Домашнее отопление собственными руками – как выбрать и собрать

Провести отопление в доме собственными руками не тяжело. Профессионалы уверены, что если смонтированное домашнее отопление площадью до 250 м кв. не работает, значит это сделано собственно, — настолько простым для них представляется схема и монтаж.

Благодаря этому отопление собственными руками собрать полностью по силам, но исключительно людям имеющими умения слесарных работ. Необходимо просто уметь пробурить, срезать, закручивать и т.п., а еще в первую очередь знать основы гидравлики.

Однако даже если не готовитесь провести отопление собственными силами, а желаете привлечь мастеров со стороны, то тем более необходимо максимально вникнуть в правила создания и основы отопления, чтобы понимать, что выполняют профессионалы, чтобы не приобретать по принуждению лишнее оборудование (возлюбленный фокус мастеров по увеличению собственной заработной платы) и руководить всем процессом.

Дальше детальнее о самых основных моментах для создания отопления собственными руками, на что необходимо обратить собственное внимание сначала.

Предполагается, что отопление собственными руками будет выполняться для личного дома площадью до 250 м кв, одно- или 2-ух- этажного. В доме будет радиаторная система обогрева, однако ее можно дополнить и полом с подогревом при большом желании когда будет угодно.

Мощность отопления

Первый вопрос, — какие потери тепла у строения, достаточно ли утеплён дом? Для не теплоизолированного дома потребуется и котел в 2 или 3 раза с большой мощностью. Но увеличение мощности в не утипленном доме — не грамотное решение, необходимо вначале утеплять, а лишь исключительно после этого подбирать котел и распределять отопительные приборы (конвекторного обогревателя, полы с подогревом) по комнатам.

Для «достаточно» теплоизолированного строения средняя рабочая котельная мощность – 1 кВт на 10 м кв. площади. А отопительных приборов — на 10 – 20% больше мощности котла.

Как разделить отопительные приборы

Отопительные приборы должны находиться под каждым окном (25 см от пола и 10 см от подоконника), чтобы не создавалось холодных течений воздуха, а еще возможно — у парадной двери, а может быть и у глухой стены снаружи, если такая есть. Во внутренних помещениях не ставят.

Однако есть вопрос, – какая мощность каждого отопительного прибора?
Необходимо взять план строения и на нем разкидать общую мощность по точкам установки.

Потери тепла будут прямо пропорциональны комнатной площади, но самое большое воздействие окажут протяженность стены снаружи и кол-во окон (площадь остекления).

Выбор мощности отопительных приборов по комнатам

Не будет высокой ошибки в выборе на глазок по следующим правилам:

• внешняя глухая стенка короткая – подбираем мощность 1 кВт на 10 м кв. и умножаем на показатель 1,0;
• внешняя глухая стенка длинная – 1,2;
• внешняя стена короткая с одним окном – 1,3;
• внешняя стена длинная с одним окном – 1,4;
• внешняя стена длинная с 2-мя окнами – 1,5;
• две наружных стенки с 2-мя окнами – 1,6;
• две наружных стенки с тремя окнами – 1,7.

Как подключаются отопительные приборы

Отопительные приборы подключаются только – вверху подача, внизу обратка. Лучше по диагонали, тогда равномерней прогрев. На каждом радиаторе ставится воздухоотводчик в верхнем углу (отопительные приборы ставят в горизонтальном положении или с очень маленьким уклоном), а еще, как минимум, шарнирные краны на подаче и обратке, чтобы выключить от системы.

Но чаще для точной регулировки ставится на обратке подстроечный клапан, а для своевременной регулировки — на подаче регулировочный вентиль. С автоматическим котлом на подаче может быть и термоголовка.

Какая отопительная схема и выбор трубопровода

Для маленького дома с количеством отопительных приборов до 10 шт. выбор отопительной схемы понятен — подходит лучше недорогая тупиковая схема. С ее разработкой собственными руками не должно появиться проблем.

Можно предпочтение отдать относительно дешевым полимерным трубам, типа ПН-25, армированным стекловолокном. У них очень недорогие фитинги, а сборка очень доступна – сварка полифузом. Правда тут есть большой вопрос – качество сборки нельзя контролировать, и остается надеяться на усердие установщика. Непозволительно уменьшать диаметр наплывами материала. Как правильно паять трубы из полипропилена узнать можно и на данном ресурсе.

Прокладка труб

Теперь же остается прямо на поверхности стен наметить прокладку трубо-проводов и расположение соединителей. От котла до деления на 2 плеча – 32 мм (внешний диаметр для полипропилена), от разветвления до предпоследнего отопительного прибора – 25 мм, а к последнему — 20 мм, этим же диаметром выполняются расширения на все отопительные приборы.

Такой диаметр достаточен для правильной работы насоса, и чтобы скорость не была больше предел по шумности.

Выполнить сборку и крепление собственными руками подобных труб к уже установленным отопительным приборам – проблем нет.

Остается лишь не прогадать в разводке отопительных приборов — в тупике меньше 5 шт., суммарные мощности тупиков ориентировочно равные, длины трубо-проводов – тоже. Если нет, то возможно придется уравновешивать систему, чтобы достичь одинакового прогрева, где нибудь устанавливать регулирующие краны, а заглушать систему довольно плохо….

Но бывает, что в определенном помещении удобней сделать попутную схему включения сразу 10 или большего (меньшего) количества отопительных приборов… Как выполняется попутка узнать можно и на данном ресурсе.
Необходимо не забыть об уклонах трубопровода для недопущения завоздушивания и оснащения слива.

Установка и подключение котла

Котел ставить лучше в подсобке, где бы он не мешал. С большим вниманием относимся к обвязке котла. Настенный автоматический котел из себя представляет маленькую котельную, в середине него находится управление, циркулярный насос и приборы безопасности и контроля. Его легче всего присоединить к отопительной системе.

На входах котла монтируются краны.
На обратке в первую очередь ставится очистительный фильтр. Он ставится только в горизонтальном положении, отстойником вниз. По краешкам ставят краны, чтобы можно было его обслужить.

Перед фильтром на обратке ставится расширительный бак закрытого типа. Его объем 0,1 от объема жидкости, он накачивается до 1,5 атм, на этом же отводе ставится и кран для слива системы и подвод в водомерный узел для ее заливки (некоторые автоматические котлы снабжены и расширительным баком, благодаря этому он не обязателен).

В самой верхней точке подающего горячего трубопровода, необходимо установить и автоматизированный отводчик воздуха, иначе система может завоздушиться, тем более если есть существенные возвышения в виде петель.

Неавтоматизированный котел

Немного тяжелее с котлом работающим на твёрдом топливе. Понадобится дополнительно насос. Он ставиться на обратке перед котлом после фильтра. Насос необходим в первую очередь не мощный, с напором до четырех метров вод столба (маркировка 25-40), ставится в горизонтальном положении, а электрический клемник разворачивается на корпусе вверх.

На подаче из котла работающего на твёрдом топливе, в первую очередь до крана, монтируются отводчик воздуха, клапан аварийный самого большого давления и прибор для определения величины давления. Данные приборы комфортно соединить вместе в группу безопасности (реализуется).

Теперь остается только объединить котел магистральным трубопроводом с радиаторной сетью и потом заливать систему, так как изготовление отопления в доме собственными руками исполнено.

Единые правила

Отопительной схемы с самотечным движением жидкости, а еще однотрубные с принудительным, в себе содержат много минусов, работают хуже, на их рассмотрение не тратье время. Необходимо подбирать двухтрубную схему тупиковую (рассмотрена выше) или попутную.

Вопроса выбора отопительных приборов не существует, так как любой вид отопительных приборов подходит для отапливания в личном доме. Для незамерзайки в общем лучше применить цельнопанельные отопительные приборы, стальные, без межсекционных стыков.

В первую очередь необходимо попробовать систему в тёплый период на предельных режимах, чтобы можно было своевременно переделывать. Для испытаний заливают обыкновенную воду. Если необходима незамерзайка (получше для неопасной эксплуатации), то воду после испытаний сливают в канализацию и заливают жидкость.

Для заливки жидкости ручным способом лучше сделать отвод в самой части сверху системы, где находится отводчик воздуха, либо же закачивать жидкость насосом для воды.

Требования в техническом плане

Не нужно поддаваться на рекламные хитрости чудодейственных котлов с очень большим коэффициентом полезного действия, которые имеют тройную цену. Законы сгорания топлива и получения энергии тепла обойти нельзя.

В системе необходимо установить циркулярный насос с краном между магистралями подачи и обратки, чтобы нагревать обратку при запуске системы. Хороший рабочий режим котла – без появления конденсата с довольно горячей обраткой (температурная разница на подаче и обратке – не больше 20 град).

Насос котла работающего на твёрдом топливе подсоединяется только только через постоянное электрическое снабжение. В случае выключения сети котел может вскипеть.
Автоматический котел – через стабилизатор, что в большинстве случаев просит гарантия изготовителя.

Рабочее давление системы около 2 атм. заполняйте систему при накачанном воздухом расширительном баке до 1,5 атм. В другом случае возможно полное заполнение бака водой, и внушительное увеличение давления в системе при ее нагревании, что страшно.

Общие требования

Лучше с опаской относиться к советам со стороны мастеров по усложнению системы, так как в них может быть заложен коммерческий интерес.

Во время сборочных работ собственными руками, при выполнении индивидуальных операций, не лишне потренироваться, перед тем как сделать серьезный узел. А именно касается это выполнения пайки полипропилена.
Не тяжелая работа и два-три дня израсходованных на монтаж отопительной системы собственными руками дают возможность получить систему отоплении, при минимум затратах. Стоит еще сказать, что, в основном, выходит отопление хорошее, не сделанное поспешно, а его обслуживание в последующем большого труда не составит.