Печь голландка с плитой

Содержание
  1. Идеальна для отапливания и экспериментов в кулинарии: печь-голландка с плитой. Постройка собственными руками, порядовка
  2. Отопительно-варочные голландские печи
  3. Изготовление печи собственными руками
  4. Нужное видео
  5. Советы по применению печи-голландки
  6. Печь голландка с плитой и духовкой собственными руками
  7. Рабочий принцип
  8. Главные правила благоустройства
  9. Сопутствующие материалы
  10. Инструменты которые понадобятся
  11. Этапы изготовления печи
  12. Как устроена печь голландка с плитой, рабочий принцип и руководство по строительству
  13. Что собой представляет печь-голландка
  14. Рабочий принцип
  15. Особенности конструкции
  16. Минусы и плюсы
  17. Правила при сооружении голландки
  18. Меры безопасности против пожара
  19. Инструменты и материалы для строительства
  20. Этапы строительства печи-голландки
  21. Работы по подготовке
  22. Детальная схема-порядовка
  23. Устройство трубы
  24. Завершальный этап

Идеальна для отапливания и экспериментов в кулинарии: печь-голландка с плитой. Постройка собственными руками, порядовка

Варочная печь с плитой голландка считается хорошей заменой дорогостоящий и крупногабаритной русской печи.

Ее хорошими качествами считаются универсальность (теплоснабжение, приготовление пищи, декоративный элемент), миниатюрный вес, экономность, высокая отдача тепла, простота кладки.

Выстроить варочную печь с плитой голландку собственными руками очень легко, если строго следовать схемам и советам.

Отопительно-варочные голландские печи

Рабочий принцип всех печей голландок элементарен — разогретый воздух идет по искусственно удлиненному пути до дымоотвода, но схемы конструкций отличаются:

  • Формами — прямоугольник, круг.
  • Размерами.
  • Присутствием добавочного оборудования (плита, духовая печь, лежанка).
  • Системами распределения газов: многоканальная и колпаковая. Последняя — более эффективна, так как имеет большой коэффициэнт полезного действия — при горении топлива, тепло остаётся в камерах. Прохладный воздух, попавший в разогретую печь, проходит насквозь, минуя камеры. Многоканальная система, со своей стороны, легче в возведении, кол-во каналов достигает 6-ти.

Эта конструкция разнится от стандартной тем, что оборудована электроплитой на 3—5 ряду от камеры сгорания. Лучший материал для такой части — чугунная плита толщиной 5—8 мм.

Плита может быть сплошной, исключительно для разогрева пищи, или с установленными в ней конфорками для готовки еды. Конфорок может быть несколько.

С электроплитой и духовкой

Данная конструкция голландки оборудована так же и духовым шкафом. Духовая печь может ставиться над плитой или с боковой стороны от камеры сгорания.

Первое положение лучше, потому как горячий воздух в данном случае одинаково огибает всю территорию шкафа духового. Находясь с боковой стороны от камеры сгорания, конструкция нагревается в основном с одной стороны.

Изготовление печи собственными руками

Прежде чем начинать строительство, следует подобрать схему и приготовить все что необходимо.

Выбор проекта и порядовка

При разрабатывании чертежа берутся во внимание следующие факторы:

  • внешний вид конструкции — если не предполагается нанимать специалистов, то подбирается максимально обычная схема;
  • нужный комплект предназначений — теплоснабжение, приготовление пищи, место где можно отдохнуть, разогрев воды;
  • стоимость строительства — конструкция, отделанная изразцами, выглядит великолепно, но отделка такого типа довольно дорогостоящая и сложная;
  • привязка печи к планировке помещения;
  • возможность строительства отдельного фундамента, дымотвод не должен попадать на перекрывающие балки.

Фото 1. Схема дымоотводов и порядовка для печи голландки с плитой. Вид в передней части и с боковой стороны.

Голландку разрешается строить из не высококачественных и даже из б/у кирпичей. Но лучше не ставить опыты, трещины могут расширить пожароопасность конструкции. Главная укладка выполняется из полнотелого керамического красного кирпича классических размеров 120x65x250 мм. Для камеры сгорания применяется шамотный жаростойкий кирпич тех же габаритов.

Глиняный раствор замешивается из красной глины с добавкой песка в самых разнообразных пропорциях и воды. Если берется природная глина, то соотношение песка и глины для каждой из пород будет абсолютно разным. От качества приготовления раствора зависит вся печная конструкция, благодаря этому новичкам лучше всего купить специализированную жаростойкую смесь в магазине.

Для заливки фундамента потребуются:

  • раствор (цемент + песок + вода);
  • гравий;
  • арматура;
  • опалубка;
  • материал для гидроизоляции.

Для оборудования печи нужны:

  • вязальная проволока толщиной 0,8—1,5 мм;
  • уголок из металла;
  • асбестовый шнур;
  • комплект дверок, решёток и задвижек;
  • варочная плита, шкаф духовой.

Подготовка инструментов

  • кирка;
  • угловая шлифмашина;
  • мастерок;
  • молоток из резины — для обработки и кирпичной кладки;

  • уровень, отвесы, угольники — вертикальность кладки нетрудно контролировать, если изначально поставить 4-ре отвеса в углах печи;
  • сито для глины;
  • ведро для раствора;
  • лопата;
  • молоток;
  • строительный миксер.

Место для печи и возведение основания здания

Печь правильнее всего располагать таким образом, чтобы она могла прогреть чем побольше помещений. Отопительно-варочная голландка, располагающаяся в кухонной комнате, отчасти заменяет перегородку. Ко всем сторонам печи главное оформить допуск для будущего обслуживания и ремонта. Отступ от конструкций из дерева — не меньше 250 мм. Мебель и другие интерьерные предметы должны находиться не ближе 40—50 см.

В подобранном месте роется котлован немножко побольше размеров печи и заливается фундамент. Непозволительно прилегание печного основания к существующему фундаменту дома. Глубина котлована не меньше 50 см, все зависит от вида грунтов. Фундамент заливается до отметки пола помещения, после высушивания присыпается цементным порошком и песочным слоем. Сверху ложится гидро-изоляция.

Совет. Можно углубить фундамент на 0,3 метра ниже уровня чистого пола, а на него положить 4-ре ряда поризованного керамического камня, которые не дадут теплу от печи уходить в бетон. Между верхом фундамента и кирпичами ложится гидро-изоляция в два, три слоя рулонного кровельного материала с перехлёстом листов не меньше 0,15 метра.

Для приклеивания пластов рулонного кровельного материала между собой применяется битумный праймер. Фундамент армируется прутьями диаметром не меньше 10 мм в 2 слоя (сверху и снизу) с шажком 150 мм. Арматура перекрещивается и перевязывается проволокой. Дополнительно выполняется вертикальное армирование. Для заливки раствора вдоль периметра котлована устраивается древесная опалубка, изнутри которой выполняется в два, три слоя гидро-изоляция.

На днище котлована ставится песчаная подушка 25 см, проливается водой и протрамбовывается, сыпется 10 см гравия. Сверху кладется в два, три слоя гидро-изоляция.

Фундамент заливается раствором — цемент + вода + песок в пропорции 1:3:4. Застывает ориентировочно неделю.

Схема кладки

Как только фундамент готов, приступаем к развитию самой печи. Для новичков подходит схема самого обычного варианта отопительно-варочной голландки: трёхканальная конструкция с плитой и духовкой. Толщина стенок равняется одному кирпичу. Порядовка не тяжелая, но просит добавочных пояснений:

  1. Начальный ряд кладется досуха, дальнейшие два оформляются цельным слоем.

Главное! Проверять, не отклоняется ли конструкция от вертикали и горизонтали.

  1. На 4 ряду выполняется поддувало, на 6 ряду оно перекрывается.
  2. К петлям дверки поддувала прикрепляется проволока из стали и замуровывается в раствор.
  3. На 6 ряду между 2-мя половинками, распиленного вдоль, кирпича ставится колосниковая решётка.

Главное! Во всех местах стыковки металла с кирпичом выполняется просвет на увеличение (5 мм) и ложится асбестовый шнур. При нагреве происходит увеличение металла, отсутствие щелей может привести к разрушению кладки.

  1. Между 7 и 9 рядами становится створка камеры сгорания. Топочная камера сформировывается из огнеупорного кирпича.
  2. На 10 ряду топочная камера перекрывается и в место посадки с зазором фиксируется железная плита.
  3. Чтобы обезопасить кирпич от нагревания, варочная панель ставится на глиняный раствор. По краешкам ставятся уголки из металла.

Фото 2. Приблизительная схема кладки отопительно-варочной голландской печи с плитой и духовым шкафом.

  1. На 14 ряду встраиваются уголки из металла для поддерживания следующей кладки.
  2. 16 ряд кирпичей является опорой духовому шкафу.
  3. В 22 ряду духовая камера перекрывается по железным полоскам, установленным в 21 ряду.
  4. В 16—18 ряду ставится дверка для очищения дымоотвода, в 23 ряду — задвижка дымового канала.
  5. В 24 ряду кирпичи выступают на 3 см. по краешкам, 25 ряд кладется подобно 23.
  6. С 26 ряда сформировывается дымотвод.

Допустимые ошибки и их корректировка

Чтобы печь выглядела эстетично и долго прослужила, швы обязаны быть идеальными, толщиной ориентировочно 5 мм.

Для этого на кирпичи укладываются рейки древесины или квадратные прутья из металла: ряд кирпича — планки — раствор — ряд кирпича, после планки удаляются.

Даже у опытных печников случаются ошибки в кладке, которые в последствии тяжело поправить. Благодаря этому рекомендуется в первую очередь установить печь по схеме на сухую, после только исполнять кладку на раствор. Это поможет определить, правильно ли подсчитано кол-во материалов.

Конкретно перед кладкой, кирпич полностью замачивается на какое то время в водной массе. Это не даст ему в последствии тащить воду из раствора. Огнеупорный кирпич очень просто побрызгать водой.

Какая бы ни была печная конструкция, при ее возведении главное исполнять меры пожарной безопасности.

Фото готовых печей

Фото 3. Большая печь голландка с плитой и лежанкой. Внизу дополнительно оснащен дровник.

Фото 4. Отопительно-варочная голландская печка с плитой чтобы приготовить пищу.

Фото 5. Голландка с плитой, расположеная очень плотно к поверхности стены, может обогревать сразу два помещения.

Нужное видео

Видео, в котором показано строительство печи голландки с электроплитой для домика в деревне.

Советы по применению печи-голландки

Готовая печь должна высохнуть на протяжении 14 дней. Пробную камеру сгорания делают в первую очередь маленькими щепками: по 30 минут при открытых задвижках. После поэтапно кол-во топлива становится больше. Подобная просушка продолжается около недели летом и 2—3 недели осенью и во время зимы.

Совет. Если печь была сложена на строительном этапе дома, не разрешается ее топочная камера без оконной установки и дверей в помещении.

Во время эксплуатации требуется постоянно чистить дымоотводы от накопившейся сажи. Не разрешается перекаливать печь, и также топить не предназначеными для этого материалами. Если конструкция сложена правильно и бережно находится в эксплуатации, она отслужит до двадцати пяти лет без ремонта и добавочных расходов.

Печь голландка с плитой и духовкой собственными руками

«Голландка» собой представляет печь четырехугольной формы. Она прекрасно себя зарекомендовала как аппарат, способный качественно прогреть помещение. К тому же она может долго сохранять тепло. Для готовки еды типовая голландка не подойдет, но в этой публикации мы поговорим про то, как выстраивается печь голландка с варочной плитой.

Рабочий принцип

Если есть наличие в голландке плиты и духовки рабочий принцип печи такой, что тепло от камеры сгорания нагревает и духовку, и варочную панель. Духовая печь, в основном, нагревается крепче, так как размещается ближе к камере сгорания.

собственными руками

Схема движения газов

Одним недостатком такой духовки считается невозможность контролировать температуру. В то же время, это великолепная экономия электричества.

Главные правила благоустройства

В отличии от русской печи, которая очень универсальная, являясь и тепловым источником, и лежанкой, и местом приготовления пищи, голландка с самого начала создавалась только как средство обогревания.

Чтобы максимально увеличить функциональность заморского очага, отечественные печники дополнили его электроплитой. Подобная печь голландка с плитой и духовкой прекрасно подойдет для маленького дома, а еще к примеру, если вы не желаете захламлять помещение объемной печью.

Производственная технология агрегата неимоверно проста. Плиту располагают в нише конструкции, немного больше камеры сгорания, ориентировочно 3-ий — пятый ряд. Духовку же встраивают параллельно камере сгорания.

Фото печей голландок с плитой и духовкой (расположена в одном уровне с камерой сгорания):

печь

камеры сгорания

печь

Сопутствующие материалы

Печь голландка собственными руками кладется по конкретной технологии. Чтобы правильно сложить ее, нам потребуются такие материалы:

  • Песок;
  • Глина строительная;
  • Кирпич простой и огнеупорный кирпич для камеры сгорания;
  • Вода;
  • Задвижки;
  • Дверки для камеры сгорания и поддувала;
  • Дверки для очищения;
  • Проволока стальная;
  • Колосник;
  • Асбестовый шнур;
  • Стальная полоса в полсантиметра толщины;
  • Щебень, арматура и бетон либо кирпич под фундамент.

Инструменты которые понадобятся

Для работы потребуются такие инструменты:

  • Печной молоток и молоток-кирочка. С их помощью происходит обработка кирпичей. Расколка, теска невозможны без молотка. Кирочка, вследствии ее форме, подойдет для пробивания отверстий. Также молотком отделываются неаккуратные швы между кирпичем к примеру, если раствор уже отвердел.
  • Кельма. Кельмой смешивается раствор для кладки, ею раствор зачерпывается и делится по поверхности.
  • Расшивки. Этот инструмент способствует обработать швы между кирпичем, прибавляя им ухоженный вид. Расшивки имеют разнообразные профиля поперечного сечения, выбирать их нужно под размер шва.
  • Растворная лопата. Также как и кельма она подойдет для того, чтобы смешивать раствор и распределять его по кирпичам.
  • Пузырьковый уровень. Для кладки подойдёт стальной либо древесный. Уровень предназначен для контроля правильности горизонтального ряда кладки, а еще дает возможность определить, одинаково ли расположены рамки печных приборов.
  • Угольник. Из-за него исследуется, как правильно сложены углы кладки и углы фундамента.
  • Шнур-причалка. Этот тонкий шнур предназначен для контроля симметрии рядов кладки и равномерности швов. Его используют для определения положения кирпичей.
  • Правило. Этот древесный инструмент также определяет, насколько одинаково ложится кирпич.
  • Отвес. Определяет равномерность вертикальной укладки кирпича.
  • Мочальная кисть. С ее происходит затирка поверхностей.
  • Цикля и стукальце. Стальная цикля нужна к примеру, если печь будет обкладываться изразцами. При ее помощи происходит теска изразцов. Во время тески циклей по ней производятся удары стукальцем.
  • Рашпиль. Им опиливаются изразцы, также убираются наплывы на кромках

Этапы изготовления печи

Нынче остановимся на главных этапах укладки печи от фундаментной закладки до пробной камеры сгорания.

Изготовление фундамента

кровельного материала

Тут речь пойдёт о фундаменте из бетона:

  1. Для отливки в первую очередь необходимо вырыть котлован глубиной 60 см. На четверть засыпаем его щебнем.
  2. Дальше ложится сетка армирующая. Диаметр арматуры около 16 миллиметров. Шаг укладки — пятнадцать сантиметров. Вяжется арматура проволокой. Там, где прутья арматуры пересечены, сделайте вертикальное армирование.
  3. Дальнейшим шагом считается установка опалубки из дерева. Готовится она по периметру. Стены укрываем рулонным кровельным материалом. На днище котлована засыпаем песок, толщина засыпанного песка должна равняться ориентировочно 5 сантиметрам. Сверху для защиты от негативного воздействия влаги следует уложить рулонный кровельный материал, неплохо бы несколькими слоями.
  4. Внимание свое обратите на качество песка. В нем не должны находится частицы глины, он обязан быть рассыпчатым.
  5. Замешиваем бетон. Неплохо бы применить бетоньерку — это увеличит качество замеса. Заливаем бетон на днище котлована и даём ему время устояться для прочности. Срок ориентировочно от 14 дней до месяца.
  6. После заливки бетона, его необходимо обсыпать цементной крошкой для упрочнения фундамента.

к содержанию ^

Готовим раствор

Для приготовления самого простого раствора понадобится лишь вода, глина и песок.

Для начала нербходимо проверить качество глины:

  1. Пол литра глины разводится минимальным количеством воды и отлично размешивается до однородности. Консистенция должна напоминать тесто. Из получившейся массы скатывается два шарика диаметром в 5 см.. Один из них легонечко сплющивается.
  2. Шарики оставляются на двое суток для просушки при обыкновенной домашней температуре. Если по завершении сушки на них не появилось трещин — значит глина подходит для последующего применения.
  3. При образовании трещин следует уменьшить жирность глины, добавив в нее чуть-чуть песка.

камеры сгорания

3 вариант — качество прекрасное

Есть несколько вариантов приготовления глиняного кладочного раствора. Рекомендуем на Ваш выбор пару незамысловатых и популярных:

Глина на несколько дней замачивается, после отлично замешивается при постепенном засыпании песка. Главное хорошо размешать раствор, чтобы не было глиняных комочков. Проверять, как правильно соотношение песка и глины, можно следующим способом: на кирпич маленьким слоем наноситься раствор, прижимается иным кирпичом. Если все сделано правильно, то истечении пяти минут кирпичи не должны отрываться один от одного.

Как устроена печь голландка с плитой, рабочий принцип и руководство по строительству

Конструкция печи-голландки с плитой простая, миниатюрная. Это выгодный и хороший способ обогревания дома и приготовления обеда для семьи. Сложить печь голландку с плитой собственными руками сумеет домашний умелец, который знаком с основами кладки кирпичом. Схема-порядовка поможет с данной задачей справиться.

Что собой представляет печь-голландка

Первые голландские печи возникли в пятнадцатом веке. внешний вид и размер чуть-чуть поменялись, но идея осталась прошлой: это миниатюрный отопительно-варочный прибор, который может вписываться в комнату разного размера и прекрасно управится с собственной задачей.

Небольшие размеры конструкции поясняются маленькими размерами домов в Нидерландах. Порой нужно было установить печь в помещения до 10 кв. м. Города в северной Голландии — многолюдные, здешний климат — холодный и грозный. Благодаря этому печи тут ставили самого хорошего качества.

Высокие налоги на участки земли заставили здешних обитателей возводить узкие и высокие дома. Для подобных проектов необходимы особенные конструкции печей. Голландки собственно так и смотрятся: вытянуты вверх на существенную высоту. Одна печка способна отопить два-три этажа домовладения. В самых первых моделях ещё не было колосника и поддувала, варочных поверхностей тоже не устанавливали. Эти все аксессуары возникли на протяжении какого-то времени. Таким образом КПД стал намного больше.

Горячие газы в голландской печи идут по 6-ти магистралям: трём подъемным и трём опускным. Колпаковая система накапливает горячий воздух и увеличивает отдачу тепла.

Характерная черта первых конструкций — арочный свод, который после был заменен на типовую форму прямоугольника топливника.

Существует очень много разновидностей схем печи голландки с плитой, которые оснащены камерами для выпечки хлеба, лежанками, бачком чтобы нагреть воду и прочими полезными аксессуарами.

Но самую большую известность имеют печки голландки с плитой.

Рабочий принцип

Характерность голландки — шестиканальный дымотвод, изнутри которого происходит циркуляция нагретого газа. Когда дым выходит из топочного отделения, он идёт вверх, прогревая при этом стены. Постепенно проходит все каналы и выходит на улицу через дымоходную трубу. Тепло распространяется одинаково по всей поверхности стенок печи.

Основные конструкционные элементы такие:

  • топка;
  • труба дымоотвода;
  • шесть каналов дымоудаления.

При любых габаритах печи топливная камера всегда большая, четырехугольной формы. внешний вид у печи может быть самым разным: полукруглой формы, треугольной, прямоугольной.

Так как у печи всегда большая топка, её можно объединить с водяным отопительным контуром.

Дымовую трубу объединяют одним боком с дымоотводом, в качестве соединительного звена выступает труба из стали. Уровень прогрева печи регулируют при помощи обыкновенной заслонки.

Особенности конструкции

У голландки нет колосниковой решётки. В отличии от множестве прочих моделей печей, она содержит несколько дымовых каналов. Нет поддувала. Эта характерность не даёт топливу активно разжигаться. Благодаря этому дрова прогорают неторопливо, одинаково и долго отдают энергию тепла помещению. Другими словами печная конструкция подходит по собственным рабочим свойствам к печам долгого горения. Кислород для горения поступает через дверку топливника.

По форме голландка вытянута вверх. У камеры сгорания четырехугольная форма. В традиционном выполнении функция у голландки — отопительная. Варочная поверхность, духовая печь и лежанки были добавлены умельцами уже позднее. Подобным образом, на протяжении какого-то времени типовый вид голландки изменился.

У печи достаточно тонкие стены — в половину кирпича. Эта характерность позволяет конструкции быстро разогреваться. Газообразные, жидкие и твердые вещества, проходя по длинному дымоотводу, отдают тепло стенкам и выходят на улицу. Конструкцию печи можно менять, основное — исполнять ключевые пропорции и хранить рабочий принцип.

Рабочий принцип голландки заключается не в том, чтобы заставить поленья гореть крепким пламенем, они должны активно тлеть. Если огонь будет крепким, дымовые газы уйдут по дымоходным каналам на улицу в сжатые сроки и не успеют передать энергию тепла стенам. Благодаря этому в топку не следует загружать очень маленькие поленья, стружки, опилки и иные быстро прогорающие типы топлива. При правильной камере сгорания печи, она прогреется быстро и будет продолжительно отдавать тепло помещению. Температура поверхности с наружной стороны стены в большинстве случаев будет примерно 60 градусов.

Как правильно топить голландку? В первую очередь удостовериться, что в топливной камере и зольнике нет золы. Горючее следует уместить на решётку. Горючее в первую очередь должно быть сухим. Прежде чем зажигать поленья, прикрывают поддувало. Полешки расстилают в горизонтальном положении, идеальными рядами. После дверку камеры сгорания необходимо закрыть и открыть поддувало.

Чтобы печь одинаково и активно отдавала тепло по всей поверхности, следует настроить процесс горения. Подачу воздуха регулируют с помощью поддувальной дверки, которую необходимо открывать или закрывать если понадобится.

Минусы и плюсы

У любой печи есть положительные качества и недочёты. Не исключение и печь-голландка. По конструкции она не тяжелая. По сравнению с классической русской печью преимущество голландки выражается в том, что она намного быстрее становится горячей, а небольшие размеры дают возможность построить её в каждом помещении. Голландка более экономичная, когда приходится подсчитывать затраты на материалы для строительства. Если маленькая российская печь сложена из 1200-1300 кирпичей, то голландке необходимо всего 700 штук. Другими словами если понадобится постройки экономной печи, выбор очутится в пользу голландки.

Для тех, кому необходима печь для дома за городом, где необходимо прогреть помещение в быстрое время, голландка будет незаменимая. В русской печи горючее должно гореть пару часов, перед тем как в помещении станет тепло. Печь голландку для дачного домика можно растворить за 30 минут. Загружать камеру сгорания можно сразу «по полной программе» и получить самый большой КПД.

Положительные качества голландки такие:

  • Печь можно изменить, добавив полезными опциями — бачком для воды, духовым шкафом, каминной камерой сгорания, лежанкой.
  • Компактность, маленькие размеры. Нормальная хорошая печь с высокими тепловыми параметрами занимает площадь 50х50 см.
  • В сжатые сроки нагревает помещение. Тепло одинаково распространяется на этажи повыше.
  • Расходы на строительство конструкции минимальны. Дорогостоящий шамотный кирпич идёт исключительно на топочную камеру. На всю другую часть печи можно применять материал для строительства, бывший в использовании.

Минусы у печи-голландки тоже есть:

  • В сравнении с русской печью, то КПД не большой — 40-45 процентов, если использовать правильно.
  • Есть вероятность того, что каналы дымохода затянут холод с улицы.
  • Печь над часто протапливать, как минимум несколько раз в течении дня.
  • Топливный расход большой. Если не проследить за вьюшкой и оставить её в открытом состоянии, голландка быстро начнёт остывать.
  • Если голландку топить без меры, то монооксид углерода может пойти в пространство помещения.

Модели голландки, которые востребованы сейчас:

  • с функцией камина;
  • с духовкой для выпечки и варочной поверхностью;
  • с бачком чтобы нагреть воду;
  • с лежанкой.

Компактность голландки перевешивает все минусы, когда необходима печь маленького размера. Если в доме много окон, дверей, комнат, приличная площадь, то в выигрыше будут прочие конструкции: российская печь, колпаковая или шведка.

Правила при сооружении голландки

Каждая модификация голландки просит выполнения некоторых правил:

  • Следует установить отдельный от дома фундамент. Благодаря этому о сооружении голландки необходимо думать ещё на строительном этапе дома. Необходимо найти определённое место для печи, чтобы каналы дымохода не попали под балки или кровельные перекрытия. Если не учесть строительство голландки заблаговременно, необходимо будет демонтировать полы. Фундамент необходимо делать в первую очередь, так как у печи внушительный вес. Если объединить основание с основанием дома, то из-за разности нагрузок возникнут трещины. Печь даст усадку, деформируется, дымотвод сместится. В результате разгерметизации швов печь станет пожароопасной, а угарный дым проберётся в дом.
  • Фундамент в первую очередь закрывают гидроизолятором.

  • На шаге устройства топочной камеры необходимо использовать шамотный кирпич хорошего качества. Нельзя перевязывать его с простым. Раствор для кладки обязан быть специализированным — глиняным, жаропрочным. Можно приобрести смесь которая уже готова к использованию или выполнить своими руками.
  • Главное исполнять толщину шва — топочной камеры, не больше 5 мм, всей остальной конструкции — от 5 до 8 мм.

На заметку. Для того, чтобы швы выходили идеальными, применяют рейку из дерева между кладкой.

Меры безопасности против пожара

Голландка считается пожароустойчивой конструкцией.

Но, как и при сооружении любой печи, нужно віполнять конкретные правила:

  • Перед печью кладут асбестовый лист, предохраняющий от нечаянного загорания выпавших углей или искр от камеры сгорания.
  • Требуется постоянная чистка дымоотвода от накопления сажи.
  • В полуметре от печи не должны находиться мебель, бытые предметы.
  • Чем меньше элементов из металла будет использовано при строительстве голландки, тем безопаснее. Но при сооружении арки проём над варочной зоной в первую очередь перекрывают стальным уголком.

  • В стыковочных местах элементов из металла с кирпичом укладывают слой смеси для строительных работ в 0,5 см и асбестовый шнур.
  • При укладывании варочной поверхности на кирпич необходимо нанести глиняную прослойку с целью защиты от перегрева.

Инструменты и материалы для строительства

Прежде чем выложить печь голландку, необходимо выбрать подходящий глиняный раствор. В смесь входит песок, красная глина и обыкновенная вода. Соотношение выбирается под определенное качество глины.

Чем меньше песчинок имеет природная глина, тем меньшее её кол-во идёт на раствор:

  • 1:2,5 — соотношение глины и песка при жирной глине;
  • 1:1,5 — соотношение элементов при глине средней жирности;
  • 1:1 — одинаковые пропорции при тощей глине.

На заметку. Для печной кладки нельзя использовать цемент, раствор такого типа от температурного перепада даст трещину, и по стенкам печи пойдут трещины.

Для того, чтобы выложить печь голландку для дачного домика из кирпича, следует запастись материалами:

  • огнеупорный кирпич для камеры сгорания;
  • простой поризованный керамический камень;
  • раствор бетона для фундамента из цемента, песка, гравия и воды;
  • раствор для кладки весомой части печи;
  • нужное кол-во рулонного кровельного материала для фундаменттной гидроизоляции;
  • доски (щиты) для опалубки;
  • решётка колосника;
  • поддувало;
  • стальная дверка камеры сгорания;
  • шибер;
  • пруты из стали и армирующая проволока;
  • проволока из стали для перевязки;
  • шнур из асбеста;
  • варочная поверхность.

Потребуются такие инструменты:

  • строительный мастерок;
  • уровень, уголок, отвес, рулетка);
  • строительный скобосшиватель;
  • правило;
  • угловая шлифмашина;
  • две лопаты — совковая и штыковая;
  • строительное корыто для растворного замеса;
  • ведро;
  • молоток из резины для кирпичной кладки;
  • простой молоток и гвозди для строения опалубки.

Этапы строительства печи-голландки

Строительство печи-голландки включает такие шаги:

  • Предварительный работы (фундамент, его гидро-изоляция, тепловая изоляция стен, подготовка раствора).
  • Печная кладка согласно схеме-порядовке (основание, топка, главная часть, каналы дымохода, дымоходная труба).
  • Завершальные работы (стеновая отделка плиткой, заштукатуривание — если понадобится).
  • Первая проверочная протопка готовой печи.

Работы по подготовке

Вес у печи большой, благодаря этому выполняют настоящий фундамент из бетона с применением опалубки:

  • Размечивают место строения печи. Необходимо проследить, чтобы дверь и окно не пребывали на одной линии и учесть вывод дымоотвода. Размер фундамента будет побольше габаритов печи на 15-20 см. Применяя угловую шлифмашину исполняют снос покрытия пола из дерева.
  • Устраивают опалубку и заливают фундамент бетоном (верхний уровень не должен доходит до напольные поверхности на 2 кирпича). Бетон усиляют не только по периметру, но и вглубь. Чтобы не потерять на материале при фундаментном устройстве, его порой выполняют бутовым (применяют битый камень, кирпич или любой большой строй мусор).
  • Дальше выполняют перерыв в работе от 20 до 25 суток, чтобы схватился бетон.
  • Кладут слой сложенного во много раз рулонного кровельного материала для защиты от негативного воздействия влаги. Слои рулонного кровельного материала объединяют скобосшивателем. Это важнейший этап, так как голландка способна часть тепла отдавать в пол.

На заметку. Если условия климата такие, что грунт мерзнет до полутора метров, рекомендовано использовать для утепления пласт базальтового картона.

  • Устраивают отвесы для того, чтобы печь вышла строго вертикальной. Для этого натягивают нити или верёвку, которые будут исполнять роль маяков. Если это не сделать, каждый ряд придется контролировать не только в горизонтальном положении, но и угломером с по вертикали отвесом. Если конструкция «уйдёт в сторону», характеристики в эксплуатации печи ухудшатся.
  • Отбирают кирпичи для кладки, и делают кладку на сухую. Замешивают раствор на основе глины в количестве, достаточным для того, чтобы воспользоваться им за 1 раз. На два дня данный раствор потеряет собственные качества. В корыто укладывают глину, заливают водой и дают время для размокания около 2 суток. Раствор размешивают, разбивая комочки. До необходимой пластичности доводят при помощи песка. Для увеличения качества смесь замешивают миксером для строительных работ.

На заметку. Если печь строится во время зимы, кирпичи необходимо занести с улицы в пространство помещения заблаговременно.

Как выложить печь голландку качественно, если нет опыта каменщика? Есть одна уловка: прежде чем вылаживать печь на растворе, следует потренироваться «на сухую».

Детальная схема-порядовка

в начале кладки необходимо опустить партию кирпичей в воду. Это мера в последующем устранит вытягивание влаги из раствора и лучшую сцепку. Первые два ряда, которые выкладывают до отметки чистового пола, в схему не входят.

Описание порядовки печи голландки с плитой:

  • 1 ряд укладывают цельным слоем, на уровне напольные поверхности. Следует сложить его максимально бережно, чтобы вся последующая конструкция вышла ровной.
  • 2 и 3 ряды тоже выкладывают цельным слоем, выверяют кладку в горизонтальном положении.
  • В 4 ряду укладывают поддувало, выдерживая просвет 0,5 см, в него кладут асбестовый шнур. Он необходим, чтобы железный компонент при температурном расширении не расколол кирпичи. Для укрепления дверки между кирпичем в раствор укладывают пруты. Кладку исполняют с правой стороны налево. Перевязку шва исполняют в половину кирпича.
  • В 5 и 6 рядах следует закрыть часть поддувала и зольника. Для этой цели распилюют кирпич вдоль и пропускают под кладку пластину из металла размером 0,35х0,4 см.

  • В 7 ряду создают камеру сгорания из шамотного кирпича и устанавливают топочную дверку. Кладут колосник, просвет у шва оставляют в 0,3-05 см. Кирпич задней стены камеры сгорания укладывают под угол. Просвет необходимо заполнить песком.
  • В 8 ряду перекрывают поддувальную дверку, формируя зольник.
  • С 9 по 14 ряды выкладывают топливную камеру шамотным кирпичом.
  • В 10 ряду перекрывают кирпичами топочную камеру. Другим этапом необходимо будет ложить варочную поверхность, для этого приготовить кирпичи. В них прорезают бороздки 0,5 см, которые дадут возможность увеличиваться металлу и не рушить печь. Края варочной поверхности крепят стальным уголком.
  • 11-13 ряды — выкладывают территорию над плитой.
  • 14 ряд выкладывают как 13, однако в кирпичах прорезают бороздки, в которые вставляют уголок стальной. На него нужно будет установить кирпичи второго ряда.
  • 16 и 17 ряды выкладывают как 15-й, однако в нём устанавливают дверку для очищения дымоотвода. Также предполагают зазоры и укладывают асбест.
  • 18-22 ряды — укладка дымового оборотного канала и его перекрытие.
  • В 23 ряду устанавливают шиберную заслонку в дымотвод. Подгоняют под размер кирпичи, между металлом и кирпичом укладывают асбест.
  • В 24 и 25 рядах соединяют воедино опускной и подъёмный каналы.

  • В 26 ряду начинают становление дымоотвода. На этом этапе главное, чтобы изнутри дымоотвода поверхность получалась как можно более гладкой. Раствор сразу счищают, чтобы он в последующем не ухудшил тягу.
  • 27 и 28 ряды идёт прокладка дымоотвода, кирпич сдвигается на 40 мм для сужения конструкции.
  • 29-30 ряды продолжают кладку дымоотвода и устанавливают шиберную заслонку для регулировки тяги. Просвет в 0,5 см оставляют запас для увеличения металла. Укладывают асбест.
  • В 31 ряду делают меньше размер дымоотвода до первоначального.
  • С 32 ряда идёт укладка дымовой трубы. Не доходя 3 ряда до кровли выполняют «распушку» трубы с целью защиты древесной конструкции от пожара. Толщина трубы — 1,5 кирпича.

Устройство трубы

Если при домостроительстве заблаговременно рассчитать устройство дымоотвода, то укладка трубы не будет составлять проблем. Но иногда так происходит, что печь строят в уже выстроенном доме.

Когда место под дымотвод не подготовлено заблаговременно, необходимо провести добавочные работы по подготовке. Снимают покрытие для крыши и устанавливают перемычки на маленьком расстоянии от вентканалов. При невозможности частичного демонтажа кровли, пользуются угловой шлифмашиной или лобзиком. Между трубой и элементами из дерева крыши укладывают асбестовые листы. Их крепят к стропильным ногам при помощи шурупов или строительных скоб. Проведение противопожарных мероприятий на этом этапе является ключевым моментом строительства печи.

При строительстве трубы на крыше мастеру нужно выполнять предостороженность. Тем более это касается установки трубы для дымохода в домах старой постройки.

Для усиления тяги углы кирпичей закругляют. Если это не сделать, тяга будет ослаблена завихрениями, рабочую эффективность печи существенно уменьшится.

Труба должна возвышаться над кровлей на 0,6 м. Предпоследние 2 или 3 ряда чуть-чуть увеличивают трубу. Это необходимо с целью защиты кровли от воды. В последнем ряду сужают дымотвод до первоначального размера. В первую очередь устанавливают защитный железный колпак против атмосферных осадков.

Для правильного расчёта высоты трубы ориентируются на высоту конька. Когда труба идет через отверстие отлично теплоизолированного чердачного этажа, можно обойтись без добавочной теплоизоляции.

Проём между трубой и кровлей необходимо очень тщательно закрыть. Все щели заколачивают утеплителем. Прекрасный материал для этого — базальтовая вата или ячеистое стекло.

Завершальный этап

Завершальные работы — это креативный этап при сооружении голландки. Если печь выложена с применением нового красного поризованного керамического камня, то отделка не потребуется.

Для отделки голландки применяют клинкерную или изразцовую плитку, структурную штукатурку. Выглядит голландка в интерьере прекрасно. По оттенку она может либо сливаться с интерьерным, либо входить в контраст. Очень прекрасно смотрится печь, выложеная мозаикой или камнем для декоративных работ.

В прошлые века внешние части первых печей-голландок украшали изразцами. Печь прямого сжигания выглядела как художественное произведение.

Масштабное распространение имеет традиционная печь четырехугольной формы, с отделкой из поризованного керамического камня. У голландок в форме круга есть ряд недочётов при работе, благодаря этому они встречаются реже.

На заметку. Печь можно побелить или покрыть краской с применением термоустойчивых декоративных покрытий.

После отделки выполняют перерыв на 15 дней. Конструкция должна просохнуть. Дверку камеры сгорания оставляют на данное время открытой.

После того, как голландка просохнет, можно первый раз затопить печь. Не надо подгонять события. Если первую камеру сгорания выполнить при сырой печи, то конструкция даст трещину и вся работа пропадёт.

Для первой протопки берут пятую часть от полной порции топлива. Выгодно пользоваться для протопки в тестовом режиме щепой или стружкой. Поленья необходимо брать очень маленькие.

Открывают все задвижки и заслонки. В легком режиме печь используют ориентировочно 7 дней. Температура печи не должна быть больше 600 градусов.

При камере сгорания низкокачественным высокозольным топливом в дымоотводе голландки быстро рождается приличное количество сажи. Благодаря этому её нужно будет часто очищать, но лучше выбирать прекрасное горючее. Самые подходящие поленья для камеры сгорания печи — из дерева не очень старого дуба, ольхи, липы, фруктовых деревьев.

На заметку. Если иногда применять в качестве топлива осиновые поленья, то дымотвод будет очищаться по настоящему.

Построить небольшую и хорошим эффектом печь-голландку собственными руками вполне возможно. Необходимо точно исполнять схему-порядовку, не спешить, держать нужные технические перерывы. Уют и домашнее тепло с подобной печью гарантированы.

Печи-голландки – это едва ли не единственные радиаторы, подвластные рукам домашних умельцев, у которых нет навыка строительства печей.

Больших финансовых затрат на строительство голландки не потребуется. Её можно сложить из минимального количества кирпичей, и это не проявится на ее обогревательной функции.

При строительстве печи можно использовать щелевой кирпич или его половинки. Огнеупорный кирпич необходим исключительно для камеры сгорания.

Главное в данной работе — выполнить глиняный раствор лучшего качества и не допускать ошибок в порядовке. Подобная печь сразу начнет отдавать энергию тепла и не будет создавать в дальнейшем проблем.

Чтобы не сомневаться в качестве раствора, воспользуйтесь готовыми печными смесями. Стоимость подобного стройматериала маленькая и практически не увеличит расходы на строительство печи.

Деревенская Печь Голландка от А до Я HD


Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий.