Однотрубная система отопления в частном доме

Отопительная система ленинградка приватного дома

Потому как отопительная система ленинградка приватного дома остаётся востребованной в рамках собственной области использования, то удостаивается того, чтобы выделить ей внимание. В этом материале рассмотрим специфики систем такого типа, их положительные и отрицательные стороны, а еще даны советы по проведению установочных работ.

Рабочий принцип системы с одной трубой

Как явствует из названия, в этой схеме роль подающей и обратной магистрали выполняет таже самая труба. К ней подсоединяются две подводки от каждого радиатора, поставленного друг за другом.

Труба ложится от теплового источника и возвращается к нему, образовывая кольцевой контур. Система функционирует так: нагреваемая в котле вода тут же идет вверх по вертикальной трубе, создавая таким вариантом давление в сети.

Во время использования системы с одной трубой отопления водяного типа в доме в два этажа тепловой носитель из вертикальной трубы расходится по контурам. В в один этаж домах этот стояк опять опускается до отметки пола, образовывая говоря иначе разгонный коллектор. Исключительно после этого труба идет в горизонтальном положении вдоль периметра строения, где к ней подключаются батареи, а потом возвращается назад в котел. Свойствами подобной системы считается:

• проходное сечение магистральной трубы неизменно на всем ее протяжении;
• в каждый дальнейший устройство для обогрева помещения поступает вода с более невысокой температурой, чем в предыдущий. Причина понятна – остывший тепловой носитель из первой батареи подмешивается в единый коллектор, уменьшая температуру проходящей в нем воды;
• эта характерность вытекает из предыдущей. Для увеличения отдачи тепла каждый дальнейший прибор обязан иметь высокую мощность, другими словами, численность секций нужно увеличивать от батареи к батарее.

Примечание. Если теплоснабжение загородного одноэтажного дома продумано правильно, а размещение комнат – хорошо, то количество секций отопительных приборов наращивать не придется. К примеру, когда подача проходит в первую очередь через спальную комнату и детскую, потом по гостевой и дальше – на кухню и иные хозяйственные помещения. Фокус в том, что теплопотребление каждой дальнейшей комнаты уменьшается.

Во многих случаях для движения носителя тепла по трубопроводной сети в приватном доме применяется понудительное побуждение, то бишь, ставится циркулярный насос. Тогда система не прекращает работу стабильно и намного эффективнее, хотя организация конвективной циркуляции также возможна. Здесь и сыграет собственную роль вертикальный разгонный коллектор, чья высота выдерживается не меньше 2м от пола. Нужно всегда помнить и про то, что для правильной работы самотека необходимо установить погодный расширительный бачок выше наивысшей точки системы, в совершенстве – на чердаке дома.

На представленном выше рисунке показано, как смотрится отопительная система ленинградка с конвективной циркуляцией в одноэтажном доме. Расширительная емкость, сообщающаяся с атмосферой, ставится под самым потолком (если дает возможность высота) или в чердачном пространстве и присоединяется к разгонному коллектору. Но аналогичные схемы работают не очень отлично, так как температурная разница в подающем и обратном трубопроводе невелика. Чтобы создать хорошую циркуляцию, в схему ставится насос, как на рисунке ниже:

Сейчас расширительный бачок можно взять мембранного типа, потому как системе больше не потребуется связь с атмосферой, лишнее давление в ней выполняет циркулярный насос. Все таки наличие разгонного коллектора нужно, тут есть у него добавочная функция. Она состоит в поддержании уровня носителя тепла в отопительных приборах по принципу сообщающихся сосудов. Ну и, разумеется, помогает лучшей движения воды по замкнутому контуру.

Примечание. Когда выполняется монтаж системы отопления с одной трубой в доме в два этажа, то делать разгонный коллектор не надо, там достаточно будет высоты самого стояка, идущего на второй этаж.

Виды систем

Однотрубные системы бывают горизонтальные и вертикальные с нижней разводкой. Первые применяются в двухэтажных домах, тогда приборы теплоснабжения размещаются друг над другом (определённое смещение разрешается) и соединяются однотрубным стояком, как нарисовано на рисунке:

Говоря со всей строгостью, эта схема – не очень однотрубная, а быстрее комбинированная, потому как зонирование на подающую и обратную магистраль тут хорошо прослеживается. В практических условиях такие системы также прекрасно работают с конвективной циркуляцией, без насоса, хотя на рисунке он есть. Горизонтальная схема системы отопления с одной трубой с нижней разводкой часто можно встретить в в один этаж домах скромной площади. Там такие системы ведут себя прекрасно и вполне устраивают владельцев дома.

Что же касается подсоединения батарей, то в таком случае имеется возможность выбора из 3 способов. В знаменитой «однотрубной системе разводки» принято многоплановое нижнее подсоединение, оно нравится клиентам потому, что подводки к отопительным приборам почти что не заметны и не нарушают комнатный интерьер.

Зато с технической точки зрения подсоединение снизу понижает отдачу тепла батареи, ее верхние углы плохо прогреваются. Наиболее рационально делать подводки с каждой стороны, но вдоль диагонали, как показано на схеме.

Диагональная схема подсоединения отопительных приборов к системе с одной трубой – это идеальный вариант, прибор нагревается одинаково и отлично возвращает тепло в пространство помещения. Распределение теплоты в середине батареи при самых разнообразных способах подсоединения можно выучить на рисунках:

Плюсы и минусы системы с одной трубой

Положительное качество, благодаря ему система столь востребована, — это ее дешевизна и простота. Тем более это касается горизонтальной схемы с нижней разводкой, тут потребление материалов очень маленький, а труба сплошь и рядом похожих размеров, не считая подводок к отопительным приборам. Дороже выйдет вертикальная система, потому как в ней есть некоторые подающие и обратные магистрали из труб.

Из-за того что в наше время на рынке есть огромный выбор радиаторных термостатов, однотрубная система обрела второе дыхание – возможность регулирования расхода носителя тепла на любой батарее. Однако это со своей стороны ведет к подорожанию материалов. Это и все положительные стороны, а сейчас об отрицательных:

• уменьшение температуры воды на любой батарее, особенно этим страдает нижняя однотрубная разводка;
• для правильной работы системе необходим циркулярный насос, а это зависимость от сети;
• не эффективна в зданиях большой площади и этажности.

Напрашивается вывод, что рассматриваемая система хороша в границах собственной области использования, пользоваться ею везде – нецелесообразно.

Советы по процессу установки

Кроме общих монтажных правил оборудования для отопления и тепло магистралей, при собирании однотрубных систем собственными руками нужно предусматривать ее специфики. Отсюда несколько советов по теме:

• заранее произведите правильный расчет диаметров труб, а именно для самотечной схемы;
• тщательно продумайте прокладку ветвей или стояков, чтобы первые не пересекали проемы двери, а вторые не попадали на окна;
• подключение отопительных приборов при искусственой циркуляции делайте трубой DN15, а для естественной – DN20;
• соблюдайте уклоны. Для гравитационной системы – не меньше 5 мм на 1 м, напорной – 3 мм;
• высота разгонного коллектора должна быть 2.2 м;
• расширительный бачок на неотапливаемом чердаке нужно теплоизолировать, а трубу перелива вывести на улицу;
• если теплообменный аппарат котла создан из чугуна, не врезайте подпитку холодной водичкой конкретно на обратке около теплогенератора;

не нагружайте одно кольцо контура отопления огромным количеством батарей, иначе самые последние будут холодными.

Заключение

Рассмотренная нами однотрубная горизонтальная система обогрева влечет многих собственной стоимостью и кажущейся легкостью монтажа. Но ее сложность в ином: нужно заблаговременно все тщательно взвесить и высчитать. В данном отношении двухтрубная схема легче и даёт больше прав на погрешность, а тут заблуждаться нельзя. Так что от нас возлюбленный совет – посоветуйтесь с профессионалом.

Отопительная система ленинградка приватного дома собственными руками

Есть несколько типов систем обогрева в приватном доме. Во время строительства или кап. ремонте, нужен актуальный монтаж отопительной системы. Об одной простой и понятной традиционному человеку системе, и способах ее процесса установки собственными руками, расскажет эта статья.

Что собой представляет отопительная система ленинградка и чем разнится от двухтрубной

Данная отопительная схема состоит из одной главной трубы, которая, выходя из котла (из подачи), идет через всю систему и преобразуется из горячей трубы в холодную, и входит опять в котел (в обратку).

В двухтрубной системе, каждая батарея берет горячий тепловой носитель в одной трубе и отдает остывший другой.

Виды систем отопления с одной трубой

• Открытого типа – самая безопасная, обычная и недорогая, так как в трубах не формируется высокого давления, и нет надобности в процессе установки специализированных деталей, однако при этом ее технические свойства самые невысокие.
• Закрытого типа – напротив, дороже труднее и в теории намного опаснее, однако она намного долговечнее, с хорошей циркуляцией носителя тепла и меньшими расходами времени при обслуживании.
• Горизонтальной прокладки – при этом варианте можно утопить всю систему в пол, или выполнить ее наименее заметной, правда, просит выверенного одинакового трубного уклона либо же циркуляции принудительного типа.
• Вертикального процесса установки – здесь применяются стояки. Применяется как правило при 2-ух и более этажах помещения которое отапливается.

Циркуляция носителя тепла в системе

Циркуляция бывает 2-ух типов:

• Природная – формируется при разности плотности холодной и горячей воды. При этом виде циркуляции обязан быть выверен уклон ключевой трубы, для выполнения продвижения носителя тепла по магистрали. Доступнее чем понудительная, но циркуляция существенно хуже.
• Понудительная – просит включения в схему теплоснабжения насоса, который станет гонять тепловой носитель по всей системе. Весьма популярный вариант сейчас, так как забота об уклонах отпадает, и циркуляция становиться лучше в несколько раз. Минусом считается возможность неполадки насоса и выхода из строя всей отопительные системы, плюс электропотребление.

Плюсы и минусы системы с одной трубой

• Возможность провести трубу по полу либо даже утопить ее в покрытии для пола или провести под дверным косяком.
• Экономность материалов (приблизительно 30–50% трубы).
• Схема наименее непростая для установки и ее сделать вполне под силу своими силами.
• Минусом будет неравномерность теплораспределения по всему контуру отопительных приборов. Те, которые сначала, будут самые горячие, а в конце холодные. Есть способы некоторой температурной регулировки, однако их бывает недостаточно.
• При большом желании конвективной циркуляции нужно выверять уклоны труб, устанавливать под маленьким наклоном сами батареи, при большой площади дома это может быть проблематично.
• При системе с одной трубой нельзя врезать, что-нибудь, не считая самих отопительных приборов, к примеру, пол с подогревом будет плохо разогреваться сам и мешать прогреву контура отопительных приборов.

Отопительная система ленинградка приватного дома – проектирование

в начале процесса установки нужно первым делом составить детальную схему и смету для всей отопительные системы:

• Необходимо очень тщательно замерять уклоны труб, так как это одно из довольно значительных условий для правильной работы всей системы. При регулярном применении циркуляции принудительного типа уклон обязан быть 5–7 мм на метр магистрали, а во время использования конвективной циркуляции нужно от 3 см на метр и более.
• Определить хорошее место котла, бака расширительного (его устанавливают в самой верхней точке), заборных и кранов для слива воды. Также нужно рассчитать кол-во кранов, отводов, тройников и так дальше.
• Схема должна быть составлена так, чтобы трубы шли в обход дверей (или лежали ниже или наравне с косяком), во время использования стояков, высчитать их в обход окон.
• Лучше всего применять трубы следующих размеров: при циркуляции принудительного типа от 25 мм в диаметре, а при естественной не меньше 32 мм. Подключение систем обогрева можно делать 10–15 мм и 15–20 мм в диаметре исходя из этого.
• Необходимо установить достаточную мощность котла, так же как и при небольшой мощности дома станет холодно, а при большой станет душно и невыгодно по расходу топлива. В большинстве случаев, мощность устанавливается в расчете 100 Вт на 1м 2 при условиях отлично теплоизолированного помещения, и не очень жёсткого климата.
• Во время использования печей на твёрдом топливе лучше всего применять трубы из металла и в первую очередь подача с котла в течении от 3 до пяти метров должна быть собрана из трубы из металла.
• Также следует наметить место под дымоход и расширительный бачок.
• Следует подсчитать нужное кол-во расходников (трубы, расширения, тройники и регулировочные краны).

Устройство и детали системы отопления с одной трубой

Хотя устройство очень простое, но и здесь есть незаменяемые детали:

1. Котел. Самая неотъемлемая часть всей системы, его необходимо подбирать требуемой мощности и подходящей вариации. Бывают котлы твердотопливные, на топливе жидкого типа, газовые и работающие от электричества. Современные котлы часто бывают гибридными и работают на нескольких видах топлива.
2. После котла устанавливается говоря иначе разгонный коллектор, трубный участок, который должен подняться на высоту как минимум 1.5 метра над уровнем верхней точки любой батареи, и дальше опускаться на подключение к батареям.
3. В верхней точке разгонного коллектора подсоединяется один из 2-ух устройств:
4. Расширительный бачок (при системе открытого типа). Он обязан иметь отверстие (крышку) сверху, для свободного доступа воздуха, а еще наливной отрезок трубы в собственном дне и отвод для защиты от перелива в верхней собственной части. Объем работы бачка обязан быть не меньше 10–15% от всего объема системы отопления.
5. Группа безопасности (при системе закрытого типа). Это комплект, собранный на одной коробке маленьких размеров, который в себя включает клапан для предохранения, рассчитан на максимальное системное давление, автоматизированный кран Маевского для убирания воздуха из системы и прибор для определения величины давления, для лучшего контроля за давлением.
6. Дальше, подсоединяется контур отопительных приборов. Сама конструкция контура бывает двух вариантов:
7. Обыкновенная прямая – это схема при которой горячая труба входит в батарею и выходит из нее с другого конца и снова входит в следующий отопительный прибор в качестве горячей. Это приводит к тому, что нагрев всех батарей очень неодинаковый.
8. «Однотрубная система разводки» или «ленинградская» – это улучшенная схема контура, при которой нагрев более одинаковый. Достигается данный эффект с помощью использования нескольких запорных арматур (по три крана на каждую батарею), циркулярного насоса (перемычки) между входом и выходом отопительного прибора. При этом настраивать придется, возможно, любой из кранов. Один кран ставится при входе в обогревательный прибор, второй на выходе из батареи, а 3-ий на байпасе, для регулировки его пропускной способности.

Советы по выбору отопительных приборов для системы

• Радиаторы из чугуна. Самые устаревший вариант и самый надежный, так как они долговечны и прочны (служебный срок больше пятидесяти лет). Большим плюсом является то, что чугун потихоньку нагревается и потихоньку стынет. При правильной покраске и температуре носителя тепла выше 95 °C прекрасно работают в качестве излучателя тепловых волн, при этом не выделяя никаких веществ которые вредны для здоровья. Минусом будет большая масса. Стоимость средняя, обычного вида доступнее, а утонченного вида очень дорогие.
• Радиаторы биметаллические. считаются самым заключительным достижением промышленности. Состоят из самых разнообразных металлов, как правило применяется сталь в середине и алюминий с наружной стороны секций. Заявленные эксплуатационные сроки более 40 лет, нетребовательны к тепловому носителю и эксплуатационным условиям, но приличным недостатком считается самая большая цена если сравнивать с другими видами. Обладают современным собственным видом.
• Металлические. Недорогие, легкие, но с малым рабочим сроком, потому-что быстро окисляются от химически энергичного носителя тепла.
• Стальные панельные. Очень даже неплохой вариант для приватного дома, обладают хорошей отдачей тепла, и хорошим внешним видом. Недостатком считается также маленький срок службы, склонность ржавчине.
• Стальные трубчатые, то же самое, что и панельные, только выделяются большей надежностью, чуть-чуть меньшей отдачей тепла и широким выбором конструкции и палитры цветов, что активно применяется при интерьерном дизайне.

Очередность работ при установке системы отопления с одной трубой собственными руками

1. Приготовить место для котла. Печь приходится встраивать на намерено залитый под нее фундамент, отделать близкорасположенные потолок и стенки жаростойкими материалами. Котел при конвективной циркуляции необходимо устанавливать так, чтобы вывод обратки котла был самой невысокой точкой всей отопительные системы, да и при принудительной это также лучше всего. Благодаря этому часто под котел выполняется особое углубление.
2. Сделать монтаж дымоотвода и уличной трубы. При этом помня исполнить все правила пожарной безопасности.
3. Устанавливаем батареи отопления, при этом нужно знать, что все батареи на одном этаже, обязаны быть в одном уровне.
4. Собираем весь отопительный контур начав с подачи котла и по кругу, к его обратке.
5. Возле котла на холодной трубе устанавливаем если будет необходимость насос и расширительный бачок закрытого типа. Лучше всего, во время установки насоса подсоединять его так, чтобы можно было его выключить, при его неисправности и снять, а теплоснабжение могло продолжать работу при помощи конвективной циркуляции. Для этого необходимо его включать в схему, как батарею при «однотрубной системе разводки».
6. После окончания всего процесса установки обязательно следует провести опрессовку воздухом, с целью поиска течей и ликвидируют все ошибки.
7. Выполняться пуск системы, первая камера сгорания и ее настройка.

Способы подсоединения отопительных приборов при системе отопления с одной трубой

Есть пару вариантов, которые имеют собственные преимущества, и недостатки:

• Боковое подключение. Вариант, при котором выход и вход подсоединяется с одной стороны батареи. При этом отопительный прибор плохо нагревается по всей длине, начало может быть чрезмерно горячим, а конец, при большом количестве колен, уже прохладным.
• Нижнее подключение. Подобный вариант используется в основном для создания самых больших красивых качеств. При этом нагревание отопительного прибора также не очень одинаково, при недостаточной циркуляции, верх батареи может не разогреваться до необходимой температуры.
• Диагональное подключение. Идеальный вариант подсоединения. Горячий тепловой носитель поступает в верхний угол батареи, с одной стороны, а выходит через нижний угол, с другой стороны. Тут вся поверхность отопительного прибора одинаково нагревается. Обеспечивая самую большую отдачу тепла.

Как выполнить систему отопления с одной трубой собственными руками

Теплоснабжение с одним контуром красиво собственной обычностью и надежностью, благодаря этому хозяева коттеджей берутся за реализацию данного проекта без опаски получить негативный результат. Но есть одна оговорка: однотрубное теплоснабжение будет успешным только в домах с маленькой обогреваемой площадью и с 1-3 этажами. Почему данное условие рекомендуется исполнять – расскажем ниже. Кроме того, для полнейшего понимания, какое теплоснабжение приватного дома вам подойдёт лучше – однотрубное или двухконтурное- нужно заблаговременно выучить устройство и схему разводки и подсоединения оборудования в один контур.

Одноконтурная схема — устройство и рабочий принцип

Как не прекращает работу теплоснабжение с одним контуром трубной разводки:

1. Теплогенератор нагревает жидкость для работы, и направляет ее в провод труб отопительные системы;
2. По трубам тепловой носитель подается в батареи, регистры или отопительные приборы;
3. Рабочая жидкость течет по отопительным приборам постепенно из первого во второй, из второго в 3-ий, и т.д., пока из последнего отопительного прибора опять не попадет в котел;
4. После подогрева охладившейся жидкости в котле тепловой носитель опять направляется в систему обогрева.

Устроенная по такой схеме отопительная система ленинградка почти что вечная, если переток воды по трубам организован по принципу гравитации – без насоса. В системе с конвективной циркуляцией носителя тепла для работы системы нужно лишь исполнять некоторый уклон труб, и теплоснабжение будет работать в полностью независимом режиме. Если собирается понудительная магистральная система обогрева приватного дома собственными руками, то в нее включается циркулярный насос.

Разница между этими двумя способами очень большая: в первом варианте поток жидкости для работы будет небыстрым, необходимо тщательно исполнять все уклоны и повороты, стоит размещать расширительный резервуар только в наивысшей точке системы, однако данная схема не прекращает работу своими силами и не просит электричества, контроля и регулировок. Во время работы насоса работа теплоснабжения становится проще: схема разводки бывает разнообразной, так как насос протолкнет воду по любым лабиринтам, а расширительный бачок можно врезать в трубу и закрытого типа, что дает возможность ставить его в самой разной точке системы.

Самостоятельную установку системы отопления с одной трубой с конвективной циркуляцией часто реализовывается по схеме с верхней разводкой труб. Упрощенно данная схема подсоединения системы отопления с одной трубой приватного дома смотрится, как методичное включение оборудования, начиная от котла и завершая крайним в разводке отопительным прибором, причем все приборы должны находиться один ниже иного, чтобы вода имела физическую возможность создавать идущий поток. Преимущество в таком проекте однотрубного теплоснабжения – отсутствие зависимости от сети, бесшумность и, как последствие, надежность.

Понудительная однотрубная разводка просит включения насоса в трубу обратной подачи жидкости для работы – между заключительным отопительным прибором и котлом. Так как жидкость двигается принудительно, никаких уклонов исполнять не надо, а за стравливанием воздуха и остальными параметрами системы может смотреть автоматика, которую при подведенном электричестве организовать очень легко.

Понудительная открытая или закрытая отопительная система ленинградка эффектнее не прекращает работу с нижней разводкой труб, когда подающая труба проходит вдоль периметра всех приборов обогрева по полу. Положительные качества такой схемы – возможность спрятаной разводки и отсутствие вертикальных трубных стояков.

Выбор котла отопления

Водяная система отопления по одноконтурной схеме предусматривает проводить одну трубу, и такую маленькую нагрузку можно поддерживать котлом разного типа – электрическим, газовым, твердо- или жидкотопливным, комбинированным агрегатом. Благодаря этому выбор котла очень часто зависит от общедоступности того либо другого вида топлива в определенном регионе.

Без подведенного газа из центрального газопровода дешевле и проще будет провести отопление в приватном доме на твёрдом топливе – дровах, угле, пеллетах.

Отопительный котел работающий на электрике – крайняя мера, при условиях отсутствия газа или места для хранения значительного объема дров или угля.

Геотермальные котлы и источники энергии на батареях которые работаеют от солнечных лучей мы пока не рассматриваем в силу их редкого применения и большой стоимости приобретения и процесса установки.

Подобрав котле, нужно определиться с его теплопроизводительностью. Типовая формула расчета – на 10 м 2 обогреваемой площади необходимо истратить 1 kW энергии тепла. Дальше все просто: для расчета общей мощности котла нужно перемножить ширину и длину строения, поделить результат на 10, помножить новый результат на 1 kW.

Пример: при габаритах дома 9 х 12 метров теплопроизводительность котла получаем так: ((12 х 9) / 10) х 1 kW = 10,8 kW. Однако это – не финальные цифры: к нашим 10,8 kW добавьте до 20% запаса, когда отопительный котел дома вынужден работать очень долго на всю мощность – при низкой температуре или пристроенном помещении, которое раньше не входил в расчеты мощности. Финишный результат -12-14 kW.

Главное: Есть один маленькой невидимый момент, на который мало кто свое внимание обращает — в каком направлении будет передвигаться тепловой носитель. Это будет видно на самом котле – вправо или влево смотрят входной (обратка) и выходной (подача) отрезки трубы. Нужное направление подсоединения устанавливается на точке установки котла собственными руками, и никак иначе.

Выбираем трубы – металлопластиковые или полипропиленовые

Если планируется, что однотрубная система в собственном доме будет монтироваться собственными руками, то будет хорошо сразу ориентироваться на металлопластиковые трубы. Разъяснение выбора обычное:

1. Трубы из металлопластика для автономного отопления гнутся без особых усилий даже руками, а это экономит бюджет на покупке соединителей и переходников;

1. Самостоятельную установку системы отопления с одной трубой из металлопластиковых изделий получится практически дешево, чем из труб профильных;
2. Трубы хорошо режутся простым труборезом и даже ножиком;
3. Методика трубные соединения автономного отопления – наиболее типичная, основывается на обжиме цанговыми соединителями, а для этого потребуется только один шведский ключ. Подобное отопление устанавливать способен даже человек без опыта, при этом очередность монтажа бывает любым в границах магистрали (исключая котел).

Исходя из перечисленных выше положительных качеств и минусов тех или иных материалов для системы отопления с одной трубой, замечательной трубой представляется металлопластиковое изделие O ? дюйма.

Диаметр одной трубы подобран не просто так:

1. O ? дюйма позволяет свободно доставлять требуемые объемы носителя тепла теплоснабжения ко всем отопительным приборам в доме. Также трубу небольшого диаметра легко скрыть под пол или в нишу стены при прокладывании скрытой трассы;
2. Фитинги O ? дюйма доступнее иных размеров, а подобных соединений для одной магистрали теплоснабжения потребуется пару десятков, что проявится на цене проекта;
3. отрезки трубы почти что всех приборов обогрева – батарей или отопительных приборов – имеют резьбу собственно ? дюйма.

Как высчитать кол-во отопительных приборов и соединителей

Сколько потребуется отопительных приборов на одно помещение, видно сразу на входе в него: сколько окон в комнате, столько необходимо ставить приборов обогрева – по одному под каждым окном.

Размеры и численность секций для любого отопительного прибора рассчитываются, исходя из удобной теплоотдачи в пространство помещения: на каждый 1 kW энергии тепла, излучаемой отопительным прибором, придется около десяти метров 2 помещения. Аналогичным образом, если есть наличие в комнате площадью приблизительно 25-30 м 2 трех окон понадобится установить три отопительного прибора мощностью по 1 kW, или приличное количество приборов обогрева, но тогда численность секций можно сделать меньше. Перед тем, как выполнить систему отопления с одной трубой, нужно выяснить, как будут подключаться трубы – сверху или снизу. Для отапливания по одноконтурной схеме понадобится немного соединителей и арматуры запорной, так как все приборы соединены постепенно, и выключение даже одного отопительного прибора остановит всю схему, если она не собрана по типу «однотрубной системы разводки». Если же однотрубная система реализовывается по схеме с нижней разводкой, то трубы пойдут по полу, и для любого отопительного прибора понадобится покупать следующие узлы и детали:

1. Два фитинга с поворотом 90 0 и цанговым зажимом. Фитинги оборудуются наружной или внутренней резьбой, необходимая для соединения с другими элементами схемы – отопительными приборами, насосом, циркулярным насосом или контрольными устройствами;
2. Два куска металлопластиковой трубы, необходимые для подключения отопительного прибора к трубопроводу. Один отрезок обязан быть размером от напольного уровня до верхней кромки батареи, второй – от напольного уровня до нижнего края прибора обогрева;
3. Два фитинга с цангами на концах – к ним будут подсоединяться трубы отопительной магистрали.

Более того, понадобится еще:

1. Два железных (лучше всего из нержавеющей стали или латуни) переходника O ? дюйма для подсоединения труб к котлу. У переходников на торцах должна быть внешняя резьба и пространство для зажима (хомута);
2. Столько метров неразрывной металлопластиковой трубы, чтобы опоясать весь периметр отапливаемого строения;
3. Два латунных тройника, благодаря которым необходимо подсоединить в однотрубное кольцо теплоснабжения расширительный резервуар, а еще заливать жидкость для работы. На тройниках обязаны быть места для зажимов (хомутов) на всех торцах;
4. Два шаровых крана: один для врезки насоса циркуляционного, один для залива жидкости для работы в систему. На одном конце вентилей должна быть резьба, на втором – место под зажим;
5. Несколько (3-5) фитингов-поворотов под угол 900, чтобы обойти углы помещения.

Вся арматура, фитинги и иные крепежные металлические изделия покупаются заблаговременно, но с учетом проведенных расчетов. Вся длина труб и отрезков труб рассчитывается, исходя из суммы всех отрезков для подключения батарей, включая периметр строения, плюс запас в пару метров. Благодаря этому трубы из металлопластика покупаются бухтой. Инструментальный набор для установки системы отопления:

1. Рожковые ключи размером 2 2 х 24. Их абсолютно могут сменить два разводных или газовых ключа. Инструмент пригодится при фиксации контрольных гаек на фитингах;
2. Ручной труборез и торцовщик. Труборез можно сменить ножницами для работы с металлом или ножиком. Торцовщик можно сменить любым объектом, который можно вставить в трубу и чуть-чуть раздвинуть ее края, к примеру, ручкой кисти для малярных работ или обыкновенной столовой ложкой;
3. Двухдюймовый шведский ключ (№ 2) – для удерживания соединителей во время работы;
4. Рулетка, электрическая дрель или шуруповерт, перфаратор, молоток – все это понадобится для крепления трубопровода к поверхности стен или полу.

Подробная инструкция по процессу установки одноконтурной отопительной схемы

Однотрубные отопительные контура в доме за городом можно собрать и запустить систему за два-три дня, а если есть наличие сообразительного помощника – и за один рабочий день.

1. Первый этап – разметка трассы, и для этого необходимо навесить все отопительные приборы на собственные места: так будет более проще ориентироваться в настоящей обстановке. Как крепить отопительный прибор: к поверхности стены прикладывается спайдерный крепеж (комплектуется с отопительным прибором), отмечаются места под отверстия, сверлятся сами отверстия под анкера диаметром, равным диаметру анкерных болтов. На закрепленные держатели вешают отопительный прибор. Если система собрана по принудительной схеме циркуляции, то все отопительные приборы можно крепить в одном уровне. При конвективной циркуляции носителя тепла нужно в первую очередь расчертить на поверхности стен требуемый уклон труб (1-20 на 2 погонных метра магистрали), по которому размечать крепления под держатели отопительных приборов;
2. Дальше необходимо установить и зафиксировать отопительный котел, трубу дымоотвода и все контрольные приборы – прибор для определения величины давления, датчики, и т.д. Котле устанавливается или в индивидуальном помещении, или в индивидуальной пристройке. Выполнение правил пожарной безопасности в первую очередь. На входные и выходные отрезки трубы или отрезки трубы теплогенератора монтируются переходники из металла O ? дюйма;
3. Бухта металлопластиковой трубы раскатывается по зданию, начиная от котла. При прохождении внутренних стен их рассверливают перфоратором со сверлом O 20 мм. По завершении раскладки трубы один ее конец присоединяется к соединителю трубы подачи, а второй — к соединителю трубы обратного хода жидкости. В углах комнат труба выгибается или поворачивается на угловых фитингах;
4. Второй шаг – установка расширительного резервуара. При собирании открытой системы бачком послужит каждая подходит емкость – прямоугольное ведро, канистра, и т.д. Если отопительная схема будет закрытой, то расширительную емкость с внутренней мембранной тканью приобретают. Бачок открытой схемы врезается достаточно близко к котлу с помощью тройника, и подымается выше наивысшей точки трубной разводки. Сам бачок подсоединяется к системе через переходник, на который фиксируется часть трубы необходимого размера;
5. После того как произошла установка расширительного бачка приходит очередь насоса циркуляционного. Он врезается в трубу обратки, расстоянии 40-50 см от котла. На торцы патрубков насоса наматываются краны шаровые (они будут закрывать движение воды с двух сторон при проведении ремонта или при выполнении мер по профилактике), и соединяются цангами с трубами системы. Насос рекомендуется заземлить, но котле или радиаторы из чугуна для данной цели применить полностью запрещается – заземление должно быть индивидуальным, и выводиться наружу;
6. Для подключения отопительных приборов достаточно на верхний и на нижний конец металлопластиковой трубы намотать фитинг-угол. Главная отопительная труба, которая проходит под отопительным прибором, режется в под верхним и нижним соединителями, и на эти торцы наматываются аналогичные угловые фитинги, и вся система совмещается сгонами. Другие отопительные приборы подключаются одинаково;
7. Между обратным отрезком трубы котла и циркулярным насосом ставится тройник, и на его боковой вывод наматывается кран с круглым отверстием для слива жидкости. На свободный конец тройника присоединяется магистраль теплоснабжения;
8. Заключительный шаг – заливка жидкости для работы в систему. Для этого открывается шаровый кран на тройнике (пункт 7), который закреплен на обратном патрубке котла, и вода (или антифриз) под давлением (или с помощью насоса, или из крана) закачивается в трубы.

Однотрубная система отопления. Разбираем ошибки

Однотрубная система отопления. Разбираем ошибки