Система отопления своими руками

Водяная система отопления приватного дома: схемы процесса установки собственными руками

Хорошая система отопления — один из довольно значительных факторов комфортабельного обеспечения жизни в домах. Тяжело представить себе жильё, в котором отсутствуют обогреватели. Ещё совсем недавно большинство обитателей нашего государства применяли для обогрева домов печи на дровах. Естественно, что в современных реалиях непрерывного прогресса подобная система стала неактуальной и её очень часто подменяют наиболее современным традиционным отоплением, работающим на газе.

Водяная система отопления в личном доме основано на принципе циркуляции носителя тепла по трубопроводу и отопительным отопительным приборам. При этом движение воды происходит от ключевого обогревательного элемента — котла по всем узлам системы, после этого остывший тепловой носитель идет назад назад в прибор отопления для повторного нагрева. При этом схема обвязки теплоснабжения не так уж и трудна и благодаря этому под силу для самостоятельного воплощения. Однако перед этим необходимо познакомиться со спецификами проведения установочных работ.

Специфики монтажа гидравлической системы отопления

Сначала необходимо понимать, что водяная система отопления основано на законах физики — горячий тепловой носитель подымается, а остывшая вода течет вниз. Говоря проще, тепловой носитель будет циркулировать с большей интенсивностью при большей температурной разнице жидкости, вытекающей из котла и водой, возвращающейся в прибор по трубам обратки. Хорошим показателем считается температурная разница 25° C. При этом для усиления подобного результата применяют конкретные приёмы:

• котёл должен находится в нижней точке системы для отопления примерно на 2-м ниже труб и отопительных приборов;
• стояк, по которому двигается тепловой носитель обязан быть качественно утеплён;
• длина труб водяной системы отопления дома с настоящим способом циркуляции не должна быть больше 30-м;
• в одноэтажном доме отопительная схема с конвективной циркуляцией предполагает расположение труб обратки под определённым углом;
• если исходить из общей протяжности труб системы для отопления, выбирается их диаметр: чем длиннее провод труб, тем больше его диаметр.

Если рассматривать двухэтажные постройки, то схема гидравлической системы отопления дома предполагает установку наноса. В другом случае качественно нагреть верхний этаж, не выйдет.

Выбор устройства отопления

Систему водяной системы отопления можно исполнить при помощи газового водогрея, электрического аналога или твердотопливного устройства. При этом оборудование работающее на газу считается очень эффектным и хорошим в работе. Если возможности провести газ в дом нет, то прекрасной заменой будет электрический котёл или его твердотопливный аналог.

Если рассматривать котёл, действующий с применением твердого топлива, то его работа обходится существенно дешевле, чем электрического аналога, так как он функционирует на дешёвых ресурсах – дровах, угле или пеллетах. Электроотопление приемлемо подходит для дачи, где нет надобности прогревать помещение каждый день.

Гидравлическая система теплоснабжения в маленьких приватных постройках не всегда рентабельная, так как очень часто достаточно навесить несколько электрообогревателей. Со своей стороны, для больших домов потребуется высокомощный электрический котёл чтобы нагреть воду, а это может отображаться на качестве работы иных электоприборов. В подобной ситуации лучше применять газовое или оборудование работающее на твердом топливе.

Схема однотрубного водяной системы отопления

Систему отопления с одной трубой можно заслуженно назвать очень простой и малозатратной и благодаря этому она подойдет для монтажа собственными руками. Тут все предельно ясно — провод труб, по которому будет передвигаться вода, постепенно соединяет все батареи отопления в доме. Как только тепловой носитель пройдёт полный круг он опять идет назад в котёл и цикл повторяется.

Подобная схема, очень хорошая, но всё-таки и в ней есть определенные моменты. Отопительные батареи, которые находятся на максимальном удалении от котла, будут легонечко тёплыми, со своей стороны, близлежащие отопительные приборы горячими. Говоря проще, температура в дальних помещениях будет прохладнее, чем в комнате, где поставлен котёл. Естественно, в этом есть, и собственный плюс, тем более когда в доме живут люди, которые не переносят жару.

Схема двухтрубной системы для отопления

Двухтрубную систему отопления тяжело назвать лёгкой, тем более для самостоятельного воплощения. Подобная отопительная схема учитывает отвод от котла сразу 2-ух труб. При этом одна труба необходима для подачи горячего носителя тепла к батареям, а остальная для возврата охладившейся воды назад в котёл. С виду это достаточно схоже на однотрубное теплоснабжение, но исключительно отопительные приборы как правило расположены не постепенно, а в комфортном для владельца дома порядке.

По схеме от котла отходит одна труба, по которой горячий тепловой носитель по законам физики будет подниматься. Такую трубу чаще всего проводят по чердачному этажу, где комфортно сделать скрытую разводку. Говоря проще, к каждому теплообменнику подводится отдельная труба. Это дает возможность держать одинаковую температуру в каждой батарее.

Также двухтрубная схема разводки подразумевает установку отводящего трубопровода от каждого отопительного прибора. Собственно по этой трубе остывшая вода будет назад поступать в котёл. Обратка ложится во всех помещениях, где поставлена батарея. В большинстве случаев обратную отопительную трубу скрывают в подполье.

Для улучшения качества работы двухтрубного водяной системы отопления эксперты советуют ставить распределительный коллектор — особое устройство, которое регулирует, водо подачу ко всем батареям. Конструктивно такое устройство напоминает трубку с несколькими боковыми отводами, которые на конце оборудуются запорными устройствами, после которых идут трубы, объединяющие, котёл с батареями. Благодаря подобной системе возникает возможность контролировать и настраивать параметры температуры в каждом, отдельно взятом помещении дома.

Специфики водяной системы для отопления

При выполнении процесса установки гидравлической системы отопления собственными руками сначала необходимо определиться с её видом. На данное время профессионалы рассматривают систему отопления с естественной и циркуляцией принудительного типа носителя тепла. При этом одна от другой выделяется наличием либо отсутствием насоса циркуляционного. Однако для начала рассмотрим положительные качества обогревания с естественной движением воды по замкнутому контуру по трубам и отопительным приборам:

• натуральный вариант теплоснабжения самый не дорогой;
• данное оборудование не просит подсоединения к сети электрического тока;
• в подобной системе может применяться любой котёл для отопления.

Если рассматривать её минусы, то необходимо отметить следующие проблемы:

• невысокий уровень КПД;
• тепловой носитель по батареям делится неодинаково;
• в подобной системе в первую очередь ставится бак расширительный;
• принудительное применение металлического трубопровода.

У большинства может появиться вопрос, а почему собственно металлические трубы? Все весьма просто, тепловой носитель в такой системе отопления двигается с очень большой температурой, а именно возле котла. Благодаря этому не все трубы из пластика как правило выдержат такие тепловые нагрузки.

Если есть наличие насоса циркуляционного все происходит несколько иначе. Подобный вариант намного эффективнее распределяет тепловой носитель по отопительным приборам. Также к преимуществам циркуляции принудительного типа воды можно отнести применение трубопровода с меньшим диаметром. Так, если сопоставить подобные системы отопления, то трубный диаметр при гравитационной циркуляции носителя тепла практически вполовину более чем при эксплуатации насоса циркуляционного.

Установка водяной системы отопления приватного дома

На первой стадии делается установка котла отопления. Он должен размещаться на подставке, отлитой из цементно-песочной смеси. После чего подключают трубу отвода выхлопных газов котла к центральному дымоотводу. Место стыка в первую очередь заделывают огнеупорной мастикой или глиной, которая не дает трещин под влиянием большой температуры.

На другом шаге исполняют установку батарей отопления. Их расположение должно быть строго под подоконниками, что дает возможность создать тепловой барьер, предотвращающий, проникновение холодного воздуха через оконные щели. Сама установка отопительного прибора очень проста и осуществима собственными руками. Батарея подвешивается на специализированные спайдерные крепежи, закреплённые в стене с помощью дюбелей. Но, не обращая внимания на всю кажущуюся легкость, есть невидимые моменты, которые необходимо брать во внимание:

• в начале установки отопительных приборов делается разметка стен. Все отопительные приборы в личном доме должны размещаться на одном уровне и горизонтально, чтобы тепловой носитель циркулировал беспрепятственно.
• Батарею во время установки лучше не распаковывать, чтобы не повредить в процессе крепления.
• От части которая находится снизу батареи до поверхности пола должен оставаться зазор не меньше 70 мм, однако не более 150 мм.
• Отопительный отопительный прибор должен, находится на 20 мм расстоянии от поверхности стены.

После окончания процесса установки батарей переходят к трубной разводке и установке сопутствующих узлов.

1. Патрубок для слива с краном на конце, для убирания из системы воды. Работа по его установке должна происходить в самой нижней точке системы отопления приватного дома.
2. Бак расширительный процесс установки, которого делается в высшей точке системы обогрева, однако не меньше чем на высоте 3 м от котла.
3. В случае с принудительной системой обогрева устанавливается циркулярный насос. Профессионалы, предлагает выполнить обводной участок трубопровода, который в случае неполадки насоса возьмёт нагрузку на себя.
4. С помощью кранов неплохо бы уберечь каждый самостоятельный компонент системы обогрева. Это даст возможность если потребуется сделать ремонт любого узла без полного слива носителя тепла.

Если отопительная схема учитывает наличие нескольких стояков, то в местах разводки трубопровода в первую очередь ставится балансировочный вентиль. Первым делом — это нужно для уравнивания разницы сопротивления в плане гидравлики в самых разных ответвлениях системы для отопления.

Что необходимо брать во внимание во время монтажа своими руками

Кроме котла, труб и отопительных приборов при выполнении самостоятельной разводки водяной системы отопления в личном доме необходимо приготовить сопутствующие расходники: крепёжные спайдерные крепежи, переходники, прокладки из резины и остальные мелочи, которые всегда необходимы при работах по монтажу связанных с теплоснабжением. Плюс, ко всему, исполняя работы собственными руками, необходимо держаться таких правил:

• отопительные батареи неплохо бы располагать под подоконниками;
• зазор между поверхностью пола и батареей не обязан быть меньше 10 см;
• все отопительные приборы в каждой комнате должны размещаться на одном уровне;
• рёбра батарей всегда должны содержать вертикальное расположение;
• в системе отопления в самой нижней её точке всегда устанавливается кран для слива воды для убирания носителя тепла.

Как только все сборочные работы закончены, система обогрева заполняется водой и ведется проверочный пуск. Когда отопительные приборы прогреются, и в системе возникнет максимальное давление проводиться проверка соединений труб с батареями и остальными элементами водяной системы отопления на наличие течи. При нахождении любого дефекта теплоснабжение отключается, сливается вода, и неполадка устраняется.

Познакомившись со всеми нюансами и характерностями устройства гидравлической системы отопления, любой кто хочет сумеет собственными руками выполнить её процесс установки в личном доме. Основное, чтобы подключение всех важных частей выполнялось соответственно со всеми требованиями безопасности. Если ставится оборудование работающее на газу, то первый пуск котла должен проводить только мастер, так как газ — взрывоопасное горючее и любые ошибки приводят к серьёзным последствиям.

Варианты теплоснабжения приватного дома собственными руками

Близость к водоёму и лесу, свежий воздух, тишина — это самое существенное преимущество, чтобы дом за городом стал центральным местом проживания. Деткам также намного лучше расти не на шумных городских улицах, а проводить своё свободное время, безбоязненно катаясь на веловипеде и роликах. Только одна причина, по которой не все хотели бы жить в приватном доме, который расположен за городом — это отсутствие нормального теплоснабжения.

Порой одним источником тепла в доме бывает печь, которую нужно растапливать из дня в день, очищать дымотвод, выгребать скопившуюся золу, колоть дрова, приобретать щепу и так далее. Подобная перспектива не прибавляет энтузиазма, благодаря этому создание современнейшей системы обогрева дома станет основным фактором для переселения всей семьи за город.

Водяная система отопления

Основной рабочий принцип: котёл нагревает воду, которая после по трубам поступает в батареи, и опять идет назад в котёл. Система водяной системы отопления — это закрытая цепочка котёл-трубопровод-батарея-трубопровод-котёл. Есть гидравлическая система отопления с конвективной циркуляцией носителя и с принудительной системой. Первая система не прекращает работу за счёт движущей силы, возникающей в результате разности плотностей холодной и горячей воды в подающей и обратной трубах.

При нагреве в котле менее плотная горячая вода вытесняется вверх более плотной холодной водичкой. Дальше она идёт по трубам к отопительным приборам, отдаёт тепло и, остывая, идет назад в котёл. При подобной системе основными параметрами являются трубный диаметр и угол их наклона. Также есть система «принудительной» циркуляции носителя. В ней движущей силой выступает циркулярный насос. Кроме данной схемы, в систему водяной системы отопления входят бак расширительный для излишков воды при нагреве, циркулярный насос, внешний водяной термостат, прибор для определения величины давления, краны Маевского, предохранительные клапаны.

Плюсы водяной системы отопления:

• функциональность, ведь водяной котёл не просит отдельного помещения. Его можно поставить в кухонной комнате, в подвальном помещении или ванной комнате.
• экономность. Если сравнивать с воздушным отоплением экономия топлива может достигать 20%.
• конвективная циркуляция воды не просит использования насоса
• система водяной системы отопления считается самой надёжной и обычный

Минусы водяной системы отопления:

• трудоёмкий и дорогостоящий процесс установки
• необходимость мер по профилактике
• смена антифриза каждые 5 лет

Подготовительные этапы к установке водяной системы отопления:

1-й этап: для начала необходимо выполнить расчёты обогреваемой площади, чтобы приобрести котёл требуемой мощности. Если площадь дома не будет больше 200 м 2 , то необходимо только приобрести котёл мощность 25 кВт. Помещение 200?300 м 2 нагревается котлом в 35 кВт, площадь 300?600м 2 будет отлично разогреваться котлом мощностью 60 кВт, а если площадь помещения больше 600м 2 , то нужно приобретать котёл мощностью 100 кВт.

2-й этап: приобретаем тубы системы отопления. Трубы профильные имеют малую коррозионностойкость. Нержавеющие и жестяные трубы должны содержать фитинги с резьбой. Трубы из меди держат и большое давление, и большие температуры, однако они очень очень дорогие. Полипропиленовые трубы комфортны при установке, дешевые, но имеют высокий коэффициент температурного расширения. В аварийном случае во время зимы, простояв некоторое время без горячей воды, при перезапуске происходит крепкое увеличение, и трубы могут дать течь. Благодаря этому полипропиленовые трубы больше применяют в домах многоквартирных.

3-й этап: выбираем систему водяной системы отопления. Одноконтурная система предназначается только для отапливания. При двухконтурной системе, кроме теплоснабжения горячая вода подаётся и для домашних потребностей. Порой используют две одноконтурных системы, одна из которых летом отключается, а остальная не прекращает работу на подачу горячей воды в краны.

4-й этап: выбираем вариант разветвления труб изнутри помещений. Для приватного дома будет приемлема двухтрубная «кустовая» система. Своё наименование она обрела от специфики размещения труб в отношении к устройству для обогрева помещения. При этой система к каждому отопительному приборы подведены 2 трубы: с холодной и горячей водой.

5-й этап: сейчас понадобится подобрать, на каком топливе будет работать котёл. Если к дому подведён сетевой газ, то самым идеальным вариантом будет, исходя из этого, котел на газу. Он, разумеется, просит постоянного обслуживания и контроля специализированными службами.

Важно: котел на газу устанавливается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО профессионалом. Если окрестность не газифицирована, то тогда нужно подбирать котёл на твёрдых видах топлива (уголь, дрова, торфяные угли). В данном случае нужно побеспокоится о создании тёплого сухого помещения для складирования топлива. Жидкотопливные котлы, к примеру, на дизеле, являются пожароопасными. К тому же подобное отопление будет дорогостоящим.

6-й этап: на бумажном листе рисуем точную систему прокладки труб и установки отопительных приборов во всех помещениях (нужно сказать, что фирмы, продающие котлы, трубы, насосы и комплектующие представляют расчёт и выбор бесплатно). Батареи с секциями не меньше 7-ми штук устанавливаем под каждым окном. На каждом этаже батареи размещаются друг под другом. Отмечаем, где нужно установить краны и фитинги (краны необходимы перед каждым отопительным прибором для регулировки водоподачи). Снизу системы необходим сливной кран из контура. Если исходить из схемы, необходимо высчитать длину и кол-во труб, кранов, соединителей и остальных элементов.

Для установки системы двухтрубного типа водяной системы отопления собственными руками стоит купить:

• расширительный бочок
• трубы из металлопластика нужного размера
• котёл
• отопительный прибор
• вентили, клапаны, заглушки, краны
• пресс-соединитель
• соединители компрессионные
• калибратор
• рулетка
• рожковые ключи
• обжимные муфты
• нож для обрезки труб
• пресс-клещи

Специфики установки системы водяной системы отопления:

1. в приватных домах отдают предпочтение металлопластиковым трубам. В местах, где должны пройти трубы сквозь потолок и стенки, выполняются маркировки. Затем в местах разметок сверлятся отверстия соответствующего диаметра.
2. в верхней точке системы для отопления дома ставится расширительный бачок открытого типа на высоте не меньше 3-х метров в вертикальном положении от уровня котла. Расширительный бачок закрытого типа установить можно в том же помещении, где стоит сам котёл.
3. после того как произошла установка бачка можно устанавливать трубы. Порядок установки такой: провод труб от котла доводится до первого отопительного прибора и совмещается с ним. Выход отопительного прибора совмещается с обратной магистралью. Также идёт подсоединение и отвод к каждому теплообменнику.
4. очень сложным шагом будет соединение обратной магистрали с котлом. Подобным образом, образовывается закрытая система отопления. Все, водяная система отопления дома готово.

Паровое теплоснабжение

Смысл работы паровой системы обогрева такой: котёл нагревает воду до той температуры, когда вода преобразуется в пар. Он идёт по трубам, опять преобразуется в воду и снова идет назад в котёл. Паровое теплоснабжение также бывает как одноконтурным, т. е. только для отапливания, и двухконтурным, когда подаётся горячая вода для домашних потребностей. В случае использования паровой системы обогрева трубы и отопительные приборы могут разогреваться до 100 0 С. Паровые системы бывают собирательными и прямыми. В первом варианте пар собирается в специализированном баке, из которого обратно уходит в котёл. В ином варианте пар идет назад по специализированной трубе для отвода.

Плюсы парового теплоснабжения:

• доступный процесс установки и небольшие размеры
• нет теплопотери в теплообменных аппаратах
• высокая отдача тепла
• пар, в отличии от воды, не замерзает в трубах
• экономность

Минусы парового теплоснабжения:

• пар поэтапно разрушает трубы
• нереально медленно менять температуру в посещении
• поверхность отопительных приборов раскаляется до большой температуры, и при случайном касании можно получить ожёг

Подготовительные этапы к установке парового теплоснабжения:

1-й этап: выбираем паровой котёл. Его мощность аналогична мощности водяного котла. Он также не прекращает работу на природном газе, твёрдом и жидком топливе.

2-й этап: выбираем трубы, по которой будет идти пар. Трубы профильные всем хороши, однако у них невысокие антикоррозионные показатели. Цинковые и нержавеющие магистрали из труб отлично сопротивляются коррозии, но стоят совсем не дешево. Тот же минус и у труб из меди, зато их легко вмуровывать в стенки, они отлично держат большую температуру и давление. Трубы из пластика использовать страшно, так как они не держат давления. Важное условие, независимо от материала труб приобретайте трубы фабричного изготовления. Устанавливать их между собой нужно в здании, а не на улице.

3-й этап: делаем схему устройства будущей системы для отопления. Принимается во внимание вся длина трубопровода со всеми ответвлениями, материал, из которого он будет создан, контрольно-измерительные приборы, предохранительная и арматура запорного типа, кол-во тройников и переходов. Снова-таки, это все обязательно сделают служащие фирмы, где Вы будете приобретать всё что необходимо.

4-й этап: устанавливаем паровой котёл. Помещение, где он будет размещаться, должно быть высотой не ниже 2,2 метра. Расстояние от поверхности стены до котла должно быть не меньше метра. Стены обязаны быть выполнены из кирпича или отделаны жаростойкой плиткой. В помещении в первую очередь должно быть окно и работать вентиляция. Котёл устанавливается меньше уровня отопительных приборов. Это даст возможность пару подниматься вверх, а конденсат который скопился собственными силами стечёт назад в котёл. Одновременно с котлом ведется процесс установки датчиков, клапанов, предохранителей и других устройств.

5-й этап: выполняется установка радиаторов. Они обязаны быть минимум 7-коленными. Их можно закрепить к стене с помощью дрели, перфоратора и шуруповертов. В систему отопления отопительные приборы устанавливаются при помощи крепёжного соединения в виде резьбы или сварки. Соблюдение герметичности считается крайне важным! Иначе отопительные приборы будут пропускать пар. Трубомонтаж выполняется не раньше установки отопительных приборов.

Важно: при первом запуске котла и всей системы для отопления необходимо обязательно позвать профессионалов! Они запустят систему по всем нормативам и нормам, укажут на ошибки или недочёты. если вы даже очень хорошо установили всю систему, не нужно пренебрегать помощью мастера профессионала! Потому что от этого может зависеть жизнь и здоровье Вашего семейства!

Отопление воздушное

Смысл работы такая: с помощью специализированного теплогенератора, в котором есть вентилятор и теплообменный аппарат, нагревается воздух, который идёт по воздушным каналам в пространство помещения, вытесняя из труб холодные массы. Они же со своей стороны снова проникают к генератору. Генератор не прекращает работу как на твёрдом, так и на топливе жидкого типа. Газообразные, жидкие и твердые вещества должны выходить через трубу.

Для установки собственными руками системы воздушного обогрева стоит купить:

• фильтры для воздушной очистки
• генератор
• УФ-фильтр для воздушной очистки
• воздушный увлажнитель
• воздуховодная система
• термостатический клапан
• воздушные каналы

Плюсы воздушного обогрева:

• вся система обогрева устанавливается в стене
• происходит одинаковый прогрев помещения
• нет шума
• отопление воздушное на 20?30% экономнее водяного
• система воздушного обогрева обязательно есть функция фильтрации воздуха. При этом воздух становится чистым от пыли и плохого запаха, а элемент фильтра меняется дважды в год
• воздух при воздушном отоплении всегда достаточно увлажнён
• быстрое нагревание помещения
• специализированный термостатический клапан позволяет варьировать температуру в комнате от 5 0 до 35 0 С

Минусы воздушного обогрева:

• процесс установки воздушной системы обогрева можно создать только при строительстве здания
• приятный воздух подаётся из-под потолка, а он должен опуститься вниз, что очень трудно. Благодаря этому сквозняки, пускай и тёплые, присутствуют в помещениях с отоплением воздушного типа
• в основном, этот вид теплоснабжения совмещён с кондиционированием и увлажнением воздуха, что поднимает цену всей системы
• в помещениях для жилья подобная система применяется нечасто

Этапы процесса установки системы воздушного обогрева:

1-й этап: нужно хорошенько высчитать, сумеет ли эта воздухонагревательная система прогреть такую площадь помещения. Если воздух подавать с высокой скоростью, то система будет работать с шумом.

2-й этап: воздухопровод в доме из дерева, к примеру, из бруса из кленой древесины можно провести в перекрытии. В каменном или бетонном домах необходимо использовать дроссельные заслонки воздушных каналов. Воздушные каналы фиксируются при помощи анкерных болтов. Если воздушные каналы проходят какой-то участок «напрасно», то их нужно утеплять чтобы не было потери тепла. Воздушные каналы в зависимости от типа теплогенератора могут быть гибкими, жёсткими или комбинированными. Кроме самих воздушных каналов, в набор к ним нужно покупать анкерные болты, дроссельные заслонки, врезки и т. п. Вся длина воздушного канала не должна быть больше 30 м, иначе будут крепкие теплопотери.

3-й этап: в качестве воздушных каналов в помещениях послужат круглые диффузоры и с прямыми углами решётки. Последние выглядят эстетичные, но от них теряется скорость воздушной подачи. Круглые диффузоры используют на полу.

Важно: отопление воздушное ставить собственными силами тяжело и небезопасно! Обратитесь к мастеру профессионалу!

Электрическое мобильное теплоснабжение

Роль заключена в преобразовании электрической энергии в энергию тепла без посредничества носителя тепла. Современные электрические радиаторы оборудованы автоматической системой температурного регулирования, автоматизированным переходом к экономному режиму работы, возможностью работать по заданной программе.

Плюсы электрической системы для отопления:

• бесшумность работы
• установка температуры от 5 0 С до 30 0 С
• простота в работе
• маленькие размеры радиаторов

Минусы электрических радиаторов:

• большая цена электрической энергии
• для систем с горячим водоснабжением необходимо оборудование дополнительного характера
• в случае перебоев с электрической энергией может промёрзнуть весь дом

Виды электрических отопительных систем

Электросистема отопления имеет собственные разновидности:

Отопительные батареи на электрическом питании:

— конвекторные обогреватели: потоки непрогретого воздуха через специализированные щели и отверстия в панели прибора по настоящему поступают вовнутрь, где греются и устремляются наружу. Подобным образом, нагревается весь воздух в комнате. При этом воздух отлично увлажнён, не пересушен, а сам конвекторный обогреватель мало чувствителен к проявлениям влаги. Стоимость дизайн радиаторов в Российской Федерации от 1200 до 2000 рублей.

— тепловые вентиляторы или теплопушки имеют встроенный вентилятор, и воздух который нагрелся выходит из теплового вентилятора с ускорением. Помещение при его помощи нагревается быстро и одинаково, однако этот прибор просит чрезмерных расходов электрической энергии, и также сжигает кислород, чувствительный к влаге. К тому же мощные теплопушки стоят от 20 000 российских рублей.

— обогреватели масляные прогревают воздух благодаря специализированному ТЕНУ, состоящему из нагревательной спирали и корпуса с минеральным маслом. ТЕН накаливает масло, и тепло от него исходит по всему жилому помещению. При этом прибор не прекращает работу тихо и не сжигает кислород. Но обогреватели масляные занимают довольно большие и тяжелые и неодинаково прогревают воздух.

— стеновые электрические батареи действуют по принципу обогревателей масляного типа. Их можно навесить рядом с диваном, и вот тогда все тепло будет идти туда. Они имеют большой коэффициэнт полезного действия, имеют миниатюрный дизайн, благодаря этому стали очень востребованы на рынке радиаторов.

— электросистема «пол с подогревом». Под покрытием пола установлены ТЕНЫ, которые преобразуют электроэнергию в тепловую. Приятный воздух имеет особенность подниматься вверх. Подобным образом, одинаково нагревается все помещение.

Плюсы электрической системы «пол с подогревом»:

• удобное распределение температуры по всему помещению
• длительный эксплуатационный срок
• быстрый прогрев помещения
• если вдруг произойдет повреждение кабеля можно не прилагая больших усилий убрать неисправность, не повреждая весь пол

Минусы электрической системы «пол с подогревом»:

• большая цена электрической энергии
• негативное влияние магнитного поля на человека
• в случае неверной укладки кабеля может нарушиться структура линолеума или ламината

Материалы для установки электроотопления

Нагревающиеся резистивные кабели. Для проведения пола с подогревом в сантехнических узлах, прихожих и ванных помещениях подходят одножильные кабеля. Для детских, залов или спальных комнат удобней использовать двухжильные кабели. Либо применяйте саморегулируемые греющие кабели. Проводником тепла в них считается полимерная матрица, которая не боится местного перегрева и не может покоробить покрытие пола.

• KIMA TERION 110 W (двупроводниковый бронированный), мощность 105 ВТ, длина 7 м, цена 3 216 руб.
• KIMA TERION 300 W (двупроводниковый бронированный), мощность 285 ВТ, длина 19 м, цена 5 424 руб.
• KIMA TERION 800 W (двупроводниковый бронированный), мощность 765 ВТ, длина 50 м, цена 9 024 руб.
• KIMA TERION 1300 W (двупроводниковый бронированный), мощность 1245 ВТ, длина 82 м, цена 12 384 руб.
• KIMA TERION 2300 W (двупроводниковый бронированный), мощность 2200 ВТ, длина 144 м, цена 19 296 руб.
• KIMA ARMOR 100 W (однопроводниковый), мощность 95 ВТ, длина 6 м, цена 2 736 руб.
• KIMA ARMOR 500 W (однопроводниковый), мощность 480 ВТ, длина 29 м, цена 4 848 руб.
• KIMA ARMOR 1800 W (однопроводниковый), мощность 1720 ВТ, длина 104 м, цена 11 712 руб.
• KIMA ARMOR 5000 W (однопроводниковый), мощность 3825ВТ, длина 290 м, цена 28 896 руб.
• KIMA K -3 100 W (однопроводниковый), мощность 19ВТ/м, длина 0,2?500м, цена 720 руб./м
• КIMA CHARL — M 110 W (однопроводниковый), мощность 105 ВТ, площадь 0,95 м 2 , цена 5 520 руб.
• КIMA CHARL — M 430 W (однопроводниковый), мощность 410 ВТ, площадь 3,6 м 2 , цена 8 880 руб.
• KIMA CHARL — M 880 W (однопроводниковый), мощность 840 ВТ, площадь 7,4 м 2 , цена 14 352 руб.
• К IMA CHARL — M 1550 W (однопроводниковый), мощность 1480 ВТ, площадь 13 м 2 , цена 22 272 руб.

2. Термостатические клапаны, которые бывают программируемые и непрограммируемые. При их помощи можно менять температуру и временные рабочие параметры системы.

• REGIN FL 1 G (термостатический клапан с вмонтированным датчиком и выносным датчиком пола)— 2 640 руб.
• REGIN TM 1 N / D + TG — B 130 (термостатический клапан на DIN -рейку с выносным датчиком пола) — 6 000 руб.
• OJ OCD 2?1999- RU (программируемый термостатический клапан с выносным датчиком пола) — 4 800 руб.
• OJ OTN -1999 (термостатический клапан с вмонтированным датчиком воздуха) — 2 640 руб. ?

3. Тепловая изоляция

• PAROC Hvac Lamella Mat Alucoat, базальтовая теплоизоляция, покрытая алюминиевой фольгой, размер 90 см/8 м, плотность 35 кг/м 3 , цена 1 400 руб. за рулон
• Теплоизолятор фольгированный Изолайн, полиэтилен вспененный, покрыт алюминиевой фольгой, размер 1,2 м/25 м, плотность 30 кг/м 3 , цена 2 000 руб. за рулон

4. Строительный скотч

• Скотч фольгированный, ширина 5 см, длина 25 м, цена 165 руб.
• Лента «Зубр» клеящая, прозрачная, ширина 4,5 см, длина 60 м, цена 60 руб.
• Лента STAYER 12088?50?10, клейкая, многоцелевая, армированная, ширина 5 см, длина 10 м, цена 80 руб.

5. Анкерная сетка

1. Сетка Синтофлекс Е, размер 2/10 м, размер ячейки 12/14 мм, цена 10 000 рос. руб. за рулон
2. Армирующая сетка пластиковая РФ1, 2/50 м, размер ячейки 27/40 мм, цена 10 000 рос. руб. за рулон

Установка системы «пол с подогревом»

Применяем маты для нагрева

2-й этап: мат прикрепляется к поверхности пола при помощи термопистолета или скотча. Порой на поверхности мата уже нанесён слой клея на сетке, и мат сам отлично клеится.

3-й этап: сверху мата наноситься слой клея для плитки. Необходимо дать ему окончательно высохнуть на протяжении 5?7 дней.

4-й этап: нужно сделать все соединения и присоединить термостатический клапан. Исследуется трудоспособность и исправность системы для отопления.

5-й этап: на полностью высохшую основу клея можно покласть напольное покрытие.

Применяем провод

Если пол с подогревом будет в помещении главным источником теплоснабжения, то для элемента нагрева лучше применять провод. При этом для укладывания кабеля потребуется времени намного больше, и высота пола становится больше на 10?15 см.

1-й этап: пол перед укладыванием утеплителя очищается от устаревшей плитки или иного материала. Выметается весь мусор, убирается пыль.

2-й этап: на очищенную поверхность ложатся листы утеплителя. Стыки между листами проклеиваются с применением скотча.

3-й этап: сверху термоизолятора ложиться анкерная сетка и ведется заливка переходной стяжки не толще 3 см. Обождать 3?5 дней до её полного схватывания.

4-й этап: после полного схватывания стяжки на неё наноситься лента для монтажных работ.

5-й этап: составляется детальная схема укладки кабеля. Начинать укладывание нужно с моста подсоединения проводки к термостатическому клапану. Нужно предусматривать советы изготовителя кабеля по очень маленькому радиусу изгиба кабеля и очень маленькому расстоянию между нитками кабеля. Нельзя проводить провод под участками, где в последствии будет поставлена сантехника и мебель.

6-й этап: термостатический клапан ставится изнутри гофрированной трубки. Подключаются все ингридиенты электрической системы.

Внимание! Прекраснее всего поручить такое серьезное мероприятие профессионалу. Он же проверит исправность работы всей системы. Неплохо бы выполнить фотоснимок всей системы, чтобы в случае неполадки профессионалы видели, как смотрится системы под полом.

7-й этап: после проверки работы системы для отопления ложится вторая стяжка высотой 3?10 см. Нужно обождать месяц до её полного схватывания.

8-й этап: сейчас можно ложить любое напольное покрытие.

Стоимость тёплого электрического пола в помещении 15 кв. м. составляет 600?1000 у.е. в зависимости от применяемых материалов.

Как провести отопление в личном доме — пошаговое руководство

Правильно организовать домашнее отопление – задача не из обычных. Ясно, что прекраснее всего с ней управятся профессионалы – проектировщики и установщики. Привлечь их к процессу можно и необходимо, но вот в каком качестве — определять вам, хозяину дома. Вариантов три: наемные люди исполняют весь комплекс мероприятий либо же часть данных работ, либо выступают консультантами, а теплоснабжение вы выполняете собственными руками.

Неважно, какой вариант теплоснабжения будет подобран, нужно отлично себе представлять все шаги процесса. Этот материал – поэтапное руководство к действию. Его цель — Вам помочь решить задачу по устройству теплоснабжения без посторонней помощи либо со знанием дела проверить наемных профессионалов и установщиков.

Детали системы обогрева

Практически во всех случаях приватные дома для жилья отапливаются гидравлическими системами отопления. Это классический подход к решению проблемы, имеющий бесспорное положительное качество – многосторонность. Другими словами, тепло транспортируется во все помещения при помощи носителя тепла, а уж подогревать его можно при помощи разных источников энергии. Их список мы будем рассматривать дальше, во время выбора котла.

Гидравлические системы также предоставляют возможность организовать комбинированное теплоснабжение с применением 2-ух либо даже 3-х видов источников энергии.

Каждая система обогрева, где передаточным звеном служит тепловой носитель, разделяется на такие важные части:

• тепловой источник;
• сеть трубопроводов со всем добавочным оборудованием и арматурой;
• приборы теплоснабжения (отопительные приборы или греющие контуры полов с подогревом).

С целью обработки и регулирования носителя тепла, и также производства работ по обслуживанию в системах отопления применяется оборудование дополнительного характера и запорно – регулирующая арматура. К оборудованию относятся такие элементы:

• расширительный бачок;
• циркулярный насос;
• гидравлический разделитель (гидрострелка);
• буферная емкость;
• распределительный коллектор;
• косвеник;
• приборы и средства автоматизации.

Примечание. Необходимым атрибутом гидравлической системы отопления считается расширительный бачок, другое оборудование ставится если для этого есть необходимость.

Известно всем, что при нагревании вода становится шире, а в закрытом пространстве ее добавочному объему деваться некуда. Чтобы не было разрыва соединений от очень высокого давления в сети ставится расширительная емкость открытого или мембранного типа. Она и принимает ненужную воду.

Циркуляцию принудительного типа носителя тепла обеспечивает насос, а если есть наличие нескольких контуров, разделенных гидрострелкой или буферной емкостью, применяется 2 и более перекачивающих агрегатов. Что же касается буферной емкости, то она не прекращает работу одновременно как гидравлический разделитель и теплоаккумулятор. Отделение котлового контура циркуляции от всех других практикуется в непростых системах загородных домов с большим количеством этажей.

Коллекторы для распределения носителя тепла устанавливаются в системах обогрева с полами с подогревом либо в вариантах, когда применяется лучевая схема подсоединения батарей, про это мы расскажем в следующих разделах. Косвеник – это резервуар со змеевиком, где вода для нужд ГВС подогревается от носителя тепла. Для зрительного контроля над температурой и давлением воды в системе ставятся термометры и приборы для определения величины давления. Средства автоматизации (датчики, внешние водяные термостаты, контроллеры, сервоприводы) не только выполняют контроль над параметрами носителя тепла, но и регулируют их в режиме автомат.

Арматура запорного типа

Помимо перечисленного оборудования, водяная система отопления дома управляется и обслуживается при помощи запорно–арматуры для регулировки, отображенной в таблице:

Когда вы познакомились, из каких компонентов состоит система обогрева, приступаем к первому шагу на пути к цели – расчетам.

Расчет системы обогрева и выбор мощности котла

Выполнить выбор оборудования нереально, не зная количества потребной на обогрев строения энергии тепла. Определить его можно двумя вариантами: простым приближенным и расчетным. Первый способ предпочитают применять все продавцы техники для отопления, потому как он весьма прост и даёт более менее корректный результат. Это вычисление теплопроизводительности по площади обогреваемых помещений.

Берут отдельную комнату, измеряют ее площадь и полученное значение умножают на 100 Вт. Энергия, нужная на весь дом за городом, определяется суммированием показателей для абсолютно всех комнат. Мы рекомендуем более точный способ:

• на 100 Вт множить площадь тех помещений, где с улицей соприкасается только 1 стенка, на которой есть 1 окно;
• если комната – угловая с одним окном, то ее площадь нужно множить на 120 Вт;
• когда в помещении есть 2 наружных стенки с 2 окнами и более, ее площадь умножается на 130 Вт.

Если считать мощность приближенным способом, то жильцы северных регионов РФ могут недополучить тепла, а Украинского юга – переплатить за очень мощное оборудование. При помощи второго, расчетного способа делается проектирование теплоснабжения профессионалами. Он более точен, так как даёт четкое сознание, сколько теряется тепла через конструкции строительства любого строения.

Перед тем как приступать к подсчетам, дом нужно измерить, выяснив площади стен, дверей и окон. После нужно определить толщину слоя каждого материала для строительства, из коего возведены стены, полы и кровля. Для абсолютно всех материалов в справочниках или интернете необходимо найти значение теплопроводимости ?, выражаемое в единицах Вт/(м · ?С). Его подставляем в формулу для расчета термического сопротивления R (м2 ?С / Вт):

R = ? / ?, тут ? – толщина материала стенки в метрах.

Примечание. Когда стенка или кровля сделана из тех или иных материалов, то стоит рассчитывать значение R для любого слоя, а потом суммировать результаты.

Сейчас узнать можно кол-во тепла, уходящее сквозь внешнюю строительную конструкцию, по формуле:

• QТП = 1/R х (tв – tн) х S, где:
• QТП – теряемое кол-во теплоты, Вт;
• S – это измеренная раньше площадь строительной конструкции, м2;
• tв – сюда нужно подставить величину желаемой внутренней температуры, ?С;
• tн – уличная температура в самый холодный период, ?С.

Главное! Расчет необходимо производить для любой комнаты отдельно, по очереди подставляя в формулу значения термического сопротивления и площади для наружной стены, окна, двери, полов и кровли. Потом эти все результаты нужно суммировать, это и будут потери тепла этого помещения. Площади межкомнатных перегородок предусматривать не надо!

Расход тепла на вентиляцию

Чтобы узнать, сколько тепла теряет личный дом в общем, нужно сложить потери всех его комнат. Однако это еще не все, ведь нужно нужно взять во внимание и нагрев вентиляционного воздуха, который тоже обеспечивается системой обогрева. Чтобы не вдаваться в дебри непростых расчетов, предлагается узнать этот расход теплоты по простой формуле:

Qвозд = сант. (tв – tн), где:

• Qвозд – искомое кол-во теплоты на вентиляцию, Вт;
• m – кол-во воздуха по массе, определяется как внутренний объем строения, умноженный на плотность воздушной смеси, кг;
• (tв – tн) – как в предыдущей формуле;
• с – теплоемкость масс воздуха, принимается равной 0.28 Вт / (кг ?С).

Для определения необходимости в тепле всего строения остается сложить величину QТП для дома в общем со значением Qвозд. Мощность же котла принимается с запасом на хороший рабочий режим, другими словами, с показателем 1.3. Здесь нужно взять во внимание принципиальный момент: если Вы запланировали задействовать теплогенератор не только для отапливания, но и для подогрева воды на ГВС, то запас мощности обязан быть увеличен. Котел обязан хорошо работать сразу в 2 направлениях, а поэтому показатель запаса нужно принимать не меньше 1.5.

Советы по выбору котла

Сейчас есть различные варианты отопления, характеризующиеся используемым энергоносителем или видом топлива. Какое из них подобрать – решаете только вы сами, а мы представим все разновидности котлов с кратким описанием их достоинств и минусов. Для обогревания зданий жилого фонда можно выбрать такие варианты бытовых теплогенераторов:

• твердотопливные;
• газовые;
• электрические;
• на топливе жидкого типа.

Подобрать носитель энергии, а следом и тепловой источник вам поможет следующее видео:

Котлы твердотопливного отопления

Котлы, которые работают на твёрдом топливе разделяют на 3 разновидности: прямого горения, газогенераторные и пеллетные. Агрегаты востребованы благодаря меньшей цене эксплуатации, ведь если сравнивать с прочими источниками энергии дрова и уголь недорогие. Исключение – сетевой газ в Российской Федерации, но подключение к нему очень часто обходится дороже, чем все тепловое оборудование одновременно с процессом установки. Благодаря этому дровяные и угольные отопительные устройства, имеющие умеренную цену, приобретаются людьми очень часто.

С другой стороны, работа теплового источника на твёрдом топливе сильно напоминает обычное отопление печью. Необходимо тратить время и силы, чтобы заготовлять, таскать дрова и загружать их в топочную камеру. Также требуется серьезная обвязка агрегата, дабы обеспечить его долговечную и неопасную работу. Ведь простой котел на твердом топливе выделяется инерционностью, другими словами, после закрытия воздушной заслонки нагрев воды заканчивается не сразу. А эффектное применение генерируемой энергии возможно исключительно при наличии аккумулятора тепла.

Главное. Котлы, сжигающие твёрдые виды топлива, совсем не могут похвалиться большой эффективностью. Классические агрегаты прямого горения имеют КПД около 75%, газогенераторные – 80%, а пеллетные – не больше 83%.

Прекрасный выбор с точки зрения комфорта – это теплогенератор на пеллетах, выделяющийся большим уровнем автоматизации и почти не имеющий инерционности. Он не просит теплоаккумулятора и частых походов в котельную установку. Однако стоимость оборудования и прессованных топливных гранул часто выполняет его недоступным широкому кругу клиентов.

Котлы газовые

Прекрасный вариант — сделать отопление, функционирующее на магистральном газе. В общем водонагревательные котлы газовые очень надежны и продуктивны. КПД самого обыкновенного энергонезависимого агрегата составляет не меньше 87%, а дорогого конденсационного – до 97%. Отопители компактные, отлично автоматизированы и не опасны в работе. Обслуживание требуется не больше 1 раза в течении года, причем походы в котельную установку необходимы исключительно для контроля или изменения настроек. Недорогой аппарат выйдет намного дешевле твердотопливного, так что котлы газовые можно считать общедоступными.

Также, как и теплогенераторам на твёрдом топливе, газовым водогреям требуется устройство дымоотвода и наличие приточно-вытяжной вентиляции. Что же касается других бывших советских республик, то цена горючего там намного выше, чем в Российской Федерации, оттого востребовательность оборудования которое работает на газу постоянно уменьшается.

Котлы работающие от электричества

Нужно сказать, что электроотопление – очень эффектное из всех имеющихся. Мало того что КПД котлов составляет порядка 99%, так плюс ко всему они не просят дымоотводов и вентиляции. Обслуживание агрегатов как таковое почти что отсутствует, разве что чистка 1 раз в 2—3 года. И очень важное: оборудование и процесс установки очень дешевы, при этом степень автоматизации может быть самой разной. Котел просто не нуждается в вашем внимании.

Сколь приятны положительные качества электрического бойлера, так же существенен основной минус – цена электрической энергии. Если даже пользоваться многотарифным счетчиком электричества, обойти по данному показателю дровяной теплогенератор не получится. Такая плата за комфорт, надежность и большой коэффициэнт полезного действия. Ну и второй минус – отсутствие на подводящих сетях нужной электрической мощности. Подобная неприятная неприятность может разом зачеркнуть все помыслы об электроотоплении.

Котлы на жидком топливе

По цене техники для отопления и ее процесса установки обогрев на отработке или дизельном горючем обойдется ориентировочно также, как и на природном газе. Похожи у них и показатели эффективности, хотя отработка как все понимают несколько проигрывает. Иное дело, что этот вид теплоснабжения можно не боясь назвать самым загрязненным. Любое посещение теплогенерирующей установке окончится, как минимум запахом соляры либо грязным руками. А уж ежегодичная чистка агрегата – это целое мероприятие, после которого вы измажетесь сажей по пояс.

Использование соляры для отапливания – не самое прекрасное решение, цена горючего может прочно ударить по карману. Поднялось в цене и отработанное масло, разве что вы имеете какой-либо доступный его источник. Это означает, что устанавливать дизельный котел имеет смысл, когда нет иных источников энергии или в перспективе — подведение магистрального газа. Аппарат легко переходит с соляры на газ, а вот печь на отработке сжигать метан не сумеет.

Схемы отопительных систем для приватного дома

Системы обогрева, реализуемые в приватном домостроительстве, бывают одно – и газобетонные блоки. Разпознать их нетрудно:

• по схеме с одной трубой все отопительные приборы подсоединяются к одному коллектору. Он считается вместе с тем подачей и обраткой, идя мимо всех батарей в виде замкнутого кольца;
• в двухтрубной схеме тепловой носитель подается к отопительным приборам по одной трубе, а идет назад – по другой.

Выбор схематики отопительной системы для приватного дома – сложное дело, тут точно не помешает консультация профессионала. Мы не погрешим против истины, если скажем, что двухтрубная схема – более прогрессивная и надежная, чем однотрубная. Не смотря на бытующую точку зрения о небольших затратах на процесс установки при устройстве последней напомним, что она не просто дороже двухтрубной, но и тяжелее. Подробнейшим образом эта тема раскрыта на видео:

А дело все в том, что в системе с одной трубой вода от отопительного прибора к теплообменнику стынет все крепче, благодаря этому нужно увеличивать их мощность за счёт добавки секций. Более того, раздающий коллектор обязан иметь больший диаметр, чем магистрали двухтрубной разводки. И на последок: автоматическое управление при схеме с одной трубой затруднено из-за обоюдного воздействия батарей один на один.

В маленьком домике или даче с числом отопительных приборов до 5 смело можно вводить однотрубную горизонтальную схему (расхожее наименование – однотрубная система разводки). При большем количестве отопительных систем она хорошо работать не сумеет, так как последние батареи будут холодными.

Еще 1 вариант – задействовать однотрубные вертикальные стояки в двухэтажном приватизированном доме. Аналогичные схемы встречаются очень часто и работают удачно.

Тепловой носитель при двухтрубной разводке транспортируется ко всем отопительным приборам с одной и той же температурой, так что увеличивать количество секций не надо. Зонирование магистралей на подающую и обратную даст вам возможность автоматично управлять работой батарей при помощи термостатических вентилей.

Диаметры трубо-проводов меньше, да и система в общем легче. Есть такие разновидности двухтрубных схем:

тупиковая: трубопроводную сеть разделяется на ветки (плечи), по которой тепловой носитель двигается по магистрали навстречу друг дружке;

попутная система из двух труб: тут обратный коллектор считается словно продолжением подающего, а весь тепловой носитель течет в одном направлении, схема образовывает кольцо;

коллекторная (лучевая). Очень дорогой способ разводки: магистрали из труб от коллектора прокладывают отдельно к каждому теплообменнику, способ прокладки – невидимый, в полу.

Если взять горизонтальные магистрали большего размера и провести их с уклоном 3—5 мм на 1 м, то система сумеет работать за счёт гравитации (самостоятельно). Тогда циркулярный насос не требуется, схема будет энергонезависимой. Ради справедливости напомним, что без насоса может работать как однотрубная, так и двухтрубная разводка. Только бы были сделаны условия для гравитационной циркуляции воды.

Систему обогрева можно создать открытой, установив в самой верхней точке расширительный бачок, сообщающийся с атмосферой. Подобное решение используется в самотечных сетях, иначе там выполнить нельзя. Если же установить на обратную магистраль недалеко от котла расширительную емкость мембранного типа, то система будет закрытой и работать под лишним давлением. Это очень современный вариант, находящий свое использование в сетях с принудительным движением носителя тепла.

Невозможно не сказать о способе обогревания дома полами с подогревом. Его минус – в дороговизне, потому как потребуется положить в стяжку сотни метров труб, благодаря чему в любой комнате выходит греющий гидроконтур. Концы труб сходятся к распределительному коллектору со смесительным узлом и своим циркулярным насосом. Весомый плюс – выгодный одинаковый прогрев помещений, очень удобный для людей. Напольные контуры обогревания определенно рекомендованы к использованию в самых разных зданиях жилого фонда.

Совет. Владельцу маленького дома (до 150 м2) смело можно посоветовать брать на вооружение обыкновенную двухтрубную схему с циркуляцией принудительного типа носителя тепла. Тогда диаметры магистралей будут не более 25 мм, ветвей – 20 мм, а подводок к батареям – 15 мм.

Процесс установки системы обогрева

Описание установочных работ мы начинаем с установки и обвязки котла. Соответственно с правилами агрегаты, чья мощность не будет больше 60 кВт, как правило ставятся в кухонном помещении. Намного мощнее газобетонные блоки должны находиться в котельной установке. При этом для источников тепла, сжигающих различные виды топлива и имеют открытую топку, необходимо обеспечить хороший воздушный приток. Также требуется устройство дымоотвода для отвода продуктов згорания.

Для естественного движения воды процесс установки котла рекомендуется исполнять поэтому, чтобы его отрезок трубы обратки находился меньше уровня отопительных приборов цокольного этажа.

Место, где будет располагаться теплогенератор, следует подбирать с учетом минимально возможных расстояний до стен или иного оборудования. В большинстве случаев эти промежутки указаны в руководстве, прилагаемом к изделию. Если таких данных нет, то придерживаемся подобных правил:

• ширина прохода с лицевой стороны котла – 1 м;
• если не надо эксплуатировать аппарат с боковой стороны или сзади, то оставляем зазор 0.7 м, в другом случае – 1.5 м;
• расстояние до близлежащего оборудования – 0.7 м;
• при размещении 2-ух котлов рядом между ними выдерживается проход 1 м, друг напротив друга – 2 м.

Примечание. При установке настенных источников тепла боковые проходы не требуются, нужно исполнить только просвет в передней части агрегата для комфорта обслуживания.

Подключение котла

Нужно сказать, что обвязка газовых, дизельных и электрических теплогенераторов почти что одинакова. Здесь нужно предусматривать, что подавляющее большинство навесных котлов оборудовано вмонтированным циркулярным насосом, а большинство моделей – и расширительным бачком. Для начала рассмотрим схему включения обычного газового или дизельного агрегата:

На рисунке показана схема закрытой системы с мембранным расширительным бачком и циркуляцией принудительного типа. Такой способ обвязки встречается очень часто. Насос с байпасной линией и непромывным фильтром находится на обратной магистрали, там же стоит расширительная емкость. Давление находится под контролем при помощи приборов для определения величины давления, убирание воздуха из котлового контура происходит через автоматизированный кран Маевского.

Примечание. Обвязка электро котла, не укомплектованного насосом, выполняется по аналогичному принципу.

Когда теплогенератор снабжен своим насосом, и также контуром для подогрева воды на нужды ГВС, трубная разводка и процесс установки компонентов выглядит так:

Тут показан навесной котел с принудительным нагнетанием воздуха в закрытую топку. Для убирания газов дыма служит двустенный коаксиальный газоход, выведенный на улицу в горизонтальном положении сквозь стенку. Если топочная камера агрегата – открытая, то необходим классический дымотвод с хорошей естественной тягой. Как по всем правилам установить дымоходную трубу из сэндвич – модулей, нарисовано на рисунке:

В коттеджах площади больших размеров часто приходится состыковывать котел с несколькими отопительными контурами – радиаторным, полами с подогревом и косвеником для нужд ГВС. В подобной ситуации лучшим решением будет использовать гидравлический разделитель. Он даст возможность организовать независимую циркуляцию носителя тепла в котловом контуре и в это же время послужит распределительной гребенкой для других ветвей. Тогда важная схема отопления дома в два этажа станет иметь этот вид:

По этой схеме на каждом контуре теплоснабжения имеется свой насос, за счёт чего он функционирует отдельно от остальных. Потому как к полам с подогревом следует подавать тепловой носитель с температурой не выше 45 °С, на таких ветвях использованы трехходовые клапаны. Они подмешивают горячую воду из ключевой магистрали тогда, когда уменьшается температура носителя тепла в контурах полов с подогревом.

С теплогенераторами на твёрдом топливе обстоит дело тяжелее. Их обвязка должна предусматривать 2 момента:

• допустимый перегрев из-за инертности агрегата, дрова совсем не получится погасить быстро;
• появление влаги при поступлении в котоловой бачок холодной воды из сети.

Во избежание перегрева и предпологаемого закипания, циркулярный насос всегда устанавливается на обратке, а на подаче сразу за теплогенератором должна стоять группа безопасности. Она состоит из трех компонентов: прибора для определения величины давления, автоматизированного крана Маевского и клапана предохранительного. Наличие последнего имеет важное значение, собственно клапан сбросит избыточное давление во время перегрева носителя тепла. Если вы все таки захотели организовать домашнее отопление дровами, то приведенная ниже схема обвязки обязательна для выполнения:

Тут же циркулярный насос и трехходовой клапан оберегают камеру сгорания агрегата от выпадения конденсата. Клапан не пропустит в небольшой контур воду из системы, пока температура в нем не достигнет 55 °С. Детальную информацию по данному вопросу можно получить, просмотрев видео:

Совет. Котлы твердотопливного отопления в силу эксплуатационных особенностей лучше всего применять одновременно с буферной емкостью – теплоаккумулятором, как это нарисовано на схеме:

Очень много домовладельцев ставят в помещении топочной два различных теплового источника. Их нужно правильно обвязать и присоединить к системе. На данный случай мы рекомендуем 2 схемы, одна из них – для твердотопливного и электро котла, вместе работающих с отоплением при помощи радиаторов.

Вторая схема соединяет газовый и дровяной теплогенератор, подающие тепло на обогрев дома и приготовление воды для ГВС:

Советы по выбору и трубному монтажу

Чтобы установить теплоснабжение приватного дома собственными руками, вначале следует решить, какие трубы для этого подобрать. Сегодня на рынке предлагается более десяти видов железных и полипропиленовых труб, подходящих для устройства теплоснабжения частных строений:

• стальные;
• медные;
• из нержавейки;
• полипропиленовые (ППР);
• полиэтиленовые (PEX, PE-RT);
• металлопластиковые.

Магистрали теплоснабжения из простого «черного» металла считаются пережитком прошлого, потому как лучше всего склонны к коррозии и «зарастанию» проходного сечения. Более того, собственными силами сделать процесс установки из подобных труб непросто: необходимы хорошие умения работ по сварке, чтобы совершать непроницаемую стыковку. Но все таки, некоторые владельцы собственных домов по сей день применяют трубопроводы из стали, когда устраивают индивидуальное отопление дома.

Медные или трубы из нержавейки – прекрасное решение, только больно уж дорогостоящий. Это долговечные и надежные материалы, не боящиеся очень высокого давления и температуры, так что если есть наличие средств данные изделия определенно рекомендованы к использованию. Медь стыкуется при помощи пайки, что тоже просит кое-каких способностей, а нержавеющая сталь – при помощи разборных или прессовых соединителей. Необходимо отдавать предпочтение заключительным, тем более при прокладке скрытым способом.

Совет. Для обвязки котлов и прокладки магистралей в границах теплогенерирующей установке имеет смысл применять любой вид труб сделанных из металла.

Очень недорого вам обойдется теплоснабжение из полипропилена. из всех вариантов ППР труб нужно подбирать те, что армированы алюминиевой фольгой либо стекловолокном. Низкая стоимость материала – единственный их плюс, потому как монтаж отопительной системы из труб из полипропилена – дело очень не простое и серьезное. Да и по своему виду полипропилен проигрывает другом пластмассовым изделиям.

Стыки трубо-проводов ППР с соединителями выполняются пайкой, причем проверить их качество возможным не представляется. Когда при пайке прогрев был недостаточен, соединение в первую очередь потечет в последствии, если же его перегреть, то расплывшийся полимерный материал частично перекроет проходное сечение. Причем увидеть это во время сборочных работ не получится, ошибки дадут знать о себе позднее, при работе. Второй серьёзный недостаток – большое удлинение материала во время нагрева. Во избежание «сабельных» изгибов, трубу нужно крепить на подвижных опорах, а между концами магистрали и стеной оставлять просвет.

Рекомендация. Не стоит замоноличивать изделия из полипропилена в напольную стяжку или стробах стен. Тем более это касается мест трубные соединения.

Намного легче выполнить собственными руками теплоснабжение из полиэтиленовых или труб сделанных из металлопластика. Хотя цена данных материалов больше, чем полипропилена. Для новичка они самые удобные, так как стыки тут исполняются очень просто. Магистрали из труб можно залаживать в стяжку или стенку, но с одним требованием: соединения обязаны быть созданы на прессовых фитингах, а не разборных.

Металопластик и полимерный этилен применяется как для открытой прокладки магистралей, так и скрытой за любыми экранами, и также при устройстве теплых гидравлических полов. Минус труб из материала PEX – в его стремлении вернуться в круги своя, отчего проложенный коллектор теплоснабжения выглядит легонечко волнистым. Полимерный этилен PE-RT и металопластик такой «памяти» не имеют и спокойно изгибаются как вам необходимо. Детальнее про выбор труб рассказано в видео обзоре:

Советы по выбору и подключению отопительных приборов

Простой владелец дома, зайдя в супермаркет техники для отопления и увидев там очень и очень широкий выбор разных отопительных приборов, может сделать вывод, что выбрать батареи для собственного дома не очень и просто. Однако это первое представление, в действительности их видов не очень то и много:

• металлические;
• биметаллические;
• стальные панельные и трубчатые;
• чугунные.

Примечание. Есть еще художественные приборы водяной системы отопления самых разных видов, однако они дороги и удостаиваются отдельного детального описания.

Секционные батареи из сплава алюминия имеют самые лучшие показатели отдачи тепла, недалеко от них ушли и биметаллические системы обогрева. Разница меж теми и прочими в том, что первые созданы полностью из сплава, а вторые имеют изнутри трубчатый каркас из стали. Это сделано с целью применения приборов в централизованных системах теплоснабжения многоэтажных домов, где давление может быть очень высоким. Благодаря этому ставить радиаторы из биметалла в приватном коттедже бессмысленно вообще.

Нужно сказать, что монтаж отопительной системы в личном доме будет дешевле, если приобрести радиаторы панельные из стали. Да, их показатели отдачи тепла меньше, чем у металлических, но в работе вы навряд ли ощутите разницу. Что же касается долговечности и надежности, то приборы удачно вам будут служить не меньше 20 лет, и даже больше. Со своей стороны, трубчатые батареи стоят намного дороже, в данном отношении они ближе к художественным.

Стальные и металлические приборы теплоснабжения соединяет одно хорошее качество: они отлично поддаются автоматизированному регулированию при помощи термостатических вентилей. Чего нельзя сказать о массивных чугунных батареях, на которые устанавливать такие вентили не имеет смысла. Все из-за способности чугуна долго разогреваться, а потом некоторое время держать тепло. Также благодаря этому снижена скорость прогрева помещений.

Если затрагивать эстетический вопрос внешний вид, то предлагающиеся сейчас чугунные ретро-радиаторы очень красиво любых иных батарей. Но и они стоят баснословных наличных средств, а дешевые «гармошки» советского образца МС-140 подходят разве что для дачного дома в один этаж. Из сказанного выше напрашивается вывод:

Для приватного дома приобретайте те приборы теплоснабжения, которые вам импонируют более всего и устраивают по цене. Просто имейте в виду их специфики и правильно выберите по размеру и теплопроизводительности.

Выбор по мощности и способы подсоединения отопительных приборов

Выбор количества секций или размер панельного отопительного прибора выполняется по количеству тепла, потребного для обогревания помещения. Это значение мы уже установили в начале, остается открыть парочку невидимых моментов. А дело все в том, что отдачу тепла части изготовитель указывает для температурной разницы носителя тепла и воздуха комнаты, равной 70 °С. Для этого вода в батарее должна разогреваться минимум до 90 °С, что происходит очень нечасто.

Выходит, что настоящая тепловая мощность устройства будет значительно нижеуказанной в паспорте, ведь в большинстве случаев температура в котле поддерживается на уровне 60—70 °С в самые холодные дни. Исходя из этого, для надлежащего обогревания помещений необходима установка радиаторов, имеющих не меньше чем полуторный запас по отдаче тепла. К примеру, когда для жилого помещения необходимо 2 кВт теплоты, вы обязаны взять приборы теплоснабжения мощностью не меньше 2 х 1.5 = 3 кВт.

В помещении батареи устанавливаются в местах самых больших потерь тепла – под окнами или у глухих фасадных стен. При этом подключение к магистралям можно выполнить несколькими вариантами:

• боковое одностороннее;
• диагональное многоплановое;
• нижнее – если есть наличие у отопительного прибора соответствующих патрубков.

Боковое подсоединение прибора с одной стороны очень часто используется при его подсоединении к стоякам, а диагональное – к в горизонтальном положении проложенным магистралям. Эти 2 способа разрешают хорошо задействовать каждый сантиметр поверхности батареи, что будет разогреваться одинаково.

Когда устанавливается отопительная система ленинградка, то применяется и нижнее многоплановое подсоединение. Но тогда результативность прибора уменьшается, а это означает, и отдача тепла. Разница в прогреве поверхности проиллюстрирована на рисунке:

Есть модели отопительных приборов, где конструкцией рассчитано подсоединение патрубков снизу. Эти приборы имеют внутреннюю разводку и по факту в них воплощена односторонняя боковая схема. Это отлично видно на рисунке, где батарея показана в разрезе.

Много ценной информации по вопросу выбора радиаторов узнать можно, просмотрев видео:

5 классических ошибок когда ведутся монтажные работы

Разумеется, делая монтаж системы обогрева, можно позволить намного больше пяти огрехов, но мы отметим 5 наиболее возмутительных, могущих привести к плохим результатам. Вот они:

• неверный выбор теплового источника;
• ошибки в обвязке теплогенератора;
• ошибочно подобранная система обогрева;
• небрежный процесс установки самих трубо-проводов и арматуры;
• плохая установка и подключение отопительных систем.

Котел недостаточной мощности – одна из классических ошибок. Она разрешается при выборе агрегата, призванного не только обогревать помещения, но и готовить воду на нужды ГВС. Если не взять во внимание добавочную мощность, нужную чтобы нагреть воду, теплогенератор не будет справляться с собственными функциями. В результате тепловой носитель в батареях и вода в системе ГВС не нагреется до необходимой температуры.

Детали обвязки котла играют не только практическую роль, но и служат целям безопасности. К примеру, установка насоса рекомендуется на обратном трубопроводе перед самым теплогенератором, плюс ко всему на байпасной линии. Причем вал насоса должен находиться горизонтально. Иная ошибка – установка крана на участке между котлом и группой безопасности, это делать решительно непозволительно.

Главное. При подсоединении котла на твердом топливе нельзя устанавливать насос перед трехходовым клапаном, а исключительно после него (по ходу носителя тепла).

Расширительный бачок берется объемом 10% от всего количества воды в системе. При открытой схеме он ставится в самой верхней точке, при закрытой – на обратном трубопроводе, перед насосом. Между ними должен находиться непромывной фильтр, смонтированный горизонтально пробкой вниз. Навесной котел прикрепляется к трубопроводам при помощи американок.

Когда система обогрева подобрана ошибочно, вы подвергаете себя риску переплатить за материалы и процесс установки, а потом понести внеочередные затраты, чтобы довести ее до ума. Очень часто ошибки встречаются при устройстве однотрубных систем, когда на одну ветвь пытаются «повесить» более 5 отопительных приборов, которые потом не греют. К огрехам при монтажных работах системы относится несоблюдение уклонов, плохие соединения и установка не той арматуры.

К примеру, при входе в отопительный прибор ставится термостатический вентиль либо простой кран шаровый, а на выходе – балансировочный вентиль для настройки системы обогрева. Если же выполняется трубомонтаж к отопительным приборам в полу или стенах, то их нужно в первую очередь утеплять, чтобы тепловой носитель не остывал по дороге. При соединении труб из полипропилена нужно тщательно держаться времени нагрева паяльником, чтобы соединение вышло хорошим.

Выбираем тепловой носитель

Известно всем, что для данной цели очень часто служит отфильтрованная и если есть возможность обессоленная вода. Но в некоторых условиях, к примеру, периодическом протапливании, вода может подмерзнуть и разрушить систему. Тогда последнюю наполняют незамерзающей жидкостью – антифризом. Но необходимо взять во внимание свойства этой жидкости и не забыть удалить из системы все прокладки из обыкновенной резины. От антифриза они быстренько раскисают и появляется течь.

Внимание! Не всякий котел будет работать с незамерзающей жидкостью, что отображается в его техническом паспорте. Это нужно проверять при его покупке.

В основном, система заполняется тепловым носителем прямо из водомерного узла через подпиточный вентиль и клапан обратный. В процессе наполнения из нее убирается воздух через автоматизированные краны Маевского и ручные воздухоотводчики. При закрытой схеме выполняется контроль за давлением по прибору для определения величины давления. В большинстве случаев в холодном состоянии оно находится в диапазоне 1.2—1.5 Бар, а в ходе работы не будет больше 3 Бар. В открытой схеме нужно наблюдать за уровнем воды в бачке и отключать подпитку при ее истечении из трубы перелива.

Антифриз в закрытую систему обогрева закачивается специализированным ручным или автоматизированным насосом, снабженным прибором для определения величины давления. Чтобы процесс не прерывался, жидкость нужно приготовить заблаговременно в емкости подобающей вместительности, откуда и перекачивать ее в сеть трубопроводов. Заполнять открытую систему легче: антифриз можно просто заливать или закачивать в расширительный бачок.

Заключение

Если хорошенько разобраться со всеми невидимыми моментами, то становится ясно, что установить систему обогрева в личном доме самостоятельно – вполне возможно. Но нужно понимать, что это от вас потребует большое количество времени и усилий, также и для контроля за процессом установки к примеру, если вы решите нанять для этого профессионалов.

Система отопления своими руками.