Как сделать теплее потолок в личном доме?

Как правильно утеплять потолок под холодной крышей

Потолочное утепление нужно не только для обычного увеличения температуры в помещении для жилья. Более важно убрать возможность появления конденсата на холодной поверхности. Тёплый воздух, сочный водяными парами, подымается вверх. Соприкасаясь с холодной потолочной плитой, он активно конденсирует влажность.

В результате материал перекрытия потолка пропитывается водой, начинаются процессы разложения, образования грибка и плесени, разрушения конструкции перекрытия.Избежать этих всех явлений можно лишь путем изменения физических условий контакта воздуха с потолком.

Рассмотрим вопрос внимательнее.

Если потолок из бетона

Бетон обладает высокой теплоемкостью. Он активно впитует энергию тепла, оставаясь холодным. Это служит основой появления конденсата, что может привести к разрушению бетона. В морозы неотапливаемый чердачный этаж имеет температуру, близкую к наружной. Влага в промокшей плите потолка может подмерзнуть и порвать бетон внутри. Несколько циклов подобного замерзания способны раскрошить плиту, понадобится очень дорогой ремонт.

Утепление плиты из бетона прекраснее всего делать со стороны чердачного этажа. При этом, необходимо обязательно подбирать паропроницаемый теплоизолятор, чтобы не мешать выводу пара перегретого из помещения.

Если установка изолятора со стороны чердачного этажа не представляется возможной, тогда нужно будет теплоизолировать внутри, что допускается, но намного хуже. В данном случае нужно поступать наоборот — подбирать герметичный для пара теплоизолятор, на потолочную поверхность заранее зафиксировать пароизоляционный слой, чтобы гарантированно не допустить контакта плиты и тёплого воздуха.

Если потолок из дерева

Перекрытие из дерева склонно гниению, возникновению плесени, грибка и других биологических проявлений. Если режим температур организован неверно, перекрытие станет мокнуть, что вызовет возникновение всех плохих последствий. Решением проблемы считается утепление, которое можно исполнять как сверху, так и снизу.

Установка изолятора со стороны чердачного этажа хранит потолочную высоту в комнате, отсекает перекрытие от контактов с холодным воздухом. В отличии от технологии утепления бетонных потолков, для конструкций из дерева нужен герметичный утеплитель.

При внутренней установке (снизу) также применяется герметичный вид изоляции, мешающий проникновению пара перегретого к элементам из дерева конструкции. Более того, нужно ставить пароизоляционную пленку, отсекающую материалы один от одного и создающую добавочную преграду для пара.

Пароизоляция: барьеры и мембранные ткани

Проблема конденсации влаги считается важным вопросом в процессе утепления. Если не предусматривать явление это, вся операция может быть бесполезной.

Опасность состоит так же и в том, что после того как произошла установка внутри теплоизолятора состояние плиты потолка становится малоизвестным, все процессы, которые происходят в ней, прячутся от взгляда наблюдателя. О наличии разрушений хозяин нередко узнает тогда, когда перекрытие целиком испорчено.

Одним из прекрасных способов устранения конденсации влаги считается процесс установки пароизоляционной пленки или мембранные ткани. Рассмотрим их подробнее:

Паробарьеры

Паробарьер (или пароизоляция) — это обыкновенная пленка из полиэтилена, создающая непроницаемую преграду для водного пара. Можно применять специальные виды, сделанные для пароизоляции поверхностей, однако можно использовать простой полиэтиленовый рукав — результат будет одинаковым.

Установка пароизоляции выполняется полосам, с нахлестом не меньше 15 см и напуском на стенки около 10 см (как только работы закончены ненужная пленка бережно срезается). Продолговатые стыки промазываются клеем специализированным скотчем, что выполняет полотно изоляции непроницаемым.

Установка пароизоляции выполняется сверху утеплителя при установке внутри или между перекрытием из дерева и непроницаемым изолятором при утеплении со стороны чердачного этажа. На бетонных перекрытиях пароизоляция ставится исключительно при утеплении внутри, сверху непроницаемого утеплителя.

Мембранные ткани собой представляют пленки с односторонней проницаемостью. Они не пропускают влажность вовнутрь, однако для вывода пара наружу они не считаются преградой.

Мембранные ткани ставятся с целью защиты теплоизолятора от промокания.

К примеру, при утеплении плиты из бетона со стороны чердачного этажа ватой на минеральной основе, чтобы убрать намокание изолятора, ставится полотно паро-гидроизоляционной мембранные ткани. Она дает возможность свободно выходить водному пару, однако не пропускает внешнюю влажность в теплоизолятор, давая возможность ему хранить собственные рабочие качества.

Виды теплоизолятора: характеристики и стоимости

Рассмотрим самые популярные материалы для потолочного утепления:

Минвата

Это один из наиболее востребованных теплоизоляторов. Минеральная вата, или базальтовая вата, имеет хорошие свойства теплосбережения, выпускается в самых разных вариациях — рулоны, плиты, маты.

Расценки на минеральную вату имеют большой диапазон, зависящий от показателей материала — плотности, толщины, страны-производителя и начинаются от 500 руб. за упаковку: 8 плит, 1,2 м*0,6 м*0,05 м.

Минеральная вата имеет хорошую проходимость пара, что ее делает прекрасным вариантом для утепления с наружной стороны бетонных или кирпичных конструкций ограждения. Единственным минусом материала считается впитывающую способность воду, благодаря этому сверху минеральные ваты рекомендуется ставить гидро-пароизоляционную мембранную ткань.

Керамзитобетон собой представляет герметичные гранулы с пузырьками газа изнутри. Он изготавливается из глинистого сланца благодаря обжигу при большой температуре. Материал достаточно легкий, совсем не чувствительный к действию воды, огня, стабильный ко всем биологическим проявлениям.

Стоимость керамзитобетона сравнительно небольшая и зависит от типоразмера (есть разнообразные группы, соединенные величиной гранул), стартует от 100 руб. за 10-20 мм (0,05 м 3 ).

Единственный минус керамзитобетона — его структура, сыпучие материалы почти не применяются для утепления вертикальных плоскостей, что уменьшает интерес на них.

Целлюлозная вата — рыхлый сыпучий утеплитель, который изготавливается из целлюлозы или отходов бумажного производства. Главное положительное качество эковаты — чистота в экологическом плане, хотя такое изобилие добавок, мешающих горению и гниению ее делает близкой к искусственным материалам.

Целлюлозная вата боится влияния влаги, для нанесения понадобится особенное оборудование. Данные качества уменьшают конкурентоспособность материала, хотя есть и сторонники чистых в экологическом плане теплоизоляторов.

Пенопласт

Есть две разновидности вспененного полистирола — пенополистирол и пенополистирол экструдированный. Снаружи они намного разнятся друг от друга, что вызвано разницей в технологии производства. Пенополистирол состоит из индивидуальных гранул, плотно замкнутых и которые соединены между собой тепловым влиянием горячего пара. Пенополистирол экструдированный — застывшая пенка, гомогенная и совсем плотная для воды.

Стоимость пенополистирола низка и выполняет его очень популярным теплоизолятором, хотя во многих случаях он не подойдет из-за собственной паронепроницаемости. Цена от 110 руб. за 14.4 м?, толщиной 50 мм.

Пенополистирол экструдированный значительно дороже, жёстче и крепче. Два вида применяются на поверхности, не нуждающихся в выводе пара.

Искусственный латекс

Искусственный латекс реализуется в специализированных емкостях в жидком виде. Установка напоминает нанесение эковаты — материал напыляют используя особенное оборудование. На воздухе искусственный латекс преобразуется в пенку и застывает. Изолятор совсем не пропускает ни воду, ни пар. Он замечательно подойдет для утепления поверхностей с непростым рельефом, в местах куда сложно добраться.

Цена материала высока, что выполняет его недоступным для большинства клиентов — от 2000 руб. за 1 кг.

Экструдированный полистирол — это разновидность пенополистирола экструдированного. Он обладает всеми качествами ЭП, непроницаем для влаги, прочный и стоек к биологическим проявлениям. В продаже есть разнообразные типоразмеры экструдированного полистирола, разрешающие получить теплоизоляционный слой любой достаточной толщины.

Цена его от 1700 руб. за 3.4 м?, толщиной 100 мм.

Пенофол — это полиэтилен вспененный, покрыт алюминиевой фольгой. Есть три вида материала:

  • A — слой фольги поставлен с одной стороны
  • B — фольга есть с двух сторон
  • C — с одной стороны фольга, со второй — самоклеящийся слой для облегчения установки

Стоимость 1 м пог. пенофола, в зависимости от типа и толщины, может составлять от 38 до 345 руб.

Во время установки слой фольги обязан быть развернут в сторону помещения.

Теплоизолятор из водорослей в быту называют камкой. Есть три типа камки:

  • развесная. Это рулоны или тюки, сделанные из спрессованных высушеных водорослей
  • маты в сетке. Собой представляют полотна толщиной примерно 10 см, для прочности помещенные в сетку
  • плиты. Водоросли составляют около 85%, остальное — элемент для связки, очень часто — силикон

Материал довольно экзотичный, популярный только недалеко от мест производства. Большой популярности изолятор из водорослей не получил, помимо находящихся у берега районов Краснодарского края и Крыма, где камка используется практически везде.

Мох болотный

Болотный мох (сфагнум) применяется для утепления издревле. В середине прошлого столетия его почти не применяли, предпочитая более инновационные материалы, но в наше время он снова возник в продаже.

Главная ценность мха находится в его соке, который обладает дезинфицирующими качествами.

В старину его применяли для уплотнения межвенцовых стыков срубов, для теплоизоляции бань и других строений. Сок сфагнума убивает бактерии, мешая гниению. Сейчас материал относится, скорее, к экзотическим видам теплоизоляторов. Большого распространения у него нет, являясь красивым материалом для сторонников природных и чистых, экологических материалов.

Опилки, стружка

Опилки и стружка могут быть применены в чистом виде, но лучше перемешивать их с прочими материалами. А дело все в том, что древесина склонна гниению, набуханию водой, пожароопасна, очень неустойчива в биологическом отношении. Благодаря этому опилки или стружку принято замешивать с разведенной известью или с цементно-песчаным раствором. Кладут либо одной массой, которая засыхает на месте, либо делают плиты.

Деревобетон, имеющийся в продаже, состоит из опилок и раствора цемента как связующее. Популярности у клиентов материал не получил, потому как его свойства сомнительны, прочие материалы имеют более большую эффективность.

Применение пробки в виде утеплительного материала очень ограничено. Она используется в виде подложки, как переходный пластичный слой, но для теплоизоляции лучше подобрать более подходящие для этого материалы. Пробка обладает многими плюсами, но большое количество из них относятся, скорее, к декоративным, чем к рабочим качествам.

Толщина пробки в рулоне будет примерно 3 мм, для теплоизоляции этого очень мало, а ставить многослойную пачку нецелесообразно, трудоемко и очень дорого.

Благодаря этому пробковые слои ставятся лишь в виде подложки под ламинат, линолеум или паркет, как шумоизолятор и пластичное качественное покрытие.

Расчет толщины теплоизолятора

Внимание! Расчет толщины теплоизолятора — очень занятие не простое, требующее некоторых знаний, применения требований и таблиц СНиП, применения формул и других данных. Поиски информации сложны, а результат может быть ошибочным. Рекомендуется использовать услуги инженеров-строителей или задействовать онлайн-калькуляторы, для уточнения можно продублировать расчет на другом ресурсе.

Потолочное утепление со стороны помещения

Утепление внутри делается при невозможности выполнения работ со стороны чердачного этажа. Оно снижает потолочную высоту, просит выполнения серии операций, затрудняет установку источников освещения или другого оборудования, устанавливаемого на поверхность потолка.

Установка теплоизолятора попросит старательной пароизоляции, выбор материала должен предусматривать необходимость непроницаемости изолятора. Подойдёт, к примеру, пенополистирол, доступный и успешный материал для утепления внутри. Порядок действий состоит из нескольких стадий, которые необходимо рассмотреть детальнее.

Подготовка потолка

Перед тем как начать работы следует снять люстру или осветительные приборы, отсоединить все гардины, спайдерные крепежи и другие сторонние предметы, которые могут быть прикреплены к плите потолка. Поверхность плиты потолка должна быть сухой и чистой. Если есть какие-нибудь отслоения или осыпания, их нужно удалить. Обнаруженные трещины или другие дефекты следует прошпаклевать, большие вмятины подлежат оштукатуриванию.

Процесс установки с использованием клея

Клей для установки теплоизолятора реализуется в точках продажи. В большинстве случаев он собой представляет сухую смесь, которую нужно разводить водой соответствии с инструкциями на упаковке. Приготовленный раствор схож на клеевую смесь для кафельной плитки.

На утеплительные плиты клеевой состав наносят также, как и на плитку — при помощи прямого шпателя наноситься ориентировочное кол-во, после слой калибруется зубчатым шпателем. После чего плита изолятора плотно прижимается к плите потолка и дополнительно крепится специализированными дюбелями с широкими шляпками. Следующая плита ставится таким образом. Никаких щелей между плитами не должно быть, стороны по бокам следует покрывать слоем клеевого состава для плотного соединения.

После того как завершены все работы какое то время отводится на засыхание клея (согласно указаний на упаковке), после этого ставится пароизоляционный слой.

Подходящий вариант завершального покрытия — французский потолок, для поклонников — непрерывное оштукатуривание поверхности потолка с дальнейшим покраской.

Процесс установки теплоизолятора между направляющими обрешетки

Такой способ прекрасен при утеплении древесного потолка. Каркасная рама и теплоизолятор должны содержать равномерную толщину, или каркасная рама чуть больше. Расстояние между облицовочными планками подбирается поэтому, чтобы панели теплоизолятора плотно вставлялись между ними. Это поможет наиболее экономично задействовать изолятор.

Установка теплоизолятора между рейками выполняется без клея, но если понадобится плиты крепятся толстым нитями или бечевкой. Во время установки нужно наблюдать за плотностью, отсутствием зазоров и щелей. Если они появляются, обнаруженные дефекты здесь же заполняются пеной для монтажа.

После того как произошла установка теплоизолятора делается процесс установки пароизоляционной пленки. В качестве отделки можно применять гипсокартонные листы, которые закрепляются саморезами к рейкам обрешетки.

Потолочное утепление со стороны чердачного этажа

Утепление со стороны чердачного этажа — самый верный способ, обеспечивающий результат высокого качества и не снижающий потолочную высоту. Также, все работы исполняются за границами жилой зоны, что помогает сохранению чистоты и не мешает применению помещения по назначению. Если потолочная плита бетонная, то требуется обеспечить хороший вывод паров воды, для чего потребуется проницаемый изолятор и паро-гидрозащитная мембранная ткань.

Процесс установки плит или матов теплоизолятора

Плиты или маты ложатся между облицовочными планками или же просто на поверхность перекрытия. Материал ложится плотно, без щелей и промежутков. В местах куда сложно добраться вероятно появление неплотностей или щелей, благодаря этому нужно держать рядом несколько баллонов пены для монтажных работ и сразу заполнять пустоты.

Если потолочная конструкция позволяет, установить можно сверху теплоизолятора и мембранные ткани дощатый настил, чтобы можно было беспрепятственно передвигаться по потолку.

Напыление материала для утепления

Напыляемые материалы — это искусственный латекс или целлюлозная вата. Первый может применяться исключительно на древесных перекрытиях, вторая — на бетонных. Связано это с паропроницаемостью материала, для перекрытий из дерева она не потребуется, однако для бетонных она нужна.

Изолятор наноситься на положенную толщину, после этого ставится защитный настил. Для эковаты потребуется сверху установить слой паро- гидрозащитной мембранные ткани.

Способ даёт результат высокого качества, но просит применения специальнонго оборудования, которое придется тянуть на чердачный этаж, что сложно выполнить.

Утепление сыпучими материалами

Засыпка чердачного этажа сыпучим теплоизолятором — один из самых легких способов выполнения утепления. Хороший материал — керамзитобетон, он устойчивый к самым разным влияниям и почти что вечен. Засыпка делается на конкретную толщину, которую можно отыскать в таблицах СНиП.

Материал насыпается ровным слоем и равняется специализированным инструментом. Работа делается очень быстро, результат всегда вполне позитивный.

Предпочтительные материалы — вывод эксперта

Наиболее предпочтительный утеплительный материал потолка определяется по типу перекрытия и по месту установки.

Если потолок из дерева, то экструдированный полистирол можно разместить как внутри, так и с наружной стороны. Немного хуже экструдированного полистирола пенополистирол, однако он намного дешевле, что считается также существенным фактором.

Во время установки со стороны чердачного этажа можно применять сыпучие материалы, ценные тем, что их можно применять неоднократно, вынимать и опять ставить на место. Ключевым требованием получения правильного результата считается не выбор материала, а создание эффектной отсечки конденсата, при утеплении это нужно регулярно в виду иметь.

Как правильно утеплять потолок

Тёплый воздух всегда подымается вверх, а холодный опускается вниз — это теорема. Если из этого исходить, можно не прилагая больших усилий понять, что не теплый чердачный этаж станет той дырой, через какую до 40 % тепла будет успешно улетать на улицу.

Если вам жаль каждый отопительный период расходовать совсем нелишние наличные средства на сетевой газ или дрова, необходимо побеспокоится об потолочном утеплении в доме под холодной крышей прямо сейчас.

Прохладная крыша — самая примитивная и известная кровельная конструкция в приватных домах.

Как сделать теплее домашний потолок с холодной крышей

Она не подразумевает наличие «пирога» со гидроизоляционными барьерами и теплоизолятора. А поэтому о уменьшении теплопередачи с улицей следует думать заблаговременно, еще на строительном этапе.

Материалы для утепления

Раньше для теплоизоляции жилищных помещений со стороны чердачного этажа под пол из досок слали солому или сено. Сегодня же кол-во и многообразие материалов для утеплительных работ перевалила за добрый десяток.

Для этого очень часто используются:

  • базальтовая теплоизоляция;
  • керамзитобетон (читайте про технологию);
  • вата на основе стекловолокна
  • плиты из пенопласта;
  • опилки;
  • целлюлозная вата;
  • искусственный латекс.

Во время выбора материала нужно смотреть на:

  • показатели теплопроводимости;
  • характеристики водостойкости и горючести;
  • эксплуатационный период;
  • экологичность.

Также необходимо не забывать, что теплоизолятор для потолочной поверхности под холодной крышей должен в конечном виде иметь маленький вес, так как он ложится на конструкцию перекрытия.

Расчет толщины теплоизоляционного слоя

Для подсчета пользуются специализированными калькуляторами и схемами. Но вполне можно обойтись и своими расчетами.

Для регионов с не очень холодными зимами (до 20 градусов мороза) оптимальна толщина теплоизолятора 20 см. Для северных областей данный показатель становится больше до 30 см. В расчет берут кол-во и толщину слоев мансардного пола, который уже есть или только предполагается.

Утеплительный процесс потолка со стороны чердачного этажа

Вначале проводку, которая идет по чердачному полу, нужно заключить в негорючую гофру. После приступают к ключевым работам.

Необходима ли гидро-изоляция мансардного пола под поверхностью потолка из профилированного настила? Да, безусловно. Пространство между балками в первую очередь накрывают пароизоляцией. Ленты ложатся внахлест на 15-20 см и проклеиваются с применением скотча или армированной лентой самоклейкой. Также гидро-изоляция должна на 15 см заходить на стенки чердачного этажа.

Теплоизолятор для потолочной поверхности в доме с холодной крышей может быть насыпным, выполняться в плитах или рулонах.

Если вы применяете плиты, то любой слой должен ложится с разбежкой швов, во избежание возникновения холодных мостиков. Также между перекрывающими балками и теплоизоляционным материалом не обязано остаться щелей. Если пенопластовые плиты чуть-чуть уже, чем балочное пространство, то оставшиеся щели заделывают пеной для строительных работ.

Если теплоизоляционный слой больше, чем толщина балок, нужно нарастить добавочную обрешетку на необходимую высоту. После наполнения межбалочного пространства теплоизолятором нужно закрыть его дополнительным слоем пароизоляционной мембранные ткани с нахлестом и проклеить все стыки скотчем.

Сверху мембранные ткани шагом 60 см устанавливают контрейки (доски у которых толщина от 25 мм). Они выступят основанием для обшивки мансардного пола, и также сделают просвет для проветривания. Пол со стороны чердачного этажа зашивают фанерой или досками.

Если вы все таки захотели применить теплоизолятор, который напыляется, вам потребуются необходимое оборудование, что потянет лишние траты. Целлюлозная вата наноситься на гидроизоляционный слой и плотно заполняет все пространство между балками. Если вы применяете искусственный латекс, пароизоляция не требуется.

Насыпные материалы для утепления также не настаивают на особенной технологии. Принцип аналогичный, как и в случае с каменной ватой Техниколь.

Чем отлично потолочное утепление дома с холодной профнастиловой крышей или кровельной черепицы из металла со стороны чердачного этажа? Это позволяет сохранить нужное пространство в помещениях для жилья и сэкономить на материалах для строительства. Тем более, если в виде утеплительного материала вы применяете солому или опилки.

Надеемся, материал был вам полезен. Станем признательны, если поделитесь им в соцсетях.

Потолочное утепление в личном доме собственными руками

Потолочное утепление в личном доме необходимо, когда над нашим перекрытием потолка холодный чердачный этаж. Ну, или иной вариант – хоть, по-моему, и редкостный – чердачного этажа совсем нет, а перекрытие потолка одновременно и крыша.

Когда теплоизолировать потолок совсем не нужно?

Бывает, что перекрытия между этажами из плит с пустотами изнутри:

И бывает, что нерадивые рабочие поленились заделывать эти торцы, потому в отверстия свободно задувает ветер. И потому перекрытия холодные. Что сделать? Если уж не хватило уследить за строителями, то нужно будет теплоизолировать самому. Только не потолок, а стены. С наружной стороны. Так и закроете эти дыры.

Ещё когда теплоизолировать потолок не надо? Когда в помещениях над и под перекрытием одинаковая температура. Допустим, что это потолок цокольного этажа, а поверх второй этаж или жилая отапливаемая мансарда, которой пользуемся регулярно.

Для этих перекрытий между этажами не обязательны ни паро- ни гидро-изоляция. А теплоизолятор тут используют не для теплоизоляции, а для шумоизоляции. Сказанное относится и к перекрытиям из дерева.

Ну а далее поговорим про потолочное утепление.

Когда необходимо теплоизолировать потолок?

Вот ситуации, когда потолок теплоизолировать нужно:

1. Дом в строительные стадии. Балки потолочные положены. Сверху будет неотапливаемый чердачный этаж. Есть смысл сразу выполнить перекрытие с тепловой изоляцией: заложить меж балками теплоизолятор, снизу пароизоляцию, контробрешётку и обшивание, сверху балок тоже чем-то зашить. И больше к этому не возвращаться.

Может появиться вопрос: стоит ли вообще делать чердачный этаж или можно обойтись теплоизолированной крышей? Ответ: технологии, разумеется, разрешают делать тёплые крыши либо даже мансарды. Но чердачный этаж дает возможность максимально проветривать конструкции из дерева; а утепление перекрытия между чердачным этажом и жилыми помещениями лучше делать по перекрытию, т. е. со стороны чердачного этажа, так легче избежать больших потерь тепла на этаже ниже чердачного этажа.

2. Дом возведен. Вы в нём пожили. И во время зимы выявили, что в доме прохладно (ну, не очень тепло), так как потолок ледяной (вы в этом поняли, хотя бы просто приложив ладонь).

3. Есть второй этаж или чердачный этаж/мансарда, которыми во время зимы не пользуются. Другими словами, во время зимы там температура меньше, чем на нижнем этаже. (Может быть вариант: верхним этажом пользуются иногда, может быть, там комната для гостей, в которой теплоснабжение необходимо только, когда гости.)

Подбираете собственный вариант и отепляете потолок.

Материалы для потолочного утепления

Для потолочного утепления подойдут почти что все популярные теплоизоляторы. Главное – чтобы они по собственным особенностям подошли потолочному материалу и подобранной технологии утепления. О чём я?

Материалы могут применяться такие: минвата, целлюлозная вата, вата на основе стекловолокна, пенополистирол, пенополистирол экструдированный, керамзитобетон, опилки, вермикулитовая или перлитовая засыпка, искусственный латекс…

Технологии потолочного утепления. Собственно, их три варианта:

1) утепление снизу перекрытия, со стороны помещения;

2) по перекрытию сверху – со стороны чердачного этажа;

3) теплоизолятор изнутри конструкции перекрытия.

Ясно, что от технологии зависит и выбор материала. Так, экологическую вату можно засыпать без проблем между балками из дерева и все будет отлично. А вот пенополистирол, хотя и можно между балками заложить, но древесина быстро в таком соседстве сопреет, о чём уже рассказывалось в теме утепления чердачного этажа. Зато перекрытие из бетона утеплять снизу, наклеив пенополистирол или пенополистирол экструдированный – хорошо (только нужно выполнить это по правилам!). А минеральной ватой теплоизолировать бетонные потолки снизу — неверно. И т. д. В общем, на выбор утеплительного материала потолка воздействуют: 1) свойства теплоизолятора, 2) материал перекрытия, 3) методика утепления.

К слову, есть четвёртое: назначение помещения.

Потолочное утепление в доме с холодной крышей: правильно выбираем материалы и технологии

Минеральной ватой теплоизолировать ванные и т. п. помещения, где высокая влажность, не стоит.

Первый вариант утепления перекрытия из дерева

Приятный воздух подымается, и через плохо теплый потолок тепло уходит. При соприкосновении тёплого воздуха и холодного потолка, к тому же, конденсируется пар, потолок сыреет…

Вывод: потолок просит более старательной тепловой изоляции, чем поверхности стен, т. е. очень толстого теплоизолятора, минимум 150 мм. И как любая конструкция, отделяющая тёплое помещение от холодного, перекрытие потолка должно иметь снизу пароизоляцию.

Утепление древесного потолка показано на схемах:

Во всех вариациях тут теплоизолятор заложен между балками для потолка. Разница в креплении пароизоляции.

Рисунки но и б: к балкам внизу крепятся черепные бруски (просто планки – вдоль кромок). На них кладём настил. На схемах он дощатый, можно использовать ОСП, фанеру устойчивую к влаге 10 мм. На настил – пароизоляцию. И напоследок – теплоизолятор.

Рисунки в, г и д: пароизоляция фиксируется к балкам потолка и снизу к балкам же фиксируется обшивка (ГКЛ, ОСП, обшивочная доска, фанера и др.).

Моё мнение такое, что тут не хватает одной детали: контробрешётки, прикрепленной перпендикулярно балкам сверху пароизоляции. А уже обшивание крепить к данной контробрешётке. Ну, я так видел и себе тоже так делал.

Если необходим теплоизоляционный слой толще, чем ширина балок, то сверху них фиксируются добавочные бруски, между которыми и ложим дополнительный утеплительный слой (д).

На приведённых схемах сверху теплоизолятора устроен несплошной настил. Считаю, не помешает вначале настелить какую-то мембранную ткань, к примеру, из мягкого кровельного материала, а лишь потом делать настил.

Каким материалом теплоизолировать при подобной технологии? Понятно, любой сыпучий. А ещё минвата, вата на основе стекловолокна. А вот от пенополистирола и его близких людей лучше отказаться по причинам, о которых я уже много раз писал (к примеру, в публикации про теплоизолирование мансардного этажа).

Другой вариант утепления перекрытия из дерева

Такой вариант для случая, когда вовнутрь перекрытия ничего не заложишь. Не имеет значения почему, может быть, его уже подшили, а зима показала, что тепловой изоляции мало как-то… а может быть перекрытие вообще бетонное. Что сделать? Ясно: теплоизолировать сверху перекрытия.

Можно насыпать теплоизолятор поверху. Здесь подходят опилки, керамзитобетон и т. п. Не забывайте только побеспокоится, чтобы сыпучий материал не высыпался вниз (через люк) во время посещения чердачного этажа. Для этого возле двери сделайте большой порожек. А вокруг люка – дощатое обрамление выше теплоизоляционного слоя. Для «прогулок» по чердачному этажу не помешает и трап из досок – чтобы не утаптывать теплоизолятор.

Как сделать теплее потолок в бане?

Самое первое, пароизоляция потолка в бане обязательна, вне зависимости от того, что там над ней: другое обогреваемое помещение или же просто чердачный этаж или крыша.

Ясно, что для пароизоляции не подойдут никакие плёнки… если вы, разумеется, не мечтаете получить душ из расплавленного полимерного этилена. То же в отношении вспененных полимеров. Прекрасно подходит фольга из алюминия.

Просвет между обшивочной доской и пароизоляцией за счёт использования контробрешётки, как я рекомендовал выше, тут обязателен.

Из теплоизоляторов прекраснее всего брать настоящие: керамзитобетон, экологическую вату, опилки и т. п. Сколько я читал отзывов и советов, никто не советует (правильнее сказать: все не рекомендуют) использовать минеральную вату и ей аналогичных, мол, вата над помещениями с большой влажностью быстро сыреет. Ну, пожалуй, это правильно.

Итак, потолочное утепление также просто, как пола или стен, с той лишь разницей, что работать тут бывает не слишком удобно – задрав голову. В данной заметке больше шла речь про утепление перекрытия из дерева, в следующий читайте про бетонное.

потолочное утепление в личном доме

Как сделать теплее домашний потолок с холодной крышей

Теплоизолятор для потолочной поверхности

Теплоизолятор для потолочной поверхности – еще 1 современный тренд в облицовке помещений. Благодаря особенным материалам, перекрывающим вывод тепла, в доме сберегается тепло, благодаря чему люди не переплачивают за теплоснабжение.

Тепловая изоляция выполняется как снизу с комнаты, так и сверху с чердачного этажа. При этом неплохо бы следовать соблюдению технологий, установленных для способа теплоизоляции. Перед тем как начать работы необходимо проверить собственный дом на непроницаемость. Исключите наличие перекосов и щелей, уберете обнаруженные дефекты, по другому они влияют на эффективности тепловой изоляции. Если над потолком находится мансарда, то утепление можно делать в 1 слой материала, исключительно при этом необходимо утеплить мансарду.

В результате проведения всей работы можно задаться вопросом, какой теплоизолятор лучше для потолочной поверхности? Чтобы сделать наиболее удачный выбор, необходимо взвесить все положительные качества и подобрать прекрасный теплоизолятор конкретно для вашего потолка.

Как подобрать качественный теплоизолятор?

Все теплоизоляторы образно говоря разделяют на пять видов:

  1. Минвата. Собой представляет текстильные волокна, сделанные из расплава стекла, белитовых шламов или вулканических пород. Наиболее эффективен теплоизолятор с добавкой базальта. Толщина утеплителя из базальтовой ваты для потолочной поверхности с добавкой минеральные ваты колеблется от 30 до 200 мм. Материал может делаться в виде рулонов или тюков и напоминает ковровую дорожку или блок. Первый вид имеет фольгированную сторону, увеличивающую эффект от тепловой изоляции.
  2. Фольгированный пенополиэтилен. Выполняется из полиэтилена вспененного типа, прикрепленного к слою железной фольги. Имеет вид рулона. Толщина рулонного теплоизолятора для потолочной поверхности может составлять 1-20 мм, а ширина мотка – 1 м. Не обращая внимания на небольшую толщину теплоизолятора, он наиболее эффективен за счёт фольги, выполняющей роль теплоотражателя. Иногда тонкий фольгированный пенополиэтилен применяется в комплекте с иным теплоизолятором. Им можно накрывать минвату, что значительно будет влиять на мощность термобарьера и не даст возможность распыляться вредным канцерогенным веществам от ваты.
  3. Пенополистирол. Собой представляет ячеистую вспененную субстанцию, заключённую в квадрат или прямоугольник правильной формы. Толщина плитки может составлять 20 — 100 мм. Плотность блоков составляет 25 или 15 кг/м? . Листы пенопласта применяются как переходный теплоизолятор навесных и настенных каркасов, так и как черновая база для шпатлевки потолка.
  4. Керамзитобетон. Производится из кирпичной глины. Имеет структуру с порами, достаточно легок. Этот теплоизолятор применяют для засыпки чердачного этажа дома или тепловой подушки для стяжки.
  5. Полиплекс. Получают экструзионным методом полимерных материалов. Листы получают путем через форму продавливания. Толщина плит составляет 10-200 мм. В строительстве в большинстве случаев применяют плиты плотностью 35-50 кг/см?.

Для потолка и стен лучше применять теплоизолятор газобетонные блоки или жидкий пенополистирол. Он имеет хорошую текучесть, за счёт чего его можно залить в любую воздушную полость.

Процесс установки теплоизолятора

В зависимости от того какой теплоизолятор вы подобрали, понадобится высчитать нужный вариант крепления. Во всяком случае установка теплоизолятора делается полосками между потолочными балками.

Как сделать теплее домашний потолок с холодной крышей

Неплохо бы, чтобы ширина полосок была больше на несколько см, чем промежутке между ними. Детали материала должны монтироваться внахлест. Если вы используете керамзитобетон или минеральную вату, то нужно учитывать усадку и изоляцию от влаги. Если неверно сосчитать положение минеральные ваты, то она может потерять собственную упругость. А из-за контакта с ненасыщенным воздухом повысится риск появления грибков. Если гидро-изоляция создана плохо или при установке теплоизолятора гидроизоляционный слой повредился, то с каким то периодом потолок может «зацвести».

Многие мои читатели часто задают вопросы меня как правильно утеплять потолок в сауне Русской бани. Вопрос на самом деле важный, так как самые большие утечки пара идут собственно через потолок. Также необходимо помнить, что температура потолка занимает важное место в создании правильных кондиций Русской бани.

В первую очередь позволю напомнить моим читателям, что чистовую потолочную отделку сауны необходимо делать доской паркетной не хвойных древесных пород (липа, осина). Классическая для суховоздушных парных и саун обшивочная доска- совсем не самый лучший выбор для сауны Русской бани. Массив дерева на поверхности потолка копит приличное количество тепла и мягко отдает его в виде правильного ИК излучения, доброго тепла, парящимся. Температура потолка в сауне Русской бани всегда выше температур стен, так как тепло всегда подымается вверх. Правильная температура потолка содействует правильному появлению пирога пара. В большинстве случаев температура потолка в правильных парных +70- +85 градусов. Также необходимо помнить, что печь- сердце бани и от оптимального выбора банные печи прямо зависят правильные кондиции в сауне.

Ниже я опишу хороший традиционный пирог потолочного утепления сауны Русской бани с применением инновационных материалов. Если описывать «пирог» начиная со стороны сауны, то он состоит из таких слоев:

1. Чистовая потолочная отделка сауны. Как я писал выше для этого необходимо применить массив доски, а не обшивочную доску. Доска должна быть из древесины нехвойных пород (липа, осина) и иметь толщину не меньше 25- 30мм, а лучше толще. Можно использовать горбыль. Если применить на поверхности потолка сауны Русской бани доску хвойных древесных пород (ель, сосна), то очень большая вероятность выделения смолы под воздействием больших температур в районе потолка сауны. Эта смола будет стремиться собраться в капли и благодаря силе притяжения начнет капать. Смола может попасть на открытые участки тела парящихся, что как минимум приводит к малоприятным ощущениям, а по большому счету к ожогу.

2. Просвет между чистовой потолочной отделкой сауны Русской бани и пароизоляцией. Обычно для организационных работ подобного зазора применяют рейки древесины любой древесные породы толщиной 20- 50мм. Кое-кто считает, что этот зазор в «пироге» не требуется и доски чистового потолка можно пришивать прямо к пароизоляции. Я не приверженец этого, так же как и при креплении досок чистового потолка прямо к пароизоляции существенно увеличивается риск повреждения от механических факторов пароизаляционного материала, чаще фольги на алюминевой основе. Также, как говорят известны профессионалы по отражающим особенностям фольги, с которыми мне получилось как то поговорить, отсутствие зазора существенно снижает свойства фольги отображать энергию тепла.

3. Пароизоляция. Очень ответственный и важнейший слой «пирога» потолочного утепления бани. Нужно отнестись к нему максимально с большим вниманием! Так как в районе потолка сауны Русской бани могут быть большие температуры, обыкновенная пленочная пароизоляция не подойдет. Пленка просто расплавится. Очень часто для пароизоляции потолка сауны применяют алюминиевую фольгу толщиной 0,5- 0,7мкм. Комфортно работать с фольгой на основе бумаги. Только не нужно брать бумагу, с напылением из алюминия- это совсем иной материал. Отлично проявил себя материал с применением фольги Изоспан FB, Армофол. Настойчиво не советую использовать фольгированные материалы на основе вспененного полиэтиленна типа Пенофол. Вспененная подложка может не выдержать большие температуры сауны и начнет плавиться, выделяя вещества которые вредны. Фольгированные материалы на основе вспененного полипропилена, типа Пенотерм, задействовать можно. Этот материал стоек к температурам до +150С.

Материал с применением фольги на поверхности потолка ложится в 2 слоя, неплохо бы с нахлестом стыков. Все стыки как первого, так и второго слоя тщательно промазываются клеем скотчем на алюминевой основе. Подробная проклейка особенно важна! Иначе очень большая вероятность возникновение мест, через которые уходить будет пар. Используйте исключительно хорошего качества скотч, который отлично клеится к фольге! Фольгу комфортно пристреливать к поверхности потолка скобосшивателем. Места скрепок также лучше проклеить скотчем. Большое внимание нужно обращать на углы и места перехода потолка на стенки. В этих местах я советую выполнить хороший напуск фольгированного материала на стенки (не меньше 10- 20см). Место соединения потолочной фольги со стенами из дерева или кирпичом трубы дымоотвода отделывается герметиком из силикона.

Чем лучше утеплять потолок приватного дома с чердачного этажа

Герметик отлично приклеивает фольгу. В местах захлеста фольги на стены из дерева после приклейки на герметик советую увеличить плотно прикрепленными рейками древесины.

Если на поверхности стен также есть фольга, к примеру, в каркасном строении, стыковка фольги потолка и фольги стены также довольно внимательно проклеивается скотчем на алюминевой основе. Советую фольгу стены напускать на фольгу потолка, а не наоборот.

4. Базовый потолок. В большинстве случаев делается доской из любой древесные породы 25мм или толще. К базовому потолку комфортно крепить пароизоляцию, и также при укладывании теплоизолятора на чердаке перемещаться, опираясь на него. Некоторые пытаются выполнить пирог утепления сауны без организации базового потолка с укладыванием теплоизолятора прямо на фольгу. Я не советую это делать. Фольга будет сильно провисать и ее кладка, как и в последствии укладка теплоизолятора становится проблемной.

5. Теплоизолятор. Толщина теплоизолятора должна быть не меньше 150мм. В большинстве случаев применяются рулонные или плиточные теплоизоляторы невысокой плотности. Очень часто применяют базальтовую или иную минвату, которая необходима для утепления потолков. Для высокой эффективности лучше организовать утепление тремя слоями с нахлестом стыков. Внимание! Теплоизолятор ложится конкретно на базовый потолок! Частой ошибкой считается то, что на базовый потолок под теплоизолятор кладут еще один пароизоляционный слой. Это непозволительно! При подобном неправильном «пироге» вероятность быстрого гниения базового потолка слишком большая!

6. Паропроницаемая гидро- ветрозащита типа Изоспан-А или аналоги. Эта мембранная ткань ложится для того, чтобы теплоизолятор не пылил и был защищен от каких- либо допустимых влияний. Внимание! Очень нередкая ошибка заключается в том, что взамен паропроницаемой мембранные ткани ложится пароизоляция. При подобном неправильном «пироге» вероятность промокания теплоизолятора в сауне Русской бани слишком большая! Теплоизолятор перестает работать как материал для утепления.

7. Зазор для вентиляции. В большинстве случаев организуется рейками древесины толщиной 20- 50мм. Можно обойтись и без этого зазора, но я все же советую его выполнить. Причем собственно вентилируемым, другими словами при укладывании чистового пола чердачного этажа нужно учесть щели между полом и поверхностями стен чердачного этажа для свободного циркулирования воздуха в этом зазоре.

8. Чистовой чердачный пол. Делается половой доской с допустимым дальнейшим покрытием с эффектом декора.

Меня часто задают вопросы о том есть ли смысл делать потолочное утепление сауны не современными строительными материалами бани, а с применением «экологичных» материалов на основе глины. На самом деле, в древности пирог утепления сауны был другим. Никакой фольги не было. На поверхности потолка сауны делался накат из бруса или полубревен. Он конопатился и сверху, со стороны чердачного этажа, прокладывалась бумага, картон или сухие листы. Сверху них несколькими слоями наливалась жидкая глина, армированная опилками, соломой или сухими листами. Я не вижу смысла в современных реалиях делать такой сложный в изготовлении пирог. Как показывает опыт, что данные технологии сейчас почти что утеряны. У тех, кто пошёл по этому пути, почти всегда, появляются серьезные проблемы с трещиной глины, ее крепкой усадкой и отходом глиняного слоя от стен из дерева чердачного этажа. А дело все в том, что глину необходимо готовить особенным способом, а потом проливать ее очень тонкими бесчисленными слоями, дожидаясь полного схватывания каждого слоя. С экологической точки зрения я также считаю такой способ не оправданным, так как данные слои утепления не контактируют с атмосферой сауны и не окажут позитивного или негативного экологического воздействия на парящихся.

Также многие утепляют потолок сауны сухими листьями или толстым слоем опилок без использования глины. Такой вариант имеет право на жизнь если вы строите сильно недорогую баню. Экономия призрачна, а в подобных теплоизоляторах практически в любое время заводятся грызуны.

Большинство считают фольгу не материалом экологически чистым, а для пароизоляции на поверхности потолка сауны применяют, к примеру, вощеную бумагу. Я также не вижу в этом смысла. Современная фольга экологична, она разрешена даже для контакта с пищевыми продуктами. Как минимум я никогда не встречал обоснованных аргументов о негативном влиянии фольги на человека.

Потолочное утепление со стороны холодного чердачного этажа от А до Я

От автора: добрый день, уважаемый читатель. Если вы это читаете, предполагаю, что у вас личный дом, и вы подумали сделать потолочное утепление со стороны холодного чердачного этажа собственными руками. Если это так, то последующая информация — это то, что вам необходимо, чтобы правильно утеплять потолок дома.

То, что необходимо знать в начале проведения работ

С чего бы начать. Тема довольно просторная, а работы, связанные с теплоизоляцией просят если не профессиональных, то, хотя бы, базисных знаний о доступных на рынке материалах, их свойствах и способах их использования.

Если сделать работу, не располагая данными знаниями можно как максимум израсходовать время, усилия и наличные средства, так сказать, на ветер, в следствии которого, как раз и бывает прохладно, а в худшем — спровоцировать загорание из-за пренебрежения правилами техники пожарной безопасности и ошибочном монтаже утеплительного материала. Да, теплоизолятор необходим, чтобы отогреться, но пожар — это уже определенный перебор в любом смысле.

Нынче мы будем рассматривать очень популярные материалы, и также выясним, как сделать теплее потолок с холодным чердачным этажом с применением популярных видов теплоизолятора. Мы узнаем, в чем плюсы и, может быть, минусы любого из них.

Утепление с помощью пенополистирола

Пенополистирол — это один из очень востребованных теплоизолирующих материалов. Он весит мало, его легко нарезать даже простым ножиком для нарезания картона. Словом, работать с пенополистиролом комфортно, быстро, приятно и, как правило, не тяжело. Главное — выполнить правильные замеры и не отрезать избыточного от цельного листа. Однако даже если вы переборщили — ничего принципиально страшного в данном нет: это место можно не прилагая больших усилий заполнить пеной для монтажа. Представим положительные качества пенополистирола в виде короткого перечня:

  • его легко нарезать;
  • легко перевозить на верх;
  • он не опасается влаги и не чувствительный к действию температуры;
  • он не подходящ для потребления в пищу насекомыми и грызунами;
  • если пенополистирол уложен правильно — на сухое основание, отделаное антисептиком, вероятность возникновения образований грибка (плесени), — сведена до минимума;
  • материал имеет относительно низкую цену.

Перечень можно продолжать, но, считаю, этого хватает. Ключевые хорошие стороны материала мы перечислили.

Но ведь пенополистирол тоже бывает различный. Да, есть разнообразные компании-изготовители, однако в настоящий момент не про это. А дело все в том, что листы выпускаются разнообразные по показателям. Нас в этом случае волнует толщина.

Для теплоизоляции жилищных помещений в большинстве случаев применяют листы у которых толщина 5–7 см. при этом их плотность, в основном, составляет 15 кг/м?. конечно, чем больше уровень плотности, тем выше способность материала к тепловой изоляции. Разумеется можно подобрать и 25 кг/м?, можно положить листы в 2 слоя — это не запрещается.

Но, все таки, есть рекомендация: если вы готовитесь устанавливать чердачный пол из жёсткого материала (к примеру, Двп/OSB-плит), то довольно подобрать пенополистирол плотностью 15 кг/м?. Если же процесс установки жёсткой поверхности не предполагается, для лучшей тепловой изоляции необходимо выбрать листы с показателем плотности 25 кг/м?.

Вообще, если подобная возможность есть, то жёсткий пол стоит устанавливать во всяком случае. Это даст возможность сохранять на чердаке разные вещи либо даже превратить его в добавочное пространство для жилья, если, разумеется, оснастить подобающим образом.

Однако если над листами не будет никакой жёсткой поверхности, то часто ходить по ним, а тем более, переместить предметы — не неплохо бы. Просто-напросто, они на это не рассчитаны, не зависимо от того, каким показателем плотности они станут обладать.

Утепление с чердачного этажа в древесном или кирпичном принципиально не выделяется: и там, и там процесс состоит в простой укладке пенополистирола на чердачный пол. Если конкретнее, сделать предстоит подобные работы:

  • проверить всю древесную конструкцию на наличие гнили. Если обнаружите гнилой участок, то его стоит вырезать и сменить новым куском дерева, заранее отделанным антисептиком. Вообще было бы нелишним обработать дезинфицирующим средством все детали древесной конструкции. Если даже при строительстве дома данные меры были приняты, профилактика никогда не будет ненужной. Тем более, в вопросах, связанных со строительством;
  • почистить чердачный пол от мусора (также и очень маленького) — основа должна быть чистым;
  • выполнить нужные для этого замеры, сделать расчеты;
  • резать пенопластные листы согласно подсчетам;

  • положить на поверхность полистирол. Готовьтесь к тому, что данный материал обойдется дорого самого пенополистирола, однако это вполне оправданно. В сущности, есть и другие варианты, а в большинстве случаев обходятся и вообще без него;
  • настелить приготовленные пенопластные листы на чердачный пол;
  • заполнить щели межу листами пеной для монтажа. Расстояние между листами и несущими конструкциями также нужно запенить.

Вот такой нехитрый способ утеплять жилье с чердачного этажа пенополистиролом. Сейчас перейдем к иному, не меньше распространенному и эффектному теплоизолятору — минвате.

Утепление с помощью мин. ваты

Утепление ватой на минеральной основе — еще 1, не меньше распространенный способ. Минеральная вата широко применяется для утепления квартир, домов, балконов, лоджий. Причем, как потолков, так и фасадов. Спектр ее использования не меньше широкий, чем у пенополистирола.

Также, как и у пенополистирола, у мин. ваты имеются собственные положительные качества:

  • сравнительно низкая цена;
  • она негодна в пищу грызунам и насекомым;
  • работать с ней очень просто;
  • материал считается трудновоспламеняемым.

Но, кроме всего другого, у минеральные ваты есть и собственные свойственные минусы, связанные, в основном, с ее структурой, с природой самого материала:

  • при намокании она теряет собственные ценные качества. разумеется, если на нее попадет пару капель воды, не бойтесь не случится, однако если у вас с частой периодичностью течет крыша, в вате будет скапливаться сырость — тогда она не только перестанет исполнять собственные функции, основная из них — теплосбережение, но и по прошествии времени станет местом жительства образований грибка. А выращивание подобных вот «грибов» на чердаке навряд ли есть в ваших планах;
  • вату нельзя прессовать по той же причине. Нет, плесень от этого в ней не заведется, но ее результативность уменьшится ориентировочно на 30–40%, — смотря, как «попытаться»;
  • людям с заболеваниями системы дыхания (к примеру, с астмой) на минвату лучше совсем не смотреть. Однако если пришлось с ней работать, то нужно применить средства личной защиты — разумеется, не противогаз, но, хотя бы, марлевую повязку.

Не сказал бы, что минусы у минеральные ваты важные, чтобы не рассматривать ее в качестве предпологаемого варианта. Повторюсь, минвата — это доступный, хороший и популярный теплоизолятор. Главное — это исполнять меры предосторожности и не нарушать эксплуатационных правил.

Вообще, во время покупки, уточните у продавца эксперта, не потребуется ли при эксплуатации определенного вида создать особенные условия. Приобрести минеральную вату можно в виде рулонов или плит. Если вам нужно утеплиться внутри — приобретайте плиты, если с наружной стороны — не имеет значения, но, все же, между балками удобнее раскатывать рулоны, чем ложить листы. К слову, детальнее про утепление внутри читайте в другой статье «Потолочное утепление в квартире и приватизированном доме».

Что же касается толщины, то, снова же, чем потолще слой — тем теплее будет в помещении. С учетом условий природы, на чердачные этажи, в основном, кладут слой минеральные ваты от 15 см до 30 см и более.

Еще 1 принципиальный момент: если вы применяете более десяти видов теплоизолятора (да, так тоже можно), то слой находящийся снизу обязан быть наименее паропроницаемый. Иначе говоря ложить минвату на пенополистирол можно, а пенополистирол на минвату — нельзя. Если испытываете необходимость в звукоизоляции, лучше всего применять минеральную вату с плотностью 40 кг/м?.

Вот мы и подошли к сути этого раздела. Начинаем работать:

  • в первую очередь (!) проверяем доски на наличие гнили. Снаружи они выглядят целыми, однако, если при ударе молотком вы услышите глухой звук — быстрее всего, она сгнила изнутри. Ее необходимо поменять новым фрагментом, отделанным дезинфицирующим средством. В общем, подготовка та же, что и при эксплуатации пенополистирола;
  • проверяем крышу. Если она хоть мало-мальски течет — минеральная вата вам этого не простит. Потому в первую очередь уберете течь;
  • проверяем коммуникации. Хоть минвата и считается трудновоспламеняемым материалом — подстраховаться все же нужно;
  • нужно почистить поверхность от мусора;
  • сооружаем каркас из дерева;
  • ложим материал для пароизоляции. На всякий пожарный случай скажу, что пароизоляцию нельзя ложить с обеих сторон. Если вы ни с того ни с сего пожелаете расстелить ее сверху — выдержитесь от этого плохого желания. Конденсату будет некуда испариться, и вот тогда минвата начнет неторопливо, но смело преть;

  • раскатываем рулоны между балками (ну или ложим плитки);
  • собираем основание из дерева;
  • наслаждаемся проделанной работой.

Можно обойтись и без процесса установки жёсткого пола. Это не обязательно, но, снова же, по поверхности нельзя будет ходить либо что-то устанавливать (помним, что вату нельзя подвергать прессованию).

Мы уже рассмотрели два востребованных способа теплоизоляции дома с холодным чердачным этажом. Сейчас рассмотрим иные варианты. Сразу скажу, что они более трудозатратные, однако, в то же время, намного экономичные с точки зрения финансов. Один из этих методов — применение керамзитобетона.

Утепление с помощью керамзитобетона

Керамзитобетон — это материал, который получают путем обжига легкоплавких сортов глины. Получившийся гравий имеет форму овальных катышков, а по оттенку — что-нибудь усредненное между бурым и оранжевым. Насыпная плотность у керамзитобетона тоже может быть самой разной — от 350 до 600 кг/м? и более. На сегодня это для нас не очень важно.

Рассмотрим свойственные плюсы и минусы керамзитобетона. Итак, положительные качества:

  • небольшая стоимость (в основном, стоит в несколько раз доступнее мин. ваты или пенополистирола);
  • огнеупорность — керамзитобетон не горит вообще;
  • высокая способность к шумоизоляции — если это, разумеется, важно;
  • керамзитобетон — чистый в экологическом плане материла: он не выделяет в воздух никаких испарений.

Кажется, замечательно. Да, на самом деле, это прекрасный вариант для теплоизоляции приватного дома. Существует только она своеобразная деталь: это пористый материал — и впитывая влажность, его вес увеличивается, а свойства теплоизоляции уменьшаются. Если у вас дома течет крыша (хотя бы немного), первое, что нужно выполнить перед тем как начать работы — отремонтировать кровлю. Влага вредна, как мы уже выяснили, не только для керамзитобетона, но и для мин. ваты и для прочих других вариантов.

Знайте, что керамзитобетон не легкого — это не пенополистирол или вата. Благодаря этому перед тем, как его рассыпать, удостоверьтесь в надежности мансардного пола/потолка комнаты внизу. Если доски подшиты снизу к балкам — есть вероятность что первые не выдержат натиска и оторвутся от балок. Тогда керамзитобетон окажется прямо в комнате.

Чтобы от утепления керамзитовым песком был результат, насыпать его необходимо слоем минимум 20 см, но это зависит в первую очередь он условий природы. В некоторый случаях нужно насыпать все 40 см.

Чтобы настраивать высоту засыпки можно применять самый простой инструмент — отрезок арматуры длиной ориентировочно 1 м. На требуемой высоте — 20–40 см, приклейте изоляционную ленту или сделайте метку другим способом. Как этим пользоваться, считаю, вы наверняка поняли. Нужно вертикально загрузить арматуру в слой насыпанного керамзитобетона. Метка даст хорошее представление о толщине слоя.

Сейчас перейдем к энергичным действиям:

  • стелим гидро-/газобетонные блоки, говоря проще — пленку из полиэтилена. К слову, если основой служит пол из бетона, то ложить гидро-/пароизоляцию нет надобности. В доме из дерева полимерным этиленом необходимо застелить не только пространство между балками, но и сами балки внахлест — 5–7 см. Для того, чтобы скрепить расстеленные куски пленки между собой, подойдёт простой широкий скотч;
  • засыпаем керамзитобетон;
  • одинаково распределяем и выравниваем слой. Уровень его обязан быть на пару сантиметров меньше, чем уровень настила грядущего пола. Если же доски пола и гравий будут контактировать, под полом будет появляться малоприятный звук из-за трения катышков друг об друга;
  • устилаем слой находящийся сверху гидро-/пароизоляции. Для этого применяют и ту же пленку, и рулонный кровельный материал, и мягкий кровельный материал, — вариантов достаточно много;
  • проклеиваем стыки расстеленной паро-/защиты от негативного воздействия влаги;
  • собираем доски/OSB/Двп или иной материал в качестве жёсткой основы.

Как мы видим, в работе с гравием нет трудного ничего. Снова же, основное, чтобы доски перекрытия не были влажными, ну и чтобы не текла кровля. Словом, контролируйте конструкцию так, как если бы вы применяли минвату.

Над керамзитным слоем можно (даже необходимо) соорудить крепкий, жёсткий пол, по которому можно будет свободно ходить и перемещать/устанавливать разные тяжёлые предметы. Существует еще один распространенный способ утепления. Он еще не дорогой и обычный, чем керамзитобетон. Это — тепловая изоляция с помощью опилок.

Утепление с помощью опилок

Опилки — это отходы промышленности деревообработки. В виде утеплительного материала потолка в личном доме они подходят приемлемо. Но во время работы с материалом также имеются собственные невидимые моменты, которые важно знать.

Как и у других вариантов, у деревянных опилок имеются собственные положительные качества, минусы и разновидности. К примеру, встречаются как типовые опилки, которые по собственной структуре больше похожи на деревянную пыль, так и стружка.

Стружка образуется, когда дерево строгают либо сверлят, опилки — в процессе распила. Стружка во много раз крупнее — примерно длина составляет ±4 см. Но и опилки по размерам могут быть очень разными: их размер меняется от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров по длине.

Древесная порода также имеет большое значение. Имеет смысл применять отходы от твёрдых пород: сосны, если, ясеня, дуба. В крупной промышленности деревообработки и в ремесле столяра такие разновидности деревьев применяются широко, так то приобрести необходимые опилки не будет трудно.

Сравнивая очень маленькие и большие отходы древесины, прекраснее всего подобрать очень маленькие. Однако есть одни невидимый момент: в этом случае плотность теплоизолятора в собственной массе будет больше, чем при эксплуатации более крупной стружки. Значит, вся масса будет выше.

Отходы столярного производства задействовать лучше, так как в этом случае древесина подвергается принудительной сушке при больших температурах. Это уменьшает вероятность появления плесени, также, подобные опилки будут не вкусненькими для грызунов и насекомых. Главное — перед укладыванием не ухитряться смочить теплоизолятор.

Если отходы столярной промышленности приобрести не вышло, подходят и опилки от распила бревен. Бревна перед распилом не сушат, значит, опилки будут более влажными. Перед использованием их нужно качественно высушить. Если они пролежат под солнечными лучами в течении лета — будет прекрасно (если, разумеется, разрешают условия климата). Но, снова же, их необходимо оберегать от дождя.

Плюсы деревянных отходов понятны:

  • их можно приобрести за символическую плату. А если повезет, то и совсем, «за благодарю»;
  • экологичность. Опилки и стружка — это безопасный в экологическом плане материал, который не выделяет во внешнюю среду никаких вредоносных веществ;
  • легкость в применении. Для применения данного материала в виде утеплительного материала не потребуется никаких специализированных знаний/способностей/способностей.

Однако у деревянных отходов есть и собственные свойственные минусы:

  • нетерпимость к проникновению влаги. Как и в случае с ватой на минеральной основе и керамзитовым песком, опилки нужно оберегать от влияния влаги, так как благодаря сырости заведется плесень и теплоизолятор начнет преть и рушиться. К тому же, плесень вредна для здоровья;
  • сухие опилки склонны к горению. Разумеется, вероятность появления открытого огня на чердаке сведена до минимума, но, во всяком случае, там, в основном, проложены коммуникации, благодаря этому вероятность замыкания все же есть. Там, где проходят провода, лучше насыпать какой-либо негорючий материал, например, керамзитобетон.

Да, минусы есть, однако при правильном применении неприятностей получиться избежать. Данные недостатки не очень весомы, чтобы из-за них совсем отказаться от применения опилок и стружки из дерева.

Для работы нам потребуется следующее:

  • опилки/стружка;
  • песок/шлак/глина;
  • известь;
  • борная кислота/медный купорос;
  • герметик;
  • дезинфицирующее средство;
  • гофрированный картон или иная подложка. Подходят коробки из-под техники: холодильников, телевизоров, машин для стирки. Основное, чтобы картон был полностью сухим, без намека на сырость;
  • пена для монтажных работ, пистолет;
  • шило с длинным острием — для контроля древесной конструкции;
  • газобетонные блоки;
  • скотч;
  • строительный скобосшиватель со скобками;
  • гидрофобизатор.

Если у нас есть все что необходимо, смело можно начинать работать. Начать следует, естественно, с проверки древесной конструкции на наличие гнили. Словом, все, как и во время работы с остальным материалом. Однако тут имеются собственные нестандартные моменты. Будет очень удобно представить предварительные этапы в виде перечня:

  • обработка дезинфицирующим средством;
  • обработка защитными средствами от открытого огня и влияния больших температур;
  • обработка гидрофобизатором. Это нужно с целью защиты дерева от плохого влияния влаги.

Проверять древесную конструкцию следует с помощью шила с длинным острием. Если выявите гнилой участок, его необходимо сменить иным куском, отделанным дезинфицирующим средством. Возможно, понадобится даже сменить балку. Конечно, если кровля дала течь, то ее следует убрать.

Сейчас перейдем к укладке подложки. Заранее необходимо почистить поверхность от мусора, а потом настелить картонные листы. Если он тонкий, укладывание необходимо производить несколькими слоями. Если же укладываете тонкий картон в 1 слой, то настил необходимо производить внахлест ориентировочно 15–30 см. если применяете толстый картон в одни слой, стыки нужно проклеить широким скотчем или лентой для малярных работ. Данные меры необходимы для того, чтобы опилки не просыпались сквозь потолок.

Сейчас нужно закрепить листы картонной подложки степлером для строительных работ. Нужно следить за тем, чтобы скоба пробила все слои подложки — это главное. По краешкам, где подложка сходится с несущими конструкциями также нужно закрепить скобками. Сейчас необходимо пройтись вдоль периметра пеной для монтажа.

Вот сейчас мы имеем право приступать к засыпке опилок. Но и тут есть два способа, а конкретно, с цементом и без него. Чтобы выполнить публикацию максимально многофункциональной, мы будем рассматривать два варианта.

Способ #1. Засыпка «всухую».

Если у вас есть и большие (стружка), и очень маленькие (опилки) отходы древесины — это идеально. В первую очередь вы можете насыпать более крупную стружку, а поверх — уже больше очень маленькие опилки.

Процесс засыпки не подразумевает никаких специализированных способностей: необходимо засыпать стружку слоем ориентировочно 15 см, после этого затрамбовать и сверху насыпать аналогичный слой опилок. После затрамбовать необходимо и его.

Для помещения для проживания более чем достаточно ориентировочно 20–30 см теплоизолятора. Если же нет у вас больших и очень маленьких деревянных отходов, вы можете применить и один вид. Сверху нужно засыпать золу/шлак. Конечно, зола должна быть полностью прогоревшей и, исходя из этого, охладившейся.

Можно применять и песок/глину. Этот слой находящийся сверху не только поможет сберечь тепло, но и будет добавочной защитой от грызунов, насекомых и образований грибка. Еще, это снизит вероятность появления загорания.

Способ #2. Утепление с применением цемента.

«Рецепт приготовления» смеси очень прост. Вот компоненты: опилки/цемент/известь/вода, которые нужно перемешать в соответствующих пропорциях: 10/1/1/0,5. Чтобы приготовить раствор просто перемешиваем опилки, цемент с известью/медным купоросом, после поэтапно добавляем воду. Перемешиваем до необходимой, одинаковой консистенции, подаем раствор на чердачный этаж и вываливаем его между балками на подложку, после этого выравниваем и утрамбовываем, насколько это реально.

При эксплуатации этого варианта теплоизоляционный слой может быть меньше, чем при сухой засыпке — не 20–30 см, а ориентировочно 5–10 см. Но все может зависеть от условий климата.

После того, как раствор полностью застынет, по нему можно будет перемещаться без риска нарушить целость теплоизолятора. Сейчас можно устанавливать жёсткий чердачный пол, чтобы иметь шанс полностью задействовать чердачный этаж собственного дома.

Почему нельзя утеплять жилую площадь с наружной стороны?

Все способы, которые описаны выше, подходят для хозяев частных строений, однако в многоквартирных постройках они, в основном, непригодны. Почему, ведь, кажется, можно совершить работы и на техническом этаже над квартирой? Все просто.

На техническом этаже дома проложены коммуникации, к которым бригады занимающиеся ремонтом из жилищно-эксплуатационных контор должны содержать свободный доступ. Также есть правила пожарной безопасности, которые нужно віполнять, чтобы не подвергать риску себя и собственных соседей.

На этом все, уважаемый читатель. Надеюсь, что информация была для вас полезной. И не забывайте рассказать о нас друзьям в соцсетях. Удачи в работах которые связаны с ремонтом и до новых встреч!

Соответственно с существующим законодательством, Администрация отказывается от каких-нибудь заверений и гарантий, предъявление которых может другим образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его применения.
Детальнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Заметка была полезна? Расскажите друзьям

Чердачное перекрытие, утепление и устройство чернового пола


от admin