Кладка печей своими руками особенности и нюансы

Печная кладка собственными руками: пошаговое руководство + порядовки со схемами и чертежами

Печка – универсальное, не простое в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов згорания наружу. Если предполагается печная кладка собственными руками, требуется обязательно исполнять столетиями выверенные В практических условиях правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

Желающие выяснить, как замечательно выстроить кирпичную печку, у нас найдут детальную информацию по всем ключевым вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В предоставленной публикации в тончайших деталях приведена инновационная характерность строения, тщательно перечислены важные правила печников и важные маленькие детали.

Предоставленные нами сведения окажут эффективную помощь в возведении печьки из кирпича. Все ее составляющие станут идеально справляться с задачами, и само сооружение будет служить верой и правдой очень долго без упреков. В помощь домашним мастерам нами выбраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

Конструктивные элементы печей из кирпича

Перед тем как приступить к строительным работам печки, необходимо сформироваться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть существенные конструктивные отличия, которые изначально необходимо принимать во внимание. Есть обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кирпичной кладки.

Есть очень много печных конструкций, которые условно можно поделить на группы по назначению:

Домики за городом, в основном, которые не имеют подсоединения к центральным системам теплопроводов, в основном обустраивают многофункциональными варочно-отопительными агрегатами. Обратной стороной их разворачивают в помещения для жилья, лицевой – в кухонную комнату. С лицевой стороны в большинстве случаев располагают варочную поверхность и важные печные приборы.

Предположим, что нас волнует собственно многоцелевой вариант, со строительством которого и станем тщательно разбираться. Как и все разновидности печей, она состоит из фундамента, массива, включающего камеру сгорания с принадлежащими ей устройствами и воздушные каналы, и дымоотвода.

Фундамент: специфики устройства

Основание, на которое предстоит ставить печку, всегда строят отдельно от придомового фундамента. Данный факт обоснован рядом уважительных причин:

• Кирпичное сооружение обладает большим весом, просадка грунтов под ним будет намного больше, чем под поверхностями стен дома.
• Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам характерны некоторые подвижки, что как правило противопоказано стенам постройки.
• Индивидуальное размещение фундамента обеспечивает достаточный инновационный отступ между печью и строительными конструкциями, что в конце концов предохраняет и уменьшает вероятность загорания.

Также сооруженную на индивидуальном фундаменте печь легче ремонтировать, легче усовершенствовать и перестраивать если будет необходимость.

Фундамент печки выполняют из бута или кирпича, применяя в качестве объединяющего состава известковый или раствор из цемента. В строительстве основания запрещено применение глиняной смеси, т.к. она быстро рушиться в регулярно обладающих некоторой влажностью грунтах.

Причем состав связующего раствора выбирают в зависимости от степени влаги подстилающих пород. Для фундаментного устройства в маловлажных грунтах применяют известковый или известково-цементный раствор, в мокрых грунтах используют только цементные составы.

В плане фундамент обязан быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от размеров агрегата, это в реднем 0,75 м. Для в один этаж дачек допускается заглубиться всего на 0,5 м. Печь для дома в два этажа должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

Во время строительства фундамента из бута его не доводят до отметки пола, оставляя свободными 14 см. Это пустое пространство заполняется 2-мя рядами кирпича. Доложенный до отметки пола фундамент закрывают 2-мя слоями из рубероида или толя для защиты от негативного воздействия влаги. Заместь данных материалов для изоляционных работ очень часто применяют слой в 2 см из глины или аналогичную по мощности стяжку из цемента.

Массив печи: характерность строения

Важные элементы печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым в середине печи для увеличения отдачи тепла, применяется полнотелый кирпич красного цвета. Футеровку, т.е. внутреннюю отделку камеры сгорания, делают жаростойким тугоплавким кирпичом.

Корпус с дымооборотами укладывают на глинопесчаный раствор. В футеровке применяют смесь шамотного порошка с жаростойкой глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Самой большой толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в отделке камеры сгорания швы не должны быть больше 2-3 см.

Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это обязаны быть две разделенные конструкции, т.к. они греются до различных температурных уровней и расширяются, исходя из этого, по-разному.

Для печной кладки можно купить уже готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без усилий можно подготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе выбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.

Главное условие, обеспечивающее надёжность строения, — это соблюдение перевязки швов. Данное правило устранит разрушение стенок. Перед выполнением работ связанных с кладкой красные кирпичи замачивают минут на 10 — 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, противопожарные просто протирают.

Во время кладки самостоятельному печнику следует:

• Регулярно проверять горизонтальность ряда и сравнивать диагонали. Если по диагоналям будет даже небольшое отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
• Полностью заполнять швы раствором. Систематически вытирать сооружение с боковой стороны ветошью и удалять избыток связующего состава.
• Вытирать внутри поверхность дымоходов намоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.

Для того чтобы замечательно выстроить печку из кирпича, как это делают квалифицированные печники, нужно заранее набирать каждый ряд досуха. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. Также так легче наметить и сделать прирезку.

Без сухой раскладки разрешается класть только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.

Труба: варианты и правила строительства

Дымовые каналы выкладывают из полнотелого кирпича красного цвета. Для связки компонентов в границах чердачного этажа применяют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы возводят только на растворе из цемента, т.к. глиняный быстро и легко смывается водой после дождя и растворяется зимними осадками.

По типу размещения трубы кирпичных печек разделяют на три типа, это:

• Насадные. Канал для дыма считается прямым продолжением агрегата, высится прямо над его корпусом с дымооборотами.
• Коренные. Такую трубу устанавливают на отдельный фундамент, с печкой объединяют выложенным по уголкам рукавом.
• Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, размещенных в середине дома.

Маленькие печки для домов за городом возводят в основном с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Канал для дыма обязан быть точно вертикален и четко выдержан по размерам сечения и высоте.

На уровне пересекания трубой перекрытия из дерева устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, однако не которое прилегает к возгораемым материалам. В просвет между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.

При укладывании трубы над кровлей из кирпича создают выдру — уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В границах чердачного этажа дымоотвод заштукатуривают и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.

На построенную трубу одевают железный дефлектор – железный колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Вместе с этим это устройство гасит искры, что очень нужно, если кровля сделана мягкой кровлей или битумным шифером.

Маленькие детали выполнения облицовки печки

Стены печки, сложенной из отличного кирпича, да так же и декорированной внешней стороной, необязательно обрабатывать: белить и оштукатуривать. Если на элементах кладки нет сколов и трещин, во время строительства соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет великолепно смотреться.

По кладке печи из хорошего кирпича нужно только выполнить затирку и бережно расшить швы. Без ненужной облицовки отопительно-варочное сооружение смотрится лучше.

Если к печным стенкам все же существуют претензии, на них наблюдаются изъяны, да и укладка неидеальна, тогда облицовка особенно необходима. Перед производством работ по отделке поверхность с внешней стороны тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения схватывания, после этого ждут ее просыхания.

Просушенный аппарат можно оштукатуривать, применяя используемый в кладке глинопесчаный раствор. Для крепости в состав можно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек обкладывают изразцами – это наиболее надежен и газонепроницаемый, но и наиболее трудный вид облицовки.

Вероятные осложнения для печника

В сооружаемом по стандартному проекту доме за городом в большинстве случаев заблаговременно рассчитано размещение печи, вывод дымоотвода, комфортные места для обслуживания и эксплуатации. Довольно сложнее устроить отопительно-варочный аппарат в доме, строящемся по личной идее. Еще труднее, если например дом уже возведен.

Бывает так, что после выбора удачного, на взгляд хозяина, расположение печи, и даже после строительных работ фундамента, ни с того ни с сего находят, что дымоотвод будет пересекать перекрывающую балку или стропилину. Как поступить в подобной ситуации?

Выход из положения в данном случае связан с 2-мя сложными и довольно очень дорогими вариантами. В первом из них придется перебирать перекрытие и менять положение балок и стропил, в другом – разрушать и по новому строить фундамент печки.

Для того чтобы убрать такие неприятности, перед разметкой и строительством фундамента в выстроенном доме необходимо определить, не нарушит ли дымоотвод цельности существующих уже конструкций. Если имеется возможность и доступ к еще не обшитым балкам, нужно отвесом проверить точное положение элементов размечаемой печи.

Если в строящемся собственными руками доме печку из кирпича лучше всего установить собственно в месте, проекция которого пересекает детали кровельной конструкции, лучше убрать их. Вообще, из всех вариантов лучше всего предпочитать тот, который станет дешевле и проще в реализации.

В планировании печи и подборе оптимальной модели необходимо взять во внимание такие правила:

Укладка самого простого варианта русской печки

Разберем на определенном примере специфику строительства самого простого варианта русской печки. Как все агрегаты данной категории, она относится к варочно-отопительному оборудованию, значит, оборудована варочной чугунной панелью. Топливника в ней также два, что дает возможность прогревать помещение, готовить вкуснейшие блюда и печь хлеб.

Спецификой собственно такой конструкции считается наличие нестандартного золосборника, размещенного под угароотводом. Сбор золы выполняется по каналу из кирпича, устроенному под колосниковой решёткой. Опустошать золосборник можно с улицы, за счёт чего в доме не будет классических для печей загрязнений.

Для того чтобы выдвинуть железный ящик для сбора золы можно было на улицу, в фундаменте дома устраивают канал, который объединяют с основанием печки. Данная конструкция должна находиться под полом. С наружи все это закрывают теплоизолированной заслонкой.

Оригинальная конструкция печного фундамента

Фундамент для такого варианта печки тоже необыкновенный. Возводят его так. Под основание подбирают грунт на 85 см. Ширина котлована должна быть комфортной для устройства основания. Днище выработки засыпают песком и трамбуют таким образом, чтобы в конце концов песочный слой составил 10 см.

На выровненное основание устанавливают железный футляр, в который укладывают 4 ряда кладки кирпичом на раствор из цемента. На глубине 12 см до отметки пола стелят защиту от негативного воздействия влаги, от которой строят угароотвод: пустотелый фундамент. Данный участок строения заштукатуривают, чтобы можно было сразу определить трещины – места утечки газа.

Это решение дает возможность сразу после камеры сгорания закрывать вьюшку дымоотвода, ведь монооксид углерода станет отводиться в пустотелый фундамент, не попадая в помещения. В конце концов значительно постоянно совершенствуются теплотехнические показатели агрегата. Зола убирается иногда из выдвинутого на улицу металлического ящика для ее сбора.

Канал для выдвижения золосборника строят из кирпича вместе со строительством фундамента печки. Для его развития устанавливают уголки из металла. Доводят канал до отверстия, проделанного на том же уровне в фундаменте дома.

Порядовая укладка подробнее

Размер представленной на чертежах простой печьки из кирпича в плане составляет 77?116 см, что равно 3м кирпичам в ширину и 4,5 кирпичам по длине. От напольного уровня эту печку выкладывают в каркасе из металла, сваренном из уголка, или в цельном футляре из жести.

На приведенной ниже схеме нарисованы 10 рядов кладки печки. После работ по укладке 4-го ряда на стены ее устанавливают уголок из металла, который требуется для создания канала. В 5-ом ряду сверху уголков устраивают перекрытие канала.

Перед укладыванием 7-го ряда ложится лист асбеста. После кладки 7-го ряда сформированный канал обшивается листовым металлом.

Строительство печки с 5го по 13 ряд состоит в сооружение угароотвода. В 8-ом ряду опять ставят полосы из металла. В 9-ом, 11-ом и 13-ом ряду кирпич устанавливают на ребро.

После кладки 14-го ряда строящаяся печка в большинстве случаев уравнивается с полом, правда бывает, что для того чтобы довести до отметки пола, требуется уложить еще 1 ряд. Пол вокруг печки зашивают листовой сталью.

С 15-го ряда, т.е. приблизительно с уровня поля, сооружение из кирпича опять укладывают в железный футляр или каркас из уголка. В 16-ом устанавливают заслонку, необходимая для отвода и сбора золы. Щипец печки над этой заслонкой нужно будет обшить металлом.

Для фиксирования поддувальной дверки в 17ом и 18ом ряду укладывают полосы из стали. В 18-ом делается укладка перекрытия угароотвода.

В 19ом ряду в кладку устанавливают уголки, на которые будет опираться выдвижная колосниковая решётка. Через нее зола по каналу будет выводиться в железный ящик для ее сбора.

«Под», основание главной камеры сгорания русской печки, укладывают из огнеупорного кирпича. В 20-ом ряду кладки ставят раму из металла с створкой, необходимой для прочистки печи. Над 22-ым рядом опять укладывают полосы из металла.

Укладка 23-го ряда выполняется шамотными кирпичами. С обратной стороны агрегата кладку исполняют в 3 кирпича, поставленных на ребро, и в 1/8 кирпича, поставленного плашмя.

Над 23им рядом фиксируют варочную чугунную плиту, размеры которой равны 71?41 см. В этом ряду рекомендовано провести укрепление полосой из стали. 24 ряд весь укладывают плашмя.

Укладка с 25-го ряда опять изготавливается из шамотного кирпича, который устанавливают на ребро. Нынче устанавливают глухую дверку размерами 25?21 см. Она создает роль заслонки в типовой русской печи.

В левом заднем углу 26-го ряда кирпичи устанавливают на ребро для создания дымоотвода. Все другие в указанном ряду ложатся плашмя, а укладка армируется полосами из стали. У кирпичей, монтируемых плашмя, стесывают внутреннюю кромку нижнего ребра.

На уровне 26-го ряда располагают листы металла, предназначающиеся для выпечки хлеба. Их должно уместиться в печке 3 штуки с учетом щелей между стенками агрегата и этими противнями.

По длине усредненный и правый листы металла равняются габаритам печки. Левый короче ровно на тот отрезок, который был сформировался в 26 ряду. Чтобы левый короткий лист не провисал, его фиксируют в дальнем углу кляммером к среднему противню.

В 27-ом ряду весь кирпич кладут плашмя. Перед сооружением 28го ряда в отсеке, предназначенном для выпечки хлеба, устраивают подставку из кирпичей. На нее будет опираться перекрытие.

В 28-ом ряду фронтонную часть печки и левый задний угол, в котором вырабатывается дымоотвод, укладывают из кирпичей, поставленных на ребро. Переднюю часть агрегата усиляют стальной пластиной. Другое пространство наполняют кирпичами, уложенными плашмя.

Потом полностью два ряда, это 29 и 30, возводят из устанавливаемых на ребро кирпичей. В 31-ом ряду создают отверстие для очистки. Как положено это отверстие также увеличивают полосой из стали.

На уровне 33-го ряда уложенными плашмя кирпичами между дымовыми трубами делают перемычки. Их опускают частично относительно установленных на ребро кирпичей. В 34-ом ряду располагают паровытяжную заслонку и вьюшку. В этом ряду снова же проводят армирование полосой из металла.

В 35-ом ряду опять все кирпичи ставят ребром при укладывании фронтонной части. Все другие кирпичи укладывают плашмя. В 36-ом и 37-ом рядах все детали укладывают плашмя. Чтобы сделать больше сечение дымоотвода для оптимизации движения газов, около него у кирпичей 37-го ряда стесывают нижнюю внутреннюю кромку.

После укладывают отрезок трубы, собирают его из 5 положенных плашмя кирпичей. Его объединяют путем перевязки с 31 рядом. Обязано получиться таким образом, чтобы 38-ой ряд был предпоследним. 39ым рядом прижимают лист асбеста до потолка. Это изолирующая прокладка.

С 39-го ряда размещенными кирпичами укладывают канал для дыма. Чтобы сделать быстрее строительный процесс допускается применить бетонные или керамоблоки.

В оборудовании отопительно-варочных печек применяются классические железные приборы:

Печные приборы нужны для адекватной эксплуатации агрегата. При их помощи обеспечивается своевременный розжиг печки, регулировка отдачи тепла, перекрываются технологичные отверстия, делается чистка каналов от продуктов згорания.

Выводы и нужное видео по теме

Наглядная презентация кладки печки из кирпича сможет помочь свыкнуться с сутью процесса:

Строительство печки из кирпича тяжело назвать не тяжёлым делом, но оно абсолютно доступно для самостоятельного выполнения. Руководствуясь предоставленным нами мануалом и порядовками, можно собственными руками соорудить прекрасно действующую печь. Сведения об общих правила строительства отопительно-варочных агрегатов смогут помочь проверить работу наемных печников.

Специфики печной кладки: все, что необходимо знать про технологию процесса

Желаете своими силами создать семейный очаг в прямом смысле данного слова? Выполнить это по силам каждому человеку. Главное — выучить все нюансы процесса кладки печей. Данная статья раскроет все специфики печной кладки и детально расскажет обо всех строительных этапах.

Содержание

Виды печей

Сейчас самыми популярными вариантами являются варочные печи с плитой, предназначающиеся для отопления помещений и приготовления пищи. Конструкция подобной печи как правило имеет варочную поверхность или настоящий шкаф духовой.

Печь для отопления, выполняющая всего одну функцию — обогрев помещения, имеет самую простую конструкцию и строится в намного короткие сроки. Финансовые затраты на укладку подобной печи будут минимальны.

Камины выделяются в отдельную категорию печей. Формы каминов могут быть очень разные — от незамысловатых до сложных разработок дизайнеров. В основном, большая цена каминов вызвано применением немалого количества дорогих материалов для отделки.

Специфики печной кладки

Разработка чертежа

Прежде чем приступить к печной кладке, необходимо приготовить детальный чертеж будущей печки. На схеме в первую очередь обязан быть представлен поперечный разрез проекта, что даст полное сознание о формы печи. Можно создать чертеж своими силами либо воспользоваться уже готовыми проектами. Разработка чертежа является основным этапом строительства, так как собственно чертеж даст возможность сделать все расчеты которые для этого необходимы: общее кол-во стройматериалов, временные сроки, финансовые затраты. Тем, кто решил построить печь собственными руками первый раз, лучше подбирать более обыкновенные проекты, не просящие некоторых способностей. Рекомендуем детальнее прочесть на этом сайте как построить печь-голландку.

Выбор расположения печи

Очень часто камины и печи устанавливают возле стенки. Подобный вариант более удобный в установке, но отдача тепла подобной печи окажется ниже за счёт непрерывного холодного воздуха на полу. Печи для отопления можно ставить по центру комнаты, тогда воздух будет намного лучше разогреваться по периметру помещения.

Советуем прочесть материал о возведении кирпичные печи собственными руками к этому всему к нашей сегодняшней статье.

Главное: печная кладка разного типа должна походить всем нормативам безопасности против пожара.

Конструкция печи должна размещаться на расстоянии не меньше 2,6 метра от сгорающих поверхностей. При укладывании печи необходимым требованием выведение дымоотвода на улицу, при этом должна соблюдаться целость конструкций несущего типа и перекрытий между верхним этажом и чердаком. Печи и камины имеют очень большой вес, благодаря этому для них заливается персональный фундамент, что тоже необходимо взять во внимание при подборе расположения.

Выбор стройматериалов

Для кладки каминов и печей применяются кирпич, гравий, песок, глина, цемент. Для заливания основания его можно применять как целый кирпич, так и его части. Топливник ложиться из огнеупорного кирпича, выдерживающего температуру до 1600 C°. Для кладки дымоотвода и самой печи применяется шамотный кирпич, способный выдерживать температуры 800–900 C°.

Советы по выбору раствора

При сооружении печного фундамента лучше применять раствор из цемента. Печи и камины укладываются на специализированный раствор, который состоит из песка и глины. Основным требованием долговечности печной конструкции считается хорошо выбранный связующий раствор. В магазинах строительных материалов реализовываются готовые печные смеси. Это самый хороший вариант для тех, кто не желает ставить опыты в первые.

Совет: подбирайте песок хорошего качества и глину достаточной жирности. Экономить на связующем растворе не следует.

Таблица: растворы, используемые для печной кладки

Кирпич марки М_-400

За несколько дней в начале работ глину следует замочить, а песок просеять. Точных пропорций для безупречного раствора нет, но достаточно популярным соотношением песка и глины считается ? или 1/3. Швы из хорошего раствора получаются тонкими, не трескают при высыхании. Есть простой народный способ проверки качества связующего раствора: скатать из смеси шарик, дать ему высохнуть, а после скинуть его с высоты в 1 метр. Если шарик не изменился, не треснул и не разбился, значит, соотношение песка и глины выбрано правильно.

Раньше мы уже писали об строительных этапах каркасных печей и предложили добавить публикацию в закладки.

Этапы кладки

1. Фундаментная заливка. Размер фундамента обязан быть на пять — шесть сантиметров больше со всех сторон, чем ширина самой печи. Потом на сам фундамент ложится кирпичный ряд, и размещается гидрозащита. Второй кирпичный ряд на фундаменте должен находиться в одном уровне с полом. С момента заливания основания до начала главных работ должно пройти 3–4 недели.
2. Укладка зольника. Здесь будет собираться зола, благодаря этому размеры зольника подбираются исходя из продуктивности печи. В основном, зольник ложиться на высоту трех кирпичей. Потом ставится литая створка и крепится оцинкованной проволокой. Над зольником устанавливается колосниковая решётка. На этом же шаге устанавливается часть часть снизу колпака. Рекомендуем детальнее прочесть на этом сайте о кладке кирпичные печи.
3. Укладка камеры сгорания. Размеры камеры сгорания зависят от того, каким сырьем будет топиться печь. Обычные параметры топочного отсека — 50–100 см. Специфики печной кладки шамотным кирпичом сосоят в том, что кирпич ставится ребром. Таким вариантом ложиться внутренняя часть топливного отсека. Связующий раствор замешивается как в большинстве случаев, исключительно в качестве обычной глины берется жаростойкая шамотная. Дверь камеры сгорания крепится при помощи стальной решётки и проволоки из стали. В большинстве случаев топочная дверь размещается со стороны кухни или помещения с небольшой проходимостью.
4. Над камерой сгорания до двенадцатого кирпичного ряда делается типовая укладка с параллельной перевязкой швов. Каждый другой ряд кирпичей сдвигается на четвертую часть размера кирпича и закрывает шов, благодаря этому необходимо запастись четвертными и половинными частями кирпичей. На данном шаге камера сгорания перекрывается, и устанавливается чугунная плита с конфорками. Ровность рядов регулярно находится под контролем при помощи пузырькового уровня. Также требуется регулярный контроль над соответствием внешних углов 90°.
5. В крайней левой части печки ложиться колпак. Одновременно с этим начинается укладка канала летнего хода. На данном шаге ложатся также стены варочного отделения. Задвижка для канала летнего хода устанавливается во внутренней части варочного отсека. Длится укладывание нижнего колпака.
6. На двадцатом ряду кладки перекрывается первый колпак и отделение для варки. В сплошной кладке обязательно оставляется большое количество отверстий для летнего хода. Для увеличения прочности конструкции кирпичи монтируются на уголки сделанные из стали.
7. Оформить отделение для варки можно по разному согласно индивидуальным вкусам. Эксперты советуют закрывать варочный отсек огнеупорным стеклом, что даст возможность наслаждаться огнём и зрительно контролировать процесс горения. Для установки прочистных дверей для убирания сажи подбираются легкодоступные места.
8. Укладка колпака длится практически до самого края проема в стенке. Несколькими кирпичными рядами перекрывается печка, а расстояние между перемычкой и верхом печки заполняется ватой на минеральной основе.
9. Укладка трубы для дымохода. В совершенстве дымоходная труба ложиться из кирпича, но можно применять и железные или асбестоцементные трубы. Чем меньше изгибов будет в дымоотводе, тем большая тяга будет в печи. Прочистные дверки лучше всего ставить на каждом повороте или изгибе канала, это даст возможность быстрее и проще убирать загрязнения и сажу.

Процесс печной кладки собственными руками — сложное и не очень простое занятие. в начале строительных работ тщательно изучите специализированную литературу или спросите совета у специалистов. Упорство, регулярный контроль на всех строительных этапах и хорошие материалы — все это может привести к тому, что печь, выложеная собственными руками, будет служить достаточно долго и надежно.

Укладка печьки из кирпича собственными руками

Сегодня бесчисленные производственники твердотопливного оборудования для отопления рекомендуют нам огромный выбор железных печей и котлов, который постоянно пополняется все новыми и новыми моделями. Но не обращая внимания на все их положительные качества, у хозяев негазифицированных домов также в чести остаётся печь прямого сжигания из кирпича — об этом говорят бесчисленные отзывы на стилистических форумах. Чем же вызвана действительно всенародная любовь к данному агрегату? Наша публикация не только даст ответ на данный вопрос, но еще познакомит читателя с разными видами печей и технологией строительства кирпичного типа собственными руками.

Плюсы и минусы кирпичные печи в доме

Итак, попробуем понять, почему древний устройство для обогрева помещения очень часто оказывается одним из лучших, чем его современные очень технологичные аналоги. Причин несколько:

• Корпус печи считается замечательным теплоаккумулятором: Благодаря такому свойству, печку из кирпича приходится топить очень редко, чем привычную стальную и даже чугунную. Определенные варианты удерживают тепло до 24-х часов, тогда как в топочную камеру печи из металла дрова необходимо подкидывать каждые 4–6 часов.
• Способность собирать тепло выполняет печку из кирпича намного экономичной и менее вредной для экологии, чем её железные «заменители». Горючее в ней горит в хорошем режиме — с самой большой отдачей тепла и практически полным распадом органических молекул на воду и углекислоту. Который образуется при этом излишек тепла усваивается кладкой из кирпича и потом поэтапно передаётся помещению.
• Внешняя поверхность печи не нагревается до большой температуры.

Из-за этого, генерируемое данным агрегатом излучение тепла считается более мягким, чем у горячих стальных печек. Также, при контакте с горячим металлом подгорает имеющаяся в воздухе пыль, выделяя вредные летучие вещества (об этом узнать можно по отличительному зловонному запаху). Разумеется, отравиться ими нельзя, но вред здоровью они, несомненно, наносят.

• Печь сделанная из кирпича (к каменным это не относится) при нагреве выделяет пар, а при остывании опять его впитует. Данный процесс называют дыханием печи. Из-за него, относительная влажность нагреваемого воздуха всегда остаётся на комфортном уровне — в границах 40–60%. Во время работы любого иного радиатора, не оснащенный увлажнителем, относительная влажность в помещении уменьшается, другими словами воздух становится сухим.

Стальной печи излишек теплоты девать некуда, благодаря этому её приходится либо часто топить, подкладывая небольшие порции топлива, либо использовать в режиме тления. В последнем варианте рабочее время на одной закладке топлива становится больше, но оно горит с неполной отдачей тепла и с огромным количеством угарного газа и прочих вредных для экологии веществ — т. н. тяжёлых углеводородных радикалов.

Удостовериться в этом легко: печь сделанная из кирпича даёт заметный тёмный дым только во время растопки, тогда как из дымоотвода стальной печи, в которой горючее тлеет, дым черного цвета валит регулярно. Данного плохого качества лишены железные твердотопливные отопители долгого горения (полноценные, а не т. н. печи для длительного горения дров, только копирующие газогенерацию). Однако они очень дороги, имеют трудную конструкцию и нуждаются в электроснабжении, без которого печь сделанная из кирпича легко обходится.

Что можно противопоставить всему сказанному выше? Остывшее помещение кирпичной печью нагревается весьма продолжительное время. Благодаря этому владельцам дома советуют всё-таки обзавестись дополнительно стальным конвекторным обогревателем, который прогреет воздух в форсированном режиме, пока печь топится.

Также нужно учитывать, что кирпичная печь — довольно массивное сооружение, которое обязано строиться одновременно с домом. И делать это в совершенстве должен специалист, которого ещё необходимо найти.

Использование печей сделанных из кирпича

Область использования печей их важными функциями — теплоснабжением и приготовлением пищи — не исчерпывается. Вот какие ещё задачи решить под силу подобному апарату:

1. Копчение мяса и рыбы.
2. Переплавка металлолома (печь-вагранка).
3. Закалка и цементирование деталей из металла (муфельные печи).
4. Обжиг изделий из керамики.
5. Нагрев заготовок в кузнечной мастерской.
6. Поддержание необходимого температурно-влажностного режима в бане.

А вот в птичниках, оранжереях, теплицах и животноводческих фермах возводить кирпичная печь не советуют: тут ей нужно будет дышать гнилостными испарениями, что приведёт к быстрой порче.

Разновидности строений

Вышеприведённая схема в самых разных печах может видоизменяться. Самые популярные варианты — голландская, шведская, российская и колпаковая.

Эта схема стала называться канальной последовательной. Подобная печь достаточно проста в изготовлении и её конструкцию легко можно приладить под всевозможное помещение, но самый большой КПД для неё составляет всего 40%.

Шведский аппарат

Очень прекрасный вариант варочной печи с плитой.

Очень прекрасный вариант варочной печи с плитой.Её схема именуется камерной. Камера, стены которой омываются раскалёнными дымовыми газами, применяется в качестве духовки. Канальный дизайн радиатор размещён за печью и занимает все пространство от потолка до пола. Эта схема имеет ряд положительных качеств:

• КПД на уровне 60%;
• в духовке с боковой стороны можно поставить теплообменный аппарат чтобы нагреть воду, которая будет сберегаться в накопительном баке на перекрыше печи;
• в дизайн радиатор газы поступают относительно холодными (они догорают в камерной части), благодаря этому для его сооружения можно задействовать кирпич строительный и традиционный раствор из цемента и песка;
• дизайн радиатор с подобной формой нагревает помещение на всю высоту максимально одинаково;
• возле шведской печи можно быстро обогреться и обсушиться, если открыть дверку духовки.

Печи данного типа сложны в изготовлении, просят самых современных материалов и нуждаются в фундаменте.

Колпаковая печь

Схема с саморегуляцией: дымовые газы поступают в дымоотвод исключительно после полного прогорания под колпаком.

Подобный механизм обеспечивает КПД более 70%, однако в изготовлении эта печь довольно трудна (в конструкции имеют место существенные нагрузки). Да и применяться она может только для отапливания.

Российская печка-лежанка

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Дизайн радиатор в ней не предусматривается.

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Дизайн радиатор в ней не предусматривается.Хозяин русской печи выигрывает в следующем:

• КПД может достигать 80%;
• сооружение имеет любопытный внешний вид;
• становятся доступными для приготовления эти блюда нашей национальной кухни, которые иначе как в русской печи не приготовишь.

Русскую печь можно сложить своими силами, если чётко следовать чертежам. Малейшие отклонения могут повредить конструкцию.

Общее устройство печи, чертёж

Печная конструкция особенной сложностью не выделяется.

Конструктивные узлы печьки из кирпича

В кирпичном массиве есть камера с створкой, в которой горит горючее — камера сгорания (на рисунке — позиции 8 и 9). В нижней её части есть колосниковая решётка (поз. 7), на которой размещается горючее и через какую в топочную камеру подается воздух. Под колосниками есть ещё одна камера, именуемая зольником или поддувалом, которая также закрывается створкой (поз. 4 и 6). Через эту дверку воздух с наружной стороны проникает в печь и через неё же из зольника убирается упавшая в него зола.

Через отверстие у задней стены дымовые газы проникают в хайло (поз. 11) – наклонный канал, идущий в сторону передней стены. Хайло завершается сужением — соплом. Дальше следует П-образный канал, именуемый газовым радиатором (поз. 16).

Стены конвектора газового греют воздух, двигающийся по специализированному каналу в середине печи. Этот канал именуется воздушным конвекторным обогревателем (поз. 14). На его выходе поставлена створка (поз. 18), которую летом закрывают.

В дымоотводе есть такие элементы:

• прочистная створка (поз. 12): через неё выполняют чистку канала дымоотвода;
• задвижка для настройки режима горения (поз. 15);
• вьюшка (поз. 17): также собой представляет задвижку, при помощи которой после растопки, когда весь монооксид углерода уже выветрился, перекрывают дымоотвод с целью удержания тепла.

Тепловая изоляция, окружающая дымоотвод в зоне пересекания перекрытия между верхним этажом и чердаком и кровли, именуется разделкой (поз. 23). На участке пересекания перекрытия стены дымоотвода выполняются более толстыми. Такое уширение именуется распушкой (поз. 21), оно также считается разделкой.

После пересекания кровли труба для дыма имеет ещё одно уширение — выдру (поз. 24). Оно не даёт дождевой влаге проникать в щель между кровлей и дымоотводом.

• 1 и 2 — фундамент с тепло- и гидрозащитой;
• 3 — ножки или шанцы: для печи с подобными элементами требуется меньше кирпича, также снизу она содержит добавочную поверхность обогревания;
• 5 — начало специализированного воздуховода (душника), при помощи которого достигается одинаковый обогрев помещения по высоте;
• 10 — топочный свод;
• 13 — перегиб воздушного дизайн радиатора, именуемый перетоком или перевалом;
• 20 — перекрыша печи;
• 22 — перекрытие между верхним этажом и чердаком.

Подготовка к сооружению

Сопутствующие материалы, выбор

При сооружении печи применяются следующие разновидности кирпичей:

1. Строительный поризованный керамический камень (красный). Им выкладывают самые находящиеся снизу ряды — говоря иначе подтопочную часть (на схеме отмечена косой штриховкой), а еще ту часть дымоотвода, в которой наблюдаются температуры ниже 80 градусов.
2. Печной поризованный керамический камень. Тоже красный, но если сравнивать со строительным имеет очень хорошое качество (марка — М150) и может выдержать более большие температуры — до 800 градусов. Снаружи распознать их можно по размеру: размеры печного — 230х114х40(65) мм, в то время как у строительного — 250х125х65 мм. Печным кирпичом выкладывают жаровую (топочную) часть печи, на схеме она отмечена штриховкой в клеточку.
3. Огнеупорный кирпич. Данным материалом камера сгорания обкладывается внутри. Он выдержит температуры до 1600 градусов, но этим его положительные качества не обходятся. Огнеупорный кирпич в себе совмещает высокую теплоёмкость (считается достаточно «объемным» теплоаккумулятором) и так же большую проводимость тепла.

Стоит обратить внимание! Фасадный кирпич в данном случае применить нельзя.

Из-за большой проводимости тепла вылаживать жаровую часть одним только огнеупорным кирпичом нельзя — печь будет очень сильно разогреваться и достаточно быстро остывать благодаря интенсивному тепловому излучению. Благодаря этому поверхность с внешней стороны должна обязательно быть выложена печным кирпичом хотя бы в половину кирпича.

Размеры огнеупорного кирпича те же, что и у печного. Часто его качество советуют определять по глубине цвета, однако данный способ справедлив исключительно для тех изделий, глина для которых добывалась в одном месте. Если же сопоставлять шамотную глину из самых разнообразных месторождений, то цвет совсем не всегда даёт объективную характеристику: тёмный материал вполне может уступать в качестве светло-жёлтому.

На поверхности кирпича не должно быть заметных глазу раковин и инородных включений

Самый надёжный качественный показатель — отсутствие различимых глазом пор и сторонних частиц, а еще мелкозернистая структура (на рисунке качественный образец — слева). При простукивании железным объектом качественный огнеупорный кирпич должен производить звонкий и чёткий звук, а при падении с некоторой высоты он раскалывается на большие куски. Низкокачественный на простукивание будет отвечать глухими звуками, а при падении покрошится на много очень маленьких частей.

Также во время строительства печи используют следующие растворы:

1. Песчано-цементный: те части печи, состоящих из привычного кирпича для строительства, укладывают на самом обыкновенном цементно-песчаном растворе.
2. Песчано-цементный хорошего качества: данный раствор, который состоит из горного песка и портландцемента марка М400 и выше, используют в случае если планируется нерегулярная камера сгорания печи. А дело все в том, что высохший глиняный раствор при недостаточном прогреве может напитаться влагой и опять раскиснуть. Вот потому-то на участках где температура меньше 200–250 градусов (на схеме — косая штриховка с заливкой) заместь глиняного используют качественный раствор из цемента и песка на основе горного песка. Подчеркнём, что поступать аналогичным образом следует только в случае если печь во время холодов будет часто томиться.
3. Глиняный раствор. Для данного раствора также нужен горный песок. Для него отличительным считается отсутствие органических остатков, в следствии которых швы быстро выкрашивались бы. Однако сейчас приобретать дорогостоящий горный песок необязательно: хорошего качества растворы получаются на основе песка из молотого керамического или огнеупорного кирпича.
4. Хорошая глина обойдется намного дороже песка, благодаря этому её кол-во в растворе стремятся уменьшить.

Для определения наименьшего необходимого количества данного материала при условиях использования песка из молотого кирпича поступают так:

• глину вымачивают в течении 24 часов, потом перемешивают её с водой, пока она не станет похожа на пластилин или густое тесто;
• разделив глину на порции, приготавливают 5 вариантов раствора: с добавкой 10% песка, 25, 50, 75 и 100% (по объёму);
• после 4-часовой просушки каждую порцию раствора скатывают в цилиндр длиной 30 см и диаметром 10–15 мм. Каждый цилиндр необходимо обмотать вокруг болванки диаметром 50 мм.

Анализируем результат: раствор без трещин или с маленькими трещинами в самом поверхностном слое подойдет для любых задач; при глубине трещин 1–2 мм раствор считается годным для кладки с температурой не выше 300 градусов; при более глубоких трещинах раствор считается негодным.

Инструмент

Кроме обычного набора инструментов для работ связанных с кладкой, куда входят:

• кельма;
• молоток-кирочка;
• разделывания для швов;
• лопата для раствора.

Таким набором инструмента стоит запастись в начале работ

У печника должна быть рейка-порядовка. Она содержит сечение 5х5 см, скобы для крепежа в швах и метки, подходящие положению отдельных рядов. Установив в углах 4 порядовки, можно будет не сложно обеспечить вертикальность кладки и равноправие ширины швов между рядами.

Расчёт обычного радиатора

Методика расчёта печи чрезвычайно трудна и просит широкого опыта, но есть очень простой вариант, предложенный И. В. Кузнецовым. Он показывает очень точный результат при условиях, что с наружной стороны дом отлично утеплён. Для 1 м 2 поверхностной площади печи принимаются следующие значения отдачи тепла:

• при обыкновенных условиях: 0,5 кВт;
• при крепких морозах, когда печь топится особенно активно (не больше 2-х недель): 0,76 кВт.

Аналогичным образом, печь высотой 2,5 м и размерами в плане 1,5х1,5 м, имея поверхность площадью 17,5 м 2 , будет генерировать в обыкновенном режиме 8,5 кВт, а в интенсивном — 13,3 кВт тепла. Этой продуктивности будет вполне хватать для дома площадью 80–100 м 2 .

Очень сложен и расчёт камеры сгорания, однако в данное время в нём нет надобности. Чем проектировать и делать самодельную камеру сгорания, лучше купить в магазине готовую: она уже рассчитана правильно и обойдётся доступнее.

При подборе камеры сгорания необходимо принимать во внимание следующее:

1. Камера сгорания по размеру и размещению крепежа должна походить типоразмеру используемого кирпича.
2. Для печи, которую используют иногда, можно выбрать сварную камеру сгорания из стали на основе листа; для непрерывного применения необходимо приобретать только литую чугунную камеру сгорания.
3. Глубина зольной шахты (нижнее сужение камеры сгорания) должна составлять треть высоты топки, если очень много времени печь будет топиться углем или торфом, и одну пятую — если ключевым будет топливо из дерева или топливные гранулы.

Сечение дымоотводов, соответствующих типовым требованиям (прямой вертикальный ход, высота оголовка над колосниковой решёткой — от 4 до 12 м), выбирают согласно указанным в СНиПе советам в зависимости от мощности печи:

• при отдаче тепла до 3,5 кВт: 140х140 мм;
• от 3,5 до 5,2 кВт: 140хдвести миллиметров;
• от 5,2 до 7,2 кВт: 140х270 мм;
• от 7,2 до 10,5 кВт: 200хдвести миллиметров;
• от 10,5 до 14 кВт: 200х270 мм.

Точно подсчитать мощность печи нереально, благодаря этому порой наблюдается несоответствие принятого сечения дымоотвода и продуктивности агрегата — печь начинает дымить. В данном случае очень просто расширить высоту дымоотвода на 0,25–0,5 м.

Для определения количества кирпичей были разработаны эмпирические формулы, однако они дают погрешность до 15%. Только один способ сделать точный расчёт ручным способом — просто сосчитать кирпичи в порядовках, на что уйдёт всего где то час. Очень современный вариант — создать печь в одной из которые предназначены для этого программ на компьютере. Система сама будет составлять спецификацию, в которой будет отмечено точное кол-во целых кирпичей, а еще резаных, фасонных и др.

Выбор места, схемы

Вариант установки печи зависит от размера дома и размещения в нём разных помещений. Вот вариант для маленького летнего домика:

Успешная расположение для дачи

В холодный период года подобная печь будет качественно обогревать всю постройку, а в летний период, при открытом окне, на ней можно вполне удобно готовить.

В огромном доме с систематическим проживанием печь можно разместить так:

Такое проектное решение пригодно для капитального дома

В данном варианте печь-камин, поставленная в зоне для приема гостей, снабжена покупной камерой сгорания из чугуна с створкой из термостойкого стекла.

А аналогичным образом печку из кирпича можно поставить в жилье бюджетного класса:

Идеальный вариант для домика бюджетного класса

Продумывая расположение печи, следует учесть следующее:

1. Конструкция, насчитывающая более 500 кирпичей, обязана иметь свой фундамент, который не является фундаментной частью дома.
2. Дымоотвод не должен контактировать с балками перекрытия между верхним этажом и чердаком и стропилинами крыши. При этом следует учесть, что в зоне пересекания перекрытия между верхним этажом и чердаком он имеет уширение, называемое распушкой.
3. Расстояние мимнимум от трубы до конька крыши составляет 1,5 м.

Из первого правила бывают исключения:

1. Варочную плиту с невысоким и широким телом, оснащенную отопительным щитком, можно ставить без фундамента, если пол выдерживает нагрузку не меньше 250 кг/ м 2 .
2. В доме с ленточным секционным основанием печь объёмом до 1000 кирпичей можно строить на пересечении фундаментов межкомнатных перегородок (включая Т-образные). При этом расстояние мимнимум от печного фундамента до фундаментных лент строения составляет 1,2 м.
3. Малую русскую печь разрешается строить на основании из бруса сделанного из дерева сечением 150хсто пятьдесят миллиметров (т. н. опечье), опирающемся на грунт или кладку из природного камня фундамента строения.

Работы по подготовке заключаются в фундаментном устройстве и укладке тепло- и защиты от негативного воздействия влаги. Если печь снабжена шанцами, под неё строится фундамент из железобетонных полос, можно бутовый. Печь прямого сжигания (без шанцев) строится на монолитной монолитно бетонной плите. Со всех сторон фундамент должен выступал за формы печи не меньше, чем на 50 мм.

Изоляционный «пирог» набирается в следующей очередности:

• на сам фундамент в 2 или 3 слоя стелят рулонный кровельный материал;
• сверху кладут базальтовый картон толщиной в 4–6 мм или аналогичный лист асбеста;
• дальше укладывают лист кровельного железа;
• остаётся положить финишный слой — пропитанный сильно разведенным кладочным раствором базальтовый картон или войлок.

Кладку можно начинать исключительно после того, как слой находящийся сверху присохнет к кровельному железу.

До начала работ связанных с кладкой на полу перед будущей печью необходимо соорудить несгораемое покрытие, которое в большинстве случаев собой представляет уложенный на подкладку из асбеста или базальтового картона лист кровельного железа. Один начало листа прижимается первым кирпичным рядом, другие — подгибаются и прибиваются к поверхности пола. Передний край подобного покрытия должен отстоять от печи хотя бы на 300 мм, при этом его края по бокам должны выходить за пределы печи на 150 мм со всех сторон.

Подробная инструкция

Правила кладки соответственно с порядовкой

Печь укладывают соответственно с порядовкой (см. рис.).

Схема печной кладки

Придерживайтесь таких правил:

1. Швы между кирпичем в своде камеры сгорания и подтопочной части могут иметь ширину до 13 мм, в других вариантах — 3 мм. Допустимы отклонения: в большую сторону — до ширины в 5 мм, в меньшую — до 2 мм.
2. Перевязку швов между кафельной и шамотной кладкой делать нельзя — данные материалы резко отличаются по температурному расширению. Из-за этой причины швам на подобных участках, а еще вокруг железных или бетонных компонентов, придают самую большую толщину (5 мм).
3. Кладку нужно вести с перевязкой швов, другими словами каждый шов должен перекрываться смежным кирпичом хотя бы на четверть его (кирпича) длины.
4. Выкладку каждого ряда начинают с угловых кирпичей, положение которых выверяют уровнем и отвесом. Чтобы вертикальность не доводилось проверять каждый раз, вдоль углов печи натягивают строго по вертикали шнуры (для этого необходимо забить гвозди в потолок и в швы между кирпичем) и по ним в последующем ориентируются.
5. Дверки и заслонки закрепляются в кладке при помощи вязальной проволки, закладываемой в швы, либо с помощью кляммеров, изготовленных из полосы горячекатаной 25х2 мм. Другой вариант — для дверки камеры сгорания (особенно верхней её части), духовки и жаровых заслонок: тут проволока будет быстро перегорать.

В распушке и выдре становится больше только наружный размер дымоотвода, сечение внутреннее остаётся постоянным. Толщина стенок становится больше поэтапно, зачем в кладку прибавляются пластины, нарезанные из кирпича. Поверхность внутри дымоотвода необходимо заштукатурить.

Как выполнить агрегат для отопления собственными руками

Строительство тела печи начинают с подтопочной части.

При отсутствии необходимого опыта ряды в начале необходимо вылаживать без раствора и хорошенько выпрямлять, а уже потом перекладывать ряд на раствор. Также начинающим мастерам советуют вылаживать подтопочную часть печи в опалубке.

Укладка жаровой части и установка колосников

Установка топочной дверки

Установка варочной плиты

Завершив строительство тела печи, приступают к возведению дымоотвода.

Специфики развития свода

Своды бывают двух вариантов:

• плоские: своды данного типа укладывают из фасонных кирпичей аналогичным способом, но заместь кружала используют плоский поддон. У плоского свода есть одна характерность: он обязан быть замечательно симметричным, иначе достаточно быстро рассыплется. Благодаря этому даже печники с достаточным опытом данную часть печи возводят с использованием покупных фасонных кирпичей и подобных же поддонов;
• полуциркульные (арочные).

Последние ложатся с использованием шаблона, также называемого кружалом:

1. Начинают с установки на раствор крайних опорных блоков — подпятников, которые заранее подрезаются согласно чертежу свода, сделанному в настоящую величину.
2. После высушивания раствора устанавливают кружало и выкладывают крылья свода.
3. Замковые камни забивают поленом или древесным молотом, заранее нанёсши на установочное место толстый слой раствора. При этом следят за тем, как выдавливается раствор из кладки крыльев: если укладка была сделана без нарушений, данный процесс будет проходить одинаково по всему своду.

Развитие полуциркульного свода

Кружало следует убирать исключительно после полного схватывания раствора.

Угол между осями смежных кирпичей в полуциркульном своде не должен быть больше 17 градусов. При типовых размерах блоков шов между ними в середине (со стороны камеры сгорания) обязан иметь ширину 2 мм, а с наружной стороны — 13 мм.

Правила и маленькие детали эксплуатации

Чтобы печь была экономной, её нужно поддерживать в неплохом состоянии. Трещина шириной всего 2 мм в области задвижки обеспечит потери тепла на уровне 10% за счёт неконтролируемого поступления через неё воздуха.

Топить печь тоже необходимо правильно. При сильно открытом поддувале может вылететь в трубу от 15 до 20% тепла, а если во время горения топлива будет открыта топочная створка, то все 40%.

Дрова, которыми топится печь, непременно должны быть сухими. Для этого их необходимо заготовлять загодя. Сырые дрова дают меньше тепла, а более того, из-за обилия в них влаги в дымоотводе образуется значительное количество кислотного конденсата, который активно разрушает стены из кирпича.

Чтобы печь прогревалась одинаково, толщина головешек должна быть одинаковой — около 8–10 см.

Дрова укладывают рядами или клеткой, таким образом, чтобы между ними оставался просвет в 10 мм. От верха топливной закладки до верха камеры сгорания должно остаться расстояние хотя бы в 20 мм, ещё идеально, если камера сгорания будет заполнена на 2/3.

Розжиг большой массы топлива делают лучиной, бумагой и др. Применить при этом ацетон, керосин или бензин запрещено.

После растопки необходимо закрыть вьюшку, чтобы тепло не выветривалось через дымоотвод.

При настройке тяги во время растопки необходимо ориентироваться по оттенку пламени. Подходящий режим горения отличается жёлтым цветом огня; если он стал белым — воздух подаётся с избытком и большая часть тепла выбрасывается в дымоотвод; красный цвет говорит об минусе воздуха — горючее горит не полностью, а в атмосферу выбрасывается значительное количество веществ которые вредны для здоровья.

Чистка (в т.ч. от сажи)

Прочистку и ремонт печи в большинстве случаев исполняют летом, в зимний период же необходимо будет 2–3 раза очистить дымоотвод. Копоть — замечательный утеплитель и при большом её количестве печь станет менее эффектной.

С колосниковой решётки золу необходимо удалять перед каждой камерой сгорания.

Тяга в печи, а это означает и режим её работы, изменяется вьюшкой, задвижкой и поддувальной створкой. Благодаря этому состояние данных приборов необходимо регулярно контролировать. При любых неисправностях или износе сразу необходимо выполнить ремонт или замену.

Видео: как сложить печь собственными руками

Какой бы вариант печьки из кирпича вы ни подобрали, она будет работать хорошо только в отлично утеплённом доме. В другом случае дружбы между ними не будет.

Печь для бани своими руками

Нюансы в Печи