Как сложить печку в доме из кирпича

Содержание
  1. Как правильно сложить кирпичная печь
  2. Проекты обычных печей сделанных из кирпича
  3. Чертежи и порядовки печек
  4. Советы по расположению
  5. Заготовка материалов и деталей
  6. Закладывание фундамента
  7. Правила строительства печки
  8. Заключение
  9. Как сложить обычную кирпичная печь собственными руками: варианты с пошаговыми схемами
  10. Как сложить более простую кирпичная печь?
  11. Печь с варочной плитой
  12. Печь для отопления
  13. Укладка печьки из кирпича собственными руками
  14. Плюсы и минусы кирпичные печи в доме
  15. Разновидности строений
  16. Общее устройство печи, чертёж
  17. Подготовка к сооружению
  18. Подробная инструкция
  19. Правила и маленькие детали эксплуатации
  20. Видео: как сложить печь собственными руками

Как правильно сложить кирпичная печь

камеры сгорания

Отопление печью абсолютно не собирается изживать себя. Дровяные печки из кирпича продолжают возводить не только хозяева сельских домов, но и хозяева больших коттеджей за чертой города. Другой вопрос – сколько стоит нанять мастера-печника для постройки да купить сопутствующие материалы. Только один способ сэкономить – сложить печку из кирпича собственными руками, изучив строительную технологию по схемам – порядовкам, предоставленным дальше в публикации. Разумеется, строительство русской или двухколпаковой печки с лежанкой новичку не всилах, но тепловой источник обычной конструкции вы одолеть сможете.

Проекты обычных печей сделанных из кирпича

Первое, чем необходимо побеспокоиться, — выбрать проект домашнего отопителя, способного удовлетворить ваши необходимости в тепле. Мы рекомендуем 3 варианта несложных конструкций, проверенных в работе многолетней практикой:

  • отопительная печка канального типа, говоря иначе голландка;
  • варочная плита с духовкой и баком, подключаемым к традиционному отоплению или ГВС;
  • шведка — комбинированный обогревательный прибор с нишей для сушки вещей.

кирпич

Канальная печка — голландка

Своими силами сложить голландку, изображенную на картинке, очень просто. Она маленькая в плане, зато в высоту ее можно ложить бесконечно, внутренние вертикальные каналы при этом удлиняются. Это дает возможность обогревать 2-ух — либо трехэтажный домик небольшой площади либо дом за городом, если выстроить голландку с проходом сквозь перекрытия. Канальная печка удачно сжигает дрова разного качества и удовлетворительно отапливает помещения, хотя экономной ее не назовешь.

Справка. Голландка прогревается быстро, а после затухания непродолжительное время возвращает тепло, продолжительность горения с одной закладки тоже не радует. Ее крепкая сторона – простота строительства и нетребовательность к топливу.

сложить

Плита, показанная на фото, – хороший вариант для дачи или маленького дома в деревне, плюс к этому для применения летом. Бачок, установленый на пути раскаленных газов дыма, способен подавать горячую воду для отопительные системы либо хознужд.

Шведские кирпичные печи соединяют воедино в себе положительные качества 2-ух предыдущих отопителей. Плюс ко всему они экономны, долго отдают собранное тепло и также прекрасно работают на угле и дровах. Но укладка шведки не в пример труднее варочной плиты плюс требуется больше кирпича и покупной стальной фурнитуры.

сложить

Шведская печь, встроенная между стенками

Чертежи и порядовки печек

Советы по расположению

Каждая печь сделанная из кирпича передает теплоту в пространство помещения 2-мя путями: при помощи инфракрасного излучения от горячих стенок и через нагрев воздуха, циркулирующего в комнате (конвекция). Поэтому делаем вывод: для хорошего обогревания нужно, чтобы отопитель или хотя бы его часть пребывала в отаплюемом помещении. Беря это во внимание требование, дадим пару рекомендаций по выбору места для сооружения в сельском доме и на дачном участке:

  1. Если необходимо обогревать одну большую комнату, то печку лучше выложить в середине, с меньшим сдвигом в сторону фасадной стены, откуда идет холод.
  2. Для отапливания 2—4 соседних помещений сооружение нужно разместить по самому центру строения, демонтировав часть внутренних стен.
  3. Предположим, к залу прилегает 1—2 маленьких комнатки. Туда можно провести водяная система отопления с отопительными приборами и циркулярным насосом, подключенное к печному теплообменному аппарату или бачку.
  4. Не планируйте устанавливать отопитель очень плотно к внешним стенам. Прогревать их не имеет смысла, часть тепла просто уйдет на улицу.
  5. Электроплита и духовая печь должны выходить на кухню, а груба – в комнату для гостей или спальную комнату.

камеры сгорания

Совет. Размещая обогревательный прибор по самому центру приватного дома, проверьте, чтобы грядущий дымоотвод не попадал в конек крыши. Лучше убрать строение на 20—40 см и вывести трубу через один из кровельных скатов.

Перегородки и деревянные полы или иного сгораемого строительного материала, находящиеся ближе 500 мм от тела печи, потом необходимо обезопасить металлическими листами. Под них лучше всего положить слой базальтового картона. В каменном доме эти предосторожности затрагивают только деревянных кровельных элементов, размещенных рядом с дымоотводом.

Заготовка материалов и деталей

Ключевой строительный материал, из которого выстраивается печка собственными руками, — это красный поризованный керамический камень. Он обязан быть высококачественным и в первую очередь полнотелым, камни с пустотами в середине в печном деле не используются, разве что для строительства уличных мангалов и барбекю.

Совет. Голландка настолько нетребовательна к качеству материалов, что ее можно создать из кирпича красного цвета, бывшего в использовании. Исключительно по окончании кладки ее придется благоустроить, к примеру, обложить плиткой из кафеля или выдумать привлекательный изразцовый декор.

печка

Чтобы сложить маленькую печь – голландку, нужно приготовить такого рода материалы и фурнитуру:

  • красный обожженный кирпич – минимум 390 шт.;
  • решётка колосниковая размером 25 х 25 см;
  • створка загрузочная 25 х 21 см;
  • небольшие дверки очистки и поддувала 14 х 14 см;
  • железная заслонка 13 х 13 см.

Примечание. Как было сказано в первом разделе, голландку можно выложить любой необходимой высоты. Установленного количества кирпичей хватит на сооружение в одноэтажном приватизированном доме.

Список деталей и строительных материалов для варочной плиты:

  • полнотелый поризованный керамический камень – 190 шт.;
  • колосниковая решётка 25 х 5 см;
  • двухконфорочная чугунная плита размером 53 х 18 см с дисками;
  • дверка топливной камеры 25 х 21 см;
  • железный бачок – котел размерами 35 х 45 х 15 см;
  • шкаф духовой 32 х 27 х 40 см;
  • дверки для очищения 13 х 14 см – 2 шт.;
  • дымоходная задвижка;
  • уголок стальной 30 х 30 х 4 мм – 4 м.

Чтобы не потерять средства, изготовление бачка для подогрева воды вы можете на себя возложить – просто сварить его из металла толщиной 3, а лучше – 4 мм. Есть и иной вариант: заместь бачка уместить вовнутрь печи полотенцесушитель, сваренный собственными руками из стальной трубы у которых диаметр 25—32 мм. Но нужно не забывать, что в таком водяном контуре требуется организовать постоянную циркуляцию с применением насоса, иначе металл быстро прогорит.

сложить

Для строительства отопительно-варочной шведской печи вам понадобится аналогичный набор материалов, как для плиты. Только уголок нужно взять больше – 50 х 50 мм, приобретите полосу из стали 40 х 4 мм и заготовьте жаропрочный (шамотный) кирпич на кладку топливника. Для установки фурнитуры отыщите мягкую проволоку из стали диаметром до 2 мм.

Совет по кладочному раствору. Приготовление природной глины, на которую квалифицированные печники делают укладку кирпичей, — процесс долгий и непростой. Благодаря этому новичкам лучше всего применять готовые глиняно-песчаные смеси для строительства печей, присущие в продаже.

Закладывание фундамента

Прежде чем сложить печь, нужно приготовить крепкое основание. Сооружение очень тяжелое, благодаря этому устанавливать его прямо на полы, даже залитые стяжкой на основе цемента, непозволительно. Фундамент печки – строение обособленное, не соприкасающееся с Основанием строения. Если вы строите кирпичный отопитель рядом от стен либо строите камин углового типа, необходимо выполнить отступ не меньше 150 мм, чтобы между фундаментами оставался очень маленький просвет 10 см.

камеры сгорания

Если полы в доме залиты стяжкой, то для устройства печного фундамента рекомендуется исполнять следующую пошаговую инструкцию:

  1. Уберите участок стяжки и выройте котлован, выступал за размеры печи на 50 мм в каждую сторону. Глубина зависит от мощности лицевого слоя просадочного грунта.
  2. Насыпьте подушку из песка высотой 100 мм и затрамбуйте ее. Доверху заполните яму бутовым камнем или боем из кирпича, после этого залейте жидким раствором из цемента.
  3. После того как застынет проложите слой гидроизоляции из рулонного кровельного материала и установите опалубку, выступающую над стяжкой, как это показано на чертеже.
  4. Приготовьте бетон и залейте фундаментную плиту. Для прочности туда можно заложить кладочную сетку.

Спустя 3 недели (время полного отвердевания смеси бетона) положите на готовое основание лист кровельной стали, а поверх – войлок, пропитанный глиняным раствором либо базальтовый картон. После чего можно начинать ложить тело печи.

камеры сгорания

Схема устройства основания при полах из дерева

Чтобы правильно установить фундамент печи под полы из дерева, примените тот же метод, исключительно в качестве плиты бетона выложите стены из кирпича красного цвета (можно б/у) до отметки покрытия пола. Пустоту в середине засыпьте бутом или щебнем и забетонируйте сверху. Дальше – металлический лист, промоченный глиной войлок и сплошной начальный ряд кладки печи. Получить больше информации по теме вы сумеете, просмотрев материал по теме:

Правила строительства печки

Отопительная либо варочная печь складуется на глиняно-песчаном растворе без добавки цемента, помогающего трещине. Для его приготовления воспользуйтесь инструкцией на упаковке, дабы исполнить пропорции глины и воды. Распечатайте порядовку на бумажном носителе и нужно приступить к самой кладке, руководствуясь такими правилами:

  1. В первую очередь каждый ряд ложится досуха, чтобы приладить или подрезать камни если будет необходимость.
  2. Прежде чем уложить кирпичи на раствор, погружайте их в ведро с водой.
  3. Толщина слоя раствора между кирпичем – не больше 5 мм. Разрешается не тяжелое пристукивание камней, а вот двигать их в горизонтальной плоскости после работ по укладке не стоит.
  4. Каждые 2 ряда делайте проверку вертикали отвесом и горизонтали уровнемером.
  5. Избытки раствора, выдавленные наружу, снимайте мастерком. В середине топливника и газовых каналов печная кладка протирается мокрой тряпочкой по мере строительства.
  6. Чтобы установить дверки и иную фурнитуру, привяжите к ней проволоку (имеются особые отверстия), а с наружной стороны сделайте подпорку. В местах касания с кирпичом бачок и дверки обмотайте асбестовым шнуром, а щели забейте раствором.

кирпич

В первые рядах кирпич ложится всплошную

Решающий момент. Первым рядом считается тот, что указан в порядовке. Однако есть еще «нулевой» ряд, укладываемый всплошную на сам фундамент независимо от конструкции печи.

кирпич

Фурнитура и бачок ставится с подмоткой асбестовым шнуром

Глиняно-песчаный раствор не твердеет, а сохнет, причем это происходит очень медленно – 2—3 суток, а иногда даже больше. Раньше печку разжигать нельзя, если не желаете реконструировать растрескавшуюся кладку. Как правильно выстраивается печь сделанная из кирпича, рассказано на видео:

Заключение

Не стоит думать, что с первого раза у вас получится сложить из кирпича приличную печку. Может быть, она станет смотреться неказисто, а после растопки кое-где треснет. Это все некритично, трещины заделываются тем же раствором, а кладку можно с наружной стороны приукрасить путем облицовки кафелем или покрытия краской. Главное другое: печь должна отлично согревать и не дымить в пространство помещения сквозь очень маленькие щели, раньше невидимые. Первый розжиг выявит все изъяны, а перед вами стоит задача – удачно их убрать, для чего рекомендуется взглянуть вторую часть видео:

Как сложить обычную кирпичная печь собственными руками: варианты с пошаговыми схемами

печка

Комфорт летнего домика, выстроенного вдалеке от сетей газоснабжения невозможен без печки. В холодный период года она нам дарит милое тепло, избавляя воздух от сырости.

Рынок сейчас рекомендует покупателям различные конструкции железных «буржуек». Не обращая внимания на это большинство дачников отдают предпочтение обычному варианту – печи для отопления, сложенной из кирпича. Ее плюсы понятны: за счёт тяжелого веса она копит много тепла и долго отдает его, отлично прогревая помещение.

О чем статья:

Служебный срок кирпичной конструкции значительно превосходит ресурс железной. Небольшие затраты на материалы и простота благоустройства заманивают к простой печи для дачи внимание домашних мастеров.

Себя испытать в роли печника вам сможет помочь наша публикация. В ней мы будем рассматривать пару вариантов обычных печек на дровах и дадим функциональные советы по их кладке.

Вы необходимо убедиться в том, что в чертежах данных конструкций сложного ничего практически нет. Обучившись читать «порядовки» — схемы раскладки кирпича, можно собственными руками выстроить настоящее теплогенерирующее устройство.

Как сложить более простую кирпичная печь?

Для начала необходимо сделать вывод, что вы желаете получить от будущей печки. Если вам необходимо только обогревать комнаты, а для готовки еды вы пользуетесь газом из баллонов или электротоком, то нужно выбрать вариант без плиты и духовки. Тот, кто любит мягкое целебное тепло, подбирает вариант с лежанкой.

Для постоянной тепловой обработки немалого количества продуктов и кормов для животных живущих дома самая простая печь с электроплитой будет то что нужно.

Мы будем рассматривать три примера печей с пошаговым руководством по их кладке:

  • Обычную прямоточную;
  • С варочной плитой;
  • Отопительную.

Скажем сразу, что от обычной конструкции, лишенной газовых оборотов, ожидать высокой отдачи тепла нельзя. Из-за этой причины такие печи ставят в гаражах и прочих маленьких помещениях площадью не больше 16 м2.

Мы будем рассматривать такой вариант для того, чтобы новички получили первый несложный урок функциональной кладки.

собственными руками

Под такую печку не требуется мощный фундамент. Отсыпав крупную щебенку слоем в 15-20 см, залив ее раствором из цемента и выровняв поверхность по уровню, через несколько дней приступаем к кладке.

Размеры печи в плане: ширина 2 кирпича (51 см), глубина 2,5 кирпича (64 см). Потому как поддувальной камеры в ней нет, то отверстия что бы поступить воздуха сверлят прямо в топочной дверке.

собственными руками

Порядовки у подобной конструкции несложные. Важное условие в ходе работы – исполнять перевязку швов таким образом, чтобы верхний кирпич закрывал шов между 2-мя нижними.

На восьмом ряду топливник зауживают, применяя для этого половинки и «трехчетвертки» — ? от целого кирпича. Выход из топочного отделения аналогичным образом выходит сечением в 1 кирпич (125х250 мм).

камеры сгорания

Последующий ряд (девятый) выкладывают также как седьмой, применяя целый кирпич.

После чего ярус кирпича устанавливают на ребро заподлицо с внутренней гранью нижнего ряда. Новый ярус укладывают плашмя, применяя два целых кирпича и 4-ре «трехчетвертки». Таким вариантом канал для дыма опять зауживают для того, чтобы задержать газы и поднять отдачу тепла.

камеры сгорания

На другом ярусе камни укладывают на ребро. В середине дымового канала ставят кирпич. Таким вариантом печь поднимают еще на 5 рядов (один ярус на ребро и кирпич в середине, другой ярус плашмя).

печка

Другие 4-ре яруса укладывают плашмя. Последними 2-мя рядами кладки канал для дыма зауживают до размера 12х12 см (половину кирпича). На этом уровне в печь ставят дымовую задвижку. Сверху в нее вставляют профилированную трубу.

печка

Печь с варочной плитой

В упрощенном варианте эта конструкция имеет маленькие размеры (ширина 2, а глубина 3 кирпича – 78х53 см). Все таки, даже на подобной небольшой площади можно поставить одноконфорочную плиту.

Работа кипит, когда рядом есть все что необходимо.

Благодаря этому заблаговременно приобретите такие материалы и принадлежности:

  • Полнотелый кирпич красного цвета – 107 шт;
  • Поддувальную дверку – 1 шт;
  • Колосниковую решётку – 1 шт;
  • Одноконфорочную чугунную плиту – 1 шт;
  • Топочную дверку – 1 шт;
  • Задвижку для трубы – 1 шт.

Шамотный кирпич для печки, работающей на дровах, не требуется. Его покупка – ненужная трата наличных средств. А вот красный необходимо выбирать очень внимательно, отбраковывая треснутый и кривой.

Подготовка раствора

Кладочную смесь делают, перемешивая 4-ре части глины с одной частью воды и добавляя к ним восемь частей сеяного карьерного песка. Нормальная консистенция устанавливается просто: раствор легко сползает с мастерка, не оставляя на нем потеков. При укладывании он не должен вытекать из швов.

Объем раствора формируют, смотря на кол-во кирпича. При благоприятной толщине шва (3-5 мм) одного ведра хватает на 50 штук.

Подготовив кладочную смесь, приступаем к закладке основания. Его ширину делают на десять сантиметров больше ширины печи. Высоту фундамента выбирают такую, чтобы низ первого кирпичного ряда был на уровне пола.

сложить

Если подполье достаточно глубокое (50-60 см), то копать яму под основание не надо. Нужно только выполнить опалубку по грунту размером в плане 76 х (51+10см). На ее днище кладут 2 слоя рулонного кровельного материала для защиты от проявления влаги. Уложив бетон, ему дают неделю для набора прочности после этого приступают к кладке.

Размеры рассматриваемой нами печи с варочной плитой — 3 х 1,5 кирпича (76х39 см).

Совет мастера: каждый новый ярус кирпича раскладывайте без раствора (досуха). Сделав подгонку кирпичей по размерам, можно начинать кладку.

Начальный ряд устанавливают на слой глиняного раствора (4-5 мм). Выровняв основание по уровню, выкладывают второй, оставляя место для поддувальной дверки.

Перед монтажными работами дверки к ней необходимо привинтить мягкую проволоку и заложить ее концы в швы для лучшей фиксации.

камеры сгорания

Для компенсации терморасширения металла, между дверкой и кирпичом оставляют просвет. Перед монтажем ее рамку обматывают мокрым асбестовым шнуром.

Кладку 3-го ряда ведут, закрывая швы второго. На этом уровне в топливнике устанавливают колосниковую решётку.

собственными руками

Четвертый ряд устанавливают на ребро, выполняя перевязку швов, и создают стены топочной камеры. За ней будет располагаться первый и единственный дымооборот (смотри разрез А-А на схеме №2). Для очистки его дна в задней стенке без раствора ставят говоря иначе вышибной кирпич, иногда вынимаемый для убирания золы. В середине дымоотвода делают две подставки из кусочков кирпича для опирания межкомнатной перегородки.

Камни пятого ряда ставят плашмя, оставляя место для топочной дверки. В задней части печи на порядовке мы видим стены 2-ух дымовых каналов. Поверхность их в ходе работы необходимо тщательно чистить влажной тряпочкой от выступающей из швов глины. Это главное условие для оснащения хорошей тяги.

Важный совет! Смотря на чертежи порядовок, не забудьте смотреть на 2 разреза печки. Они смогут помочь вам лучше представить ее конструкцию и не прогадать при раскладке кирпича.

кирпич

Приподняв в кладку до восьмого ряда, перекрывают топочную дверку, заложив в швы проволоку, фиксирующую ее рамку. На этом же уровне в задней части топливной камеры ставят кирпич со скошенным торцом – дымовой зуб. Он делает лучше тепловую отдачу, мешая быстрому выходу газов дыма в трубу.

Завершив девятый ряд, по нему на растворе из глины кладут асбестовый шнур. Он требуется для герметизации стыков чугунной плиты и кирпича. На десятом ряду топливник перекрывают варочной плитой.

На одиннадцатом в трубе устанавливают дымовую задвижку. Ее по контуру также уплотняют асбестовым шнуром, намоченным в глине.

12 и 13 ряд — развитие стенок трубы. После их окончания на печь ставят легкую трубу из листового металла, выводимую на крышу.

Печь для отопления

А сейчас посмотрим, как сложить собственными руками кирпичная печь, которая расчитана на теплоснабжение маленького дома за городом.

печка

Ее размеры:

  • ширина – 2 кирпича (51 см);
  • глубина – 3,5 кирпича (90 см);
  • высота – 2 метра 38 см.

Для строительства понадобятся такие материалы и принадлежности:

  • Красный кирпич полнотелый – 390 шт;
  • Глина – 9 ведер;
  • Песок – 18 ведер;
  • Колосниковая решётка (25хсорок сантиметров) – 1 шт;
  • Топочная дверка (20х30 см) – 1 шт;
  • Поддувальная дверка (14х20 см) – 1шт;
  • Прочистная дверка (14х20 см) – 1шт;
  • Задвижка -1 шт;
  • Предтопочный лист стали (50х70 см) – 1 шт;
  • Рулонный кровельный материал для защиты от негативного воздействия влаги (100х60 см) – 1 шт.

Очередность работы

Начальный ряд – база печи. Его необходимо выложить очень внимательно, проверяя горизонтальность используя уровень.

Углы – очень сложная часть для новичков. Для того, чтобы они были идеальными, советуем тут же установить на краях кладки 4-ре шаблонных стойки. Их можно создать из строганных досок, сбив их попарно под прямым углом.

Установив такую «опалубку» от потолка до пола, вы легко выведите безупречные углы.

кирпич

На втором ряду с торца печи кладут два кирпича со скошенной гранью, выходящей в зольную камеру. Кладку 3-го ряда начинают с установки поддувальной дверки, фиксируемой проволокой в швах боковых кирпичей.

камеры сгорания

4 и 5 рядами продолжают развитие стенок зольной камеры. Шестым рядом начинают кладку стен топливной камеры и ставят в ней колосниковую решётку.

На уровне 7 и 8 ряда устанавливают топочную дверку. В задней части камеры ставят скошенные кирпичи, работающие с целью улучшения тяги. Девятым рядом перекрывают дверку топливника.

С 10 по 16 ряд проводится укладка топливной камеры и вертикального дымоотводного канала. На семнадцатом в печь ставят прочистную дверку.

печка

18-30 ряд образовывают дымооборотные каналы. Их необходимо выложить очень ровно, затирая внутренние стены влажной тряпочкой.

31- 32 ряды образовывают свод, перекрывающий печь.

33 и 34 создают дымовую трубу.

Завершив кладку, печь оставляют на 7 дней с открытыми дверками и трубой для просушивания. После чего делают пробную камеру сгорания, сжигая маленькие порции щепок, веток или соломы.

Укладка печьки из кирпича собственными руками

сложить

Сегодня бесчисленные производственники твердотопливного оборудования для отопления рекомендуют нам огромный выбор железных печей и котлов, который постоянно пополняется все новыми и новыми моделями. Но не обращая внимания на все их положительные качества, у хозяев негазифицированных домов также в чести остаётся печь прямого сжигания из кирпича — об этом говорят бесчисленные отзывы на стилистических форумах. Чем же вызвана действительно всенародная любовь к данному агрегату? Наша публикация не только даст ответ на данный вопрос, но еще познакомит читателя с разными видами печей и технологией строительства кирпичного типа собственными руками.

Плюсы и минусы кирпичные печи в доме

Итак, попробуем понять, почему древний устройство для обогрева помещения очень часто оказывается одним из лучших, чем его современные очень технологичные аналоги. Причин несколько:

  • Корпус печи считается замечательным теплоаккумулятором: Благодаря такому свойству, печку из кирпича приходится топить очень редко, чем привычную стальную и даже чугунную. Определенные варианты удерживают тепло до 24-х часов, тогда как в топочную камеру печи из металла дрова необходимо подкидывать каждые 4–6 часов.
  • Способность собирать тепло выполняет печку из кирпича намного экономичной и менее вредной для экологии, чем её железные «заменители». Горючее в ней горит в хорошем режиме — с самой большой отдачей тепла и практически полным распадом органических молекул на воду и углекислоту. Который образуется при этом излишек тепла усваивается кладкой из кирпича и потом поэтапно передаётся помещению.
  • Внешняя поверхность печи не нагревается до большой температуры.

Из-за этого, генерируемое данным агрегатом излучение тепла считается более мягким, чем у горячих стальных печек. Также, при контакте с горячим металлом подгорает имеющаяся в воздухе пыль, выделяя вредные летучие вещества (об этом узнать можно по отличительному зловонному запаху). Разумеется, отравиться ими нельзя, но вред здоровью они, несомненно, наносят.

  • Печь сделанная из кирпича (к каменным это не относится) при нагреве выделяет пар, а при остывании опять его впитует. Данный процесс называют дыханием печи. Из-за него, относительная влажность нагреваемого воздуха всегда остаётся на комфортном уровне — в границах 40–60%. Во время работы любого иного радиатора, не оснащенный увлажнителем, относительная влажность в помещении уменьшается, другими словами воздух становится сухим.

Стальной печи излишек теплоты девать некуда, благодаря этому её приходится либо часто топить, подкладывая небольшие порции топлива, либо использовать в режиме тления. В последнем варианте рабочее время на одной закладке топлива становится больше, но оно горит с неполной отдачей тепла и с огромным количеством угарного газа и прочих вредных для экологии веществ — т. н. тяжёлых углеводородных радикалов.

Удостовериться в этом легко: печь сделанная из кирпича даёт заметный тёмный дым только во время растопки, тогда как из дымоотвода стальной печи, в которой горючее тлеет, дым черного цвета валит регулярно. Данного плохого качества лишены железные твердотопливные отопители долгого горения (полноценные, а не т. н. печи для длительного горения дров, только копирующие газогенерацию). Однако они очень дороги, имеют трудную конструкцию и нуждаются в электроснабжении, без которого печь сделанная из кирпича легко обходится.

Что можно противопоставить всему сказанному выше? Остывшее помещение кирпичной печью нагревается весьма продолжительное время. Благодаря этому владельцам дома советуют всё-таки обзавестись дополнительно стальным конвекторным обогревателем, который прогреет воздух в форсированном режиме, пока печь топится.

Также нужно учитывать, что кирпичная печь — довольно массивное сооружение, которое обязано строиться одновременно с домом. И делать это в совершенстве должен специалист, которого ещё необходимо найти.

Использование печей сделанных из кирпича

Область использования печей их важными функциями — теплоснабжением и приготовлением пищи — не исчерпывается. Вот какие ещё задачи решить под силу подобному апарату:

  1. Копчение мяса и рыбы.
  2. Переплавка металлолома (печь-вагранка).
  3. Закалка и цементирование деталей из металла (муфельные печи).
  4. Обжиг изделий из керамики.
  5. Нагрев заготовок в кузнечной мастерской.
  6. Поддержание необходимого температурно-влажностного режима в бане.

А вот в птичниках, оранжереях, теплицах и животноводческих фермах возводить кирпичная печь не советуют: тут ей нужно будет дышать гнилостными испарениями, что приведёт к быстрой порче.

Разновидности строений

Вышеприведённая схема в самых разных печах может видоизменяться. Самые популярные варианты — голландская, шведская, российская и колпаковая.

Эта схема стала называться канальной последовательной. Подобная печь достаточно проста в изготовлении и её конструкцию легко можно приладить под всевозможное помещение, но самый большой КПД для неё составляет всего 40%.

кирпич

Шведский аппарат

Очень прекрасный вариант варочной печи с плитой.

собственными руками

Очень прекрасный вариант варочной печи с плитой.Её схема именуется камерной. Камера, стены которой омываются раскалёнными дымовыми газами, применяется в качестве духовки. Канальный дизайн радиатор размещён за печью и занимает все пространство от потолка до пола. Эта схема имеет ряд положительных качеств:

  • КПД на уровне 60%;
  • в духовке с боковой стороны можно поставить теплообменный аппарат чтобы нагреть воду, которая будет сберегаться в накопительном баке на перекрыше печи;
  • в дизайн радиатор газы поступают относительно холодными (они догорают в камерной части), благодаря этому для его сооружения можно задействовать кирпич строительный и традиционный раствор из цемента и песка;
  • дизайн радиатор с подобной формой нагревает помещение на всю высоту максимально одинаково;
  • возле шведской печи можно быстро обогреться и обсушиться, если открыть дверку духовки.

Печи данного типа сложны в изготовлении, просят самых современных материалов и нуждаются в фундаменте.

Колпаковая печь

Схема с саморегуляцией: дымовые газы поступают в дымоотвод исключительно после полного прогорания под колпаком.

кирпич

Подобный механизм обеспечивает КПД более 70%, однако в изготовлении эта печь довольно трудна (в конструкции имеют место существенные нагрузки). Да и применяться она может только для отапливания.

Российская печка-лежанка

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Дизайн радиатор в ней не предусматривается.

собственными руками

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Дизайн радиатор в ней не предусматривается.Хозяин русской печи выигрывает в следующем:

  • КПД может достигать 80%;
  • сооружение имеет любопытный внешний вид;
  • становятся доступными для приготовления эти блюда нашей национальной кухни, которые иначе как в русской печи не приготовишь.

Русскую печь можно сложить своими силами, если чётко следовать чертежам. Малейшие отклонения могут повредить конструкцию.

Общее устройство печи, чертёж

Печная конструкция особенной сложностью не выделяется.

кирпич

Конструктивные узлы печьки из кирпича

В кирпичном массиве есть камера с створкой, в которой горит горючее — камера сгорания (на рисунке — позиции 8 и 9). В нижней её части есть колосниковая решётка (поз. 7), на которой размещается горючее и через какую в топочную камеру подается воздух. Под колосниками есть ещё одна камера, именуемая зольником или поддувалом, которая также закрывается створкой (поз. 4 и 6). Через эту дверку воздух с наружной стороны проникает в печь и через неё же из зольника убирается упавшая в него зола.

Через отверстие у задней стены дымовые газы проникают в хайло (поз. 11) – наклонный канал, идущий в сторону передней стены. Хайло завершается сужением — соплом. Дальше следует П-образный канал, именуемый газовым радиатором (поз. 16).

Стены конвектора газового греют воздух, двигающийся по специализированному каналу в середине печи. Этот канал именуется воздушным конвекторным обогревателем (поз. 14). На его выходе поставлена створка (поз. 18), которую летом закрывают.

В дымоотводе есть такие элементы:

  • прочистная створка (поз. 12): через неё выполняют чистку канала дымоотвода;
  • задвижка для настройки режима горения (поз. 15);
  • вьюшка (поз. 17): также собой представляет задвижку, при помощи которой после растопки, когда весь монооксид углерода уже выветрился, перекрывают дымоотвод с целью удержания тепла.

Тепловая изоляция, окружающая дымоотвод в зоне пересекания перекрытия между верхним этажом и чердаком и кровли, именуется разделкой (поз. 23). На участке пересекания перекрытия стены дымоотвода выполняются более толстыми. Такое уширение именуется распушкой (поз. 21), оно также считается разделкой.

После пересекания кровли труба для дыма имеет ещё одно уширение — выдру (поз. 24). Оно не даёт дождевой влаге проникать в щель между кровлей и дымоотводом.

  • 1 и 2 — фундамент с тепло- и гидрозащитой;
  • 3 — ножки или шанцы: для печи с подобными элементами требуется меньше кирпича, также снизу она содержит добавочную поверхность обогревания;
  • 5 — начало специализированного воздуховода (душника), при помощи которого достигается одинаковый обогрев помещения по высоте;
  • 10 — топочный свод;
  • 13 — перегиб воздушного дизайн радиатора, именуемый перетоком или перевалом;
  • 20 — перекрыша печи;
  • 22 — перекрытие между верхним этажом и чердаком.

Подготовка к сооружению

Сопутствующие материалы, выбор

При сооружении печи применяются следующие разновидности кирпичей:

  1. Строительный поризованный керамический камень (красный). Им выкладывают самые находящиеся снизу ряды — говоря иначе подтопочную часть (на схеме отмечена косой штриховкой), а еще ту часть дымоотвода, в которой наблюдаются температуры ниже 80 градусов.
  2. Печной поризованный керамический камень. Тоже красный, но если сравнивать со строительным имеет очень хорошое качество (марка — М150) и может выдержать более большие температуры — до 800 градусов. Снаружи распознать их можно по размеру: размеры печного — 230х114х40(65) мм, в то время как у строительного — 250х125х65 мм. Печным кирпичом выкладывают жаровую (топочную) часть печи, на схеме она отмечена штриховкой в клеточку.
  3. Огнеупорный кирпич. Данным материалом камера сгорания обкладывается внутри. Он выдержит температуры до 1600 градусов, но этим его положительные качества не обходятся. Огнеупорный кирпич в себе совмещает высокую теплоёмкость (считается достаточно «объемным» теплоаккумулятором) и так же большую проводимость тепла.

Стоит обратить внимание! Фасадный кирпич в данном случае применить нельзя.

Из-за большой проводимости тепла вылаживать жаровую часть одним только огнеупорным кирпичом нельзя — печь будет очень сильно разогреваться и достаточно быстро остывать благодаря интенсивному тепловому излучению. Благодаря этому поверхность с внешней стороны должна обязательно быть выложена печным кирпичом хотя бы в половину кирпича.

Размеры огнеупорного кирпича те же, что и у печного. Часто его качество советуют определять по глубине цвета, однако данный способ справедлив исключительно для тех изделий, глина для которых добывалась в одном месте. Если же сопоставлять шамотную глину из самых разнообразных месторождений, то цвет совсем не всегда даёт объективную характеристику: тёмный материал вполне может уступать в качестве светло-жёлтому.

кирпич

На поверхности кирпича не должно быть заметных глазу раковин и инородных включений

Самый надёжный качественный показатель — отсутствие различимых глазом пор и сторонних частиц, а еще мелкозернистая структура (на рисунке качественный образец — слева). При простукивании железным объектом качественный огнеупорный кирпич должен производить звонкий и чёткий звук, а при падении с некоторой высоты он раскалывается на большие куски. Низкокачественный на простукивание будет отвечать глухими звуками, а при падении покрошится на много очень маленьких частей.

Также во время строительства печи используют следующие растворы:

  1. Песчано-цементный: те части печи, состоящих из привычного кирпича для строительства, укладывают на самом обыкновенном цементно-песчаном растворе.
  2. Песчано-цементный хорошего качества: данный раствор, который состоит из горного песка и портландцемента марка М400 и выше, используют в случае если планируется нерегулярная камера сгорания печи. А дело все в том, что высохший глиняный раствор при недостаточном прогреве может напитаться влагой и опять раскиснуть. Вот потому-то на участках где температура меньше 200–250 градусов (на схеме — косая штриховка с заливкой) заместь глиняного используют качественный раствор из цемента и песка на основе горного песка. Подчеркнём, что поступать аналогичным образом следует только в случае если печь во время холодов будет часто томиться.
  3. Глиняный раствор. Для данного раствора также нужен горный песок. Для него отличительным считается отсутствие органических остатков, в следствии которых швы быстро выкрашивались бы. Однако сейчас приобретать дорогостоящий горный песок необязательно: хорошего качества растворы получаются на основе песка из молотого керамического или огнеупорного кирпича.
  4. Хорошая глина обойдется намного дороже песка, благодаря этому её кол-во в растворе стремятся уменьшить.

Для определения наименьшего необходимого количества данного материала при условиях использования песка из молотого кирпича поступают так:

  • глину вымачивают в течении 24 часов, потом перемешивают её с водой, пока она не станет похожа на пластилин или густое тесто;
  • разделив глину на порции, приготавливают 5 вариантов раствора: с добавкой 10% песка, 25, 50, 75 и 100% (по объёму);
  • после 4-часовой просушки каждую порцию раствора скатывают в цилиндр длиной 30 см и диаметром 10–15 мм. Каждый цилиндр необходимо обмотать вокруг болванки диаметром 50 мм.

Анализируем результат: раствор без трещин или с маленькими трещинами в самом поверхностном слое подойдет для любых задач; при глубине трещин 1–2 мм раствор считается годным для кладки с температурой не выше 300 градусов; при более глубоких трещинах раствор считается негодным.

Инструмент

Кроме обычного набора инструментов для работ связанных с кладкой, куда входят:

  • кельма;
  • молоток-кирочка;
  • разделывания для швов;
  • лопата для раствора.

собственными руками

Таким набором инструмента стоит запастись в начале работ

У печника должна быть рейка-порядовка. Она содержит сечение 5х5 см, скобы для крепежа в швах и метки, подходящие положению отдельных рядов. Установив в углах 4 порядовки, можно будет не сложно обеспечить вертикальность кладки и равноправие ширины швов между рядами.

Расчёт обычного радиатора

Методика расчёта печи чрезвычайно трудна и просит широкого опыта, но есть очень простой вариант, предложенный И. В. Кузнецовым. Он показывает очень точный результат при условиях, что с наружной стороны дом отлично утеплён. Для 1 м 2 поверхностной площади печи принимаются следующие значения отдачи тепла:

  • при обыкновенных условиях: 0,5 кВт;
  • при крепких морозах, когда печь топится особенно активно (не больше 2-х недель): 0,76 кВт.

Аналогичным образом, печь высотой 2,5 м и размерами в плане 1,5х1,5 м, имея поверхность площадью 17,5 м 2 , будет генерировать в обыкновенном режиме 8,5 кВт, а в интенсивном — 13,3 кВт тепла. Этой продуктивности будет вполне хватать для дома площадью 80–100 м 2 .

Очень сложен и расчёт камеры сгорания, однако в данное время в нём нет надобности. Чем проектировать и делать самодельную камеру сгорания, лучше купить в магазине готовую: она уже рассчитана правильно и обойдётся доступнее.

При подборе камеры сгорания необходимо принимать во внимание следующее:

  1. Камера сгорания по размеру и размещению крепежа должна походить типоразмеру используемого кирпича.
  2. Для печи, которую используют иногда, можно выбрать сварную камеру сгорания из стали на основе листа; для непрерывного применения необходимо приобретать только литую чугунную камеру сгорания.
  3. Глубина зольной шахты (нижнее сужение камеры сгорания) должна составлять треть высоты топки, если очень много времени печь будет топиться углем или торфом, и одну пятую — если ключевым будет топливо из дерева или топливные гранулы.

Сечение дымоотводов, соответствующих типовым требованиям (прямой вертикальный ход, высота оголовка над колосниковой решёткой — от 4 до 12 м), выбирают согласно указанным в СНиПе советам в зависимости от мощности печи:

  • при отдаче тепла до 3,5 кВт: 140х140 мм;
  • от 3,5 до 5,2 кВт: 140хдвести миллиметров;
  • от 5,2 до 7,2 кВт: 140х270 мм;
  • от 7,2 до 10,5 кВт: 200хдвести миллиметров;
  • от 10,5 до 14 кВт: 200х270 мм.

Точно подсчитать мощность печи нереально, благодаря этому порой наблюдается несоответствие принятого сечения дымоотвода и продуктивности агрегата — печь начинает дымить. В данном случае очень просто расширить высоту дымоотвода на 0,25–0,5 м.

Для определения количества кирпичей были разработаны эмпирические формулы, однако они дают погрешность до 15%. Только один способ сделать точный расчёт ручным способом — просто сосчитать кирпичи в порядовках, на что уйдёт всего где то час. Очень современный вариант — создать печь в одной из которые предназначены для этого программ на компьютере. Система сама будет составлять спецификацию, в которой будет отмечено точное кол-во целых кирпичей, а еще резаных, фасонных и др.

Выбор места, схемы

Вариант установки печи зависит от размера дома и размещения в нём разных помещений. Вот вариант для маленького летнего домика:

кирпич

Успешная расположение для дачи

В холодный период года подобная печь будет качественно обогревать всю постройку, а в летний период, при открытом окне, на ней можно вполне удобно готовить.

В огромном доме с систематическим проживанием печь можно разместить так:

камеры сгорания

Такое проектное решение пригодно для капитального дома

В данном варианте печь-камин, поставленная в зоне для приема гостей, снабжена покупной камерой сгорания из чугуна с створкой из термостойкого стекла.

А аналогичным образом печку из кирпича можно поставить в жилье бюджетного класса:

кирпич

Идеальный вариант для домика бюджетного класса

Продумывая расположение печи, следует учесть следующее:

  1. Конструкция, насчитывающая более 500 кирпичей, обязана иметь свой фундамент, который не является фундаментной частью дома.
  2. Дымоотвод не должен контактировать с балками перекрытия между верхним этажом и чердаком и стропилинами крыши. При этом следует учесть, что в зоне пересекания перекрытия между верхним этажом и чердаком он имеет уширение, называемое распушкой.
  3. Расстояние мимнимум от трубы до конька крыши составляет 1,5 м.

Из первого правила бывают исключения:

  1. Варочную плиту с невысоким и широким телом, оснащенную отопительным щитком, можно ставить без фундамента, если пол выдерживает нагрузку не меньше 250 кг/ м 2 .
  2. В доме с ленточным секционным основанием печь объёмом до 1000 кирпичей можно строить на пересечении фундаментов межкомнатных перегородок (включая Т-образные). При этом расстояние мимнимум от печного фундамента до фундаментных лент строения составляет 1,2 м.
  3. Малую русскую печь разрешается строить на основании из бруса сделанного из дерева сечением 150хсто пятьдесят миллиметров (т. н. опечье), опирающемся на грунт или кладку из природного камня фундамента строения.

Работы по подготовке заключаются в фундаментном устройстве и укладке тепло- и защиты от негативного воздействия влаги. Если печь снабжена шанцами, под неё строится фундамент из железобетонных полос, можно бутовый. Печь прямого сжигания (без шанцев) строится на монолитной монолитно бетонной плите. Со всех сторон фундамент должен выступал за формы печи не меньше, чем на 50 мм.

Изоляционный «пирог» набирается в следующей очередности:

  • на сам фундамент в 2 или 3 слоя стелят рулонный кровельный материал;
  • сверху кладут базальтовый картон толщиной в 4–6 мм или аналогичный лист асбеста;
  • дальше укладывают лист кровельного железа;
  • остаётся положить финишный слой — пропитанный сильно разведенным кладочным раствором базальтовый картон или войлок.

Кладку можно начинать исключительно после того, как слой находящийся сверху присохнет к кровельному железу.

До начала работ связанных с кладкой на полу перед будущей печью необходимо соорудить несгораемое покрытие, которое в большинстве случаев собой представляет уложенный на подкладку из асбеста или базальтового картона лист кровельного железа. Один начало листа прижимается первым кирпичным рядом, другие — подгибаются и прибиваются к поверхности пола. Передний край подобного покрытия должен отстоять от печи хотя бы на 300 мм, при этом его края по бокам должны выходить за пределы печи на 150 мм со всех сторон.

Подробная инструкция

Правила кладки соответственно с порядовкой

Печь укладывают соответственно с порядовкой (см. рис.).

камеры сгорания

Схема печной кладки

Придерживайтесь таких правил:

  1. Швы между кирпичем в своде камеры сгорания и подтопочной части могут иметь ширину до 13 мм, в других вариантах — 3 мм. Допустимы отклонения: в большую сторону — до ширины в 5 мм, в меньшую — до 2 мм.
  2. Перевязку швов между кафельной и шамотной кладкой делать нельзя — данные материалы резко отличаются по температурному расширению. Из-за этой причины швам на подобных участках, а еще вокруг железных или бетонных компонентов, придают самую большую толщину (5 мм).
  3. Кладку нужно вести с перевязкой швов, другими словами каждый шов должен перекрываться смежным кирпичом хотя бы на четверть его (кирпича) длины.
  4. Выкладку каждого ряда начинают с угловых кирпичей, положение которых выверяют уровнем и отвесом. Чтобы вертикальность не доводилось проверять каждый раз, вдоль углов печи натягивают строго по вертикали шнуры (для этого необходимо забить гвозди в потолок и в швы между кирпичем) и по ним в последующем ориентируются.
  5. Дверки и заслонки закрепляются в кладке при помощи вязальной проволки, закладываемой в швы, либо с помощью кляммеров, изготовленных из полосы горячекатаной 25х2 мм. Другой вариант — для дверки камеры сгорания (особенно верхней её части), духовки и жаровых заслонок: тут проволока будет быстро перегорать.

В распушке и выдре становится больше только наружный размер дымоотвода, сечение внутреннее остаётся постоянным. Толщина стенок становится больше поэтапно, зачем в кладку прибавляются пластины, нарезанные из кирпича. Поверхность внутри дымоотвода необходимо заштукатурить.

Как выполнить агрегат для отопления собственными руками

Строительство тела печи начинают с подтопочной части.

    При отсутствии необходимого опыта ряды в начале необходимо вылаживать без раствора и хорошенько выпрямлять, а уже потом перекладывать ряд на раствор. Также начинающим мастерам советуют вылаживать подтопочную часть печи в опалубке.

камеры сгорания

сложить

сложить

Укладка жаровой части и установка колосников

кирпич

Установка топочной дверки

собственными руками

Установка варочной плиты

Завершив строительство тела печи, приступают к возведению дымоотвода.

Специфики развития свода

Своды бывают двух вариантов:

  • плоские: своды данного типа укладывают из фасонных кирпичей аналогичным способом, но заместь кружала используют плоский поддон. У плоского свода есть одна характерность: он обязан быть замечательно симметричным, иначе достаточно быстро рассыплется. Благодаря этому даже печники с достаточным опытом данную часть печи возводят с использованием покупных фасонных кирпичей и подобных же поддонов;
  • полуциркульные (арочные).

Последние ложатся с использованием шаблона, также называемого кружалом:

  1. Начинают с установки на раствор крайних опорных блоков — подпятников, которые заранее подрезаются согласно чертежу свода, сделанному в настоящую величину.
  2. После высушивания раствора устанавливают кружало и выкладывают крылья свода.
  3. Замковые камни забивают поленом или древесным молотом, заранее нанёсши на установочное место толстый слой раствора. При этом следят за тем, как выдавливается раствор из кладки крыльев: если укладка была сделана без нарушений, данный процесс будет проходить одинаково по всему своду.

кирпич

Развитие полуциркульного свода

Кружало следует убирать исключительно после полного схватывания раствора.

Угол между осями смежных кирпичей в полуциркульном своде не должен быть больше 17 градусов. При типовых размерах блоков шов между ними в середине (со стороны камеры сгорания) обязан иметь ширину 2 мм, а с наружной стороны — 13 мм.

Правила и маленькие детали эксплуатации

Чтобы печь была экономной, её нужно поддерживать в неплохом состоянии. Трещина шириной всего 2 мм в области задвижки обеспечит потери тепла на уровне 10% за счёт неконтролируемого поступления через неё воздуха.

Топить печь тоже необходимо правильно. При сильно открытом поддувале может вылететь в трубу от 15 до 20% тепла, а если во время горения топлива будет открыта топочная створка, то все 40%.

Дрова, которыми топится печь, непременно должны быть сухими. Для этого их необходимо заготовлять загодя. Сырые дрова дают меньше тепла, а более того, из-за обилия в них влаги в дымоотводе образуется значительное количество кислотного конденсата, который активно разрушает стены из кирпича.

Чтобы печь прогревалась одинаково, толщина головешек должна быть одинаковой — около 8–10 см.

Дрова укладывают рядами или клеткой, таким образом, чтобы между ними оставался просвет в 10 мм. От верха топливной закладки до верха камеры сгорания должно остаться расстояние хотя бы в 20 мм, ещё идеально, если камера сгорания будет заполнена на 2/3.

Розжиг большой массы топлива делают лучиной, бумагой и др. Применить при этом ацетон, керосин или бензин запрещено.

После растопки необходимо закрыть вьюшку, чтобы тепло не выветривалось через дымоотвод.

При настройке тяги во время растопки необходимо ориентироваться по оттенку пламени. Подходящий режим горения отличается жёлтым цветом огня; если он стал белым — воздух подаётся с избытком и большая часть тепла выбрасывается в дымоотвод; красный цвет говорит об минусе воздуха — горючее горит не полностью, а в атмосферу выбрасывается значительное количество веществ которые вредны для здоровья.

Чистка (в т.ч. от сажи)

Прочистку и ремонт печи в большинстве случаев исполняют летом, в зимний период же необходимо будет 2–3 раза очистить дымоотвод. Копоть — замечательный утеплитель и при большом её количестве печь станет менее эффектной.

С колосниковой решётки золу необходимо удалять перед каждой камерой сгорания.

Тяга в печи, а это означает и режим её работы, изменяется вьюшкой, задвижкой и поддувальной створкой. Благодаря этому состояние данных приборов необходимо регулярно контролировать. При любых неисправностях или износе сразу необходимо выполнить ремонт или замену.

Видео: как сложить печь собственными руками

Какой бы вариант печьки из кирпича вы ни подобрали, она будет работать хорошо только в отлично утеплённом доме. В другом случае дружбы между ними не будет.

Кирпичная печь в гараже за один день стоимостью 15 долларов. Инженер Андрей.

Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий.