Кирпичная печь для дома: ориентиры выбора благоприятного типа + варианты порядовок для самостоятельных профессионалов
Очаг – сердце строений, не подключенных к центральным сетям. Он вырабует нужное для жизни тепло и преподносит энергию чтобы приготовить пищу. От его продуктивности и эффективности зависит и климат в постройке, и конкретно сроки ее службы, а это очень Определяющие факторы эксплуатации агрегата, согласны?
В представленной нами публикации детально изложено, как правильно соорудить кирпичная печь для дома. Показаны схемы строительства семейного очага, точно разобраны технологичные невидимые моменты. Мы рекомендуем тщательно выбранную, тщательно проверенную, подтверждённую практикой информацию по выбору и устройству кирпичных печек.
Начинающим печникам и хозяевам собственности за городом, мечтающим проверить работу нанятых профессионалов, смогут помочь предложенные нами сведения, опирающиеся на строительные требования. Прекрасным подспорьем в освоении материала станут фотоизображения и видео-руководства.
Выбор конструкции печьки из кирпича
В конструктивном изобилии печей сделанных из кирпича сложно разобраться. Однако собственникам недвижимости за городом, мечтающим облагородить дом агрегатом из кирпича, этот сложный вопрос необходимо изучить. Лучше заблаговременно определить хороший по назначению и устройству вариант, чем перестраивать и усовершенствовать.
Дробление кирпичных печек на виды выполняется по следующим нюансам:
- Назначение.
- Вид движения газов.
- Продуктивность.
- Периодичность камеры сгорания.
- Геометрические данные.
В совершенстве безупречная именно для вас печь выбирается по двум-трем наиболее существенным параметрам. Разберем, что нужно отнести к значимым как вы думаете нюансам, что станет основой выбора благоприятного кирпичного агрегата.
Классификация печек по назначению
По назначению печки из кирпича для приватных домохозяйств делятся на 3 группы:
- Отопительные. Сооружения из кирпича, выполняющие одну-единственную обязанность – поставку тепла в обслуживаемые помещения. Обогреваемых комнат может быть не больше трех. Причем стены печки должны если есть возможность служить частью внутренних стен.
- Отопительно-варочные. Печки, оборудованные и теплогенерирующей поверхностью, и варочной поверхностью. К данной категории относят также кирпичные плиты, оснащенные только варочной чугунной панелью.
- Специализированного назначения. Это агрегаты, предназначающиеся для решения узкоспециализированных задач: выпечки хлеба, подготовки бани к приему процедур, сушки белья или облицовки в помещении. В данную группу входят печи для гаражей, теплиц, мастерских.
Обычными представительницами первой группы являются голландки, тонкостенные печки, сооружаемые в каркасах, изразцовые и марковские конструкции. Отличительными для второй группы признаны русские печки, шведки с гидроконтуром и без него, и также кухонные очаги.
В третьей группе множество вариантов. Но если предусматривать строения, сделанные из кирпича, то по большей части преобладают банные печки. Хотя и они бывают железными, но с кирпичной футеровкой – отделкой топливника тугоплавким кирпичом.
Печи из кирпича возводят из материала, который обладает высокой теплоемкостью и сравнительно небольшой теплопроводимостью. Говоря проще, отопительные, варочные и банные кирпичные печи греются очень медленно, чем железные, но также и тепло хранят намного длительнее.
Небольшая теплопроводность кирпича хороша так же и тем, что, не обращая внимания на большую температуру изнутри камеры сгорания, достигающую 500-700?, поверхность с внешней стороны сооружения из кирпича нагревается лишь до 95-100?. Это отменное свойство отвечает как санитарно-гигиеническим требованиям, так и требованиям безопасности.
Дробление на виды по движению газов
Приоритетные качества материала веско восполняют особенности конструкции печей. Для увеличения теплоемкости в них предусматриваются дымовые каналы и камеры, по которой какое то время двигается дым, перед тем как покинет печь через дымотвод и выйдет в атмосферу.
Движение газов по дымовым каналам — дымооборотам утрированно объясним так:
- Дымовые газы большой температуры, устремляясь из топочного отделения вверх, встречают у себя на пути перекрытие печки.
- Наткнувшись на преграду, газы перетекают в горизонтальные и вертикальные каналы и ходят по ним, отдавая тепло стенкам печи.
- Передавший тепло кирпичу дымовой газ стынет, опускается до выхода в дымотвод и выходит через него наружу в атмосферу.
Напомним, что в печах с в горизонтальном положении ориентированными каналами остывание газа происходит быстрее, т.к. по ним газы двигаются очень медленно, чем по по вертикали путям. В конце концов тепло по теплоотдающему массиву делится неодинаково, очень часто собирается на выходе из топочного отделения.
Потому в печном деле преобладают сооружения из кирпича с вертикальными дымооборотами. В них перемещение газа происходит вследствии действия природных природных законов. Они соединяются между собой или с выходящим из топочного отделения каналом короткими горизонтальными перемычками.
К минусам построек с вертикальными дымооборотами относят заметную разницу в прогреве части печи, расположившейся над соседним с камерой сгорания каналом, и каналом, соединенным с дымоотводом. В агрегатах с горизонтальными оборотами лучше нагревается низ печки, вверху они холоднее, что лучше по нормам санитарии.
Если решаете, как и какую печку из кирпича лучше выстроить в доме, необходимо принимать во внимание, что дым в совершенстве двигается по вертикалям по восходящему или нисходящему направлению в зависимости от конструкции. Исключительно под давлением собравшихся над или под перекрытием газов он перетекает в следующий оборот.
Наличие в конструкции каналов очень большой длине, даже в том случае, если по площади преобладают вертикально ориентированные пути, тоже не наиболее экономичный вариант. В результате чрезмерно очень длительной циркуляции газ очень сильно стынет, что также, как в случае с горизонтальными оборотами, грозит неодинаковым прогревом.
Минусы неравномерного распределения в определенной степени устранены в колпаковых печах. В данной группе печных конструкций классические разделенные каналы воссоединены в одну камеру – колпак, размещенный над камерой сгорания.
Газ, вытекая из топочного отделения в колпак через узкое отверстие, ударяется о верхнее перекрытие печки. Растекаясь от удара по сторонам, он опускается вниз, откуда вытягивается в дымотвод под воздействием естественной тяги. Схема с колпаком позволяет одинаково разделить тепло, но и у данной группы имеются минусы – верхняя часть нагревается крепче нижней.
По теплоемкости колпаковые конструкции превосходят печки с оборотами. Потому первые подбирают для обустраивания больших по площади домов, вторые для дач и маленьких строений, для обогревания которых не требуется излишне производительный аппарат.
Продуктивность сооружения из кирпича
Печка обязана покрывать потери тепла обрабатываемых помещений. Благодаря этому мощность ее прямо связана с теплотехническими параметрами комнат. Их находят путем сложения потерь через стены и пол с потолком, через дверные и конструкции окна, через систему вентиляции.
Расчет потерь тепла поможет сориентироваться с работоспособностью печи, какая обязана быть чуть больше расчетной величины, однако не более 15%. Например если мощность кирпичного агрегата будет побольше установленного предела, необходимо выбирать иную конструкцию.
Чтобы сделать легче процесс выбора самой лучшей кирпичные печи для кладки в тунхаусе, разработаны номограммы. Предоставленный ниже график, облегчающий расчеты для выбора печки, сделан для помещений с одной стеной снаружи.
Пользоваться представленной номограммой предельно просто. По оси абсцисс данного графика нужно отложить точку #1 — величину комнатной площади, теплопотерями которой мы нынче занимаемся. Ее необходимо тащить вверх до пересекания с наклонной линией, это точка #2.
После влево от точки #2 проводим горизонтальную линию до точки пересекания ее с осью ординат. Это точка #3, показатель наружных ограждений, обозначим его KF. Показатель умножаем на среднюю температуру, отмечаемую в регионе зимой (ее находим в «Строительной климатологии»).
Для помещений с 2-мя фасадными стенами разработана иная номограмма. Для работы с ней помимо комнатной площади понадобятся сведения о потолочной высоте.
Для расчета теплотехнических параметров печей с закрытыми поверхностями, обращенными в комнаты, используются поправочные коэффициенты. Если закрытые одна или две боковые поверхности, полученные значения умножают на 0,75.
Периодичность камеры сгорания печки
По периодичности топливной загрузки и специфике его переработки печи делятся на две группы:
- Периодического действия. Это печки, в которые требуется загружать дрова и проводить камеру сгорания пару раз в день. Благодаря тому, что температура в их топливниках иногда может достигать 1000?, они выделяются толстыми стенками. В большинстве случаев их укладывают в ? или в 1 кирпич.
- Непрерывного горения. Эти печи не предназначаются для аккумуляции тепла, потому обладают тонкими стенками, сложенными в половину кирпича или в ?. Заложенное в отличительную для них шахтную камеру сгорания горючее в аналогичных печках тлеет около суток, порционно выделяя минимальное количество тепла.
Так как для непрерывного горения требуется постоянная поставка приличного количества кислорода, то в загородном хозяйстве аналогичные конструкции не очень прижились. Правда они «на прекрасно» справляются с обогревом больших частных строений, производственных и коммерческих строений со своей теплогенерирующей установке и механической приточной вентиляцией.
Печки периодического горения выбирают, смотря на приоритетное количество процессов камеры сгорания в день. В средних широтах топить печку следует два раза за 24 часа. Такое же количество на севере, но камеру сгорания на севере делают больше по длительности. На юге нашего государства топить понадобится один раз.
Геометрические параметры агрегата
В плане большинство варочных очагов и отопительно-варочных печек напоминает прямоугольник. Причем варочные плиты по большей части с прямыми углами, а комбинированные строения квадратные или с прямыми углами.
В русских вариациях конструкции в большинстве случаев дополнены пристроенными кирпичными лежанками, спальными местами на верхнем перекрытии печи. К печкам пристраивают не только лежки, но и приступки, и печуры для сушки вещей, заготовки грибов впрок и таких целей.
Обогревательные печки бывают прямоугольными, квадратными и даже округлыми, говоря иначе ирландскими. Круглые разновидности строятся в каркасе из металла, благодаря ему становиться потенциальной укладка в ? кирпича. При этом обеспечивается крепость и становится больше отдача тепла.
К толстостенным моделям относятся русские печи и устройства для отопления, сложенные с толщиной стены от половины до целого кирпича. Все конструкции, сооружаемые с толщиной стены до ? кирпича, принадлежат классу тонкостенных.
Если размышляете, как с минимальными расходами сложить эффективную печку из кирпича в доме, предназначенном для систематического проживания, то лучше выбрать прямоугольную или квадратную отопительно-варочную конструкцию. Допускается сооружение варочного очага и отопительной голландки.
Для дачного домика прекрасно подойдет очень маленькая квадратная или круглая тонкостенная печка, если не планируется приготовление пищи. Среди комбинированных вариантов подходящей будет одна из маленьких разновидностей русской или шведской печи.
Три варианта кладки печки с порядовками
Сооружение печки из кирпича – дело довольно дорогое. Самый непрезентабельный вариант для маленькой дачки примерно обойдется в 150 тыс. руб. Потому существует очень много жаждущих выстроить несложную печь в личном доме без печников, другими словами собственными руками. В выполнении этой концепции мы рады помочь самостоятельным мастерам.
Сразу обмолвимся, что в предложенных к рассмотрению порядовках разбирается только операция строительства печного массива – весомой части строения с рабочими камерами и каналами.
Мы не рассматриваем фундаментное сооружение, так как ключевые его правила показаны в другой публикации на этом сайте. Не разбираем кладку дымоотвода в границах чердачного этажа или мансарды и над кровлей. Не рекомендуем проекты и порядовки непростых двухэтажных отопительных конструкций, а хотим представить самые простые схемы.
Вариант #1: российская печка с высокой лежанкой
Эту многофункциональную печную конструкцию строят в средних и северных широтах нашего государства. Ее топить можно один/2 раза в зависимости от погодных условий. Если горючее загружают только раз за день, то отдача тепла агрегата будет 2100 ккал/час. При выполнении 2-ух камер сгорания результативность возрастет до 3000 ккал/час.
При выполнении единственной в день камеры сгорания боковая и задняя поверхности массива подчеркивают в сумме 1200 ккал/час, перекрытие будет источать 500 ккал/час, а внешняя стенка 400 ккал/час. Две камеры сгорания поднимут указанные показатели до 1750, 700 и 550 ккал/час исходя из этого.
Как во множестве русских печей под шестком, внешним краем пода, на который выставляется посуда с едой перед отправкой в устье или перед извлечением, есть ямка. Ее называют подпечье, предназначен для хранения устройств для ухода за сооружением.
Продуктивность позволяет безупречно обрабатывать площадь до тридцати метров?. Характерность описываемой конструкции заключается в наличии сводчатых перекрытий над инновационными дырочками. Если есть подозрения в том, что они будут исполнены замечательно, можно сложить их без сводов, просто прямоугольниками.
Стартовый 1-ый ряд выкладывают цельным, для его строения вообще рекомендовано задействовать цементный или раствор извести. Следующие три ряда с 2-го по 4ый возводят в виде колодца, но с отверстием для подпечья, размещенного с лицевой стороны. В каждом ряду кирпич укладывают с перевязкой, т.е. с разбежкой швов.
В 5-ом ряду начинается закладка свода, который устанавливают на устроенную из доски или обрезков фанеры фигурную опалубку. Для опоры компонентов у кирпичей стесывают пятки. После два ряда 6 и 7 укладывают с перевязкой, совместно с тем строят свод. Во время строительства 8-го ряда свод замыкают.
Строительство печи в рядах 8, 9, 10 исполняют в один кирпич. В 11-ом ряду холодную печурку перекрывают. Сверху засыпают песок таким образом, чтобы появился уклон к задней стенке печки.
В 12-ом ряду выполняется устройство пода – сплошной кирпичной поверхности. Укладывают его прямо на отсыпанный песок. Так как данная часть печи будет контактировать с прямым огнём, то в строительстве лучше применять тугоплавкий кирпич. Если под не выходит безупречно ровным, то его равняют путем подсыпки песка сверху и шлифовки поверхности.
С 13-го по 16-ый ряд закладывается горнило. Сооружение изготавливается в ? кирпича. Детали ложатся с перевязкой, но раствор не применяется. Кирпич стесывают на 45?, чтобы возникла возможность устроить замки.
В 17-ом ряду закладывается следующий свод, возникают устье и стенка находящаяся сзади печки. В конце концов вместе с этим устраивается база для строения варочной камеры. Ее строят поставленным на ребро кирпичом. Пяты стесывают.
В 18-ом ряду приступают к возведению стенок печки. Пространство между варочной камерой и отопительной частью наполняют песком с боем из кирпича. В 19-ом опять исполняют сводчатый проем, этот размещается над шестком, а за ним устроено устье печки.
В 20-ом ряду укладка выполняется таким образом, чтобы выровнялись стены, а отверстие над шестком уменьшилось. С этого ряда начинается строительство перетрубья. В 21-ом ряду сооружение выполняется также как в 19-ом.
Свод закрывается в 22-ом ряду. С правой стороны от перетрубья устраивают основание камеры, необходимой для сбора сажи. С той же стороны стесываются кирпичи для устройства вьюшки, перекрывающей дымотвод для теплосбережения в холодное время.
С 22-го по 32-ой ряд возводят перетрубье, устанавливают задвижки вьюшки, строят дымоходный канал сечением 26?26 см.
После выполняется сооружение дымовой трубы и ставится добавочная заслонка. Рамку для заслонки производят из уголка из металла или полосы толщиной 3 мм.
Вариант #2: улучшенная печка «Теплушка»
Для того чтобы освободится от главного минуса печей сделанных из кирпича – неравномерного прогрева, типовые конструкции модернизируют. Таким примером послужит печка с названием «Теплушка», в которой часть газов дыма из варочной камеры отводится сразу в дымотвод, а значительная часть курсирует по дымооборотам, чтобы генерировать тепло для комнат.
Данное строение принадлежит классу колпаковых. Конструктивно она собой представляет один крупногабаритный колпак, который под делит на две камеры: варочную, расположеную вверху, и отопительную, устроенную внизу. Для фиксирования пода изнутри практически пустотелой конструкции ставится несколько столбиков.
Между собой камеры соединяются при помощи четырех отверстий, устроенных по обоим бокам пода. Через них дымовые газы из топочного отделения идут в варочный отсек, после перенаправляются вниз в территорию теплоснабжения, а оттуда выводятся в атмосферу. Высота трубы для дымохода должна быть не менее пяти метров, причем считают ее от низа топливника.
Благодаря оригинальной конструкции продуктивность печки повышена ориентировочно в 2,5 раза. Нагревается она быстрее и охотней передает тепло в помещения, значит, для получения и поддержания необходимой температуры понадобится меньше дров. А вот на сооружение уйдет такое же количество кирпича, связующего и материала для изоляции, сколько нужно на строительство русской печи.
В ходе 2-ух камер сгорания печка формирует 3200 ккал/час. Аппарат подойдет для обслуживания площади в 35 м?.
Труба для дыма смещена вбок от топливника. Внизу дымового канала существует два отверстия, через которые остывший дым выводится за пределы дома. Предусматривается задвижка, она позволяет выводить газы из варочной камеры летом, не задействуя в работе отопительную часть.
Готовка блюд в такой печке ведется при закрытой заслонке, за процессом следят через устроенный в ней глазок.
Не станем останавливаться на разборе порядовок, схемы детально показывают кладку. Только стоит сказать, что в 21-ом ряду перекрытие засыпают песком и колотым кирпичом, чтобы сделать больше отдачу тепла строения.
Вариант #3: обычная печь со щитком
Сторонников несложных отопительно-варочных агрегатов хотим обрадовать очень простой конструкцией. Эта печка которая рассчитана на обогрев скромной площади в 15-20 м?.
Рабочий принцип этой печки тоже очень прост. Газы из топочного отделения поступают в варочную камеру. Оттуда они перетекают в бок, дальше перемещаются в сооруженные в задней стенке дымообороты.
Для того чтобы лучше прогревался низ печки, устроен горизонтальный канал, в границах которого дым надолго задерживается.
Прогрев низ сооружения из кирпича, дым под давлением следующей порции переходит в три размещенных выше вертикальных канала, из которых дальше летит в атмосферу.
Выводы и нужное видео по теме
Видео-инструктаж по строительству отопительно-варочного агрегата:
Видео-руководство о грамотном перекрытии горизонтальных каналов в печи и главных приемах их выполнения:
Видео-урок по выполнению отделки топливника тугоплавким кирпичом:
Сооружение печьки из кирпича в доме за городом просит концентрированного внимания, обдуманого подхода и взвешенной оценки. Такое дело не любит суматохи. Не имеет значение, сами вы возьметесь за строительство или будете контролировать наемных печников, разобраться в вопросе устройства и кладки необходимо точно, в чем мы и постарались вам помочь.
Какая печь сделанная из кирпича для дома лучше – виды, плюсы и минусы
Обеспечить тепло в собственном приватизированном доме можно по разному – сегодняшний рынок рекомендует широкий ассортимент оборудования для отопления. Однако кирпичные печи для дома на дровах до этих пор остаются популярными, потому как они разрешают качественно и быстро отопить помещение, и также дают незабываемое чувство живого тепла. В реальной публикации мы побеседуем о том, как выполнить печь для кирпичного дома и какими они могут быть.
Положительные качества воздушного отопления
Важным преимуществом воздушного отопления для дома считается способность кирпичных конструкций в первую очередь собирать тепло, а потом поэтапно отдавать его в пространство помещения, сохраняя в середине помещения оптимальную температуру. Также, если часто топить печку из кирпича для дома в зимнее время, в доме всегда будет сухо и тепло, а печная тяга дает возможность обеспечить природную вентиляцию дома.
В то же время чрезмерно жаркий летний воздух отводится из дома в землю, а воздух через фундамент и дымовую трубу, так что становится холодно.
В зависимости от целей использования печки для кирпичного дома она как правило выполняет подобные функции:
- готовка еды;
- просушивание одежды и обуви или заготовка сухих фруктов;
- прогрев лежанок для будущего сна;
- служит источником открытого огня.
Если печь делает одновременно несколько функций, ее называют комбинированной. К такой категории относят печи-камины, варочно-отопительные печи, некоторые классические разновидности, в особенности российская печка.
Из минусов печей сделанных из кирпича для обогревания дома можно именовать их малую результативность, если идет речь о большом доме с множеством жилых помещений. В этом случае либо необходимо устанавливать еще 1 подобный экземпляр, либо сочетать печную с другими разновидностями систем отопления.
Если же дом маленькой и включает одну или пару комнат, хорошим размещением для большой кирпичные печи будет главная часть строения. Подобным образом, печка сумеет выходить стенками сразу во все жилые помещения. При этом варочную плиту с духовкой размещают в кухне, открытую камеру сгорания – в зоне для приема гостей, лежанку – в детской или спальной комнате.
Разновидности печей из кирпича
Есть несколько разных вариантов печных конструкций, которые строятся очень часто и пользуются популярностью из-за собственной практичности и удобства. Но все таки, в каждом определенном случае параметры печи подгоняют под желаемые заказчиком параметры. Рассмотрим главные виды печей.
Классическая российская дровяная печь
Российская кухонная дровяная печь из кирпича – это очень большой вариант из всех допустимых. Однако выделяют ее не только внушительные размеры, но и многозадачность. В русской печи есть открытая топочная камера, порой перекрываемая заслонкой, и также целый лабиринт внутренних ходов, по которой двигается горячий воздух, прогревая всю конструкцию (прочтите: "Как топить русскую печь – специфики камеры сгорания"). Как вариант, в русской печке может быть поставлена добавочная варочная плита.
Что же касается эффективности русской кирпичные печи для дачного домика на дровах, то она составляет порядка 60 % (прочтите: "Какой должна быть печь сделанная из кирпича для дачного домика – плюсы кирпичные печи, правила строительства"). Более того, к ее растопке еще необходимо приноровиться и топить постоянно, не допуская остывания тела печи. В другом случае, из-за температурных перепадов на стенках будет появлятся влага, который кирпич впитает. В результате, при повторном замерзании он будет разламываться.
В жаркий период времени русскую печь можно применять для готовки еды, открывая летний ход, по которому дым будет выходить прямо в дымотвод, минуя тело печи.
Российская печь выделяется подобными хорошими качествами:
- многозадачность – применение для отапливания и приготовления пищи;
- выполняет хорошие условия в доме при условиях постоянного протапливания;
- придаёт обстановке государственный колорит.
Есть у конструкции и минусы:
- печь довольно сложная, так что необходим большой и тяжелый фундамент;
- затратное строительство из-за приличного количества материалов и трудности работ;
- необходимость в постоянной чистке ходов;
- невысокий КПД.
Подобным образом, лучше ставить этот вариант печи в доме, если Вы запланировали обитать в нем регулярно и обладаете финансами и свободным пространством.
Отопительная печка-голландка из кирпича
Очень большим спросом у хозяев участков на даче пользуются голландские дровяные кирпичные печи для дома. В них каналы размещены вертикально, что дает возможность прогревать стены проходящим по ним горячим дымом. Порой такие печи оборудуют варочной плитой.
Печка-голландка, благодаря собственному строению, занимает очень не много места – это может быть печь сделанная из кирпича метр на метр. А вот высота ее может в большой мере отличаться. Если понадобится подобная печь может нагреть сразу два этажа, проходя сквозь перекрытия потолка.
Плюсы голландской каменки для дома:
- малозатратное строительство – материала необходимо не очень много, как на русскую печь, а работы можно сделать своими руками;
- быстрый прогрев помещения благодаря маленькой толщине стенок печи;
- возможны продолжительные перерывы между протапливанием без утраты мощности;
- маленькая голландская печь способна нагреть дом площадью около 70 м 2 .
- невысокий КПД – всего порядка 40 %;
- горючее в ней должно тлеть, а не гореть, за что ее называют печью долгого горения;
- необходимость постоянного обслуживания – очистка от сажи и золы;
- наличие способностей растопки – вьюшка должна быть закрыта, иначе печь быстро остынет.
Имеет смысл применять голландскую кирпичную отопительную печь дома малых размеров, плюс к этому дачного. В нее можно встроить духовку, плиту или бачок чтобы нагреть воду.
Шведская дровяная печь сделанная из кирпича для дома
Если сопоставлять шведскую печь с голландской, то основным ее отличием станет более большой коэффициэнт полезного действия. В составе «шведки» может быть варочная плита, ниши для просушки одежды или обуви, духовая печь, камин и даже лежанка.
Изнутри шведская отопительная печь на дровах для кирпичного дома имеет систему каналов, но она действует так же и как колпаковая, в которой дымовые газы догорают под сводом камеры сгорания. Применяется подобная печь для обогревания 2-ух соседних комнат, а вот на значительную площадь она не рассчитана.
Среди положительных качеств конструкции необходимо выделить:
- намного эффективное применения топлива;
- большая скорость прогрева;
- добавочный обогрев напольные поверхности из-за конструкционных особенностей;
- возможность приготовления пищи;
- наличие ниш для сушки одежды, заготовки сухих фруктов;
- возможность встроить теплообменный аппарат чтобы нагреть воду.
Приведем и несколько минусов шведской печки:
- во время строительства некоторые конструкционные элементы обязаны быть из шамотного кирпича, что повышает смету;
- чтобы не было потерь тепла через нижний участок печи она нуждается в тепловой изоляции;
- не допускайте полного остывания печи во время зимы, иначе, укладка начнет поэтапно рушиться из-за конденсата и температурного перепада при растопке.
Область использования шведской печи – маленькие домики для систематического проживания, либо установка в виде дополнительного теплового источника.
Печи колпакового типа на дровах
Такая конструкция кирпичных печей для отопления на дровах дает возможность им разогреваться одинаково с каждой стороны и оставаться тёплыми очень долгое время. Это наиболее современный вид печей на дровах из кирпича. Основное отличие подобной печи находится в отсутствии в ее конструкции длинных нешироких ходов, в которых может скапливаться копоть и зола, сужающая на протяжении какого-то времени просвет в дымовой трубе.
В колпаковых отопительных каменных печах из топливной камеры дым подымается вверх и скапливается под куполом, где остается до остывания, после этого поэтапно опускается вниз под стенами, передавая им тепло. Порой в печи бывает несколько подобных колпаков, чем и вызвана ее большая эффективность.
Плюсы конструкции такие:
- небольшая цена строительства благодаря миниатюрным габаритам и минимальному количеству используемых материалов;
- не запрещаеться полное остывание между протапливанием, что не оказывает влияние на большую скорость прогрева печи и всех соседних комнат;
- конструкция мешает появлению обратной тяги, так что не остынет даже с открытой вьюшкой;
- топить такую печку без особых проблем.
Печь практически не имеет минусов, благодаря этому пользуется большим спросом среди хозяев маленьких загородных домов. Она может успешно обогревать дом в пару комнат и даже этажей – в зависимости от количества колпаков.
Как выстроить печь долгого горения
Довольно многим хозяевам домов с воздушным отоплением было бы интересно переделывать собственную печку из кирпича таким образом, чтобы она работала в режиме долгого горения. Но все таки, выполнить это дома не выйдет.
А дело все в том, что для работы в этом режиме должна быть обеспечена непроницаемость камеры сгорания, в которой будет собираться дым с высокой концентрацией угарных газов. Ненужно допускать попадание таких газов в комнату. К тому же, для тления необходимо уменьшить воздушный приток, что может быть сделать при помощи дверки поддувала, однако это очень некомфортно.
В определенной степени тления топлива можно достигнуть в русской или голландской печи. Но это небезопасно, благодаря этому лучше все же собственный выбор остановить на печи, которая долго хранит тепло. Как вариант, можно приобрести фабричную печь из металла долгого горения, что, к слову, обойдется не дорого, чем строить по чертежам печку из кирпича для дома собственными руками. Да и КПД у них будет не ниже.
Если же вы все же приняли решение строить печку из кирпича собственными силами, взвесьте все доводы и нужно определиться с конструкцией. После необходимо будет найти порядовку с описанием кладки и купить расходник. Нужно обратить внимание, что печные работы просят конкретных способностей.
в начале печные кладки нужно залить мощный фундамент, причем его габариты должны превышать тело печи на 10-15 см со всех сторон. Можно применять раствор бетона с армосеткой, бутовый камень или блоки из бетона. Не забывайте, что печной фундамент не обязан быть связан с ключевым основанием дома, иначе при межсезонных сдвигах грунта печь или дымотвод может лопнуть.
Тело печи выкладывают из двух вариантов кирпичей – полнотелого и шамотного. Жаростойкий огнеупорный кирпич применяется для кладки особенно горячих мест – топочной камеры и дымовых каналов. Для сцепки шамотных кирпичей применяется раствор на основе шамотной глины или с добавкой шамотного порошка.
Чтобы не потерять на кладке, огнеупорный кирпич укладывают только там, где нельзя использовать простой полнотелый. Все другие конструкционные элементы, плюс к этому дымотвод, исполняют из поризованных керамических камней. Для их кладки подойдёт раствор на печной глине или специализированный состав с огнеупорным цементом.
Нужно обратить внимание, что для компенсации разницы в температурном расширении между жаропрочным и поризованным керамическим камнем оставляют просвет в 5 мм.
Все заводские детали – вьюшки, колосники, дверки, заслонки, варочную панель – необходимо установить в предусмотреных схемой местах. Для прочности крепления дверки в нее продевают прокаленную проволоку 30-40 см длины и замуровывают ее в кладке. Что же касается колосников и чугунной плиты, то под них в кирпичах выполняют пазы с учетом щелей до металла в 5 мм на тепловое расширение и прокладку шнура или асбестовой ткани.
Завершающий элемент печи – это дымотвод. Его можно создать из поризованного керамического камня или приобрести готовый блочный дымотвод. Заводские изделия не только долговечные, но и устойчивые к конденсату с содержанием угольной кислоты, долго не загрязняются и предоставляют хорошую тягу.
Чистовая отделка готовой печи выполняется по усмотрению владельцев. Можно применять клинкерный кирпич, плитку из керамики или облицовочный камень. Это добавит печи завершенный и красивый вид, и также убережет от проявления влаги и пыли, что увеличит срок ее работы.
От того, насколько серьезно и правильно вы подойдёте к выбору конструкции печи и ее изготовлению, зависит не только ее долговечность, но и безопасность жителей. Но тем не менее, кирпичная дровяная печь всегда наполняет дом живым теплом и приносит комфорт и уют.
Кирпичные печи собственными руками чертежи
Печь собственными руками чертежи видео
Печь собственными руками, чертежи, видео, которые вы взгляните, смогут помочь вам получить представление про то, как выполняется трехканальная отопительная кухонная печь сделанная из кирпича.
Рассмотрим порядовку печи, которую станем делать собственными руками:
Первый
Устанавливаем дверку поддувала размером 130х140 (мм)
Взамен чугунных дверок для очистки каналов, установим на ребро две половинки кирпича.
Ложим колосниковую решётку размером 370х240 (мм). Чтобы его установить спиливаем нишу в кирпичах, чтобы оставался просвет вдоль периметра колосника размером в один сантиметр.
Спилим два кирпича под угол 45 градусов в сторону колосниковой решётки, для скатывания углей в топочную камеру.
Устанавливаем первую дымовую задвижку, какая в открытом состоянии, обеспечивает летний режим печи.
Установим топочную дверку размером 250х180 (мм).
Сточим грани кирпича в форме овала, для лучшего прохождения газов с самым меньшим сопротивлением.
Для очистки каналов, установим на ребро половину кирпича.
Выпилим пазы в кирпичах для установки плиты для кухни размером 300х720 (мм).
Сточим грани кирпича в форме овала.
Устанавливаем вторую дымовую задвижку.
Двадцатый, порядовка как у восемнадцатого.
Плюс ко всему, можно посмотреть видео, для полнейшего понимания процесса кладки
Вот так, можно собрать дешевую печь собственными руками.
Поделитесь с компанией друзей!
Устройство и схемы печей для дома
1.Схема кладки печи для отопления из 2-ух ярусов
2. Укладка прямоугольной печки с нижним прогревом
3. Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом
4. Печная кладка, разработанная В.
Грум-Гржимайло
5. Печная кладка, созданной Теплотехническим институтом
Образно говоря печи для отопления поделить можно на две категории: современные устройства и старые конструкции. Взамен применяемых долгое время несовершенных теплоагрегатов компании-изготовители выпускают улучшенные, на основе последних достижений науки и техники модели радиаторов.
Но в приватных домовладениях и загородных дачных постройках все также повсеместно применяются отопительные печи из кирпича, при этом схемы печей для дома очень очень разные.
К несчастью, постоянно все меньше остается опытных печников, способных их отремонтировать или переделывать.
Сейчас традиционные дровяные печки для домов, обладающие отличительными хорошими качествами, служат не для обогревания помещений, а чтобы придать интерьеру неповторимости и индивидуальности.
Схема кладки печи для отопления из 2-ух ярусов
Устройство печей теплоснабжения двухъярусных, изображенных на фото, собой представляет конструкцию из 2-ух частей, размещенных одна на другой.
Параметры любой из них — 165х51х238 сантиметров. Отдача тепла части которая находится снизу печи равна 3200 ккал в час, а верхней составляет 2600 ккал/час.
В печах для приватных домовладений предполагают кирпичную выкладку с пустотами с целью облегчения веса конструкции и экономии расхода материала. Две части двухъярусных печей имеют полностью одинаковое устройство.
В подобных теплоагрегатах применяется бесканальная система дымооборотов. По схеме печные кладки, газы из топливника проникают в верхний колпак с насадкой. После того как остынет газы опускаются вниз и в месте нахождения дна топливника уходят через подвертку в насадную трубу для отвода дыма.
У нижней печи труба для дыма идет через верхнюю половину конструкции. Из-за этой причины у последней из них поверхность нагрева меньше.
У верхней части конструкции есть отдельная труба для дыма.
Устройство печи для отопления двухъярусной конструкции выделяется обычностью кирпичной кладки, а схема перемещения газов простая. Прочистку нижней половины агрегата делают через дверку, размещенную в задней стене, а для верхней части подобная створка находится в боковой стене (подробнее: «Печи для отопления для дома — укладка собственными руками»).
Для работы отопительной конструкции применяется каменный уголь или уголь. Трубы для двух частей оснащают 2-мя дымовыми задвижками.
В большинстве случаев часть сверху пустых мест в двухъярусных отопительных печах перекрывают сплошными плитами из железобетона, что помогает прочности и стойкости всего конструкционного массива.
Кладку подобных печек требуется выполнять на большом профессиональном уровне, потому как их перестройка или ремонт считается сложной задачей (прочтите: «Как выполнить ремонт печьки из кирпича собственными руками»).
Тщательно следует вылаживать дымовую трубу для части которая находится снизу отопительной двухъярусной конструкции.
Если в кладке позволить неплотности, стенка, делющая две трубы сверху, будет пропускать тепло даже тогда, когда закрыть две дымовые задвижки.
В единый массив при вашем желании соединять можно различные типы печей, имеющих прямоугольную или форму квадрата и функционирующих на самых разных видах топлива.
Укладка печей собственными руками схемы
Двухъярусная система себя зарекомендовала как хороший источник теплоснабжения дома за городом.
Укладка прямоугольной печки с нижним прогревом
Печь на фото выделяется комбинированной или смешанной системой дымооборотов. Параметры этой конструкции составляют 102х102х238 сантиметров. Ее отдача тепла равна 4200 ккал/час.
Устройство печей для отопления формы квадрата с нижним прогревом подразумевает, что топливник в ней имеет относительно существенную высоту.
Размещенные симметрично по двум сторонам боковые отверстия (по 2 штуки) служат для отвода газа в камеры. Находятся они в наружных боковых стенках конструкции.
После газ опускается по камерам, объединенным с помощью канала под топливником позади отсека для золы.
Из боковых камер газы через находящиеся снизу подвертки поступают в стояки и по ним поднимаются вверх.
Там боковые камеры все разом создают говоря иначе верхний колпак, который состоит из трех полостей П-образной формы. Размещаются эти пустоты параллельно. Разогретые газы задерживаются сверху средней и задней из них, а уже охлажденные продукты отработки переходят сквозь отверстия в переднюю поверхность, которая сверху совмещается с насадной дымоотводящей трубой и улетучиваются в атмосферу. Читайте также: «Отопительные печки на отработке».
Стало быть, схемы печей для дома формы квадрата с нижним прогревом насчитывают 3 колпака — верхний колпак и 2 внушительного размера камеры.
В такой отопительной конструкции можно применять любой вид твёрдого топлива.
Если предполагается, что печь будет работать на каменном угле или угле, стены топливника следует вылаживать только из шамотного кирпича.
Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом
Если отопительная конструкция обладает преимущественным нижним прогревом, ее размер, в основном, составляет 115х56х231сантиметр при отдаче тепла 2640 ккал/час.
Соответственно с системой дымооборотов данную печь относят к комбинированным канальным теплоагрегатам с нижним подогревом.
Когда формируется схема воздушного отопления приватного дома с помощью подобной конструкции, имеется в виду, что из топливника дымовые газы в первую очередь будут спускаться, а потом подниматься по стояку к перекрыше (читайте также: «Печи для отопления Кузнецова: чертежи и порядовка собственными руками»).
Оттуда по двум параллельным ходам они направятся вниз до 16 ряда кладки кирпичом, а дальше уйдут в заключительный из подъемных стояков, переходящий в дымовую трубу.
Описанная выше конструкция выделяется правильным решением и обычностью, потому как она способен обеспечить хороший прогрев печи в ее части которая находится снизу и у нее имеются саморегулируемость движения газов в двоих каналах, размещенных сверху, выполняющей роль колпака с насадкой.
Принцип функционирования конструкции обеспечивает воздуху возможность проходить внизу колпака и он при этом не стынет.
Укладка этой печи обычная в реализации и ее можно начинать строить в перегородке помещения подобным образом, что топливная створка и передняя стенка будут выходить в помещение коридора.
Аппарат можно использовать на каменном угле и на дровах.
Печная кладка, разработанная В. Грум-Гржимайло
Изображеная на фото, бесканальная схема кладки печи для отопления была разработана профессором В.
Грум-Гржимайло. В данной отопительной конструкции отсутствует дымооборот. Она содержит шарообразную форму и помещена в футляр, сделанный из листовой стали. Газы передвигаются в печи не за счёт тяги, создаваемой дымовой трубой, а под воздействием силы тяжести. В конце концов остывшие и более тяжёлые газы опускаются в низ, а легкие горячие поднимаются к верху.
Состоит это устройство печи для дома из 2-ух частей — в нижней размещается топливник.
В его перекрыше есть маленькое по размерам хайло (устье), обеспечивающее проход газов дыма в часть сверху, которая представляет камеру без дымооборота.
Она похожа на опрокинутый колпак, по форме которая напоминает стакан.
Благодаря подобной специфики аналогичные отопительные конструкции называют бесканальными или колпаковыми.
Нагретые газы в них не поступают их устья в дымотвод, потому как они в первую очередь идут вверх под перекрышу, а остывая, опускаются вдоль стенок до основания.
Отсюда они проникают в дымовую трубу и под влиянием тяги уносятся в атмосферу. Один вертикальный разрез размещается поперек топливника, а второй горизонтальный – вдоль него.
Под стенами конструкции от перекрытия по направлению свода размещаются контрфорсы, предназначающиеся для увеличения поверхности внутри теплопоглощения и для лучшего понимания тепла кирпичным массивом от отходящих газов.
Нагретые газами ребра разрешают печке держать тепло намного дольше.
КПД конструкции, разработанной Грум-Гржимайло, может достигать 80%. Металлический футляр дает возможность исполнять кладку толщиной всего в четверть кирпича, притом, что аппарат нагревается очень быстро. Читайте также: «Какая печь сделанная из кирпича для дома лучше – виды, плюсы и минусы».
Создание этой печи не считается сложным.
Ее положительное качество состоит в следующем:
— тогда, когда дымовая задвижка на трубе закрыта неплотно, верхняя часть устройства не остынет от холодного воздуха, попадающего в топливник.
Воздух, всеобъемлющий в топливный отсек через щели в зольниковой и топливной створке, подымается через устье. Но потому как он тяжелее, чем горячие газы в колпаке, то тут же переливается в боковые каналы и отправляется в дымовую трубу. В результате вся часть, находящаяся под хайлом, не подвергается охлаждению.
Если говорить про минусы схемы печей для дома подобной конструкции, то основной из них состоит в преимущественном прогреве верхней части. Чтобы чуть-чуть устранить этот минус, нужно устроить шпуры в стенках топливника в 5 ряду кладки кирпичом.
Печь очень хорошо функционирует на тощем каменном угле и угле. Если аппарат топить дровами, особенно в сыром виде, щели, присущие между контрфорсами, забьются сажей. Почистить их достаточно будет трудно, потому как прочистные дверки находятся в 8 ряду, что не дает возможность полноценно попасть во все промежутки контрфорсов и вот тогда дым попадет в коренную трубу.
Бесканальные конструкции, создаваемые по принципу свободного передвижения газов, выполняют квадратной и прямоугольной формы.
Их исполняют либо в железном футляре либо же без него. В другом варианте стены колпака необходимо выполнить толще до половины кирпича. Читайте также: «Кирпичный щиток для печи из металла».
Печная кладка, созданной Теплотехническим институтом
Схемы печей для дома, разработанные в Теплотехническом институте инженером Ковалевским, имеют размер 100х85х217 сантиметров.
В них используется топливник шахтного типа, который предназначен для применения каменного угля.
По каналу дымовые газы проникают под перекрышу, откуда в 2 боковых канала. Дальше они идут в самый низ и по сборному каналу перемещаются в дымовой стояк. Если дымовая задвижка открыта, тогда газы отводятся в атмосферу.
Характерность схемы благоустройства печи состоит в различной толщине стенок каналов дымооборотов.
Первый из них, идущий от топливника, называют жаровым каналом. Он имеет наружную стенку толщиной в 3/4 кирпича. Другие его стены укладывают в половину кирпича.
Эта отопительная конструкция не помещается в металлический кожух. Укладка ее выделяется обычностью.
КПД печи инженера Ковалевского составляет 75-80%. Минусом теплоагрегата является возможность перегрева его верхней части, потому как в нее направляются самые горячие газы. Вниз печи они попадут полностью остывшими, благодаря чему степень прогрева части которая находится снизу выходит недостаточной.
Определенное количество газов из топливника проникает в боковые каналы через саморезы, что увеличивает нагрев части которая находится снизу наружных стенок (прочтите также: «Газовая печка для дома — удобное теплоснабжение»).
Дымообороты освобождают от налетов сажи путем их чистки. Колосниковую решётку можно выдвигать и этим облегчать уход за топочной камерой путем спуска шлаков в зольник или коробку из стали, расположеную под колосниковой решёткой. Дым в конструкции отводится в насадной провод труб.
На данное время данные печи из кирпича любят возводить хозяева домов за городом и дачных построек.
В борьбе за экономию топлива, а исходя из этого наличных средств, начали возникать улучшенные конструкции.
Нынче насчитывается большое количество различных видов новых устройств отопления, на которые также можно обратить собственное внимание.
Занимательная схема печи для дома показана на видео:
Печная кладка
Кирпичи начального ряда в первую очередь кладем без раствора с учетом шва согласно порядовке. Определив положение угловых кирпичей, ложим их на раствор, применяя уровень проверяя горизонтальность. Легкими ударами киянки осаживаем выступающие кирпичи. Добившись горизонтальности, заполняем периметр начального ряда кирпичом на растворе, контролируя кладку уровнем.
Рулеткой проверяем размеры печи в плане и диагонали. Прямоугольные диагонали обязаны быть равны. Если диагонали не равны, то подбиваем угловые кирпичи, пока не добьемся их равенства, таким образом получив параллельность сторон периметра. После чего закладываем кирпичом на растворе середину начального ряда.
Уложив начальный ряд, ложим угловые кирпичи второго ряда, контролируя вертикальность углов применяя уровень или отвеса. Подобно первому ряду кладем в первую очередь периметр, а потом середину второго ряда согласно порядовке.
Выложив второй ряд, заколачиваем в углы в шов между первым и вторым рядом гвозди длиной 80-100мм.
После опускаем отвес по очереди на все углы второго ряда и отмечаем на поверхности потолка точки, из которых опущен отвес.
Потом в эти точки заколачиваем аналогичные гвозди, связываем капроновый шнур к подобающим гвоздям и натягиваем его.
Проверяем отвесом вертикальность шнуров. Если имеются отклонения, то их ликвидируем подгибанием верхних гвоздей. Подобным образом, выходит контур печи в пространстве. Кладку дальнейших рядов ведем, контролируя вертикальность углов по шнурам, что существенно сокращает время, которое необходимо для контроля.
Дальнейшие ряды ложим подобно первым двум, каждый ряд сверяя с порядовкой.
По ходу кладки наружные и внутренние поверхности очищаем от излишков выдавленного раствора мастерком. После выкладывания каждых 4-5 рядов вытираем влажной тряпочкой стены дымоотводов.
Толщина шва кладки печи должна быть как можно тоньше.
Как сложить кирпичная печь собственными руками
В толстых швах раствор выкрашивается и укладка становится непрочной. Раствор должен плотно заполнять шов, выдавливаясь из него. Во время кладки соблюдаем правило перевязки кирпичей. Каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом следующего ряда сверху.
В большинстве случаев такой шов проходит по середине лежащего выше кирпича. Этого, однако, не всегда получается достичь. В определенных местах приходится ложить кирпич так, что перекрытие выходит менее половины длины кирпича. Во всяком случае оно обязано быть как минимум четверти длины кирпича.
Не рекомендуется ложить доли кирпича стесанной или резаной стороной вовнутрь дымового канала. Нарушенная поверхность ослаблена и может рушиться под влиянием больших температур.
Камеру сгорания печи лучше вылаживать из огнеупорного кирпича, т.к.
он выдержит более большую температуру. Перевязка швов кладки из шамотного и кирпича для печей не желательна из-за различного коэффициента линейного увеличения.
Благодаря этому из огнеупорного кирпича выкладывают или полностью ряд, или выполняют футеровку камеры сгорания на ребро. Между футеровкой и огнеупорным кирпичом оставляем просвет не меньше 5 мм.
Установка прочистных и поддувальной дверок
Перед монтажем дверки проверяем на плотность примыкания полотна к рамке, свободное вращение полотна в шарнирах, отсутствие перекосов, возможность фиксации закрытия их и наличие крепежных отверстий в кладке.
Обнаруженные изъяны ликвидируем до установки или заменяем дверку.
В отверстия дверок помещаем вязальную проволоку длиной 50-60 см, сворачиваем ее в два раза и скручиваем.
На кладку из кирпича в точке установки дверки наносим раствор. Устанавливаем дверку, проверяем вертикальность и горизонтальность и отмечаем ее с помощью кирпичей.
После закладываем концы проволки в швы кладки.
Установка колосника
Во время установки печных приборов нужно не забывать, что чугун и кирпич при нагреве расширяются по разному.
Тем более это проявляется на поведении приборов, установленных в зоне больших температур. Если их плотно замуровать в кладку печи, то при нагреве чугун порвет кладку. Благодаря этому колосник, топочную дверку и плиту следует ставить с зазором. Колосниковую решётку ложим без раствора с зазором не меньше 5 мм с каждой стороны. Она должна свободно выниматься для замены в случае прогорания или неполадки.
Установка топочной дверки
Топочная створка ставится, также как и поддувальная, только оборачивается асбестом для наполнения температурного зазора.
Проверяем вертикальность и горизонтальность дверки и отмечаем с помощью кирпичей и доски.
При активной эксплуатации печи проволока может отгореть. Чтобы не допустить это, часть сверху дверки можно зафиксировать с помощью кляммера. Кляммер производят из полосовой стали сечением 25х2.0 мм. Ушки должны выступал за рамку дверки на 100-120 мм.
Фиксируется кляммер к дверке с помощью заклепок или болтов с гайками.
Перекрывается дверка навешиванием по половину кирпича со всех сторон
или кирпичом в замок.
Для проема больше 250 мм перекрытие делается клиновой перемычкой.
Установка плиты
Ряд, на который станет ставиться, плита кладем в первую очередь без раствора.
Ложим сверху плиту и очерчиваем ее размещение. После выбираем паз в кирпиче с учетом температурного зазора 5 мм во все стороны от плиты. Кладем кирпич на раствор. Заполняем паз раствором, ложим в него асбестовый шнур вдоль периметра плиты, опускаем плиту на место и осаживаем ее киянкой, добиваясь ее горизонтальности по уровню.
Установка духовки
Духовку тоже обертывают асбестом вдоль периметра и шириной в половину кирпича.
Сторона духовки, выходящая к камере сгорания, ложиться кирпичом на ребро, а поверх ее замазывают слоем раствора 25-30 мм для устранения прогорания стенок духовки.
Укладка арок и сводов
При укладывании печей нередко приходится перекрывать разные топочные отверстия, топливники и самые разные камеры, используя перемычки простой и замысловатой формы. Перекрытие в стене называют аркой, а перекрытие, устраиваемое между стенками — сводом.
Кол-во кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Усредненный нечетный кирпич – замковый.
Любую перемычку начинают с закладки пят, которые исполняют по шаблону. Так как высота арки или свода может быть различной, то и угол пяты меняется.
Нельзя использовать одну форму пяты для абсолютно всех арок и сводов.
На таких фотографиях показана установка кружала и укладка арочного перекрытия камеры сгорания барбекю.
А на следующих фотографиях показана укладка свода для перекрытия ниши для дров.
Говорят, что лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз прочесть, благодаря этому конкретно для Вас я подготовил видео-руководство «Печи собственными руками», где показаны все тонкости кладки печьки из кирпича в видеоформате.
Я определяю главные правила укладки плиты, которые, может быть, даже не известны печному журналисту или человеку, который решил включить печь:
• Вес печи с трубой, установленной без основания, не должен быть больше 750 кг.
Это около 0,5 м стен или 200 кирпичей.
Если вы положите основание плиты, вы обязаны проверить возможность переключения дымоотвода между балками несущего типа на чердаке и черепицей.
• Основание печи не должно быть привязано к основе дома, и печная конструкция не должна быть покрыта несущими конструкциями строения.
Вы можете позволить им находиться в местах вырезания и отека. Это выполняется для того, во избежание повреждения плиты в случае неравного расселения дома.
• Элементы из дерева дома и дыма обязаны быть не меньше четверти метра.
• Если печь не должна быть закрыта, вода для стенового раствора должна быть пригодной для питья или ливневой воды без соли, иначе вся соль на поверхности кирпича возникнет в виде белого покрытия.
• Песок для раствора должен применяться карьером (а не рекой), так как частицы песка реки имеют округлую поверхность, что выполняет раствор хрупким.
• Плита и камин — кирпичная колонна на растворе из глины.
И даже очень маленькие пятки или удары сбоку со стороны конструкций несущего типа домашних трещин появляются, что может вызвать пожар.
Что необходимо искать во время изготовления кирпичного кирпича
Защитите себя и удостоверьтесь, что печь продолжается подольше — это первая задача, состоящая в построении хорошего основания, горизонтальной стены и вертикальности самого массажа.
Благодаря этому, после фундаментной закладки, верхняя платформа должна быть тщательно планирована. На него накладуется слой кровельного войлока, 1-2 см песка заливают сверху и равняют, а первый бесцветный кирпич кладется. Восстановите прокладку и нажмите молоток на выступающие кирпичи. Горизонтальность каждой строчки исследуется с применением уровня, установленного в правиле. Прямоугольность первой строчки исследуется путем сравнение длины диагонали.
Когда вы размещаете каждую строку, необходимо проверить ее плоскостность, применяя правило, на поверхность стены. После того как произошла установка 2-ух типов, чтобы обеспечить вертикальность коробки печи, вам необходимо вынуть струны толщиной 1-3 мм в углах стены.
Крепежные точки к поверхности потолка определяются линией буксировки. Выше, линия воды опускается подобным образом, что вес падает до верхней части наружного угла печи. На полу на поверхности потолка, с которого паз опускается, гвоздь наклоняется, к нему прикрепляется веревка. На нижнем конце второй гвоздь связан и тянет веревку, помещаем гвоздь под угловой кирпич начального ряда, чтобы провод был строго растянут вдоль угла.
После вертикаль веревки подвергается влиянию лотка, который в необходимом направлении сгибает верхний гвоздь. Благодаря этому повторите все 4-ре угла.
• Швы обязаны быть толщиной 5 мм. Для этого поместите полосы для укладывания по краешкам шва, распределите раствор, поместите кирпич и поместите его на место с ударом рукояти. После высушивания раствора уберите прокладки.
• Фасадные стены не должны содержать более двух вариантов без сшивания, иначе могут появиться трещины.
• Доля кирпичей может быть получена при помощи болгарской, и стенка должна быть сведена до минимума, так как кирпич более подвергается разрушению.
• Части сигарет размещены рядом в швах.
• В области, изменяющей направление потока дымчатого дна, всегда дверь определяется как отверстие для очищения, или лучше «выталкивание кирпича», которое раскинулась на 5-10 мм от поверхности стены, легче понять, чем нужная очистка дымоотвода.
• Прокладка должна быть планирована поэтому, чтобы кирпич не надеялся только на раму дверей или в духовку, и закрывался над ними или был создан клиновидным замком или сводчатым сводом.
Это выполняется для упрощения замены неуспешного печного оборудования.
• Зажимы (узкие профили из металла), и также прочие стальные детали необходимо применять меньше, потому как металл нагревается длительнее, чем глина, и больше не может рушиться от этой муфты. Чтобы это не допустить, поместите ленты из стали свободно, без раствора или обернутых в слой асбеста.
Дверь духовки, включая печь, расположена так, что ее можно подогревать, не трогая стенку. Если у вас есть желание это выполнить, вы можете применить асбест со слоем 5 мм, с которым вы соприкасаетесь с виноградником.
• Решётку и чугунную пластину кладут с небольшим шагом 5 мм с каждой стороны, чтобы их можно было легко удалить для замены.
Поместите их без раствора (вы можете уместить пластину на асбест или асбестовый слой) и заполнить слоты песком.
• Решётки обязаны быть помещены в топочную камеру под дымом дыма до 70-150 мм, чтобы не выпасть при открывании угольной двери и укладывались вдоль выемок камеры сгорания, а пепел будет не легко почистить покер во время приготовления печи для будущего зажигания.
• Двери и углы обязаны быть закреплены в стене, которая вкручивается в отверстия и проволоку из стали с двухжильными проводами.
На иных концах сворачивания мимо гвоздя и тяните провод, держите его в ближайшем вертикальном шве.
• Пространство между духовкой и боковой стенкой духовки должно быть покрыто кирпичами.
• Длина дымоотвода независимо от рамы трубы не должна быть больше 7 м, в другом случае осадка окажется недостаточной, и дым произойдет в дымоотводе.
• Стены дымоотводов обязаны быть идеальными и идеальными.
К раствору в курице вертикальные каналы не проникают вовнутрь печи, а заглушка пены обернута в влажную ткань и подвешена изнутри дымоотвода на проводе.
Иногда убирайте и очищайте его, сделайте выступ крыши из канала мокрой тканью.
• Для пожарной безопасности расстояние от поверхности потолка духовки до потолка должно быть не меньше 35 см.
• Для такой же цели перекрытие должно состоять как минимум из трех типов непрерывных блоков.
• Чтобы обезопасить пол под камином печи, поместите железный нагревательный лист.
• Примерное отношение размера входного отверстия камина к поверхности нагретой области составляет 1:70.
• Отношение площади поперечного сечения квадратной трубки на высоте 5 м к площади входа в камин должно составлять ориентировочно 13%, высота дымоотвода 10 м — около 10%.
• В случае доминирующего ветра обязан быть поставлен огонь (или, как вы его называете, дымовая камера, зонт на трубе, колпачок на трубе).
Оберегает духовку от курения когда дует ветер и оберегает ее, когда идет дождь. Метки:
Печи отопительные из кирпича
Еще с давних пор для постройки печи применялся кирпич. Благодаря новым технологиям стало возможным применять для этих целей другие материалы для строительства.
Не обращая внимания на это, кирпич остался на лидирующей позиции среди всех кладочных материалов, апечи отопительные из кирпича пользуются большой популярностью.
Многие строят печи для дома собственными силами, так как этот процесс довольно простой.
Для строительства кирпичные печи собственными руками нужно иметь маленькое представление о строительстве. Установить такую печь большого труда не составит, так как она не просит последующей отделки. (См. также: Банную печь из кирпича)
Для подобной работы нужно минимальное количество инструментов, а конкретно:
Емкость чтобы приготовить раствор.
Виды печей из кирпича
Сейчас есть некоторые виды печей для отопления кирпича, одни из которых предназначены для обогрева жилья, прочие для приготовления вкусной и здоровой домашней пищи, третьи исполняют только функции декора.
Известны также модели, выполняющие одновременно несколько функций, к ним относится отопительно-варочная кирпичная печь. Аналогичный вид печи называют еще «шведка», а в определенных районах их называют «голландкой».
Не меньшей известностью пользуются печи-камины.
В данном случае, мнения различных людей делятся. Кое-кто считает, что камин должен находится отдельно, иных вполне устраивает встроенный в печь.
Другой вариант наиболее экономичный в плане места и применения используемых материалов. Подобная печь очень быстро нагревает помещение. К тому же кирпичная мини-печь собственными руками не просит больших знаний и способностей в строительстве.
А это означает, она может оказаться украшением полностью каждого дома.
Печь-мангал из кирпича собой представляет обычное устройство, хотя и смотрится очень тяжело. Данную печь можно применять в качестве альтернативы простого мангала.
Благодаря этому ее строительство во дворе своего дома большого труда не составит. (См. также: Кирпичные печи для дачного домика)
Необходимо помнить: порядовки печей сделанных из кирпича, относящиеся к конкретному виду, разительно друг от друга отличаются.
Требования, которые предъявляют к печам
Большинство сайтов, которые посвящены этой тематике, перед собой ставят задачу реализовать уже готовый проект печи. А что же делать людям, которые решили построить собственными силами печь, однако у них не хватает опыта и знаний, чтобы создатьпроекты печей для отопления из кирпича.
Чтобы существенно сделать легче себе работу, нужно понять какие требования предъявляют к современным кирпичным печам.
Нужно отметить, что данные параметры применяют высокопрофессиональные архитекторы при создании проектов полностью всех видов печей сделанных из кирпича. В перечень требований входит: (См. также: Строительство печи собственными руками)
Возможность сохранять тепло длительное время.
Соответствие нормативам пожарной безопасности.
Прекрасное нагревание всего объема печи.
Простота в работе.
Удобство техобслуживания.
Подготовка к строительным работам печи: обозначение места
Укладка печей для отопления из кирпича начинается с определения ее расположения, если исходить из их назначения.
Печь для отопления прекраснее всего поставить в самом центре дома, так как если она хотя бы одной стороной будет прилегать к поверхности стены, выходящей на улицу, затеряется ее результативность. Кроме этого могут появиться нежелательные температурные перепады, которые плохо воздействуют на период службы семейного очага. И также на рабочую эффективность дымоотвода.
Комбинированная печь должна находиться также, как и отопительная.
Только одно требование состоит в том, чтобы кирпичные камеры сгорания смотрели на кухню. А печь-камин должна находиться камином в комнату для гостей.
Приготовление раствора
Дальше следует приготовить раствор из цемента. Для его приготовления глина заливается водой. При этом она обязана быть заблаговременно просеянной, без камней. Это даст возможность выполнить кладку очень крепкой. (См. также: Кирпичная печь для дачного домика)
Главное: правильно приготовленный глиняный раствор считается гарантией долговечности печки.
Вымоченная глина перемешивается с одинаковым количеством песка.
После этого в емкость наливается вода, объем которой равён ? от объема глины. Раствор следует внимательно перемешать, чтобы не было не единого комочка. Раствор обязан иметь жидкую консистенцию, чтобы при нажимании на кирпич он выдавливался со шва.
Сухая укладка
Перед тем как начать ложить кирпич на раствор, рекомендуется сделать сухую кладку.
Также заблаговременно рекомендуется сделать подколку и подтесовку, что не только даст возможность сэкономить время, однако не позволить ошибок во время кладки, которую требуется выполнять строго по чертежу.
Важно: только не разрешается, делать обмеры на глаз, так как это приведет к плачевному результату.
Чтобы держать правильное направление при укладывании, следует проанализировать ее вертикальность, перевязку швов, устройство внутри, безукоризненность швов и горизонтальность укладки. (См. также: Как ложить печь)
Строительство печи
Перед тем как начать задействовать кирпич, его окунают в воду на пару секунд. В результате он не будет вбирать влагу, которую выделяет глина.
Укладывая кирпич, нужно как можно крепче его прижать, чтобы раствор сильно выдавился.
Подобным образом, можно достичь очень крепкой постройки.Маленькие отопительные кирпичные печи просят выполнения толщины раствора из-за собственных конструктивных свойств. Она должна составлять не меньше 3 и не больше 5 миллиметров.
Лишний раствор убирается кельмой, это даст возможность его сэкономить.
Створка печи крепится проволокой.
Если этим пренебречь, может появиться люфт, что приводит к выпадению дверки. Для более хорошего закрепления, проволоку вставляют в коробку и крутят в два раза. После чего требуется выполнить прорез в верхней кромке кирпичного бруска, в который станет вставляться проволока.
Главное: разъемы должны совпадать с коробкой дверки.
Нельзя допустить образование промежутка даже в один миллиметр.
По завершению кладки требуется высушить печь. Для этого необходимо открыть все двери и окна. Печь станет сухим лишь по истечению 15 суток. Про то, что печка готова к применению, говорит пропадание всех сырых следов.
Подробнейшая инструкция кладки кирпичной печки
После нахождения места кладется начальный ряд, на который ложится в последующем лист толстой пленки из полиэтилена, рулонного кровельного материала или рулонного беспокровного гидроизоляционного материала.
Это нужно для устройства защиты от негативного воздействия влаги. Размер площадки должен составлять 780 на 350 миллиметров. После чего просеивается песок, который потом насыпается слоем в один сантиметр. Во избежание образования выступов, площадка тщательно ровняется. Проверка выполняется пузырьковым уровнем.
Дальше ложится двенадцать кирпичей без применения глиняного раствора.
Чтобы не прогадать с выстроенной конструкцией, сухая укладка исследуется также пузырьковым уровнем. На этом самый основной ряд можно считать готовым.
После чего вся поверхность заливается раствором тоненьким слоем и ставится поддувальная дверка, которую требуется обмотать асбестовым картоном и шнурами, сделанными из аналогичного материала.
Створка крепится при помощи проволоки вязальной, после этого можно приготовляться к развитию второго ряда.
3-ий ряд нужно вылаживать из огнеупорного кирпича, который покрашен жёлтым цветом.
На данный же ряд ложится колосниковая решётка. Четвертый ряд ложится на ребро. Также на данном шаге следует приготовить специализированные подставки изнутри дымоотвода. Необходимо смотреть, что кирпичи задней стены укладываются без применения раствора.
Благодаря тому, что данное пространство делается под колодцы, которыми называют участки для очищения печи от сажи, их называют вышибными.
Немного позднее выполняется установка топочной дверки.
Чтобы она смогла открываться снизу-вверх, ее обматывают асбестовым шнуром, после этого крепят проволокой. Какое то время ее подпирают кирпичами. Чтобы она установилась строго по вертикали.
Дальше начинается укладка пятого ряда, при этом нужно держать ориентир на углы кладки, которая была создана раньше. Кирпичи укладываются также на ребро. Это заключительный ряд, который ложится подобным образом.
Изготовление задней стены выполняется при помощи 2-ух кирпичей, которые укладываются на ребро.
И уже с будущего ряда слой ложиться, начиная с 3-х четверок.
Схема и укладка печей сделанных из кирпича
Это даст возможность сделать более прочную перевязку швов.
На восьмом ряду выполняется процесс установки скошенного кирпича, который выступает как дымового зуба. Девятый ряд нужно убрать чуть-чуть назад, чтобы обеспечить поддержку во время открытия дверки. Перед монтажем варочной поверхности, ставится асбестовый шнур, который заблаговременно вымачивается в водной массе. С этого же ряда сформировывается труба для дыма, которая обязана увеличиваться вовнутрь топливной камеры.
Дальше ставится задвижка, которая также как и другие дверки, крепится асбестовым материалом, которую заранее смазывают жидкой глиной.
Это выполняется для того, чтобы не позволить прохода дыма вовнутрь помещения. В самом конце устанавливается труба для дыма, которую нужно соединять с железной трубой. Если она смещается в сторону, требуется сделать перекрытие из трех кирпичных рядов.
Как только работы закончены через вышибной кирпич прочищается внутренняя часть печки от глины и воды.
На варочную плиту кладется кусочек, вырезанный из полиэтиленового материала. Это выполняется для того чтобы в последующем избежать возникновения желтизны. На этомкирпичная печь с плитой готова. Нельзя забыть про то, что использовать ее можно будет исключительно после того, как она станет сухим.
На главнуюКарта сайта
Чертежи банные печи из кирпича
Чертежи банные печи из кирпича простой и небольшой конструкции, которая используется для получения пара и водонагрева.
На рисунке показана конструкция кирпичные печи, в разрезе по двум сечениям.
Как чертежи с порядовками помогают выложить печи из кирпича для дома
- Укладка красного кирпича для печей.
- Укладка жаростойкого (шамотного) кирпича.
- Топочная створка.
- Поддувальная створка.
- Колосниковая решётка.
- Железный бачок для горячей воды.
- Железный бункер для банных камней.
Чертеж печи, где указаны ее размеры и габариты.
Топочная камера изнутри печи кладется из жаростойкого огнеупорного кирпича. Просвет между красными и шамотными кирпичами составляет 15…20 (мм). Сзади камеры сгорания, на уровне колосниковой решётки, ставится железный бачка для воды.
Сверху камеры сгорания ставится железный бункер, в который ложатся камни с горкой. Предоставленная конструкция с каменкой открытого типа, быстро нагревает парильное помещение, и если например камни остыли, можно сжигать горючее во время приема процедур бани.
Специфика материалов:
- кирпич красный, 65 х120 х 250 (мм) – 181 (шт.)
- огнеупорный кирпич тугоплавкий, 65 х 114 х 230 (мм) – 72 (шт.)
- глина – 60 (кг)
- глина тугоплавкая – 35 (кг)
- песок – 32 (кг)
- задвижка дымовая – 140 х 270 (мм)
- дверка топочная – 250 х 205 (мм)
- дверка поддувальная – 250 х 135 (мм)
- чугунная колосниковая решётка – 250 х 252 (мм)
- бачка для воды – 250 х 555 х 760 (мм), лист из нержавейки толщиной 3 (мм)
- бункер для камней – 260 х 320 х 350 (мм), лист из нержавейки толщиной 3 (мм)
- квадратная сетка из металла, диаметр проволки 2 (мм), размер ячейки 15…20 (мм)
Печная кладка каменки для бани конструкции Е.Я.
1-й ряд. Укладка из цельного кирпича выводится на уровень пола или выше его.
2-й ряд. Устанавливают дверку поддувала, начинают кладку из шамотного кирпича, при этом обязательно соблюдают правила перевязки кирпичей.
3-й ряд. Согласно порядовке.
4-й ряд. Укладывают дверку поддувала тремя кирпичами, грани у которых срезаны под угол, как показано на рисунке.
5-й ряд. В шамотных кирпичах режут пазы и устанавливают в них колосниковую решётку.
6-й ряд. Ставят дверку камеры сгорания и устанавливают железный бачок для горячей воды.
Справка:
Нечетные ряды кладки кирпича красного цвета, перевязываются полосой из сварной прямоугольной сетки из металла.
На углах, полоса из сетки гнется под угол 90°.
Ширина паза под колосниковую решётку, должна быть на 5…8 (мм) больше наружных размеров решётки.
7-й и 8-й ряд. Согласно порядовке.
9-й ряд. Укладывают дверку камеры сгорания тремя кирпичами, грани у которых срезаны под угол.
10, 11, 12-й ряд. Согласно порядовке.
13-й ряд. Согласно порядовке.
14-й ряд. Укладывают железный бачок для горячей воды и устанавливают железный бункер для камней.
Чертеж металлического бункера для камней.
15, 16 ряд. Согласно порядовке.
17 ряд. В кирпичах режут пазы и устанавливают в них задвижку.
18 ряд. Закрывает дымовую задвижку.
Чертежи банные печи из кирпича конструкции Е.Я.
Коломакина и схема порядовки рассмотрены в предоставленном материале.
Справка:
Время водонагрева и камней составляет 150…180 (мин.)
В следующей публикации, можно познакомиться с устройством печи для бани с теплообменным аппаратом.
