предназначены для этого программ на компьютере. Система сама будет составлять спецификацию, в которой будет отмечено точное кол-во целых кирпичей, и также резаных, фасонных и др.

Выбор места, схемы

Вариант установки печи зависит от размера дома и размещения в нём разных помещений. Вот вариант для маленького домика на даче:

Успешная расположение для дачи

Когда на улице холодно подобная печь будет качественно обогревать всю постройку, а в летний период, при открытом окне, на ней можно вполне удобно готовить.

В огромном доме с регулярным проживанием печь можно разместить так:

Такое проектное решение пригодно для капитального дома

В данном варианте печь-камин, поставленная в зоне для приема гостей, снабжена покупной камерой сгорания из чугуна с створкой из термостойкого стекла.

А подобным образом печку из кирпича установить можно в жилье бюджетного класса:

Подходящий вариант для домика бюджетного класса

Продумывая расположение печи, необходимо брать во внимание следующее:

  1. Конструкция, насчитывающая более 500 кирпичей, обязана иметь свой фундамент, который не является фундаментной частью дома.
  2. Дымотвод не должен контактировать с балками перекрытия для чердака и стропильными системами крыши. При этом необходимо брать во внимание, что в зоне пересекания перекрытия для чердака он имеет уширение, называемое распушкой.
  3. Расстояние мимнимум от трубы до конька крыши составляет 1,5 м.

Из первого правила бывают исключения:

  1. Варочную плиту с невысоким и широким телом, оснащенную отопительным щитком, можно ставить без фундамента, если пол выдерживает нагрузку не меньше 250 кг/ м 2 .
  2. В доме с ленточным секционным основанием печь объёмом до 1000 кирпичей можно строить на пересечении фундаментов межкомнатных перегородок (включая Т-образные). При этом расстояние мимнимум от печного фундамента до фундаментных лент строения составляет 1,2 м.
  3. Малую русскую печь разрешается строить на основании из бруса дерева сечением 150хсто пятьдесят миллиметров (т. газобетонные блоки. опечье), опирающемся на грунт или кладку из природного камня фундамента строения.

Работы по подготовке заключаются в фундаментном устройстве и укладке тепло- и защиты от негативного воздействия влаги. Если печь снабжена шанцами, под неё строится фундамент ленточного типа, можно бутовый. Печь прямого сжигания (без шанцев) строится на монолитной монолитно бетонной плите. Со всех сторон фундамент должен поддерживать формы печи не меньше, чем на 50 мм.

Изоляционный «пирог» набирается в следующей очередности:

  • на сам фундамент в 2 или 3 слоя стелят рулонный кровельный материал;
  • сверху кладут базальтовый картон толщиной в 4–6 мм или аналогичный лист асбеста;
  • дальше укладывают лист кровельного железа;
  • остаётся положить финишный слой — пропитанный сильно разведенным кладочным раствором базальтовый картон или войлок.

Кладку можно начинать исключительно после того, как слой находящийся сверху присохнет к кровельному железу.

До начала работ связанных с кладкой на полу перед будущей печью необходимо соорудить несгораемое покрытие, которое в большинстве случаев собой представляет уложенный на подкладку из асбеста или базальтового картона лист кровельного железа. Один начало листа прижимается первым кирпичным рядом, другие — подгибаются и прибиваются к поверхности пола. Передний край подобного покрытия должен отстоять от печи хотя бы на 300 мм, при этом его края по бокам должны выходить за пределы печи на 150 мм со всех сторон.

Подробная инструкция

Правила кладки соответственно с порядовкой

Печь укладывают соответственно с порядовкой (см. рис.).

Схема печные кладки

Придерживайтесь таких правил:

  1. Швы между кирпичем в своде камеры сгорания и подтопочной части могут иметь ширину до 13 мм, в других вариантах — 3 мм. Допустимы отклонения: в большую сторону — до ширины в 5 мм, в меньшую — до 2 мм.
  2. Перевязку швов между кафельной и шамотной кладкой делать нельзя — данные материалы резко отличаются по температурному расширению. Из-за этой причины швам на подобных участках, и также вокруг железных или бетонных компонентов, придают самую большую толщину (5 мм).
  3. Кладку нужно вести с перевязкой швов, другими словами каждый шов должен перекрываться смежным кирпичом хотя бы на четверть его (кирпича) длины.
  4. Выкладку каждого ряда начинают с угловых кирпичей, положение которых выверяют уровнем и отвесом. Чтобы вертикальность не доводилось проверять каждый раз, вдоль углов печи натягивают строго по вертикали шнуры (для этого необходимо забить гвозди в потолок и в швы между кирпичем) и по ним в последующем ориентируются.
  5. Дверки и заслонки крепятся в кладке при помощи вязальной проволки, закладываемой в швы, либо с помощью кляммеров, изготовленных из полосы горячекатаной 25газобетонные блоки2 мм. Другой вариант — для дверки камеры сгорания (особенно верхней её части), духовки и жаровых заслонок: тут проволока будет быстро перегорать.

В распушке и выдре становится больше только наружный размер дымоотвода, сечение внутреннее остаётся постоянным. Толщина стенок становится больше поэтапно, зачем в кладку прибавляются пластины, нарезанные из кирпича. Поверхность внутри дымоотвода необходимо заштукатурить.

Как выполнить агрегат для отопления собственными руками

Строительство тела печи начинают с подтопочной части.

    При отсутствии необходимого опыта ряды в начале необходимо вылаживать без раствора и хорошенько ровнять, а уже потом перекладывать ряд на раствор. Также начинающим мастерам предлагают вылаживать подтопочную часть печи в опалубке.

Укладка жаровой части и установка колосников

Установка топочной дверки

Установка варочной плиты

Завершив строительство тела печи, приступают к возведению дымоотвода.

Специфики развития свода

Своды бывают двух вариантов:

  • плоские: своды данного типа укладывают из фасонных кирпичей аналогичным способом, но взамен кружала используют плоский поддон. У плоского свода есть одна характерность: он обязан быть замечательно симметричным, иначе достаточно быстро рассыплется. Благодаря этому даже печники с достаточным опытом данную часть печи возводят с использованием покупных фасонных кирпичей и подобных же поддонов;
  • полуциркульные (арочные).

Последние ложатся с использованием шаблона, также называемого кружалом:

  1. Начинают с установки на раствор крайних опорных блоков — подпятников, которые заранее подрезаются согласно чертежу свода, сделанному в настоящую величину.
  2. После высушивания раствора устанавливают кружало и выкладывают крылья свода.
  3. Замковые камни забивают поленом или древесным молотом, заранее нанёсши на установочное место толстый слой раствора. При этом следят за тем, как выдавливается раствор из кладки крыльев: если укладка была сделана без нарушений, данный процесс будет проходить одинаково по всему своду.

Становление полуциркульного свода

Кружало следует убирать исключительно после полного схватывания раствора.

Угол между осями смежных кирпичей в полуциркульном своде не должен быть больше 17 градусов. При типовых размерах блоков шов между ними изнутри (со стороны камеры сгорания) обязан иметь ширину 2 мм, а с наружной стороны — 13 мм.

Правила и невидимые моменты эксплуатации

Чтобы печь была экономной, её нужно поддерживать в неплохом состоянии. Трещина шириной всего 2 мм в области задвижки обеспечит потери тепла на уровне 10% за счёт неконтролируемого поступления через неё воздуха.

Топить печь тоже необходимо правильно. При сильно открытом поддувале может вылететь в трубу от 15 до 20% тепла, а если во время горения топлива будет открыта топочная створка, то все 40%.

Дрова, которыми топится печь, непременно должны быть сухими. Для этого их необходимо заготовлять загодя. Сырые дрова дают меньше тепла, а более того, из-за обилия в них влаги в дымоотводе образуется приличное количество кислотного конденсата, который активно разрушает стены из кирпича.

Чтобы печь прогревалась одинаково, толщина головешек должна быть одинаковой — около 8–10 см.

Дрова укладывают рядами или клеткой, таким образом, чтобы между ними оставался просвет в 10 мм. От верха топливной закладки до верха камеры сгорания должно остаться расстояние хотя бы в 20 мм, ещё идеально, если топочная камера будет заполнена на 2/3.

Розжиг большой массы топлива делают лучиной, бумагой и др. Задействовать при этом ацетон, керосин или бензин запрещено.

После растопки необходимо закрыть вьюшку, чтобы тепло не выветривалось через дымотвод.

При настройке тяги во время растопки необходимо смотреть по оттенку пламени. Хороший режим горения отличается жёлтым цветом огня; если он стал белым — воздух подаётся с избытком и большая часть тепла выбрасывается в дымотвод; красный цвет говорит об минусе воздуха — горючее горит не полностью, а в атмосферу выбрасывается приличное количество вредоносных веществ.

Чистка (в т.ч. от сажи)

Прочистку и ремонт печи в большинстве случаев исполняют летом, во время зимы же необходимо будет 2–3 раза очистить дымотвод. Копоть — замечательный утеплитель и при большом её количестве печь станет менее эффектной.

С колосниковой решётки золу необходимо удалять перед каждой камерой сгорания.

Тяга в печи, а это означает и режим её работы, изменяется вьюшкой, задвижкой и поддувальной створкой. Благодаря этому состояние данных приборов необходимо регулярно контролировать. При любых неисправностях или износе сразу необходимо выполнить ремонт или замену.

Видео: как сложить печь собственными руками

Какой бы вариант печьки из кирпича вы ни подобрали, она будет работать хорошо только в отлично утеплённом доме. В другом случае дружбы между ними не будет.

Порядовка отопительно варочной печи подробный разбор


от admin