Котел в баню из трубы своими руками чертежи 500 трубы

Банную печь из трубы: тонкости изготовления

Среди поклонников отдыха на природе или любителей здорового жизненного образа навряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня большинство дачников стремятся обзавестись своей банькой. Сейчас увеличивает обороты самостоятельное создание печи для бани из баллона или трубы. Строительство хорошей кирпичные печи просит некоторых способностей и способностей, кроме этого, подобная печь занимает места побольше, а приобрести ее можно в магазине по продаже строительных материалов и инструментов, однако это стоит конкретной суммы денег. Тогда как печь из металла – недорогой вариант и ее намного проще выполнить своими руками, не говоря уж про то, что можно поручить данную работу сварщику.

Печь, выполненная своими силами с учетом техники безопасности, в себе не несет угрозы для здоровья и жизни человека, потому как ее герметичный корпус не выделяет во время работы монооксид углерода.

Специфики: преимущества, и недостатки

Исходным материалом для железной печки для бани послужит не только труба или баллон, в ней применяется и листовая сталь.

Из листов в большинстве случаев делают корпус в виде параллелепипеда с прямыми углами, однако у этой формы имеются собственные специфики:

• листы нужно заранее раскроить, разрезать и объединить вместе инверторным аппаратом;
• как последствие, подобная печь обойдется дорого;
• топливник формы в виде цилиндра лучше пропускает тепло;
• исходя из пути движения газов дыма круглое сечение намного лучше;
• плоские стены больше предрасположены прогоранию, чем трубы из точно того же материала.

В чем плюсы собственно железных печей:

• цилиндр лишь чуть-чуть проигрывает сферообразной форме по теплопроводимости;
• толщина стен водопроводных или газовых труб позволяет достичь больших показателей теплопроводимости;
• печь можно переместить, она долговечная;
• стоимость изготовления подобной печи маленькая, потому как обрезки труб часто продают по очень хорошим ценам;
• подробнейшая инструкция по изготовлению с указыванием размеров и диаметров труб даст возможность уменьшить сложность процесса и сэкономить время;
• многие фабричные изделия подобного рода изготовливаются из точно подобных же труб, по образу и подобию которых легко воспроизвести изделие кустарным способом;
• плюс к этому, такие устройства обладают жаропрочностью, устойчивы к процессу коррозии, долговечные и без труда переносят температурные перепады.

Конечно, такие печи имеют собственные минусы – обработка толстой трубы из металла просит как приложения физической силы, так и инструментария для конкретного типа работы.

Виды и характеристики

По размещению в пространстве печи, сделанные из трубы, делятся на такие варианты:

Вертикальная печь снаружи похожа на печку-буржуйку, но имеет отличия – добавочное вместилище для камней и емкость для воды.

Вертикальная рукодельная печь занимает меньше пространства, что немаловажна при малых габаритах сауны, но по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплопередачи. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, стенки по бокам не успевают сильно нагреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – потому как прогретый воздух по пути к дымоотводу заодно нагревает и свод корпуса. Если из этого исходить ясно, что КПД горизонтальной печи будет больше, чем вертикальной. Основным минусом подобной конструкции в большинстве случаев считают размещение дверей поддувала и камеры сгорания конкретно в сауне.

Горючее в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не закрыть дверку зольника, приостановив таким образом доступ кислорода к огню. В этой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, тогда как в горизонтальной трубе горючее тратится поэтапно, что более разумно для камеры сгорания бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, также дверки поддувала и камеры сгорания, которые размещены в самом конце трубы, предоставляют возможность вынести их из сауны комнаты. И первый, и тип второй можно сделать собственными руками.

Подготовка

Конечно, печь, выполненная собственными руками, не будет владеть утонченным собственным видом либо же креативностью, но собственную функцию она делает абсолютно не хуже заводской и прекрасно отапливает парную площадью до двадцати метров2.

Первым делом, труба должна давать собственные главные функции, а конкретно одинаково вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стены, чтобы печь не боялась больших температур и прослужила долго. Говоря о базисных характеристиках труб, следует учесть не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Ясно, что во время использования обрезков данная информация не всегда может быть доступна.

Говоря о стандартной бане, хорошими в большинстве случаев считают следующие размеры:

• диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
• толщина стенок – 8-12 мм.

Следует предусмотреть, что чем больше диаметр, тем окажется больше расход дров.

Обратите большое внимание на то какого качества материал: для производства печи в баню подходят исключительно трубы из стали, причем сталь необходима не высокоуглеродистая. Она не подойдет для профильной работы, из-за того что ее швы легко могут утерять форму либо даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, со своей стороны, даёт искры оттенка желтого, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подходят и детали из нержавеющей стали. Наилучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при подборе металла лучше не допускать легированной стали – ее также легко определить с использованием наждачного станка: искры от взаимного действия с металлом будут оранжевыми, красными либо же ярко-белыми.

Чугун нельзя ни в коем случае применять, потому как приходит в непригодность при контакте с водой.

Другие плюсы труб профильных:

• устойчивость к ударам царапинам и так далее, высокая передача тепла и невысокий показатель увеличения при нагреве;
• теплосбережение даже после полного сгорания дров.

Трубы имеют собственные характеристики соответственно со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более детально.

Круглые трубы классифицируются по размерам диаметра внутри. Вторая цифра говорит о толщине стенок, дальнейшие сообщают информацию о ее типе и прочих характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о самом большом размере сечения, третья цифра – о толщине стены. Указания «530 на 10» означают, что трубный диаметр по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, наружный диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. В основном расход допуска применяется к эллиптичности.

Также разной будет толщина стены трубы.

Трубы водомерного узла разделяют на следующие категории:

Так или по другому, очень популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина каких составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.

Данная информация необходима для того, чтобы сразу правильно заготовить материалы для будущей печки. Наилучший вариант трубного диаметра – 0,5 м, что предусматривает как хорошую теплоемкость, так и удобное выполнение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято обозначать как трубы крупного диаметра. Намного проще сразу выбрать трубы, подходящие друг дружке по диаметру сечений и толщине стены, чтобы сделать легче себе составление концентрической конструкции и сделать меньше зазоры между ними.

Трубы считаются одними из самых часто популярных изделий, благодаря этому нет смысла регламентировать их чрезмерно тщательно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для производства печки для бани отдайте преимущество обрезкам собственно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и железный лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще прекрасным вариантом, но подойдут лишь для производства небольших деталей, так как их диаметр – не больше 250 мм.

При приготовлении к работе оборудуйте себе место работы – это бывает как автогараж, так и домашняя мастерская.

Советы по выбору подходящей банной печи из трубы с пошаговой инструкцией

Конструкция печки на основе трубы из железа напоминает привычную буржуйку. Для агрегатов банного типа отличительно наличие каменки и бачка для нагрева воды.

Прежде чем приступить к постройке прибора, делают чертёж конструкции.

Без этого работу начинать очень опасно, потому как неоднократно увеличивается вероятность ошибок, приводят которые не только к плохой работе и быстрому выходу агрегата из строя, но и к сложностям со здоровьем у человека при использовании устройства.

Чертежи печей для бани из трубы

Банную печь состоит из определенных компонентов, присоединённых постепенно друг к другу при помощи газовой либо электрической сварки:

• Из корпуса. В нём устроен поддув с крышкой, портал под булыжники, камера сгорания, колосники.
• Из емкости (бачка) чтобы нагреть воду. Порой ее делают не индивидуальным элементом, а продолжением корпуса.
• Из дымоотводной трубы.
• Из искрогасителя, устанавливаюемого на дымоотвод.

Вода идёт по переточным трубам в середине ёмкости и выводится с помощью патрубков для холодного и горячего водообеспечения.

Фото 1. Чертеж горизонтальной печи для бани из трубы, вид с боковой стороны и в передней части.

Как выполнить печку для бани нужного размера с муфтой 400, 500, 530 мм

Выбор самодельного устройства зависит от размеров парного отделения и приоритетов хозяина. Изготовление разного типа конструкции изменяется нормами ППБ 01–93 и СНиП 41–01-2003. Не зависимо от того, горизонтальная это печь или вертикальная, применяется ряд единых правил:

• Для каменки понадобится лист 30х35 см. Убирание от верха каменки до дна бачка — минимум десять сантиметров.
• Стенка находящаяся сзади полностью заваривается, на фасаде устанавливается створка.
• Сверху фиксируется муфта из полосы горячекатаной толщиной в 400, 500 или 530 мм. Ширина её – приблизительно 5 см. Половина варится к корпусу, а выступающая часть применяется для сборки.
• При установке дымоотвода оставляйте треть площади верха бачка не заваренной, чтобы можно было заливать воду. К отверстию залива приделывается створка с ручкой.
• Внизу бачка приваривают кран с вентилем.

Главное! Каменка заполняется булыжниками исключительно на половину пространства. Можно входное отверстие снабдить прутком из железа, чтобы не дать булыжникам выпасть.

Вертикальное рукодельное устройство

В конструкции, устроенной по вертикальному принципу, колосники размещаются над каменкой.

Диаметр печки зависит от калибра подобранной трубы.

При установке вертикальной печи для бани собственными руками придерживаются следующего метода:

• Обрезают часть трубы длиной приблизительно 0,8 м.
• Зачищают отрезные края.
• Снизу приваривают дно — круг того же диаметра, что и сама труба.
• Режут внизу проём поддува.
• Устанавливают колосники. Они размещаются немного выше отверстия поддува.
• Режут над колосниками щель топочного отсека.

Сверху печи выполняется отверстие для дымоотвода. Все проёмы снабжены подогнанными по размерам дверками. После выполненной работы печку зашлифовывают и покрывают краской.

Горизонтальная конструкция собственными руками: фото

Характерная черта данного типа устройства — вынос камеры сгорания из парильни в предбанник, что выполняет розжиг быстрее и проще. Но и места горизонтальным печам требуется намного больше.

Фото 2. Печь горизонтальная с отделкой из кирпича, находящаяся в предбаннике, требующая достаточно большого места для установки.

Для производства прибора берётся отрез трубы размером 0,8 м, шлифуются проёмы. Снизу ставится колосник. Для него годится лист металла, достаточный для того, чтобы выкроить прямоугольник необходимого размера. В материале режут середину, края при этом оставляют не очень узкими. Потом приваривают прутья из металла. Готовый колосник устанавливают к корпусу.

Фото 3. Рукодельная горизонтальная печь для бани с бачком для воды и отсеком для камней.

Для задней части прибора годится железный прямоугольник, чуть-чуть превосходящий по величине трубный диаметр. Если предполагается установка каменки, это необходимо принимать во внимание при раскрое и добавить больший припуск.

Приблизительно подобных же размеров будет лист для фасада. В нём режут отверстия для камеры сгорания и поддува. Потом форма варится к передней части трубы. Сверху корпуса вырезается квадратное отверстие приблизительно 12х12 см. Это будет дымоотвод. Дальше вешают дверки.

Фото 4. Железная банная печка маленьких размеров с камерой сгорания и поддувом, с отверстием для дымоотвода.

Перед покраской аппарат тщательно чистят от налёта и ржавчины. Для отделки можно обложить конструкцию кирпичом.

Внимание! Если вы красите печь, по завершении процедуры протопите её на улице!

Горизонтальная печь из трубы 500 мм собственными руками

Большого труда не составит оснастить баню заводской печкой. Но тогда нужно будет расщедриться. Тем, кто не обделён прямыми руками, целесообразней сделать конструкцию своими силами. Горизонтальная печь – самое обычное «кустарное» решение. Даже самые заковыристые чертежи не затребуют от специалиста большой квалификации и отточенных годами способностей.

Делают такую банную печь из трубы у которых диаметр 500-530 мм. Взяв за основу подобающую заготовку, можно себя избавить от лишних трудностей, связанных со сваркой агрегата из листового металла. Трубные конструкции бывают горизонтальными и вертикальными. У каждого варианта есть плюсы и минусы.

Рисунок 1. Работа горизонтальной печки

Плюсы горизонтальных печей

У вертикального решения есть неоспоримый плюс – экономия площади. Для чрезмерно небольших бань тяжело выдумать что-нибудь более подобающее. Однако в остальном плюсы «горизонтали» перевешивают.

На заметку! У двух вариантов есть общее преимущество. Форма в виде цилиндра помогает более качественному обтеканию потоками воздуха. Благодаря этому к каменке и гидробаку поступает больше тепла.

Положительные качества горизонтального варианта:

• продольно разместившийся корпус агрегата помогает появлению термоизлучения, которое нагревает все рабочее пространство в помещении; хуже нагревается территория под топливником; вертикальные же печки лучше справляются с прогревом стен, в то время как много полезной площади остаётся «за бортом» теплоснабжения;
• конструкция предполагает тонкослойное распределение твёрдого топлива в камере сгорания; из-за этого поленья сгорают практически полностью и одинаково; в вертикальном оборудовании загрузка дров тоненьким слоем означает слишком малую закладку;
• каменка расположена ниже – это удобней;
• загружать дрова в камеру, благодаря небольшой высоте, тоже комфортней;
• быстрый прогрев бани – рукодельный аппарат способен прогреть помещение за 40-60 минут;
• долговечность – при качественном изготовлении печка для баньки отслужит не один год;
• легкость изготовления и процесса установки – трубное оборудование выполнить легче, чем, например, вариант из кирпича;
• бюджетность – если даже корпус нужно будет приобретать, остаточная стоимость изделия будет совсем низкой; если сравнивать с заводскими агрегатами или системой из шамота, цена «трубы» и совсем ничтожная;
• намного красивый внешний вид.

Есть у такого варианта и минусы. Из минусов – довольно быстрое остывание. Из-за этой причины печку приходится систематически подтапливать. В объёмном помещении становится заметным ещё один недостаток – неодинаковый обогрев бани. В маленькой парильне в данном плане все в порядке, однако в общественной бане лучше установить несколько агрегатов в самых разнообразных зонах.

Рисунок 2. Один из видов горизонтального агрегата

Специфики горизонтального оборудования

В большинстве случаев умельцы делают банной печи из труб сделанных из металла 500 или 530 мм в диаметре. В ход идёт как б/у металл, так и заказные обрезки. Продольный вариант предусматривает только применение округлых заготовок. Это не теорема, однако данная геометрия даёт добавочную отдачу тепла.

Масса агрегата зависит от толщины металла и очень часто может колебаться в границах 50-200 кг. Даже самая массивная конструкция не выделяется очень уж большим весом, благодаря этому мощного основания не потребуется. Это тоже можно записать в перечень положительных качеств. Естественно для монтажа трубчатой печи хватает маленького металлического каркаса, поставленного на теплоизоляционном слое.

Что пригодится для изготовления печки?

Из инструментов необходимы:

• электросварочный аппарат;
• инструмент для резки металла (углошлифовальная машинка и/или ножницы для работы с металлом).

Рисунок 3. Приваривание боковин к печной трубе

• обрезок трубы установленного диаметра; длина обрезка – 800-1000 мм; 800-миллиметровой трубы хватит для хорошего обогревания средней 20-кубовой бани; если помещение намного больше, лучше взять метровую заготовку;
• ровный, не деформированный стальной лист; размеры листа – приблизительно 700х1200 мм; толщина минимум – 3 мм; наличие ржавчины – не проблема, но металл должен стремиться к замечательной плоскости;
• 6-8-миллиметровая стальная арматура; прекрасно подойдут обрезки длиной 500 мм;
• металлопрофиль; рекомендуется 50-миллиметровый уголок, но подходит и квадрат; общий расход профиля – 1,5-2 м;
• 110-миллиметровая «двухколенная» труба длиной 1500 мм; угол колен зависит от характеристик конструкции, благодаря этому материал необходимо выбирать по ходу дела;
• 2 дверки – для топливника и зольника.

Помимо прочего, понадобится примерно 5 электродов по нержавейки и штук 20 – по чермету.

Совет! Необходимо пытаться остерегаться «бэушных» заготовок. Они в большинстве случаев отличаются определённой деформацией, которая нежелательна.

Изготовление горизонтальной печки для бани

Если сопоставить разные чертежи, можно заметить, что печь из трубы 530 мм имеет однотипную конструкцию. Основные конструктивные маленькие детали относятся к размещению каменки, трубы для отвода дыма и гидробака, а еще к свойствам поддувала и зольника.

В простейшем варианте решётку и зольник приваривают к уголкам из металла (или другому профилю). Решётку рекомендуется делать по всей длине трубы, но шириной максимум 100-120 мм. Более широкие детали приведут к ухудшению тяги.

Совет! Лучше применять чугунную решётку. Опыт говорит, что в контексте воздушного отопления колосники из чугуна долговечней элементов арматуры.

Боковины (в вертикальном варианте – днища) режут, либо исходя из сечения трубы, либо с припуском относительно нижних и верхних точек. После монтажных работ находящиеся снизу зоны боковин подгоняют под корпусные опоры. К низу корпуса можно прикрепить металлический лист, образовав добавочные «крылья». Последние служат бонусными теплопроводниками, усиливая отдачу тепла печи.

Рисунок 4. Чугунная решётка на дне трубы

Зольник рекомендуется делать в коробчатом формате. Обособленный элемент дает возможность обходиться без забивки воздушного подсоса топливными останками. Толщина металла для зольника в данном случае аналогична толщине корпусной трубы.

В подобной конструкции банной печи из трубы каменку располагают в большинстве случаев ближе к дымоотводу, в верхней зоне. Фронтальная территория трубы отличается более невысокой температурой, благодаря этому её задача – разогрев банного воздуха. На некоторых схемах видно, что конструкторы изогнули трубу для отвода дыма не 1 раз. Из-за этого площадь контакта с каменкой и гидробаком предельно увеличена. А, это означает, и теплоэффективность подобного агрегата выше.

Окно для загрузки топлива тоже как правило имеет вариативное выполнение. Однако чаще всего его делают в туннельном формате. Это решение дает возможность вывести детали зольника из парильни в подсобку. Это же решает проблематику грязи в устройстве.

Монтаж трубчатого агрегата в парильне

Чтобы правильно выполнить печь из трубы собственными руками, необходимо следовать определённой схеме:

• Кромки корпуса подрезают углошлифовальной машинкой таким образом, чтобы на выходе оказались боковины, размещенные строго под прямым углом относительно оси корпуса. Создают фаску под боковины.
• Металл зачищают от ржавого налёта и в трубе устанавливают профлист, служащий опорой чугунной решётке (или решётке из арматуры из стали).
• Если, согласно советы, зольник делают обособленной коробкой, второй шаг – развитие коробчатого элемента и приваривание его к внутренней части корпуса. На данной же стадии вертикально приваривают приготовленные стены. На фронтальной стенке делают отверстие под загрузочную камеру. В другом варианте можно просто прикрепить дверки зольника и топливника.
• Устанавливают гидробак и ёмкость для камней.
• Создают металлоопору под корпус. Под основой из металла в первую очередь кладут материал для теплоизоляции.
• Из труб и коленных компонентов делают канал вывода дыма. Главное выполнить точную разметку и обеспечить безопасное подсоединение канала к корпусу и дымоотводу. Это важная проблема устройства продольно разместившейся печи в баню. Благодаря этому необходимо убедиться в том, что все рассчитано правильно. Если все подсчитано правильно и согласно чертежу, готовый канал приваривают к полюсным элементам – трубе и дымоотводу.
• Поверхность корпуса прикрывают термической изоляцией и жестяным чехлом. Чтобы сберечь уровень отдачи тепла и помножить кол-во влаги в парильне, открытые корпусные зоны рекомендуется закрывать съёмными кожухами.

Рисунок 6. Готовая горизонтальная печка

Рекомендация! Перед эксплуатацией трубы убедитесь в том, что печка хорошо защищена от коррозийных процессов. Лучше всего на финальном этапе конструкцию тщательно зашлифовать угловой шлифмашиной с шлифнасадкой. Чтобы улучшить противокоррозийный эффект, печь можно покрывать термостойкой краской. После покрытия красящим составом полимера изделие необходимо прогреть, чтобы краска стала одним целым с трубой. Но делать это стоит вне помещения.

Окрашивание позволяет, также, избавиться в помещении от запаха металла. Но это только бонус, потому как выраженный аромат быстро испаряется после нескольких камер сгорания и без добавочного покрытия.

На этом работы по изготовлению печной конструкции завершены. Нужно удостовериться в том, что аппарат поставлен хорошо и приступаем к процедурам в бане. Хотя маленькой уход от оси корпуса очень погоды не выполняет, лучше ставить конструкцию строго по осям.

Топить в горизонтальном положении расположеную печку следует по определённым правилам, с которыми можно познакомиться на этом сайте.

Заключение

Даже не самый «рукастый» клиент наверное заметил, что печка из трубы – на самом деле самое простое решение для обогревания бани. Следуя приведённой схеме, можно быстро, просто и дёшево оснастить парилку успешным и неопасным отопительным агрегатом. Для чего выворачивать карманы, если того же эффекта можно достигнуть намного простыми и экономными путями?

Печь для бани из трубы своими руками. Часть 2. Обзор

Печь для бани из трубы своими руками. 1 часть.