Кирпичные печи собственными руками чертежи
Печь собственными руками чертежи видео
Печь собственными руками, чертежи, видео, которые вы взгляните, смогут помочь вам получить представление про то, как выполняется трехканальная отопительная кухонная печь сделанная из кирпича.
Рассмотрим порядовку печи, которую станем делать собственными руками:
Первый
Устанавливаем дверку поддувала размером 130х140 (мм)
Заместь чугунных дверок для очистки каналов, установим на ребро две половинки кирпича.
Ложим колосниковую решётку размером 370х240 (мм). Чтобы его установить спиливаем нишу в кирпичах, чтобы оставался просвет вдоль периметра колосника размером в один сантиметр.
Спилим два кирпича под угол 45 градусов в сторону колосниковой решётки, для скатывания углей в топочную камеру.
Устанавливаем первую дымовую задвижку, какая в открытом состоянии, обеспечивает летний режим печи.
Установим топочную дверку размером 250х180 (мм).
Сточим грани кирпича в форме овала, для лучшего прохождения газов с самым меньшим сопротивлением.
Для очистки каналов, установим на ребро половину кирпича.
Выпилим пазы в кирпичах для установки плиты для кухни размером 300х720 (мм).
Сточим грани кирпича в форме овала.
Устанавливаем вторую дымовую задвижку.
Двадцатый, порядовка как у восемнадцатого.
К этому всему, можно посмотреть видео, для полнейшего понимания процесса кладки
Вот так, можно собрать дешевую печь собственными руками.
Поделитесь с компанией друзей!
Устройство и схемы печей для дома
1.Схема кладки печи для отопления из 2-ух ярусов
2. Укладка прямоугольной печки с нижним прогревом
3. Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом
4. Печная кладка, разработанная В.
Грум-Гржимайло
5. Печная кладка, созданной Теплотехническим институтом
Образно говоря печи для отопления поделить можно на две категории: современные устройства и старые конструкции. Заместь применяемых очень долго несовершенных теплоагрегатов компании-изготовители выпускают улучшенные, на основе последних достижений науки и техники модели радиаторов.
Но в приватных домовладениях и загородных дачных постройках также активно применяются отопительные печи из кирпича, при этом схемы печей для дома очень очень разные.
К несчастью, постоянно все меньше остается опытных печников, способных их отремонтировать или переделывать.
Сейчас традиционные дровяные печки для домов, обладающие отличительными хорошими качествами, служат не для обогревания помещений, а чтобы придать интерьеру неповторимости и индивидуальности.
Схема кладки печи для отопления из 2-ух ярусов
Устройство печей теплоснабжения двухъярусных, изображенных на фото, собой представляет конструкцию из 2-ух частей, размещенных одна на другой.
Параметры любой из них — 165х51х238 сантиметров. Отдача тепла части которая находится снизу печи равна 3200 ккал в час, а верхней составляет 2600 ккал/час.
В печах для приватных домовладений предполагают кирпичную выкладку с пустотами с целью облегчения веса конструкции и экономии расхода материала. Две части двухъярусных печей имеют полностью одинаковое устройство.
В подобных теплоагрегатах применяется бесканальная система дымооборотов. По схеме печной кладки, газы из топливника проникают в верхний колпак с насадкой. После того как остынет газы опускаются вниз и в месте нахождения дна топливника уходят через подвертку в насадную трубу для отвода дыма.
У нижней печи труба для дыма идет через верхнюю половину конструкции. Из-за этой причины у последней из них поверхность нагрева меньше.
У части сверху конструкции есть отдельная труба для дыма.
Устройство печи для отопления двухъярусной конструкции выделяется обычностью кирпичной кладки, а схема перемещения газов простая. Прочистку нижней половины агрегата делают через дверку, размещенную в задней стене, а для части сверху данная створка находится в боковой стене (подробнее: «Печи для отопления для дома — укладка собственными руками»).
Для работы отопительной конструкции применяется каменный уголь или уголь. Трубы для двух частей оснащают 2-мя дымовыми задвижками.
В большинстве случаев часть сверху пустых мест в двухъярусных отопительных печах перекрывают сплошными плитами из железобетона, что помогает прочности и стойкости всего конструкционного массива.
Кладку подобных печек следует выполнять на большом профессиональном уровне, потому как их перестройка или ремонт считается сложной задачей (прочтите: «Как выполнить ремонт печьки из кирпича собственными руками»).
Тщательно следует вылаживать дымовую трубу для части которая находится снизу отопительной двухъярусной конструкции.
Если в кладке позволить неплотности, стенка, делющая две трубы сверху, будет пропускать тепло даже на случай, когда закрыть две дымовые задвижки.
В единый массив при большом желании группировать можно различные типы печей, имеющих прямоугольную или форму квадрата и функционирующих на самых разных видах топлива.
Укладка печей собственными руками схемы
Двухъярусная система себя зарекомендовала как хороший источник отопления дома за городом.
Укладка прямоугольной печки с нижним прогревом
Печь на фото выделяется комбинированной или смешанной системой дымооборотов. Параметры этой конструкции составляют 102х102х238 сантиметров. Ее отдача тепла равна 4200 ккал/час.
Устройство печей для отопления в форме квадрата с нижним прогревом предусматривает, что топливник в ней имеет относительно существенную высоту.
Размещенные симметрично по двум сторонам боковые отверстия (по 2 штуки) служат для отвода газа в камеры. Находятся они в наружных боковых стенках конструкции.
Потом газ опускается по камерам, объединенным с помощью канала под топливником позади отсека для золы.
Из боковых камер газы через находящиеся снизу подвертки поступают в стояки и по ним поднимаются вверх.
Там боковые камеры все разом образовывают говоря иначе верхний колпак, который состоит из трех полостей П-образной формы. Размещаются эти пустоты параллельно. Разогретые газы задерживаются сверху средней и задней из них, а уже охлажденные продукты отработки переходят сквозь отверстия в переднюю поверхность, которая сверху совмещается с насадной дымоотводящей трубой и улетучиваются в атмосферу. Читайте также: «Отопительные печки на отработке».
Поэтому, схемы печей для дома в форме квадрата с нижним прогревом насчитывают 3 колпака — верхний колпак и 2 внушительного размера камеры.
В такой отопительной конструкции можно применять любой вид твёрдого топлива.
Если предполагается, что печь будет работать на каменном угле или угле, стены топливника следует вылаживать только из шамотного кирпича.
Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом
Если отопительная конструкция обладает преимущественным нижним прогревом, ее размер, в основном, составляет 115х56х231сантиметр при отдаче тепла 2640 ккал/час.
Соответственно с системой дымооборотов данную печь относят к комбинированным канальным теплоагрегатам с нижним подогревом.
Когда формируется схема воздушного отопления приватного дома с помощью подобной конструкции, имеется в виду, что из топливника дымовые газы в первую очередь будут спускаться, а потом подниматься по стояку к перекрыше (читайте также: «Печи для отопления Кузнецова: чертежи и порядовка собственными руками»).
Оттуда по двум параллельным ходам они направятся вниз до 16 ряда кладки кирпичом, а дальше уйдут в заключительный из подъемных стояков, переходящий в дымовую трубу.
Описанная выше конструкция выделяется правильным решением и обычностью, потому как она способен обеспечить хороший прогрев печи в ее части которая находится снизу и у нее имеются саморегулируемость движения газов в двоих каналах, размещенных сверху, выполняющей роль колпака с насадкой.
Принцип функционирования конструкции обеспечивает воздуху возможность проходить внизу колпака и он при этом не стынет.
Укладка этой печи обычная в реализации и ее можно начинать строить в перегородке помещения аналогичным образом, что топливная створка и передняя стенка будут выходить в помещение коридора.
Аппарат можно использовать на каменном угле и на дровах.
Печная кладка, разработанная В. Грум-Гржимайло
Изображеная на фото, бесканальная схема кладки печи для отопления была разработана профессором В.
Грум-Гржимайло. В данной отопительной конструкции отсутствует дымооборот. Она содержит шарообразную форму и помещена в футляр, сделанный из листовой стали. Газы передвигаются в печи не за счёт тяги, создаваемой дымовой трубой, а под воздействием силы тяжести. В конце концов остывшие и более тяжёлые газы опускаются в низ, а легкие горячие поднимаются к верху.
Состоит это устройство печи для дома из 2-ух частей — в нижней размещается топливник.
В его перекрыше есть маленькое по размерам хайло (устье), обеспечивающее проход газов дыма в часть сверху, которая представляет камеру без дымооборота.
Она похожа на опрокинутый колпак, по форме которая напоминает стакан.
Благодаря подобной специфики аналогичные отопительные конструкции называют бесканальными или колпаковыми.
Нагретые газы в них не поступают их устья в дымоотвод, потому как они в первую очередь идут вверх под перекрышу, а остывая, опускаются вдоль стенок до основания.
Отсюда они проникают в дымовую трубу и под влиянием тяги уносятся в атмосферу. Один вертикальный разрез размещается поперек топливника, а второй горизонтальный – вдоль него.
Под стенами конструкции от перекрытия по направлению свода размещаются контрфорсы, предназначающиеся для увеличения поверхности внутри теплопоглощения и для лучшего понимания тепла кирпичным массивом от отходящих газов.
Нагретые газами ребра разрешают печке держать тепло намного дольше.
КПД конструкции, разработанной Грум-Гржимайло, может достигать 80%. Стальной футляр дает возможность исполнять кладку толщиной всего в четверть кирпича, притом, что аппарат нагревается очень быстро. Читайте также: «Какая печь сделанная из кирпича для дома лучше – виды, плюсы и минусы».
Создание этой печи не считается сложным.
Ее положительное качество состоит в следующем:
— на случай, когда дымовая задвижка на трубе закрыта неплотно, верхняя часть устройства не остынет от холодного воздуха, попадающего в топливник.
Воздух, всеобъемлющий в топливный отсек через щели в зольниковой и топливной створке, подымается через устье. Но потому как он тяжелее, чем горячие газы в колпаке, то тут же переливается в боковые каналы и отправляется в дымовую трубу. В результате вся часть, находящаяся под хайлом, не подвергается охлаждению.
Если говорить про минусы схемы печей для дома подобной конструкции, то основной из них состоит в преимущественном прогреве части сверху. Чтобы чуть-чуть устранить этот минус, нужно устроить шпуры в стенках топливника в 5 ряду кладки кирпичом.
Печь очень хорошо функционирует на тощем каменном угле и угле. Если аппарат топить дровами, особенно в сыром виде, щели, присущие между контрфорсами, забьются сажей. Почистить их достаточно будет трудно, потому как прочистные дверки находятся в 8 ряду, что не дает возможность полноценно попасть во все промежутки контрфорсов и вот тогда дым попадет в коренную трубу.
Бесканальные конструкции, создаваемые по принципу свободного передвижения газов, делают квадратной и прямоугольной формы.
Их исполняют либо в железном футляре либо же без него. В другом варианте стены колпака необходимо выполнить толще до половины кирпича. Читайте также: «Кирпичный щиток для печи из металла».
Печная кладка, созданной Теплотехническим институтом
Схемы печей для дома, разработанные в Теплотехническом институте инженером Ковалевским, имеют размер 100х85х217 сантиметров.
В них используется топливник шахтного типа, который предназначен для применения каменного угля.
По каналу дымовые газы проникают под перекрышу, откуда в 2 боковых канала. Дальше они идут в самый низ и по сборному каналу перемещаются в дымовой стояк. Если дымовая задвижка открыта, тогда газы отводятся в атмосферу.
Характерность схемы благоустройства печи состоит в различной толщине стенок каналов дымооборотов.
Первый из них, идущий от топливника, называют жаровым каналом. Он имеет наружную стенку толщиной в 3/4 кирпича. Другие его стены укладывают в половину кирпича.
Эта отопительная конструкция не помещается в стальной кожух. Укладка ее выделяется обычностью.
КПД печи инженера Ковалевского составляет 75-80%. Минусом теплоагрегата является возможность перегрева его части сверху, потому как в нее направляются самые горячие газы. Вниз печи они попадут полностью остывшими, из-за чего степень прогрева части которая находится снизу выходит недостаточной.
Определенное количество газов из топливника проникает в боковые каналы через саморезы, что увеличивает нагрев части которая находится снизу наружных стенок (прочтите также: «Газовая печка для дома — удобное теплоснабжение»).
Дымообороты освобождают от налетов сажи путем их чистки. Колосниковую решётку можно выдвигать и этим облегчать уход за топочной камерой путем спуска шлаков в зольник или коробку из стали, расположеную под колосниковой решёткой. Дым в конструкции отводится в насадной провод труб.
В наше время данные печи из кирпича любят возводить хозяева домов за городом и дачных построек.
В борьбе за экономию топлива, а исходя из этого наличных средств, начали появляться улучшенные конструкции.
Нынче насчитывается большое количество различных видов новых устройств отопления, на которые также можно обращать собственное внимание.
Любопытная схема печи для дома показана на видео:
Печная кладка
Кирпичи начального ряда в первую очередь кладем без раствора с учетом шва согласно порядовке. Определив положение угловых кирпичей, ложим их на раствор, применяя уровень проверяя горизонтальность. Легкими ударами киянки осаживаем выступающие кирпичи. Добившись горизонтальности, заполняем периметр начального ряда кирпичом на растворе, контролируя кладку уровнем.
Рулеткой проверяем размеры печи в плане и диагонали. Прямоугольные диагонали обязаны быть равны. Если диагонали не равны, то подбиваем угловые кирпичи, пока не добьемся их равенства, таким образом получив параллельность сторон периметра. После чего закладываем кирпичом на растворе середину начального ряда.
Уложив начальный ряд, ложим угловые кирпичи второго ряда, контролируя вертикальность углов применяя уровень или отвеса. Подобно первому ряду кладем в первую очередь периметр, а потом середину второго ряда согласно порядовке.
Выложив второй ряд, прибиваем в углы в шов между первым и вторым рядом гвозди длиной 80-100мм.
Потом опускаем отвес по очереди на все углы второго ряда и отмечаем на поверхности потолка точки, из которых опущен отвес.
Потом в эти точки прибиваем аналогичные гвозди, связываем капроновый шнур к подобающим гвоздям и натягиваем его.
Проверяем отвесом вертикальность шнуров. Если имеются отклонения, то их ликвидируем подгибанием верхних гвоздей. Аналогичным образом, выходит контур печи в пространстве. Кладку дальнейших рядов ведем, контролируя вертикальность углов по шнурам, что существенно сокращает время, которое необходимо для контроля.
Дальнейшие ряды ложим подобно первым двум, каждый ряд сверяя с порядовкой.
По ходу кладки наружные и внутренние поверхности очищаем от излишков выдавленного раствора мастерком. После выкладывания каждых 4-5 рядов вытираем влажной тряпочкой стены дымоотводов.
Толщина шва кладки печи должна быть как можно тоньше.
Как сложить кирпичная печь собственными руками
В толстых швах раствор выкрашивается и укладка становится непрочной. Раствор должен плотно заполнять шов, выдавливаясь из него. Во время кладки соблюдаем правило перевязки кирпичей. Каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом следующего ряда сверху.
В большинстве случаев такой шов проходит по середине лежащего выше кирпича. Этого, однако, не всегда получается достичь. В определенных местах приходится ложить кирпич так, что перекрытие выходит менее половины длины кирпича. Во всяком случае оно обязано быть как минимум четверти длины кирпича.
Не рекомендуется ложить доли кирпича стесанной или резаной стороной вовнутрь дымового канала. Нарушенная поверхность ослаблена и может рушиться под влиянием больших температур.
Камеру сгорания печи лучше вылаживать из огнеупорного кирпича, т.к.
он выдержит более большую температуру. Перевязка швов кладки из шамотного и кирпича для печей не желательна из-за различного коэффициента линейного увеличения.
Благодаря этому из огнеупорного кирпича выкладывают или полностью ряд, или делают футеровку камеры сгорания на ребро. Между футеровкой и огнеупорным кирпичом оставляем просвет не меньше 5 мм.
Установка прочистных и поддувальной дверок
Перед монтажем дверки проверяем на плотность примыкания полотна к рамке, свободное вращение полотна в шарнирах, отсутствие перекосов, возможность фиксации закрытия их и наличие крепежных отверстий в кладке.
Обнаруженные изъяны ликвидируем до установки или заменяем дверку.
В отверстия дверок помещаем вязальную проволоку длиной 50-60 см, сворачиваем ее в два раза и скручиваем.
На кладку из кирпича в точке установки дверки наносим раствор. Устанавливаем дверку, проверяем вертикальность и горизонтальность и отмечаем ее с помощью кирпичей.
Потом закладываем концы проволки в швы кладки.
Установка колосника
Во время установки печных приборов нужно не забывать, что чугун и кирпич при нагреве расширяются по разному.
Тем более это проявляется на поведении приборов, установленных в зоне больших температур. Если их плотно замуровать в кладку печи, то при нагреве чугун порвет кладку. Благодаря этому колосник, топочную дверку и плиту следует ставить с зазором. Колосниковую решётку ложим без раствора с зазором не меньше 5 мм с каждой стороны. Она должна свободно выниматься для замены в случае прогорания или неполадки.
Установка топочной дверки
Топочная створка ставится, также как и поддувальная, только оборачивается асбестом для наполнения температурного зазора.
Проверяем вертикальность и горизонтальность дверки и отмечаем с помощью кирпичей и доски.
При активной эксплуатации печи проволока может отгореть. Чтобы не допустить это, часть сверху дверки можно зафиксировать с помощью кляммера. Кляммер выполняют из полосовой стали сечением 25х2.0 мм. Ушки должны выступал за рамку дверки на 100-120 мм.
Фиксируется кляммер к дверке с помощью заклепок или болтов с гайками.
Перекрывается дверка навешиванием по половину кирпича со всех сторон
или кирпичом в замок.
Для проема больше 250 мм перекрытие делается клиновой перемычкой.
Установка плиты
Ряд, на который станет ставиться, плита кладем в первую очередь без раствора.
Ложим сверху плиту и очерчиваем ее размещение. Потом выбираем паз в кирпиче с учетом температурного зазора 5 мм во все стороны от плиты. Кладем кирпич на раствор. Заполняем паз раствором, ложим в него асбестовый шнур вдоль периметра плиты, опускаем плиту на место и осаживаем ее киянкой, добиваясь ее горизонтальности по уровню.
Установка духовки
Духовку тоже обертывают асбестом вдоль периметра и шириной в половину кирпича.
Сторона духовки, выходящая к камере сгорания, ложиться кирпичом на ребро, а поверх ее замазывают слоем раствора 25-30 мм для устранения прогорания стенок духовки.
Укладка арок и сводов
При укладывании печей нередко приходится перекрывать разные топочные отверстия, топливники и различные камеры, используя перемычки простой и замысловатой формы. Перекрытие в стене называют аркой, а перекрытие, устраиваемое между стенками — сводом.
Кол-во кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Усредненный нечетный кирпич – замковый.
Любую перемычку начинают с закладки пят, которые исполняют по шаблону. Так как высота арки или свода может быть различной, то и угол пяты меняется.
Нельзя использовать одну форму пяты для абсолютно всех арок и сводов.
На данных фотографиях показана установка кружала и укладка арочного перекрытия камеры сгорания барбекю.
А на следующих фотографиях показана укладка свода для перекрытия ниши для дров.
Говорят, что лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз прочесть, благодаря этому конкретно для Вас я подготовил видео-руководство «Печи собственными руками», где показаны все тонкости кладки печьки из кирпича в видеоформате.
Я определяю главные правила укладки плиты, которые, может быть, даже не известны печному журналисту или человеку, который решил включить печь:
• Вес печи с трубой, установленной без основания, не должен быть больше 750 кг.
Это около 0,5 м стен или 200 кирпичей.
Если вы положите основание плиты, вы обязаны проверить возможность переключения дымоотвода между балками несущего типа на чердаке и черепицей.
• Основание печи не должно быть привязано к основе дома, и печная конструкция не должна быть покрыта несущими конструкциями строения.
Вы можете позволить им находиться в местах вырезания и отека. Это выполняется для того, во избежание повреждения плиты в случае неравного расселения дома.
• Элементы из дерева дома и дыма обязаны быть не меньше четверти метра.
• Если печь не должна быть закрыта, вода для стенового раствора должна быть пригодной для питья или воды после дождя без соли, иначе вся соль на поверхности кирпича возникнет в виде белого покрытия.
• Песок для раствора должен применяться карьером (а не рекой), из-за того что частицы песка реки имеют округлую поверхность, что выполняет раствор хрупким.
• Плита и камин — кирпичная колонна на растворе из глины.
И даже очень маленькие пятки или удары сбоку со стороны конструкций несущего типа домашних трещин появляются, что может вызвать пожар.
Что необходимо искать во время изготовления кирпичного кирпича
Защитите себя и удостоверьтесь, что печь продолжается подольше — это первая задача, состоящая в построении хорошего основания, горизонтальной стены и вертикальности самого массажа.
Благодаря этому, после фундаментной закладки, верхняя платформа должна быть тщательно планирована. На него накладуется слой кровельного войлока, 1-2 см песка заливают сверху и равняют, а первый бесцветный кирпич кладется. Восстановите прокладку и нажмите молоток на выступающие кирпичи. Горизонтальность каждой строчки исследуется с применением уровня, установленного в правиле. Прямоугольность первой строчки исследуется путем сравнение длины диагонали.
Когда вы размещаете каждую строку, необходимо проверить ее плоскостность, применяя правило, на поверхности стены. После того как произошла установка 2-ух типов, чтобы обеспечить вертикальность коробки печи, вам необходимо вынуть струны толщиной 1-3 мм в углах стены.
Крепежные точки до потолка определяются линией буксировки. Выше, линия воды опускается аналогичным образом, что вес падает до части сверху наружного угла печи. На полу на поверхности потолка, с которого паз опускается, гвоздь наклоняется, к нему прикрепляется веревка. На нижнем конце второй гвоздь связан и тянет веревку, помещаем гвоздь под угловой кирпич начального ряда, чтобы провод был строго растянут вдоль угла.
Потом вертикаль веревки подвергается действию лотка, который в необходимом направлении сгибает верхний гвоздь. Благодаря этому повторите все 4-ре угла.
• Швы обязаны быть толщиной 5 мм. Для этого поместите полосы для укладывания по краешкам шва, распределите раствор, поместите кирпич и поместите его на место с ударом рукояти. После высушивания раствора уберите прокладки.
• Внешние стены не должны содержать более двух вариантов без сшивания, иначе могут появиться трещины.
• Доля кирпичей может быть получена при помощи болгарской, и стенка должна быть сведена до минимума, так как кирпич более подвергается разрушению.
• Части сигарет размещены рядом в швах.
• В области, изменяющей направление потока дымчатого дна, всегда дверь устанавливается как отверстие для очищения, или лучше «выталкивание кирпича», которое раскинулась на 5-10 мм от поверхности стены, легче понять, чем обязательная очистка дымоотвода.
• Прокладка должна быть планирована так, чтобы кирпич не надеялся только на раму дверей или в духовку, и закрывался над ними или был осуществлен клиновидным замком или сводчатым сводом.
Это выполняется для упрощения замены неуспешного печного оборудования.
• Зажимы (узкие профили из металла), а еще иные стальные детали необходимо применять меньше, потому как металл нагревается длительнее, чем глина, и больше не может рушиться от этой муфты. Чтобы это не допустить, поместите ленты из стали свободно, без раствора или обернутых в слой асбеста.
Дверь духовки, включая печь, расположена так, что ее можно подогревать, не трогая стенку. Если у вас есть желание это выполнить, вы можете применить асбест со слоем 5 мм, с которым вы соприкасаетесь с виноградником.
• Решётку и чугунную пластину кладут с очень маленьким шагом 5 мм с каждой стороны, чтобы их можно было легко удалить для замены.
Поместите их без раствора (вы можете уместить пластину на асбест или асбестовый слой) и заполнить слоты песком.
• Решётки обязаны быть помещены в топочную камеру под дымом дыма до 70-150 мм, чтобы не выпасть при открывании угольной двери и укладывались вдоль выемок камеры сгорания, а пепел будет не легко почистить покер во время приготовления печи для зажигания.
• Двери и углы обязаны быть закреплены в стене, которая вкручивается в отверстия и проволоку из стали с двухжильными проводами.
На иных концах сворачивания мимо гвоздя и тяните провод, держите его в ближайшем вертикальном шве.
• Пространство между духовкой и боковой стенкой духовки должно быть покрыто кирпичами.
• Длина дымоотвода независимо от рамы трубы не должна быть больше 7 м, в другом случае осадка окажется недостаточной, и дым произойдет в дымоотводе.
• Стены дымоотводов обязаны быть идеальными и идеальными.
К раствору в курице вертикальные каналы не проникают вовнутрь печи, а заглушка пены обернута в влажную ткань и подвешена в середине дымоотвода на проводе.
Иногда убирайте и очищайте его, сделайте выступ крыши из канала мокрой тканью.
• Для пожарной безопасности расстояние от поверхности потолка духовки до потолка должно быть не меньше 35 см.
• Для такой же цели перекрытие должно состоять как минимум из трех типов непрерывных блоков.
• Чтобы обезопасить пол под камином печи, поместите железный нагревательный лист.
• Примерное отношение размера входного отверстия камина к поверхности нагретой области составляет 1:70.
• Отношение площади поперечного сечения квадратной трубки на высоте 5 м к площади входа в камин должно составлять приблизительно 13%, высота дымоотвода 10 м — около 10%.
• В случае доминирующего ветра обязан быть поставлен огонь (или, как вы его называете, дымовая камера, зонт на трубе, колпачок на трубе).
Оберегает духовку от курения когда дует ветер и оберегает ее, когда идет дождь. Метки:
Печи отопительные из кирпича
Еще с давних пор для постройки печи применялся кирпич. Благодаря современным технологиям стало возможным применять для этих целей другие материалы для строительства.
Не обращая внимания на это, кирпич остался на лидирующей позиции среди всех кладочных материалов, апечи отопительные из кирпича пользуются большой популярностью.
Многие строят печи для дома своими силами, так как этот процесс довольно простой.
Для строительства кирпичные печи собственными руками нужно иметь маленькое представление о строительстве. Установить такую печь не проблема, так как она не просит последующей отделки. (См. также: Банную печь из кирпича)
Для подобной работы нужно минимальное количество инструментов, а конкретно:
Емкость чтобы приготовить раствор.
Виды печей из кирпича
Сейчас есть некоторые виды печей для отопления кирпича, одни из которых предназначены для обогрева жилья, иные для приготовления вкусной и здоровой домашней пищи, третьи исполняют только художественные функции.
Известны также модели, выполняющие одновременно несколько функций, к ним относится варочная печь с плитой из кирпича. Аналогичный вид печи называют еще «шведка», а не во всех районах их называют «голландкой».
Не меньшей известностью пользуются печи-камины.
В данном случае, мнения различных людей делятся. Кое-кто считает, что камин должен находится отдельно, иных вполне устраивает встроенный в печь.
Другой вариант наиболее экономичный в плане места и применения расходников. Подобная печь очень быстро нагревает помещение. Также кирпичная мини-печь собственными руками не просит больших знаний и способностей в строительстве.
А это означает, она может оказаться украшением полностью каждого дома.
Печь-мангал из кирпича собой представляет обычное устройство, хотя и смотрится весьма не легко. Данную печь можно применять в качестве альтернативы простого мангала.
Благодаря этому ее строительство во дворе своего дома не проблема. (См. также: Кирпичные печи для дачи)
Необходимо помнить: порядовки печей сделанных из кирпича, относящиеся к конкретному виду, разительно друг от друга отличаются.
Требования, которые предъявляют к печам
Большинство сайтов, которые посвящены этой тематике, перед собой ставят задачу реализовать уже готовый проект печи. А что же делать людям, которые решили построить своими силами печь, однако у них не хватает опыта и знаний, чтобы создатьпроекты печей для отопления из кирпича.
Чтобы существенно сделать легче себе работу, нужно понять какие требования предъявляют к современным кирпичным печам.
Нужно отметить, что такие параметры применяют высокопрофессиональные архитекторы при создании проектов полностью всех видов печей сделанных из кирпича. В перечень требований входит: (См. также: Строительство печи собственными руками)
Возможность сохранять тепло длительное время.
Соответствие нормативам пожарной безопасности.
Прекрасное нагревание всего объема печи.
Простота в работе.
Удобство техобслуживания.
Подготовка к строительным работам печи: обозначение места
Укладка печей для отопления из кирпича начинается с определения ее расположения, исходя из их назначения.
Печь для отопления прекраснее всего поставить в самом центре дома, так как если она хотя бы одной стороной будет прилегать к поверхности стены, выходящей на улицу, затеряется ее результативность. Плюс к этому могут появиться нежелательные температурные перепады, которые плохо воздействуют на период службы семейного очага. А еще на рабочую эффективность дымоотвода.
Комбинированная печь должна находиться также, как и отопительная.
Только одно требование состоит в том, чтобы кирпичные камеры сгорания смотрели на кухню. А печь-камин должна находиться камином в комнату для гостей.
Приготовление раствора
Дальше предстоит проделать раствор из цемента. Для его приготовления глина заливается водой. При этом она обязана быть заблаговременно просеянной, без камней. Это даст возможность выполнить кладку очень крепкой. (См. также: Кирпичная печь для дачи)
Главное: правильно приготовленный глиняный раствор считается гарантией долговечности печки.
Вымоченная глина перемешивается с одинаковым количеством песка.
После этого в емкость наливается вода, объем которой равён ? от объема глины. Раствор следует внимательно перемешать, чтобы не было не единого комочка. Раствор обязан иметь жидкую консистенцию, чтобы при нажимании на кирпич он выдавливался со шва.
Сухая укладка
Перед тем как начать ложить кирпич на раствор, рекомендуется сделать сухую кладку.
Также заблаговременно рекомендуется сделать подколку и подтесовку, что не только даст возможность сэкономить время, однако не позволить ошибок во время кладки, которую следует выполнять строго по чертежу.
Важно: только не разрешается, делать обмеры на глаз, так как это способно привести к плачевному результату.
Чтобы держать правильное направление при укладывании, следует проверять ее вертикальность, перевязку швов, устройство внутри, безошибочность швов и горизонтальность укладки. (См. также: Как ложить печь)
Строительство печи
Перед тем как начать применить кирпич, его окунают в воду на пару секунд. В результате он не будет вбирать влагу, которую выделяет глина.
Укладывая кирпич, нужно как можно крепче его прижать, чтобы раствор сильно выдавился.
Аналогичным образом, можно достичь очень крепкой постройки.Маленькие отопительные кирпичные печи просят выполнения толщины раствора из-за собственных конструктивных свойств. Она должна составлять не меньше 3 и не больше 5 миллиметров.
Лишний раствор убирается кельмой, это даст возможность его сэкономить.
Створка печи крепится проволокой.
Если этим пренебречь, может появиться люфт, что приводит к выпадению дверки. Для более хорошего закрепления, проволоку вставляют в коробку и крутят в два раза. После чего требуется выполнить прорез в верхней кромке кирпичного бруска, в который станет вставляться проволока.
Главное: разъемы должны совпадать с коробкой дверки.
Нельзя допустить образование промежутка даже в один миллиметр.
По завершению кладки требуется высушить печь. Для этого необходимо открыть все двери и окна. Печь станет сухим лишь по истечению 15 суток. Про то, что печка готова к применению, говорит пропадание всех сырых следов.
Подробнейшая инструкция кладки кирпичной печки
После нахождения места кладется начальный ряд, на который ложится в последующем лист толстой пленки из полиэтилена, рулонного кровельного материала или рулонного беспокровного гидроизоляционного материала.
Это нужно для устройства защиты от негативного воздействия влаги. Размер площадки должен составлять 780 на 350 миллиметров. После чего просеивается песок, который потом насыпается слоем в один сантиметр. Во избежание образования выступов, площадка тщательно ровняется. Проверка выполняется уровнемером.
Дальше ложится двенадцать кирпичей без применения глиняного раствора.
Чтобы не прогадать с выстроенной системой, сухая укладка исследуется также уровнемером. На этом самый основной ряд можно считать готовым.
После чего вся поверхность заливается раствором тоненьким слоем и ставится поддувальная дверка, которую требуется обмотать асбестовым картоном и шнурами, сделанными из аналогичного материала.
Створка крепится при помощи проволоки вязальной, после этого можно приготовляться к появлению второго ряда.
3-ий ряд нужно вылаживать из огнеупорного кирпича, который покрашен жёлтым цветом.
На данный же ряд ложится колосниковая решётка. Четвертый ряд ложится на ребро. Также на данном шаге предстоит проделать специализированные подставки в середине дымоотвода. Необходимо смотреть, что кирпичи задней стены укладываются без применения раствора.
Благодаря тому, что данное пространство делается под колодцы, которыми называют участки для очищения печи от сажи, их называют вышибными.
Немного позднее выполняется установка топочной дверки.
Чтобы она смогла открываться снизу-вверх, ее обматывают асбестовым шнуром, после этого прикрепляют проволокой. Какое то время ее подпирают кирпичами. Чтобы она установилась строго по вертикали.
Дальше начинается укладка пятого ряда, при этом нужно держать ориентир на углы кладки, которая была создана раньше. Кирпичи укладываются также на ребро. Это заключительный ряд, который ложится аналогичным образом.
Изготовление задней стены выполняется при помощи 2-ух кирпичей, которые укладываются на ребро.
И уже с будущего ряда слой ложиться, начав с трех четверок.
Схема и укладка печей сделанных из кирпича
Это даст возможность сделать более прочную перевязку швов.
На восьмом ряду выполняется монтаж скошенного кирпича, который выступает как дымового зуба. Девятый ряд нужно убрать чуть-чуть назад, чтобы обеспечить поддержку во время открытия дверки. Перед монтажем панели для варки, ставится асбестовый шнур, который заблаговременно вымачивается в водной массе. С этого же ряда вырабатывается труба для дыма, которая обязана увеличиваться вовнутрь топливной камеры.
Дальше ставится задвижка, которая также как и другие дверки, крепится асбестовым материалом, которую заранее смазывают жидкой глиной.
Это выполняется для того, чтобы не позволить прохода дыма вовнутрь помещения. В самом конце устанавливается труба для дыма, которую нужно соединить с железной трубой. Если она смещается в сторону, требуется сделать перекрытие из трех кирпичных рядов.
Как только работы закончены через вышибной кирпич прочищается внутренняя часть печки от глины и воды.
На варочную плиту кладется кусочек, вырезанный из полиэтиленового материала. Это выполняется для того чтобы в последующем избежать возникновения желтизны. На этомкирпичная печь с плитой готова. Нужно всегда помнить про то, что использовать ее можно будет исключительно после того, как она станет сухим.
На главнуюКарта сайта
Чертежи банной печи из кирпича
Чертежи банной печи из кирпича простой и небольшой конструкции, которая используется для получения пара и водонагрева.
На рисунке показана конструкция кирпичные печи, в разрезе по двум сечениям.
Как чертежи с порядовками помогают выложить печи из кирпича для дома
- Укладка красного кирпича для печей.
- Укладка жаропрочного (шамотного) кирпича.
- Топочная створка.
- Поддувальная створка.
- Колосниковая решётка.
- Железный бачок для горячей воды.
- Железный бункер для банных камней.
Чертеж печи, где указаны ее размеры и габариты.
Камера сгорания в середине печи кладется из жаропрочного огнеупорного кирпича. Просвет между красными и шамотными кирпичами составляет 15…20 (мм). Сзади камеры сгорания, на уровне колосниковой решётки, ставится железный бачек для воды.
Сверху камеры сгорания ставится железный бункер, в который ложатся камни с горкой. Предоставленная конструкция с каменкой открытого типа, быстро нагревает парильное помещение, и если например камни остыли, можно сжигать горючее во время приема процедур бани.
Специфика материалов:
- кирпич красный, 65 х120 х 250 (мм) – 181 (шт.)
- огнеупорный кирпич тугоплавкий, 65 х 114 х 230 (мм) – 72 (шт.)
- глина – 60 (кг)
- глина тугоплавкая – 35 (кг)
- песок – 32 (кг)
- задвижка дымовая – 140 х 270 (мм)
- дверка топочная – 250 х 205 (мм)
- дверка поддувальная – 250 х 135 (мм)
- чугунная колосниковая решётка – 250 х 252 (мм)
- бачек для воды – 250 х 555 х 760 (мм), лист из нержавейки толщиной 3 (мм)
- бункер для камней – 260 х 320 х 350 (мм), лист из нержавейки толщиной 3 (мм)
- квадратная сетка из металла, диаметр проволки 2 (мм), размер ячейки 15…20 (мм)
Печная кладка каменки для бани конструкции Е.Я.
1-й ряд. Укладка из цельного кирпича выводится на уровень пола или выше его.
2-й ряд. Устанавливают дверку поддувала, начинают кладку из шамотного кирпича, при этом обязательно соблюдают правила перевязки кирпичей.
3-й ряд. Согласно порядовке.
4-й ряд. Укладывают дверку поддувала тремя кирпичами, грани у которых срезаны под угол, как показано на рисунке.
5-й ряд. В шамотных кирпичах режут пазы и устанавливают в них колосниковую решётку.
6-й ряд. Ставят дверку камеры сгорания и устанавливают железный бачок для горячей воды.
Справка:
Нечетные ряды кладки кирпича красного цвета, перевязываются полосой из сварной прямоугольной сетки из металла.
На углах, полоса из сетки гнется под угол 90°.
Ширина паза под колосниковую решётку, должна быть на 5…8 (мм) больше наружных размеров решётки.
7-й и 8-й ряд. Согласно порядовке.
9-й ряд. Укладывают дверку камеры сгорания тремя кирпичами, грани у которых срезаны под угол.
10, 11, 12-й ряд. Согласно порядовке.
13-й ряд. Согласно порядовке.
14-й ряд. Укладывают железный бачок для горячей воды и устанавливают железный бункер для камней.
Чертеж металлического бункера для камней.
15, 16 ряд. Согласно порядовке.
17 ряд. В кирпичах режут пазы и устанавливают в них задвижку.
18 ряд. Закрывает дымовую задвижку.
Чертежи банной печи из кирпича конструкции Е.Я.
Коломакина и схема порядовки рассмотрены в представленном материале.
Справка:
Время водонагрева и камней составляет 150…180 (мин.)
В следующей публикации, можно познакомиться с устройством печи для бани с теплообменным аппаратом.
Как сложить обычную кирпичная печь собственными руками: варианты с пошаговыми схемами
Комфорт летнего домика, выстроенного вдалеке от сетей газоснабжения невозможен без печки. В холодный период года она нам дарит милое тепло, избавляя воздух от сырости.
Рынок сейчас рекомендует покупателям различные конструкции железных «буржуек». Не обращая внимания на это большинство дачников отдают предпочтение обычному варианту – печи для отопления, сложенной из кирпича. Ее плюсы понятны: за счёт тяжелого веса она копит много тепла и долго отдает его, отлично прогревая помещение.
О чем статья:
Служебный срок кирпичной конструкции значительно превосходит ресурс железной. Небольшие затраты на материалы и простота благоустройства заманивают к простой печи для дачи внимание домашних мастеров.
Себя испытать в роли печника вам сможет помочь наша публикация. В ней мы будем рассматривать пару вариантов обычных печек на дровах и дадим функциональные советы по их кладке.
Вы необходимо убедиться в том, что в чертежах данных конструкций сложного ничего практически нет. Обучившись читать «порядовки» — схемы раскладки кирпича, можно собственными руками выстроить настоящее теплогенерирующее устройство.
Как сложить более простую кирпичная печь?
Для начала необходимо сделать вывод, что вы желаете получить от будущей печки. Если вам необходимо только обогревать комнаты, а для готовки еды вы пользуетесь газом из баллонов или электротоком, то нужно выбрать вариант без плиты и духовки. Тот, кто любит мягкое целебное тепло, подбирает вариант с лежанкой.
Для постоянной тепловой обработки немалого количества продуктов и кормов для животных живущих дома самая простая печь с электроплитой будет то что нужно.
Мы будем рассматривать три примера печей с пошаговым руководством по их кладке:
- Обычную прямоточную;
- С варочной плитой;
- Отопительную.
Скажем сразу, что от обычной конструкции, лишенной газовых оборотов, ожидать высокой отдачи тепла нельзя. Из-за этой причины такие печи ставят в гаражах и прочих маленьких помещениях площадью не больше 16 м2.
Мы будем рассматривать такой вариант для того, чтобы новички получили первый несложный урок функциональной кладки.
Под такую печку не требуется мощный фундамент. Отсыпав крупную щебенку слоем в 15-20 см, залив ее раствором из цемента и выровняв поверхность по уровню, через несколько дней приступаем к кладке.
Размеры печи в плане: ширина 2 кирпича (51 см), глубина 2,5 кирпича (64 см). Потому как поддувальной камеры в ней нет, то отверстия что бы поступить воздуха сверлят прямо в топочной дверке.
Порядовки у подобной конструкции несложные. Важное условие в ходе работы – исполнять перевязку швов таким образом, чтобы верхний кирпич закрывал шов между 2-мя нижними.
На восьмом ряду топливник зауживают, применяя для этого половинки и «трехчетвертки» — ? от целого кирпича. Выход из топочного отделения аналогичным образом выходит сечением в 1 кирпич (125х250 мм).
Последующий ряд (девятый) выкладывают также как седьмой, применяя целый кирпич.
После чего ярус кирпича устанавливают на ребро заподлицо с внутренней гранью нижнего ряда. Новый ярус укладывают плашмя, применяя два целых кирпича и 4-ре «трехчетвертки». Таким вариантом канал для дыма опять зауживают для того, чтобы задержать газы и поднять отдачу тепла.
На другом ярусе камни укладывают на ребро. В середине дымового канала ставят кирпич. Таким вариантом печь поднимают еще на 5 рядов (один ярус на ребро и кирпич в середине, другой ярус плашмя).
Другие 4-ре яруса укладывают плашмя. Заключительными 2-мя рядами кладки канал для дыма зауживают до размера 12х12 см (половину кирпича). На этом уровне в печь ставят дымовую задвижку. Сверху в нее вставляют профилированную трубу.
Печь с варочной плитой
В упрощенном варианте эта конструкция имеет маленькие размеры (ширина 2, а глубина 3 кирпича – 78х53 см). Все таки, даже на подобной небольшой площади можно поставить одноконфорочную плиту.
Работа кипит, когда рядом есть все что необходимо.
Благодаря этому заблаговременно приобретите такие материалы и принадлежности:
- Полнотелый кирпич красного цвета – 107 шт;
- Поддувальную дверку – 1 шт;
- Колосниковую решётку – 1 шт;
- Одноконфорочную чугунную плиту – 1 шт;
- Топочную дверку – 1 шт;
- Задвижку для трубы – 1 шт.
Шамотный кирпич для печки, работающей на дровах, не требуется. Его покупка – ненужная трата наличных средств. А вот красный необходимо выбирать очень внимательно, отбраковывая треснутый и кривой.
Подготовка раствора
Кладочную смесь делают, перемешивая 4-ре части глины с одной частью воды и добавляя к ним восемь частей сеяного карьерного песка. Нормальная консистенция устанавливается просто: раствор легко сползает с мастерка, не оставляя на нем потеков. При укладывании он не должен вытекать из швов.
Объем раствора формируют, смотря на кол-во кирпича. При благоприятной толщине шва (3-5 мм) одного ведра хватает на 50 штук.
Подготовив кладочную смесь, приступаем к закладке основания. Его ширину делают на десять сантиметров больше ширины печи. Высоту фундамента выбирают такую, чтобы низ первого кирпичного ряда был на уровне пола.
Если подполье достаточно глубокое (50-60 см), то копать яму под основание не надо. Нужно только выполнить опалубку по грунту размером в плане 76 х (51+10см). На ее днище кладут 2 слоя рулонного кровельного материала для защиты от проявления влаги. Уложив бетон, ему дают неделю для набора прочности после этого приступают к кладке.
Размеры рассматриваемой нами печи с варочной плитой — 3 х 1,5 кирпича (76х39 см).
Совет мастера: каждый новый ярус кирпича раскладывайте без раствора (досуха). Сделав подгонку кирпичей по размерам, можно начинать кладку.
Начальный ряд устанавливают на слой глиняного раствора (4-5 мм). Выровняв основание по уровню, выкладывают второй, оставляя место для поддувальной дверки.
Перед монтажными работами дверки к ней необходимо привинтить мягкую проволоку и заложить ее концы в швы для лучшей фиксации.
Для компенсации терморасширения металла, между дверкой и кирпичом оставляют просвет. Перед монтажем ее рамку обматывают мокрым асбестовым шнуром.
Кладку 3-го ряда ведут, закрывая швы второго. На этом уровне в топливнике устанавливают колосниковую решётку.
Четвертый ряд устанавливают на ребро, выполняя перевязку швов, и создают стены топочной камеры. За ней будет располагаться первый и единственный дымооборот (смотри разрез А-А на схеме №2). Для очистки его дна в задней стенке без раствора ставят говоря иначе вышибной кирпич, иногда вынимаемый для убирания золы. В середине дымоотвода делают две подставки из кусочков кирпича для опирания межкомнатной перегородки.
Камни пятого ряда ставят плашмя, оставляя место для топочной дверки. В задней части печи на порядовке мы видим стены 2-ух дымовых каналов. Поверхность их в ходе работы необходимо тщательно чистить влажной тряпочкой от выступающей из швов глины. Это главное условие для оснащения хорошей тяги.
Важный совет! Смотря на чертежи порядовок, не забудьте смотреть на 2 разреза печки. Они смогут помочь вам лучше представить ее конструкцию и не прогадать при раскладке кирпича.
Приподняв в кладку до восьмого ряда, перекрывают топочную дверку, заложив в швы проволоку, фиксирующую ее рамку. На этом же уровне в задней части топливной камеры ставят кирпич со скошенным торцом – дымовой зуб. Он делает лучше тепловую отдачу, мешая быстрому выходу газов дыма в трубу.
Завершив девятый ряд, по нему на растворе из глины кладут асбестовый шнур. Он требуется для герметизации стыков чугунной плиты и кирпича. На десятом ряду топливник перекрывают варочной плитой.
На одиннадцатом в трубе устанавливают дымовую задвижку. Ее по контуру также уплотняют асбестовым шнуром, намоченным в глине.
12 и 13 ряд — развитие стенок трубы. После их окончания на печь ставят легкую трубу из листового металла, выводимую на крышу.
Печь для отопления
А сейчас посмотрим, как сложить собственными руками кирпичная печь, которая расчитана на теплоснабжение маленького дома за городом.
Ее размеры:
- ширина – 2 кирпича (51 см);
- глубина – 3,5 кирпича (90 см);
- высота – 2 метра 38 см.
Для строительства понадобятся такие материалы и принадлежности:
- Красный кирпич полнотелый – 390 шт;
- Глина – 9 ведер;
- Песок – 18 ведер;
- Колосниковая решётка (25хсорок сантиметров) – 1 шт;
- Топочная дверка (20х30 см) – 1 шт;
- Поддувальная дверка (14х20 см) – 1шт;
- Прочистная дверка (14х20 см) – 1шт;
- Задвижка -1 шт;
- Предтопочный лист стали (50х70 см) – 1 шт;
- Рулонный кровельный материал для защиты от негативного воздействия влаги (100х60 см) – 1 шт.
Очередность работы
Начальный ряд – база печи. Его необходимо выложить очень внимательно, проверяя горизонтальность используя уровень.
Углы – очень сложная часть для новичков. Для того, чтобы они были идеальными, советуем тут же установить на краях кладки 4-ре шаблонных стойки. Их можно создать из строганных досок, сбив их попарно под прямым углом.
Установив такую «опалубку» от потолка до пола, вы легко выведите безупречные углы.
На втором ряду с торца печи кладут два кирпича со скошенной гранью, выходящей в зольную камеру. Кладку 3-го ряда начинают с установки поддувальной дверки, фиксируемой проволокой в швах боковых кирпичей.
4 и 5 рядами продолжают развитие стенок зольной камеры. Шестым рядом начинают кладку стен топливной камеры и ставят в ней колосниковую решётку.
На уровне 7 и 8 ряда устанавливают топочную дверку. В задней части камеры ставят скошенные кирпичи, работающие с целью улучшения тяги. Девятым рядом перекрывают дверку топливника.
С 10 по 16 ряд проводится укладка топливной камеры и вертикального дымоотводного канала. На семнадцатом в печь ставят прочистную дверку.
18-30 ряд образовывают дымооборотные каналы. Их необходимо выложить очень ровно, затирая внутренние стены влажной тряпочкой.
31- 32 ряды образовывают свод, перекрывающий печь.
33 и 34 создают дымовую трубу.
Завершив кладку, печь оставляют на 7 дней с открытыми дверками и трубой для просушивания. После чего делают пробную камеру сгорания, сжигая маленькие порции щепок, веток или соломы.
Как выполняется печь сделанная из кирпича собственными руками
Не обращая внимания на все новые технологии и изобретения в отопительной сфере, печи из кирпича остаются важны и востребованы, несмотря ни на что. Первым делом подобная печь дышит, также она может прогревать помещение и служит для готовки пищи. Сейчас разработано много моделей экономичных в применении и в кладке.
Благодаря «дыханию» печи, влажность воздуха в помещении остается на оптимальном уровне. Связано это с структурой с пористой основой кирпича. Благодаря ей, при нагреве пары влаги выделяются, а при остывании впитуются обратно. Такую печь смело можно именовать чистой в экологическом плане. Кроме хорошего уровня влаги, в домах с кирпичными печами нет никаких химических вредных паров или испарений, так как в составе самого кирпича только глина, песок и иные натуральные настоящие детали.
Из-за собственной дышащей функции, в домах, которые отаплюются кирпичными печами, комфортная температура будет составлять 18-19 градусов, тогда как с другими отопителями она обязана быть не ниже 22 градусов для того, чтобы ощущать себя удобно. Это большая экономия.
Также печь может генерировать тепло почти что из всего, что в нее укладывают (уголь, дрова, топливные гранулы и т. д.).
Конкретные модели кирпичных печек, к примеру, печи Кузнецова, которые выполняются в форме колпака, способны генерировать подобные характеристики КПД, как ни одна иная модель печьки из кирпича.
Планировка жилья
Прекраснее всего предусмотреть строительство печьки из кирпича в момент проектирования дома. Наличие строения такого типа попросит выполнения некоторых правил, а еще наличие добавочных конструкций для правильного функционирования печи и безопасности жителей. Также во время проектирования необходимо взять во внимание конструкцию постройки, вид кирпича, а еще такие моменты:
- если грядущая печь рассчитана на 500 и больше кирпичей, то она должна иметь свой фундамент, который не будет связан с основанием дома (он обязан быть заложен по правилам и требованиям, иметь некоторое расстояние от ключевого фундамента);
- многие модели кирпичных печек можно класть и без фундамента. Однако они обязаны быть некоторых размеров и иметь установленый вес (подобного рода конструкции потребуют лишь наличие тепловой изоляции и укрепленный настил);
- балки под поверхностью потолка не затрагивают дымоотвода, а труба самого дымоотвода должна быть на 0,5 м выше конька крыши.
В большинстве случаев все печи просят от тысячи до полутора тысяч кирпичей, благодаря этому отдельный фундамент необходим будет во всяком случае. Исключением может стать лишь применение ленточного секционного фундамента для дома.
Позволяется подобрать место в проекте дома, в местах пересекания лент под межкомнатными перегородками и установить фундамент для печи там. Однако расстояние до остальных фундаментных частей не должно быть меньше чем 1,2 метра.
Еще полтора десятилетия назад сооружение из кирпича можно было повстречать в любом доме, а теперь это считается государственным положительным качеством и прибавляет дому изыска. В действительности, напрасно народ уклонился от подобного строения, ведь одна печь сделанная из кирпича способна отопить дом, подготовить пищу, обеспечить тёплую постель, и при этом иметь красивый вид и необычный дизайн.
Кладку из кирпича в самый раз обложить лицевым кирпичом или плиткой для фасада и выполнить из нее домашнюю знаменитость или изюминку дизайна. Такой шедевр вполне возможно выполнить собственными руками.
Ложим печку из кирпича: схема
Раздобыв порядовку кирпичной печки, считайте, что половина дела сделано. Порядовка собой представляет точную инструкцию кладки каждого кирпича. Если у вас есть опыт каменщика, лишним он не будет. Наверняка, любой мужчина, особенно обитатель частного сектора, хоть один раз в жизни брал в руки мастерок и возводил стенку сарая, забор или хотя бы мангал.
Для правильного прогрева всего дома, нужно правильно высчитать показатели отдачи тепла будущей печи и где в помещении она будет располагаться. Мощность ее должна быть такой, чтобы вырабатываемого ею тепла хватало на всю ночь до последующего протапливания.
Высчитать своими силами будет сложно, благодаря этому можно применять данные Кузнецова, который просчитал и задокументировал усредненный норматив теплопроизводительности единицы поверхности печки. Согласно его данным, средняя печь 1,5?1,5?2,5 способна прогреть дом площадью до 100 метров квадратных. Эти сведенья можно применять для самостоятельного расчета.
Типы кирпичных печек
Как только расчеты сделаны, необходимо выполнить выбор, какой собственно вид печки будет выложен у Вас в доме. На просторах интернета можно отыскать богатый выбор схем любых размеров и типов печей. Самыми популярными считаются так называемые колпаковые печки, а еще шведки и голландки.
Конструкция Кузнецовой печи позволяет иметь КПД до 95%, а кол-во сажи небольшое, что существенно облегчает уход за сооружением. На ресурсе автора можно познакомиться с более чем 100 схемами самых разных способов кладки.
Не считая этого типа, очень популярны печки шведки, еще именуемы как голландки. Однако данное суждение в корне неверно. Две данные печи имеют отличительное отличие. Шведку используют для отапливания и приготовления пищи, а голландка применяется только для отапливания. Печка шведка очень универсальна и послужит для:
- Приготовления пищи, как электроплита.
- Шкаф духовой.
- Устройство для обогрева помещения.
Печь кирпичная собственными руками может быть сложена при большом желании и решительности каждого. Чтобы это сделать понадобиться инструмент и материал для строительства, какой собственно, рассмотрим детальнее.
Чтобы выложить печку из кирпича, нужны будут:
- строительный мастерок;
- правило;
- кирка;
- уровень;
- кисть для затирки.
Из стройматериалов будут необходимы:
- кирпичи;
- раствор цементный;
- очень маленькие составляющие печки (дверки, заслонки и другое);
- фундаментный материал.
Порядовки и чертежи можно не сложно отыскать на просторах интернета для любого типа печи, но просто их скачать будет мало. Чтобы выложить печку из кирпича, необходимо взять во внимание все тонкости по каждому ряду. Попытаемся разобраться в спецификах печной кладки.
Строительство кирпичной печки
Первый ряд снизу считается самым главным. Кирпичики укладываются четко по уровню, а углы следует контролировать специализированным угольником, чтобы градус был хороший. Начальный ряд очень важный, ведь он в ответе за все дальнейшие ряды и за качество кладки всей печи. С лицевой стороны печи должно находиться поддувало. Для его грамотного оформления применяется специализированный трехчетвертной кирпич. С целью удобной очистки печи от золы, кирпич стесывается по направлению камеры.
На втором ряду закладывается база для дверки поддувала и кладется весь ряд.
3-ий ряд строиться согласно порядовке, а чтобы поддувало разместить правильно, кирпичи следует обтесывать с двух сторон. На данном шаге кладке выводится высота дверки.
На четвертом ряду ставится дверка для очищения, и начинать его необходимо с левой стороны. Дверь поддувала ставится сверху. Чтобы зольник стал квадратным, кирпичи скалывают согласно размеру отверстия.
Пятый ряд подобный четвертому, но отверстие зольника сужается.
На шестом ряде начнем вводить шамотный кирпич. На специализированных схемах и порядовке, их обозначают как заштрихованные квадраты. До колосника кирпич необходимо скалывать для более комфортного внесения топливных материалов на колосниковую решётку. Сама решётка опирается на кирпич пятого ряда.
Необходимо сказать, что между шестым рядом и колосником должно быть сделано расстояние в 1-1,5 см. Пустота может быть заполнена песком или золой, и этот зазор играет роль компенсатора, когда решётка в печке становится шире при нагревании.
В седьмом ряду ставится топочная дверь и с него же начинается П-образный зазор.
Следующие два ряда укладывают одинаково, но 9-й ряд оканьчивает высоту двери камеры сгорания.
На десятом ряду опять вводится в кладку шамотный кирпич. Также находится под контролем вертикаль рядов применяя уровень. Это пригодится для монтирования электрической плите. В этом ряде, топочная дверь кладется сверху.
В одиннадцатом ряду опять применяется поризованный керамический камень, кладется поверхность для варки, таким образом перекрывается камера сгорания. На этом этапе также закладывается дверь для варочной камеры. Так она будет делать роль шкафа духового. Такую конструкцию двери можно установить в виде рамки с заслонкой. Следующие два укладывают согласно рядовке.
На четырнадцатом ряду ставится заслонка, что разделяет поверхность для варочной панели и не даёт ей подогревать всю остальную печь во время работы. Это дает возможность применять печь летом.
Всю остальную схему кладки можно детально выучить в рядовке или проекте, который легко скачать с Интернета. Если определиться со схемой выкладки, то при ее помощи получится высчитать кол-во кирпичей, что понадобятся для постройки. Также благодаря подобным схемам, можно будет приблизительно сосчитать, сколько понадобится шамотного кирпича, а сколько керамического. Также на схемах указаны все детали из металла, которые входят в состав печи.
Печь сделанная из кирпича обойдется не дешево, если ее заказывать у умелого печника. К не очень опытным работникам, с данным вопросом лучше не обращаться. Это сооружение не такое уж тяжело постичь и выполнить собственными руками, ведь сейчас найти необходимую информацию не составляет большого труда. Главное – желание это.
