Твердотопливный котел длительного горения своими руками

Твердотопливник долгого горения: чертёж собственными руками

Не всякий человек знает, что созданная собственными руками вещь не только менее затратная, но и принесёт немало приятных эмоций мастеру. Создать дома можно почти что все. В первую очередь следует иметь чертёж, минимум инструментов и обязательные детали и механизмы. Одной из таких вещей может стать котёл долгого горения, действующий с твердотопливными материалами.

Во всемирной сети можно взглянуть немало мастер-классов и видеоуроков по процессу установки данного устройства. Котёл будет обогревать во время зимы к примеру, если его строение будет подходить хотя бы небольшим нормативам. И в данном случае поможет информация о его создании, вычислениях, процессу установки добавочной оснастки.

Виды устройства, которые можно сделать самому

Котёл необходимо начать возводить с концепции. Начальным этапом должен стать выбор вида создаваемого изделия. Во многих случаях можно выбрать вид по имеющимся деталям, по свойствам комбинации оборудования, и также по собственным потребностям создателя. Исключительно после рассматривания своих возможностей, необходимо выбирать чертежи. В финишном результате необходимо подобрать котёл долгого горения по параметру направления сгорания топлива:

  • Нижнее. Горючее поджигается снизу (этим способом не прекращает работу большинство котлов).
  • Верхнее. Горючее воспламеняется вверху и поэтапно горит к нижнему уровню.

Котлы с нижним направлением горения можно поделить на два варианта:

  • Классический. Подаваемые твердотопливные детали возгораются и сжигаются в одном отделении. Выход дыма выполняется при помощи типовой трубы для вывода дыма.
  • Шахтные. Тут есть две камеры. Одна служит для топливоподачи, а остальная считается теплообменным аппаратом.

Также рассматривается пару вариантов по методу сжигания. Котёл как правило имеет типовую схему поглощения топлива. Здесь процесс выполняется аналогичным способом, как и при типовых обстоятельствах. прекрасным примером считается печь в личном доме. Котёл с газогенераторным сжиганием имеет особенную схему, которая предполагает выделение деревянного газа с дальнейшим его воспламенением.

Очень важным отличием считается и теплообменный аппарат. Такой элемент делается по особенной технологии. Есть несколько вариантов решения проблемы с его разработкой. Кроме свойств трубного змеевика котёл для процесса горения может задействовать уголь и дрова, или лишь один из представленных вариантов топлива. В данном случае необходимо заблаговременно высчитать резонность применения определённого топлива. От этого выбора зависит конструкция самого изделия.

Материал для установки трубного змеевика

Котёл собственными руками можно выполнить своими руками, если по правилам выбрать материалы. Серьезно отнестись к выбору нужно на стадии создания трубного змеевика. Процесс горения предполагает большую температуру, которая оказывает влияние на состояние металла.

Собственно потому современные рабочие нечасто применяют чугун. Причин тому много и главными являются:

  • Небольшой показатель КПД. Чугунный компонент котла почти не будет способен подогреть даже воду до необходимой температуры.
  • Пониженный показатель отдачи тепла. Изделие из чугуна не может очень правильно отдать тепло в пространство помещения. Взамен этого оно улетучивается в любое другое место.
  • Современная конструкция котла предполагает самый маленький вес готовой системы. Применение чугуна не даст возможность добиться требуемых параметров.

прекрасным примером станет чугунная секция отопительные батареи в доме, которая применялась в период СССР. Её площадь очень невелика и составляет ориентировочно 0,25 м 2 . Для оснащения хорошего обогревания помещения, потребуется конструкция, которая равна по площади 3 метрам квадратным. Двенадцать индивидуальных частей батареи очень велики и тяжелы, а сейчас стоит только себе представить конструкцию котла.

Нагрузка на пол также принимается во внимание в правилах и нормах. Если котёл будет исполнен из чугуна, то вес изделия попросит строения специализированного фундамента. Способом исключения можно достигаем результатов о сооружении решёток и чугуна, однако не как самого трубного змеевика.

Инновационным решением становится создание трубного змеевика котла на производстве с применением именно закалённой и обработанной стали. К несчастью, дома создать аналогичный материал не выйдет. Собственными руками можно обработать типовую сталь. Но, данный материал, уже при температуре горения в 400 градусов по шкале Цельсия начинает подчиняться коррозии.

Единственным вариантом становится создание трубного змеевика котла из стали, но постепенное совершение нагрузки температуры. Его необходимо поэтапно разогревать, чтобы сталь прослужила долгий временной отрезок без надобности замены.

Котёл с теплообменным аппаратом из стали будет замечательно передавать тепло в пространство вокруг, а не уносить его в трубу. Это дает возможность говорить об хорошем показателе коэффициента полезного действия. С другой стороны, появляется проблема: конструкция не должна очень быстро охлаждаться. Если показатели упадут ниже 65 градусов по Цельсию, то в трубе начнёт накапливаться конденсат из кислоты. Он способен испортить трубу кота за считаные часы. Поправить это упущение можно двумя вариантами:

  • Если котёл не мощнее 12 кВт, то в нём следует соорудить особенный вентиль, который станет проверять работу обратного процесса и подачи.
  • В случае увеличения мощности, нужно создать специализированный элеваторный узел. В данном случае работа котла будет иметь в виду перегрев воды регулярно.

Клапан, который применяется с маломощными пиролизными котлами, именуется перепускным. Его можно сделать собственными руками с управления от сети (потребуется процесс установки специализированного датчика, показывающего температуру) или от своего источника питания. Рабочий принцип клапана прост. В резервуаре есть горячая вода. Когда температура в обратке котла падает ниже 70 градусов по шкале Цельсия, то он открывается и пускает в систему горячую воду. Она не оказывает влияние на процесс горения, но позволяет котлу оставаться целым, поддерживая температуру в обратной системе на необходимом уровне.

Котёл с элеваторным узлом имеет особенную особенность работы, а конкретно обратную к методике применения описанного выше клапана. В процессе горения топлива, вода тут нагревается до 120 градусов по Цельсию. Благодаря давлению она не закипает. Должна увеличиваться температура горения, а во время обратного оттока воды она перемешивается с горячей, таким образом повышая её показатели и уменьшая риск образования вредных отложений на трубах. Собственными руками создать что-то похожее тяжело.

Необходимым требованием и в том и другом случае, считается процесс установки системы котла с циркулирующей водой. Специфики сооружения такого изделия с долгим горением разрешают соорудить его собственными руками для бытовых нужд. В данном случае можно применять насос воды, который станет питаться не от сети, но от иного источника.

Выбор материала зависит от собственных взглядов на конструкцию строителя. В большинстве случаев рядом есть лишь один металл, а поэтому остаётся работать с имеющимся материалом.

Создание дымоотвода в тт котле

Процесс горения предполагает наличие вредных выделений во время сжигания топлива. Чтобы сделать меньше их, нужно соорудить в твердотопливном агрегате дымотвод, через трубу которого вещества будут улетать в мир вокруг вас. Долгое горение предполагает больше выделений газа, пепла и сажи. Собственными руками такой элемент выстроить нетрудно, если знать его специфики. Собственно потому предлагается рассмотреть чертежи в материалы создания дымоотвода для котла собственными руками.

Кроме самой трубы дымоотвода, потребуется отражатель, если котёл используется для отапливания маленького помещения. Благодаря данным элементам конструкции, при долгом горении, Твердотопливник будет выдавать больше тепла в дом.

Дымотвод образовывается с целью уберечь человека от влияния выделяемых элементов во время горения. Собственными руками создать эту конструкцию большого труда не составит, однако нужно побеспокоится о правилах безопасности Во время проведения работ. Твердотопливник долгого горения можно уберечь при помощи выкладывания кирпича. Собственными руками выполнить кладку не будет составлять трудностей, она ведь только несколькими параметрами разнится от кладки типовой стены. На данную тему немало видео продемонстрировано в сети, и постичь его можно всего за несколько просмотров, а иногда и быстрее.

Чертёж данного строения как правило имеет разные особенности конструкции. Основным из них считается не наружная вычурность, а на самом деле безопасность. Для Создания дымоотвода собственными руками потребуется труба, диаметр отверстия которой не меньше 1200 миллиметров. Прямой трубный участок с горизонтальной поверхностью, обязан иметь не меньше 10 сантиметров. Диаметр же должен составлять более чем выход от камеры сгорания котла. Собственными руками долгого горения изделие нужно создавать с дымоотводом, имеющим как минимум два изгиба. Их градус наклона обязан быть не меньше 45 градусов.

Твердотопливник с долгим горением собственными руками, видео которого приведено ниже, предполагает ещё несколько свойств сооружения дымоотвода, а конкретно:

  • прекрасным вариантом станет создание разборной конструкции. Собственными руками твердотопливную систему долгого горения необходимо обязательно чистить, так как собравшийся сор, копоть и иные останки сделают хуже работу;
  • соединение компонентов котла на твердом топливе длительного горения должны собираться в обратном направлении движении газов;
  • если есть детали в твердотопливном изделии с долгим процессом горения, которые легко загораются, их нужно отдалить от трубного змеевика и самого источника огня.

Фундамент под чугунную конструкцию

Хотя и показаны аргументы не в сторону чугуна, для многих профессионалов, особенно дома, данный металл остаётся единственным вариантом. Собственными руками монтаж такого котла, как выше описывалось, попросит от специалиста создания фундамента. Соорудить его большого труда не составит, если раньше такие работы проводились.

Фундамент имеет ещё одной свойство – он оберегает покрытие пола и саму конструкцию пола от воздействия очень высокой температуры. Прекрасным материалом станет жидкий кирпич или говоря иначе бут. Такие элементы не воспринимают температуру, а поэтому не накапливают тепло. Собственными руками для создания добавочного фундамента потребуется всего только плита из монолита из данных материалов.

Заменой такой конструкции становится ножки, которые привариваются к днищу котла. Дабы скрыть их от стороннего взора, рекомендуется их заложить кирпичом.

Этим простым способом можно сделать котёл собственными руками. Единственным требованием к строителям считается изучение чертежа и материалов. Чуткое изучение видео даст возможность узнать ответы на ключевые вопросы, понять смысл работы и её специфику, получить конечный вариант замечательного изделия для обогревания помещения на постоянной основе либо же при посещении дачи. Если правильно выполнить котёл, то он будет достаточно времени обогревать не только тело. Но и душу. Ведь каждый специалист должен важничать собственным творением, каким бы оно ни было.

Подробная инструкция создания котла твердотопливного долгого горения собственными руками по чертежам

Твердотопливники помогают поддерживать тепло без частой догрузки дров.

Взамен обыкновенных 2–4 часов, одной закладки в котлы тления хватает минимум на 8–12 часов работы оборудования. Точное время между загрузками зависит от конструкции и типа применяемого топлива.

Чертежи котлов работающих на твёрдом топливе длительного горения

Продолжительную работу устройства с теплообменным аппаратом на одной партии дров обеспечивает специализированная конструкция:

  • увеличенная емкость топливной камеры – вмещает в несколько раз больший объем закладки;
  • оригинальное направление разжигания – дрова прогорают вертикально вниз.

Огонь охватывает слой находящийся сверху топлива. За счёт дозированной подачи потока воздуха образуется ровное, несильное пламя. Нижний объем закладки поэтапно греются по мере прогорания дров.

Традиционный

В типовых чертежах устанавливают тепловой генератор в форме цилиндра. Прямоугольный корпус для классических котлов тления не подойдет.

Оборудование не прекращает работу так:

  • топочную камеру наполняют дровами и разжигают сверху;
  • в процессе прогорания топлива при помощи телескопической трубы на него опускается груз с отверстием для воздушной циркуляции;
  • кислород через дымотвод поступает в топочную камеру под влиянием естественной тяги или вентилятора;
  • трубного змеевика в традиционной схеме нет, вода для отапливания нагревается прямо.

Кроме дров для растопки применяют торф или древесный уголь.

Фото 1. Традиционный котел на твердом топливе длительного горения с дровами в топочной камере и отсутствием трубного змеевика.

Газогенераторный

В пиролизных приборах дрова тлеют очень медленно. Происходит выделение горючего дыма, который поступает в отдельную территорию и формирует добавочную энергию тепла. Конструкция включает:

  • Загрузочную камеру. В ней происходит процесс газогенераторного сжигания топлива.
  • Отсек дожига. Тут горит газ.
  • Теплообменный аппарат. Исполняют в виде «рубашки». Изнутри трубного змеевика нагревается вода для будущего выхода в сеть.
  • Устройство воздушной подачи. Обеспечивает поступление первичного (в топочную камеру) и вторичного (в камеру дожига) потока.
  • Дроссельная заслонка. Для регулировки скорости и объема кислорода на шаге первого розжига топлива.
  • Устройства для управления температурой и мощностью оборудования.

Две камеры делит огнеустойчивое перекрытие с распылительным устройством и дырочками. От вторичного потока воздуха зависит быстрота нагрева воды изнутри трубного змеевика.

Фото 2. Газогенераторный котел, оборудованный загрузочной камерой, теплообменным аппаратом, камеры разделены огнезащитным перекрытием.

Устройства, работающие по принципу обыкновенного сжигания топлива, легче газогенераторных. Конструкция включает:

  • Камеру сгорания. Эта территория занимает от 50% объема оборудования и чаще имеет форму прямоугольника. Ее высота несущественно меньше длины целой конструкции.
  • Люк для топливной загрузки. Его устанавливают сверху или с боковой стороны относительно камеры сгорания.
  • Зольник. Камера, куда настоящим путем проникает зола с останками углей. Ее оснащают под камерой сгорания.
  • Колосник. Создает роль разделительной решётки между внутренними секциями котла.
  • Створка. Размеры выбирают с учетом возможности одновременного доступа и к зольной, и к части которая находится снизу топочной камеры. Чтобы настраивать объем воздуха, на дверку устанавливают шибер.
  • Секция с теплообменным аппаратом. В проектах шахтных котлов применяют конструкции водяного или жаротрубного типов. В камере трубного змеевика исполняют отверстие для поступления угарных газов.
  • Дымоходная труба из металла или кирпича с заслонкой.

После загрузки и розжига горючее выделяет горючие газы. Через отверстие они поступают в камеру с теплообменным аппаратом, нагревая заключительный. Дым отдает энергию и выходит наружу через трубу, а горячая вода попадает в отопительную сеть.

Фото 3. Котел тления шахтного типа с теплообменным аппаратом, в котором горючее выделяет горючие газы после розжига.

Подробная инструкция по изготовлению котла из кирпича и металла

Чтобы подобрать правильную конструкцию, предлагают предусматривать площадь помещения и вид топлива. Если котел возводят для гаража или дома на даче небольшой площади, в гидроконтуре нет надобности. Нагревание происходит от поверхности прибора за счёт конвекции горячего воздуха.

Внимание! Чтобы увеличить результативность и КПД, устройство восполняют системой принудительного обдува вентилятором. Если в помещении есть сеть теплоснабжения с жидким тепловым носителем, подбирают проекты с контуром в виде «змеевика» на основе труб.

Вид топлива оказывает влияние на объем камеры. Для дровяных котлов подойдут проекты с увеличенными размерами камеры сгорания. При эксплуатации прессованных топливных гранул или стружки возможно обустройство емкости для автоподачи гранул.

Легче выстроить конструкцию на основе металла с кирпичом. Для этого делают теплообменный аппарат из труб стальных круглого и сечения с прямыми углами, который устанавливают конкретно в кирпичный котел.

Как выполнить дровяной котел тления

Любопытный факт: среди всего многообразия котлов работающих на твёрдом топливе, имеющихся в продаже, сложно подобрать аппарат, способный работать на дровах или угле хотя бы 6 часов и при этом выделять нужное кол-во тепла. Продавцы техники для отопления декларируют и больше, однако их слова нечасто соответствуют реальности. Поэтому делаем вывод: если приобрести желанное изделие нереально либо очень дорого, то ничего не остается, помимо как выполнить котел тления собственными руками. Отлично владеете сваркой и хотите приступать к изготовлению? Тогда данная статья для вас.

Выбор подходящей конструкции

Перед тем как рассматривать различные варианты дровяных и угольных агрегатов для отопления, мы рекомендуем прояснить вопрос, откуда берется длительность горения как таковая. Благодаря стараниям менеджеров и рекламщиков у многих клиентов считается, что этому помогает тлеющий рабочий режим котла, при котором древесина сжигается медленнее.

В реальности вы не сумеете регулярно использовать теплогенератор в режиме тления и вот почему:

  • при низкой температуре в камере падает результативность сжигания твёрдого топлива (КПД установки уменьшается от 75 до 60%);
  • отлично тлеет только сухое дерево, а мокрое начнет затухать, если вы не откроете подачу воздуха;
  • аппарат просто не обеспечит нужное для обогревания дома кол-во энергии тепла.

В действительности торговые представители лукавят либо сами не знают, о чем говорят. Реальные твердотопливники располагают камерой сгорания очень высокого объема. Чем больше в нее помещается дров, тем длительнее они горят и хорошо отдают тепло. Именно в цифрах это выражается так: топочный объем обыкновенного агрегата мощностью 20—22 кВт не будет больше 65 литров, а рабочее время – 6 ч. Наша цель – выполнить теплогенератор длительного горения с топливником на 80—100 литров, который с 1 закладки древесины проработает не меньше 7—8 часов, а угля – до 1 суток.

Atmos C 20S (слева) и Viessmann Vitoligno 100-S VL1A024 (с правой стороны)

Справка. Приведем пару примеров котлов фабричного изготовления, отвечающих данному требованию (показаны выше на фото). Это Viessmann Vitoligno 100-S VL1A024–25 кВт (объем 100 л), Atmos C 20S (20 кВт – 100 литров) и, разумеется, Stropuva с огромной камерой 260 л (это и есть секрет длительного горения). Сюда относят современные агрегаты на пеллетах, чей запас топлива в бункере дает возможность непрерывно давать теплоснабжение до 7 суток.

Сейчас укажем востребованные виды самодельных котлов:

  • классические с прямым сжиганием твёрдого топлива;
  • верхнего горения, Созданные по чертежам отопителей Стропува и печей Бубафоня;
  • пиролизные модели, более обыкновенное наименование – газогенераторные;
  • агрегаты шахтного типа.

Про то, как собственными руками сделать газогенераторный теплогенератор, мы говорили раньше в соответствующем руководстве, так что еще раз его рассматривать не станем. Что же касается шахтного котла, изображенного на схеме, то его сборка и работа связана с определенными проблемами. Изделие довольно громоздкое и материалоемкое, плюс ко всему очень большой трубчатый теплообменный аппарат быстро забивается сажей при эксплуатации мокрой древесины.

Конструкция шахтного отопителя в разрезе

Чертежи котла прямого сжигания с наддувом

Вы спросите – почему с принудительным наддувом? Это нужно, чтобы остерегаться пресловутого режима тления и экономично сжигать твёрдое горючее. Рабочий принцип следующий:

  1. В топливник объемом 112 дм? доверху загружаются дрова (или уголь) и разжигаются. После этого все дверки Запираются плотно, и в работу включается автоматика, запускающая нагнетание воздуха вентилятором.
  2. После достижения установленной температуры носителя тепла контроллер задерживает вентилятор и котел переходит в ждущий режим. Через канал, закрытый гравитационной заслонкой, поступает ничтожное кол-во воздуха, дабы горючее не потухло.
  3. Когда датчик температуры зафиксирует охлаждение носителя тепла в котловой емкости, автоматика вновь включит вентилятор и цикл повторяется.

Примечание. Примененный в этом котле доступный набор автоматики, который изображен на фото, дает возможность организовать нагнетание воздуха в нескольких режимах интенсивности для дерева и угля различного качества и влаге.

Представленный ниже на чертеже котел на твердом топливе длительного горения многофункционального типа уголь / дрова имеет следующие технические параметры, выверенные в работе:

  • номинальная мощность по теплу – 22 кВт;
  • результативность – 77% (настоящая);
  • максимальное рабочее давление – 3 Бар, проверки – 4 Бар;
  • глубина топливника – 460 мм, размер проема для закладки дров – 36 х 25 см;
  • объем камеры – 112 литров;
  • длительность горения на дровах – не меньше 8 часов, примерно – 10 часов, на угле – 1 сутки.

Устройство дровяного теплогенератора самое простое: вытянутая в высоту топочная камера оборудована снизу колосниками, а поверх – теплообменным аппаратом из 4 труб, помещенных вовнутрь бачка.

Нагнетание воздуха изготавливается в зольную камеру по каналу из профиля 60 х 40 мм, подогреваемого задней стенкой топливника. Вентилятор и автоматический блок ставятся сверху, что предохраняет их от проникновения пыли и грязи. Все подробности конструкции показаны на чертежах, которые вы можете взять за основу для самостоятельного изготовления.

Вариант отопителя верхнего горения

Самодельные генераторы тепла длительного горения, где организовано сжигание топлива сверху вниз, выполняются по типу многим известной печи Бубафоня, чье описание и изготовление собственными руками мы давали раньше. Теплогенератор – это та же печка, только оборудованная водяной рубашкой, как показано на чертеже.

Рабочая схема при верхнем сжигании древесных чурок

Принципиальный момент. Рабочий принцип отопителя считается сравнительно новым и состоит в том, что воздух к массиву топлива подается сверху, по трубе с тяжёлым диском из металла на конце. Территория горения тоже находится вверху, а дрова по мере сжигания проседают под габаритом груза. В основном, поток воздуха двигается настоящим путем за счёт тяги дымоотвода, хотя при вашем желании можно организовать принудительную подачу.

Если судить по впечатлениям настоящих клиентов на стилистических форумах, подобные твердотопливные  котлы долгого горения не очень отлично себя проявили. Причин несколько:

  • аппарат уступает по эффективности традиционным моделям, потому как территория интенсивного горения расположена на одном уровне;
  • круглый корпус отопителя затрудняет изготовление дома, а квадратным его выполнить нельзя;
  • пока не прогорит вся предыдущая часть, подкидывать свежие дровишки технически тяжело;
  • как и Бубафоню, теплогенератор с верхним сжиганием древесины сложно погасить если потребуется.

Больше интересных свойств котлов цилиндрической конструкции раскроет специалист по теплоснабжению в собственном видео:

Изготовление традиционной модели

Построение хорошего ТТ-котла, способного прослужить больше пятнадцати лет, просит использования подобных материалов:

  • сталь низкоуглеродистая листовая марки Ст10—20 толщиной 4 мм для производства топливника;
  • то же, толщиной 3 мм – на водяную рубашку и дверки;
  • полоса железная сечением 20 х 3 либо 20 х 4 мм;
  • кусочек трубы у которых диаметр 150 мм на дымотвод;
  • труба O57 мм с толщиной стены не меньше 3,5 мм на теплообменный аппарат;
  • труба профильная 6 х 4 см для воздушного канала;
  • уголок с шириной полок 5 см из толстого металла (4—5 мм) на колосниковую решётку;
  • сталь тонколистовая с порошковой покраской для обшивки снаружи.

Совет. Не нужно применять на топливник высокоуглеродистую сталь выше Ст20. Самое первое, она дороже по стоимости, а второе, перекаливается от сварки и может лопнуть в местах стыка. Ручки для дверок с эбонитовыми накладками удобнее купить готовые, они плотнее держат и прекраснее выглядят.

Из добавочных материалов потребуется базальтовое волокно плотностью 80—100 кг/м? для утепления корпуса и асбесто-графитный шнур на уплотнение притворов дверей. Набор автоматики и вентилятор, о котором упоминалось в прошлом разделе, — производства Польши, модель KG Elektronik SP-05. На рынке есть и китайские аналоги, они стоят намного дешевле.

Первый шаг – сварка корпуса

Чтобы сварить топливную камеру, нужно нарезать металл 4 мм на заготовки по размеру, указанным на чертеже. Собирать начните с дна зольника – прихватите к нему стенки по бокам и крышку, а потом сформируйте обрамления для загрузочной и прочистной дверки, как это сделано на фото.

Дальше действуйте по такому методу:

  1. Приварите изнутри топливника опоры для колосников, а с наружной стороны – клипсы из полосы горячекатаной для установки водяной рубашки.
  2. Установите и обварите листы 3 мм обшивки снаружи водяной рубашки. Нужно заметить, что она начинается от верха зольной камеры.
  3. В верхний отсек, который в последствии заполнится тепловым носителем, врежьте 4 жаровых трубы O50 мм, аналогичные отрезки трубы выставьте на подключение к отопительной системе.
  4. Закрепите к агрегату ножки из отрезков любого металлического проката и вмонтируйте дымоходный отрезок трубы на выходе из огнетрубного трубного змеевика.

Заметьте, дымогарные трубы сходятся пучком к дымоходному отрезку трубы

Совет. Если вы решили сделать двухконтурник длительного горения, то водяной полотенцесушитель для ГВС ставится собственно на данном шаге. Хорошее место для трубного змеевика из медной либо нержавеющей трубки – изнутри верхнего котлового бачка, рядом с дымогарными трубами.

Момент второй – процесс установки подвесных компонентов

Дверки топливной и зольной камеры выполняются путем изгибания краев заготовок и приварки внутреннего обрамления, куда ложится утеплитель из базальтовой ваты. Сверху изоляция плотно закрывается крышкой, а в получившийся паз вдоль периметра створки плотно ставится асбесто-графитный шнур.

Что еще необходимо выполнить:

  1. Закрепить петли и ручки к корпусу, а дверки покрывать термостойкой эмалью.
  2. Сварить из уголков колосниковую решётку и установить ее на место.
  3. Сделать воздушный канал с ответным фланцем и прикрепить к задней стенке, как показано на фотографии.

Чтобы утеплять и обложить рукодельный ТТ-котел, на углах водяной рубашки нужно прикрепить закладные детали из любого металла, только бы его ширина не была больше 20 мм (на задней стенке – 4 см). Также предусматривайте стойки для крепежа ЭБУ на верхней части агрегата.

Финальная сборка отопителя

Тепловая изоляция котлового бачка делается просто – стены обкладываются с наружной стороны плитами ваты из базальта, которые крепятся шнуром. Проверьте, чтобы теплоизолятор плотно прилегал к обрамлению загрузочного и зольного проема, и также к профтрубе воздушного канала.

Совет. Перед утеплением и отделкой требуется встроить в корпус датчик температуры от автоматического блока. Обычное решение – установка погружной гильзы, но вполне можно поступить легче – инвестировать его между теплоизолятором и стенкой рубашки в наиболее горячем месте – в районе свода камеры сгорания.

Так устанавливается блок управления и вентилятор

Заключительный шаг – обшивка теплогенератора металлом с полимерной покраской, прикручиваемым саморезами к раньше приваренным закладным деталям. После чего вешаются дверки и ставится автоматический блок с вентилятором. Разобраться в сборочном процессе вам поможет авторское видео от разработчика данного ТТ-котла длительного горения Виталия Дашко:

Делаем котел с верхним сжиганием топлива

В действительности во всемирной сети уже опубликовано большое количество руководств по изготовлению аналогичных агрегатов для отопления, потому как непосредственно они из-за чего то считаются пиролизными котлами. Правда, ни в одной из них не сказано, как домашнему умельцу выполнить круглый корпус и водяную рубашку без вальцовочного станка. Четырехугольная форма камеры сгорания не сможет подойти – в углах древесина будет сгорать хуже и «зависать» на стенках.

Примечание. Устаревший баллон с газом из-под пропана, используемый для производства Бубафони, для котла не годится – чрезмерно небольшой объем (всего 50 литров). С подобной камерой теплогенератор сверхдлительного горения вы не получите. Необходима труба из стали с толщиной стены 4 мм и наружным диаметром не меньше 40 см.

Самое простое решение — соединять 2 газовых баллона и сделать примитивную рубашку

Еще из материалов потребуется:

  • металл листовой для водяной рубашки 3 мм в толщину;
  • труба O57 мм на воздушный канал и Oсто милиметров для выхода газов дыма;
  • лист толщиной 1 см для круглого «блина»;
  • арматура либо уголки для сборки колосниковой решётки;
  • полоса 40 х 4 для распределителей потоков воздуха.

Как можно одеть рубашку на цилиндрическую камеру сгорания

На утепление корпуса берите ту же каменную вату высокой плотности и крашеный металл – на отделку. Осталось решить основной вопрос – как дома согнуть металл под цилиндрическую камеру сгорания, чтобы выполнить водяную рубашку. Варианты выхода из ситуации показаны на схеме – если вальцов неподалеку нет, обшивка делается из сегментов в виде многогранника либо же просто квадратного сечения.

Совет. Возможно, у вас получится отыскать трубу большего размера и одеть ее на топливник, но тогда вес отопителя выйдет довольно внушительным, а разогреваться он будет долго.

Сборка ТТ-котла длительного верхнего горения выполняется так:

  1. Приварите изнутри ключевой трубы полки для колосников и установите дно. Сделайте вырезы под дверки и дымоходное отверстие. Смастерите решётку и вставьте ее на место.
  2. Сделайте по чертежу «блин» с отверстием в середине, куда вставьте и обварите воздушную трубу. Вырежьте верхнюю крышку агрегата с проемом для трубы, после этого установите груз вовнутрь камеры сгорания. Выставьте крышку и зафиксируйте ее сваркой.
  3. Сделайте обшивание водяной рубашки и приварите ее точно также, как описывается в прошлом разделе. По такой же технологии соберите дверки.
  4. Установите все отрезки трубы, сделайте утепление и отделку котла.

На этом процесс сборки завершен. Чтобы аппарат смотрелся симпатично, покрасьте все незашитые детали в черный или остальной темный цвет и переходите к испытаниям.

Заключение

Если вам получилось справиться с самостоятельным изготовлением «долгоиграющего» котла, то другой этап – его проверка и работа. Потому как домашние мастера не всегда располагают компрессором для пневматических испытаний, то оптимальный способ – установить отопитель во дворе, наполнить водой и распалить, доведя до рабочей температуры 90°С. Неплотные стыки дадут о себе знать, только нужно выдерживать в этом режиме не меньше 1 часа. Для отведения тепла придумайте какой-либо отопительный прибор или регистр из труб.

Котел длительного горения своими руками


Котел газовый для теплого пола Previous post Котел газовый для теплого пола
Схема обвязки котла отопления Next post Радиатор отопления своими руками