Схема горения котла длительного горения

Как выполнить котел тления собственными руками – подробное руководство

Очень хорошим источником теплоснабжения для далеких районов без газификации и электрификации считается котел на твердом топливе длительного горения. Благодаря хорошему качеству, экономности и эффективности он нередко применяется для оснащения коттеджей и загородных домов.

Как не прекращает работу аппарат

Простые котлы твердотопливного отопления способны проработать на одной закладке около 6-7 часов. Если по окончании данного времени в топочную камеру не подбросить следущую порцию топлива, это может привести к уменьшению температуры в доме. Причина прячется в циркуляции ключевого тепла в помещении по принципу свободного воздушного движения: после нагревания он подымается вверх и выходит на улицу. Тепловой ресурс одной закладки дров пиролизного прибора рассчитывается на 24-48 часов. В индивидуальных моделях горение поддерживается практически неделю.

Секрет тут в следующем: в отличие от конвекционных котлов, схема пиролизного котла в себя включает не одну, а две топки. Первая из них необходима для сжигания топлива, вторая – для поступивших из первой камеры газов. Качество процесса в большинстве случаев зависит от своевременной воздушной подачи, зачем в конструкции есть вентилятор. Похожий подход считается технологическим: его первый раз предоставила литовская компания Stropuva в 2000 году, после этого чертежи котлов работающих на твёрдом топливе длительного горения были взяты на вооружение ведущими изготовителями оборудования для котельной.

На данное время агрегаты, которые работают по данному принципу, считаются самыми дешевым и функциональным вариантом обогревания домов в местах, лишенных газификации. Сутью работы приборов такого типа выступает горение верхнего топлива. В большинстве случаев расположением камеры сгорания считается часть находящаяся внизу: как последствие, прохладный воздух после нагревания имеет возможность подниматься вверх. Котлы тления аналогичные на газогенераторные: выделение ключевой порции тепла происходит не от сгорания твёрдых брикетов, а от выделившегося при этом газа.

Для сгорания изнутри конструкции есть особое замкнутое пространство. Камеры соединены между собой телескопической трубой, по которой выделившийся газ из первого отделения поступает во второе. Процесс его дожига сопровождается смешиванием с холодным воздухом, нагнетаемым вентилятором. Такая процедура вытекает без пауз, до полного перегорания топлива. Она выделяется очень большим режимом температур – до +1200 градусов.

Камера для сжигания твёрдого топлива имеет более обширные размеры: ее объем порой может достигать 500 дм 3 . В нее можно загружать уголь, опилки, дрова, паллеты. Стабильное нагнетание воздуха обеспечивается вмонтированным вентилятором. Процесс горения отличается очень небыстрой скоростью топливного расхода. Как последствие, экономность оборудования для котельной резко увеличивается.

Причина медленного прогорания состоит в нагнетании воздуха, благодаря чему прогорает лишь верхняя часть топливной закладки. Увеличение воздушной подачи происходит исключительно после полного перегорания лицевого слоя. В продаже есть большой ряд приборов с функцией нагрева, сутью работы которых считается одинаковый чертеж пиролизного котла на дровах. Различная степень их экономности и эффективности поясняется различием размеров, материалов изготовления и наличием добавочных функций. Для работы многофункциональных Твердотопливных котлов можно применять любое горючее, что существенно облегчает их обслуживание. Самыми экономными моделями считаются дровяные Твердотопливные котлы.

Особенности конструкции и устройство

Камера для закладки топлива любого пиролизного котла выделяется большими размерами. Это параметр влияет напрямую на определенный период времени перегорания топливной закладки. Сейчас встречаются две удачно конкурирующие между собой технологии, реализуемые в твердотопливных котлах: идет речь о приборах Булерьян и Стропува. Большая цена и сложность изготовления чертежа пиролизного котла собственными руками ставит конкретные препятствия на пути распространения последнего из них в нашей стране. В отличие от него, способ Булерьян широко применяем народными умельцами для самостоятельной организации теплоснабжения коттеджей.

Чертеж пиролизного котла на твёрдом топливе Булерьян состоит из таких узлов:

1. Металлического корпуса, закрывающего внутренние камеры.
2. Нижней камеры для сжигания топлива.
3. Верхней камеры для сжигания газа.
4. Дверки для закладки дров. Она размещена в верхней части конструкции из-за приличных размеров нижнего отсека для закладки ресурса.
5. Дымового отрезка трубы. Он находится сверху котла и подключен к дымоотводу.
6. Зольная камера. Расположена внизу котла и необходима для его чистки.

Также есть еще одна интересная деталь. Как понятно, в печах прямого сжигания функция поддувала делается зольником: собственно через него поступает нужный для горения воздух. В случае с Булерьян зольный отсек выполняется полностью непроницаемым: каналом воздушной подачи тут считается верхняя камера наполненная воздухом. Для регулировки кислородной подачи сверху этой камеры есть заслонка. По ходу сгорания дрова в камере сгорания поэтапно оседают, что приводит к опусканию распределителя. Подобным образом обеспечивается беспрерывная подача чистого воздуха.

Чтобы выполнить новую загрузку, распределитель легко можно возвратить в первое положение, потянув его вверх. Положение этого рычага служит своеобразным ориентиром уровня оставшегося топлива: подобным образом можно определить, через сколько загружать следующую порцию дров. Котлы Булерьян выделяется большой экологичностью, что поясняется полным перегоранием топлива и газа: углекислый газ в атмосферу почти не проникает. Читайте также: "Как выполнить дровяной котел собственными руками – подробная инструкция".

Устройство котла на твердом топливе длительного горения следующее:

• Топочная камера. Главный конструкционный компонент любого котла или печи. Предназначен для сжигания в нем топлива.
• Отдел для дожига газа. Тут догорают газы, поступившие из топочного отделения.
• Зольник. Отсек для сборки пепла. Он нуждается в постоянной чистке.
• Дымотвод. Канал для отведения за пределы дома газообразных, жидких и твердых веществ.

Крепкие и слабы стороны

Большие размеры и сложность выполнения собственными руками чертежа котла на твердом топливе длительного горения выполняет приятным применение аналогичных приборов только в больших коттеджах. Что же касается маленьких дач, то для них лучше подбирать более варианты класса эконом.

Главными положительными качествами ТТ котлов тления считаются:

• Большой коэффициэнт полезного действия (около 95%)
• Автономность теплоснабжения.
• Экономность.
• Долговечность и надежность.
• Большая эффективность.
• Дешевизна топлива.
• Экологичность.
• Обширный выбор топлива (уголь, дрова, опилки, паллеты).

Есть также минусы:

• Большие размеры.
• Необходимость оборудования индивидуальной теплогенерирующей установке.
• Не простое устройство пиролизного котла на дровах.
• Необходимость в регулярно обслуживании.

Котлы такого типа имеют довольно большую стоимость, однако подобные конструкции можно изготовлять и собственными силами.

Плюсы самодельных агрегатов:

1. Дешевизна.
2. Универсализм в плане применяемого топлива.
3. Возможность дальнейших доработок с целью увеличения эффективности и добавки мощности.

Тяжелее всего – выполнить конструкцию цилиндрической: для этого приходится применять вальцовочный станок. Если он отсутствует, есть вариант с устаревшими пропановыми баллонами. Также подойдет каждая труба подходящего сечения: толщина железных стенок должна быть не меньше 5 мм. В сёлах привыкли обходиться маленькими кирпичными печами, демонстрирующими хорошую результативность при обогреве домов с одним этажем и дач. Если же требуется обогревать широкий загородный дом, то в этом случае понадобится большой запас топлива. Более того, не получится избежать больших температурных перепадов по мере убирания от печи, да и заботиться за ней более сложно, чем за котлом на твердом топливе.

Советы по изготовлению самодельного котла

Приступая к изготовлению пиролизного котла собственными руками, нужно вооружиться следующими советами:

• Чтобы во время эксплуатации прибора можно было задействовать любое горючее, топочную камеру лучше выполнить из жаропрочной легированной стали. Несколько удешевить бюджет работ способствует использование бесшовной трубы из стали марки 20.
• Прежде чем заносить рукодельный аппарат в приготовленную для него котельную установку, рекомендуется испытать его на улице, оборудовав непостоянным дымоотводом. Это позволит проверить надежность обогревательного прибора и удостовериться в правильности сборки корпуса.
• Главная камера, сделанная из баллона с газом, в состоянии обеспечить длительность в течении 10-12 часов, т.к. дров в нее входит чуть-чуть. С самого начала маленькое пространство внутри пропанового баллона уменьшается после убирания крышки и зольника. Для увеличения показателей котла его можно сделать из 2-ух баллонов. Это даст возможность получить довольно большую топочную камеру для обогревания обширных помещений и сделать больше время между закладками дров.
• Створка зольника должна плотно закрываться, что не даст внешнему воздуху пробиваться вовнутрь камеры. Это можно достигнуть укладкой вдоль периметра дверки асбестового шнура. Если в котле есть добавочная створка для дозагрузки топлива без съема крышки, она также герметизируется таким образом.

Типовые твердотопливные применяют дрова, уголь, опилки, брикеты, торф, каменной и бурый уголь. Особенные претензии к качеству топлива как правило не предъявляют. Однако неплохо бы, чтобы топливный материал был максимально сухим, что даст гарантию большого КПД.

Правила безопасности

Для достижения хорошей эффективности, долговечности и экономности самодельных котлов тления, в ходе их эксплуатации нужно віполнять ключевые советы по пожарной безопасности:

• Наблюдать, чтобы температура изнутри контура не была больше граничных показателей.
• Питающий провод труб не позволяется оборудовать запорным вентилем.
• Очень близко от котла не должны сберегаться огнеопасные материалы.
• Система вентиляции в помещении должна быть полностью исправной.
• Прибор можно ставить только в индивидуальной комнате (теплогенерирующей установке). Данный момент обдумывается во время реализации мероприятий по подготовке.

Оборудование теплогенерирующей установке считается оптимальным вариантом, так как Твердотопливные котлы работают немного по-другому, чем печи прямого сжигания на дровах. Более того, снаружи прибор не представляет эстетического заинтересованности, и быстрее всего нарушит весь интерьер. Так как применение твёрдого топлива сопровождается возникновением грязи, целесообразней установить котел в нежилой комнате.

Маленькие приборы мощностью не больше 35 кВт допустимы разместить по большей части помещении: для комфорта место процесса установки можно уберечь кирпичным простенком. Комната, где будет размещен котел, обязана иметь правильную систему вентиляции. Особо важно организовать стабильный приток кислорода с улицы.

Как выполнить котел на твердом топливе длительного горения собственными руками

Для работы потребуются подобные инструменты:

• Инверторный аппарат.
• Устройства для металлобработки.
• Электрическая дрель.
• Уровень и рулетка.
• Маркер.
• Угловая шлифмашина.
• Перчатки и защита для глаз.

Приступить к аналогичной процедуре рекомендуется только людям, имеющим хотя бы маленькой опыт обращения со сваркой и знать, как устроен котел тления. Наличие специализированной одежды в первую очередь.

Тоже необходимо подготовить подобные материалы:

• Пустой баллон с газом.
• Лист металла.
• Асбестовый шнур.
• Трубу из стали диаметром 60 мм.
• Петли из металла и ручки.
• Уголок из металла и вытяжную систему.
• Базальтовое волокно.

Работа над корпусом чертежи

Пустой пропановый баллон оборудуется разметкой, по чертежам котла на твердом топливе длительного горения собственными руками. Производится прямоугольное отверстие для дверки зольника, которое предназначено для убирания пепла. Сверху баллона по окружности ведется ровная линия под срез шляпки: обрезка выполняется при помощи угловой шлифмашинки.

В центре делается разметка ниши для вывода дымоотвода: размеры этого отверстия должны превышать трубное сечение. В крышке проделывается отверстие и наваривается металлическое кольцо, плотно обхватывающее дымоотводный канал. Кольцо из металла толщиной 4-5 мм применяется для обваривания баллона внутри и с наружной стороны. На него в последствии будет одеваться крышка.

Дымотвод внизу оборудуется железным кругом, выполняющим функцию распределителя воздуха. Элементы крепежа навариваются по линии среза баллона сверху заранее проложенного асбестового шнура. При крепеже срезанной верхушки главное, чтобы она свободно снималась. Для комфорта ее можно оборудовать ручкой из металла.

Дымоходный отрезок трубы

Сверху баллона намечают отверстие под отрезок трубы, по чертежам котла на твердом топливе собственными руками. Для вырезания трубы для дымохода применяется угловая шлифмашина: приварив отрезок трубы сверху вырезаного отверстия, одевают ключевой корпус дымоотвода.

Для вырезания отверстия под зольник применяется раньше нанесённая разметка. Створка производится отдельно из листового металла: ее фиксацию на корпус скобками. Чтобы дверку было комфортно закрывать и открывать, она оборудуется импровизированной ручкой из пирона или толстой проволки.

Система воздушной подачи

Вооружившись параметром диаметра внутри баллона, его переносят на лист металла, уменьшив на 5 см. По нанесённой разметке угловой шлифмашиной режут круг. Дальше из уголка из металла производится шесть равных отрезков, их длина должна равняться ? диаметра круга. В этом качестве можно задействовать крыльчатку, имеющую острые лопасти. При приваривании элементов из металла главное сберечь одинаковое направление.

Теплообменный аппарат

Во время изготовления трубного змеевика большого труда не составит задействовать принцип гидроконтура. Выбор его показателей всецело во власти от желаний мастера. Размеры трубного змеевика будут прямо оказывать влияние на объем топлива, загружаемого за 1 раз: чем он выше, тем длиннее паузы между закладками дров. Для производства корпуса прибора применяются листы металла толщиной 5-6 мм: их отлично проваривают на всех стыках. Части которые находятся внизу и вверху корпуса оформляется патрубками для коммутации трубы подачи и обратки. Главная часть обязана иметь отверстие для топливной загрузки.

Финальная сборка и процесс установки

Для того, чтобы установить дверку зольника, на корпусе сначала необходимо наметить и вырезать нишу для доступа вовнутрь камеры. Дальше в этот проем устанавливаются плотно закрывающийся створка. Баллон ставится вовнутрь трубного змеевика. Применяя инверторный аппарат, бачок тщательно проваривают сверху: это позволяет достичь стопроцентной герметичности корпуса, с расположившейся изнутри камерой сгорания в форме круга.

В ходе работы самодельного пиролизного котла с гидроконтуром главное добиться дозированной воздушной подачи. Горючее загружают очень плотно: пустоты между слоями обязаны быть сведены до минимума. Бывает так, что плотная кладка головешек различного размера затруднена: в этом случае оставшиеся ниши наполняют бумагой или стружкой. Плотность твердотопливной закладки влияет напрямую на длительность ее горения.

Порядок топливной загрузки в Твердотопливный котел:

1. Сначала необходимо извлечь ограничитель воздушной подачи.
2. Провести закладку дров через особое отверстие, заранее смазав их жидкостью для быстрого розжига.
3. Ограничитель установить на старое место.
4. Дальше следует зажечь спичку и кинуть ее в топочную камеру.
5. Удостоверившись в том, что горючее начинает поэтапно разжигаться, дверку плотно закрыть.

В процессе перегорания топлива будет наблюдаться постепенная усадка трубы вовнутрь баллона. Высота ее положения даёт точную информацию о количестве дров в камере сгорания. Схема угольного котла почти что не отличается ничем.

Испытание прибора

Работы по сооружению котла комфортнее всего осуществить в жаркий период времени прямо на улице. Там же рекомендуется провести тестирование готовой системы, присоединив к ней кратковременный дымотвод. В том случае, когда предполагается обогревать обширные помещения, для производства обогревательного прибора лучше всего применять два установленных один на один баллона.

Процесс установки в доме

Вопрос пожарной безопасности котла является достаточно серьезным моментом. Чтобы его установить лучше учесть отдельную комнату или угол, отделив его кладкой из кирпича. Так как поверхность котла железная, высока возможность получения ожогов при неосторожном прикасании к ней. Главное также, чтобы в месте процесса установки имелась возможность комфортно вывести дымотвод на улицу (через кровлю или стенку). Для свободного доступа к прибору пространство в 50 см по окружности от него избавляется от любых предметов.

• Сооружение кирпичного основания. Оно должно состоять из 2-ух сплошных рядов из кирпича, и подходить габаритам на котел на твердом топливе длительного горения.
• Расстояние от топочной двери до стенки — не меньше 125 см. Расстояние между боковыми частями и стеной должно быть не меньше 700 мм.
• Между топочной створкой и стеной выполняется дистанция не меньше 125 см. Пространство между сторонами котла и стеной — не меньше 70 см.
• Если для строения стен применялась древесина, участки соприкасания котла и перекрытия дополнительно оформляются железной или базальтовой защитой. Это же касается участков выведения дымоотвода наружу сквозь стены или потолок.
• Котел ставят на фундаменте четко по уровню. При этом выходной отрезок трубы должен размещаться на одной линии с дымоотводом, в другом случае возможны нарушение тяги по ходу эксплуатации (прочтите также: "Как не прекращает работу тяговый регулятор для котлов работающих на твёрдом топливе – виды, рабочий принцип, плюсы").
• Все узлы соединений нужно уплотнить герметиком.

Котёл долгого горения собственными руками

Хозяева приватных коттеджей, которые захотели установить Твердотопливник для отапливания, подбирают аппарат по трём ключевым показателям: продолжительность горения одной закладки, отдача тепла и мощность оборудования. Все данные параметры связаны.

Так, продолжительность горения зависит от отдачи тепла и мощности. Для длительной работы агрегата можно создать котёл долгого горения собственными руками.

Важная задача пиролизного котла в том, чтобы хозяин такой системы для отопления не ощущал надобности в подкладывании дров каждые 5?6 часов. Сам термин «долгое горение» в наше время получил большую популярность. Поэтому все изготовители как один используют его к собственной продукции. Нынче бывают даже пеллетные устройства «очень длительной работы», которые как правило будут работать до одной недели без надобности вмешательства человека.

Если посмотреть по другому, необходимо беречься и плохой продукции малоизвестных изготовителей. Такие в основном выдают простые котлы твердотопливного отопления за устройства «долгого горения». Чтобы не было проникания в такую ситуацию необходимо знать определенные отличия устройств на самом деле «очень длительной работы».

Ими считаются:

• увеличенный объём камеры сгорания даже при одинаковой мощности агрегата;
• для комфорта используются запасные дверки;
• в техдокументации продолжительность горения одной закладки — от 7 часов и выше.

В наше время есть популярный миф, что рабочий принцип котлов тления состоит в применении режима тления при сокращении в подаче воздуха. Но в действительности подобный вариант малоэффективен. Про это говорят пару моментов:

1. 1. Тлеющее дерево выделяет значительно меньше тепла, чем при простом горении. Этим способом нельзя нагреть дом полностью.
2. 2. Древесно-угольные устройства могут достигать собственного самого большого коэффициента полезного действия в 70?80% в момент самого большого горения. При тлении их КПД составляет максимум 40?50%, как и у традиционной буржуйки.
3. 3. Если дерево свежесрубленное, то сжечь его полностью просто нереально. Это можно отнести к определённым породам, например, тополь и ива.

Длительность работы данного устройства конкретно зависит от объёма камеры сгорания. Только данный показатель может оказывать влияние на продолжительность горения. Чем он выше, тем длительнее будет работать аппарат на одной закладке.

Котлы тления, которые используются в бытовых целях, можно поделить на два подвида:

• которые работают по принципу верхнего горения;
• с принудительной подачей воздуха.

Котёл длительного горения собственными руками выполнить нетрудно даже без больших трудов. Главное, иметь хотя бы маленькой навык работы со сваркой.

На данное время имеются варианты устройств «очень длительной работы», которые работают на дровах и опилках. Их недостаток — внушительные размеры и трудная конструкция.

На первой стадии нужно собрать корпус устройства. Для этого при помощи сварки собираются заблаговременно подготовленные листы металла по чертежам. В первую очередь ко дну привариваются стенки по бокам, а потом все другие детали — верхняя крышка, проёмы для дверок и т. п.

Лист дна должен на пару сантиметров выступать наружу со всех сторон. Со своей стороны, это даст возможность не делать добавочного обрамления для дверок зольника. Снизу изнутри камеры привариваются вдоль периметра уголки. Они будут служить основанием для колосников, которые будут приваривать уже на угольники. В качестве альтернативного и более хорошего варианта можно сварить отдельно решётку, которая будет становиться на приваренные угольники. Подобным образом, её можно создать съёмной.

Топливник после сборки тщательно исследуется на непроницаемость и точность проделки всех швов сварки и стыков.

На втором шаге следует приготовить водяную рубашку. Чтобы это сделать применяются металлические листы толщиной 4 мм. Толщина гидроконтура составляет 2 см. Поэтому следует вдоль периметра прикрепить отрезки по 20 мм из полосы металла. Уже к ним будут привариваться металлические листы (обшивки).

Водяная камера (рубашка) начинается на уровне колосников. Она не должна находиться параллельно с зольником.

На третьем шаге устанавливаются дымогарные трубы. Они ставятся на часть сверху бачка. Чтобы это сделать нужно сделать отверстия в фронтальной и задней стенке, куда и будут привариваться трубки. Все стыки обязаны быть плотно проварены, собственно, как и любой иной элемент водяной рубашки.

Четвёртый этап — это изготовление дверок и колосниковой решётки. Колосники привариваются на заблаговременно установленные уголки. Они тоже выполняются с угольников и свариваются с основой внутренним углом вверх. Подобным образом, они будут служить рассеивателями воздуха.

На пятом шаге нужно врезать соединительные элементы с резьбой с двух строн для входного и отверстия для выхода, и также дымотвод. Плюс ко всему, необходимо выполнить воздуховод. Сделать его можно из трубы. На срезе приделываются фланцы для крепежа вентилятора надува. Воздушный канал входит в зольную камеру со стороны задней стены и крепится в середине, другими словами сразу под водяной рубашкой.

Шестой этап — сварка петель для дверей и их процесс установки на основу. Тоже необходимо прикрепить закладные детали. На них будет закрепляться декоративная обшивка котла.

Седьмой этап — окончательный. Сверху конструкция обкладывается утеплителем из базальтовой ваты и крепится при помощи шнура. После чего остаётся лишь установить дверки и сверху привинтить листы покрытого краской металла. Выполнить это можно при помощи шурупов.

Вентилятор фиксируется на фланцах. Они есть как на самом вентиляторе, так и на срезе воздуховодной трубы. Блок управления системой ставится сверху на сам котёл.

Конструкция на данном шаге готова, но при вашем желании можно внести определенные изменения и дополнения:

• сделать погружную гильзу, в которую установить можно термометр в случае, когда если нет электроэнергии электронное табло работать не будет;
• выполнить котёл комбинированным и установить тепловой ТЕН для подогрева воды в случае прогорания дров (можно сделать и автоматическое переключение после прогорания);
• в котловой бачок встроить гидроконтур подогрева воды на ГВС.

Шахтные котлы продолжительного нижнего горения по чертежам выполнить нетрудно. Главное тут — точно следовать всем руководствам и держаться большой точности в отрезании всех деталей, их сварке и скреплении.

Есть и иная схема котлов работающих на твёрдом топливе длительного горения. Собственными руками такой выполнить тоже нетрудно. Рабочий принцип состоит в верхнем горении дровяных газов.

В постсоветских государствах известны два типа подобных устройств:

• «Стропува» — агрегаты прибалтийского производства;
• печи Бубафоня.

Последние стали очень популярны среди обитателей бывшего СССР. В основном, их применяют для помещений, где красивый внешний вид значения никакого не имеет (технические помещения, гаражи и т. п. ).

Сущность их хорошей работы заключается в наличии 2-ух топок. Снизу в трубу с большим диаметром (основы конструкции) закладываются дрова. Сверху их жмет говоря иначе груз — тяжёлый круг. К нему в перпендикулярном положении варится по самому центру трубка, которая выходит с самого верха котла, а в самом грузе проделывается здесь отверстие для воздушной подачи к дровам. Место, где есть дрова, называют первой камерой.

Вторичная камера находится в верху круга «груза». Там происходит сжигание газов — продуктов згорания. Проникают они во вторичную камеру через просвет между самим кругом и основой. Другими словами диаметр груза обязан быть на пару сантиметров меньше, чем трубный диаметр основы котла.

Как правило, это вся практичная часть конструкции, благодаря которой устройство в рабочем состоянии вдвое эффектнее, чем простые котлы твердотопливного отопления. Заключается подобное хорошее качество в том, что газы, которые сгорают во вторичной камере, отдают не менее тепла, чем сами дрова в первой.

Выполнить котёл твердотопливный собственными руками по чертежам можно даже без больших познаний и навыка работы.

Корпус изделия обязан быть круглым, хотя это и делает определенные неудобства в процессе. Квадратным котёл делать не стоит, потому как останки дров могут задерживаться в углах устройства. Для быстрого решения такой проблемы можно отыскать бочку с толстыми стенками или трубу нужного диаметра. Однако если имеется желание выполнить конструкцию полностью собственными руками, то лист металла толщиной 4 мм будет то что нужно.

Тщательно сделанная схема устройства со всеми размерами играет принципиальную роль для производства на самом деле конкурентоспособной продукции. Чертежи котлов с применением твердого топлива собственными руками выполнить можно, если есть определённый опыт. Но в другом случае лучше выбрать такой у профессионала.

Дальше нужно побеспокоится о дне устройства. Если применять бочку в виде основы, то оно есть уже. В случае использования трубы под эти цели необходимо днище выполнить из металлического листа, толщиной не меньше 2 мм, но неплохо бы 3 мм. Диаметр должен быть одинаковым с диаметром бочки. Скрепить две части можно при помощи сварки.

«Груз» выполняется также из металлического листа. Но его толщина должна быть не меньше 5?6 мм, так как он обязан быть тяжёлым. По самому центру проделывается отверстие с диаметром 5?10 см.

Дальше следует к «грузу» точно по самому центру прикрепить трубу-воздуховод. Собственно по ней к дровам будет поступать кислород для горения.

Под грузом — первичная камера, где будут находиться дрова, сверху него вторичная — там сжигаются газы.

Сверху бочки только остаётся установить крышку с дымоходной трубой, и конструкция самодельного котла медленного горения готова.

Котёл Попова относится к газогенераторным установкам с непрерывной эксплуатацией (процессом горения дров). Он чем-то схож на агрегаты «Бубафоня» или «Украина» и устроен просто. Роль заключена в минимальном количестве кислорода в топке, благодаря чему происходит не горение дров, а их тление. Это дает возможность очень долго не бояться о подкладке дров, и также получить очень много энергии тепла с одной закладки. Поддув для котла не требуется.

Плюс ко всему, как и в конструкции Бубафоня, вследствии горения образуется газ, который и дожигается, чем подогревает вторично теплообменные аппараты. Важным плюсом данной модели можно считать нет потребности в установке дымососа, так как вмонтированой трубы достаточно для образования хорошей тяги.

Делаем вывод, что котёл долгого горения — это прекрасный вариант системы для отопления, которая будет работать независимо от 7 часов до 1 недели (что же касается пеллетных агрегатов).

ли в доме есть уже кирпичный котёл или печка, тогда можно применить данное оборудование. К тому же такой вариант теплоснабжения можно выполнить почти что бесплатно.

Схемы котлов работающих на твёрдом топливе

В сегодняшние времена мало кто из владельцев дома готов покупать технику для отопления, не разобравшись точно, за что он платит собственные родные. Касается это и котлов работающих на твёрдом топливе, чей выбор очень широк. Но одному человеку довольно знать характеристики в техническом плане оборудования, а иному нужно усвоить рабочий принцип того либо другого теплогенератора. Хотим представить для вас существующие сейчас схемы котлов работающих на твёрдом топливе с описанием их работы. Они различаются в деталях у различных изделий, но на общий принцип это не влияет.

Традиционные котлы твердотопливного отопления

Это самый популярный вид систем отопления, сжигающих твёрдое горючее, называют их еще по другому котлами прямого горения. В силу простоты конструкции эти агрегаты – наиболее дешевые из всех и потому покупаются владельцами дома очень часто.

Также востребованы они и среди профессионалов – самодельщиков, оттого и чертежи по изготовлению классических теплогенераторов отыскать нетрудно. Агрегаты условно можно поделить на 2 типа:

• энергонезависимые, которые работают на естественной тяге дымоотвода;
• наддувные, с принудительным нагнетанием воздуха.

Первые работают по принципу печи прямого сжигания, только «одетой» в водяную рубашку. Объемная топливная камера размещается над зольником, отделяемая от него колосниками. Воздух из помещения поступает в топочную камеру через заслонку в створке зольника и колосниковую решётку. Его кол-во изменяет термостатический клапан с цепным приводом, ориентирующийся на водную температуру в рубашке котла и управляющий воздушной заслонкой механически. Для лучшего понимания процесса ниже показана схема котла на твердом топливе:

Дымовые газы, выделяющиеся в камере сгорания, проходят через дымогарные трубы трубного змеевика, омываемые с наружной стороны водой. В зависимости от конструкции отопителя, продукты горения могут сделать 2 или 3 хода по газоходам, активно меняясь теплом с водяной рубашкой. Отдав собственную теплоту, газы покидают аппарат при помощи дымоотвода.

Примечание. В приведенной схеме теплогенератора дымогарные трубы размещены в горизонтальном положении. Присутствуют модели и с вертикальными газоходами, но важного значения это не имеет.

Энергонезависимые твердотопливные агрегаты не могут похвалиться большим коэффициентом полезного действия, максимум – 70%. Продолжительность горения зависит от объема топливника и рабочего режима, хотя неукоснительно рекомендуется использовать их одновременно с теплоаккумулятором. Тип второй котлов – более результативный, их КПД может достигать 75% за счёт принудительной воздушной подачи вентилятором. Устройство данной установки отлично отображает рабочая схема котла на твердом топливе, представленная ниже:

Котлы тления

Эти агрегаты по эффективности не лучше классических, их показатели ориентировочно аналогичные: у дымоходных котлов – до 70%, у наддувных – до 75%. А вот длительность горения с одной закладки дров или угля у них и в самом деле увеличена. Это происходит благодаря следующим техническим решениям:

• увеличенные размеры топливной камеры, куда вмещается в два раза больше дров, чем в котел прямого сжигания;
• способ сжигания нетрадиционный – сверху вниз.

Такие теплогенераторы имеют форму в виде цилиндра, потому как осуществить идею в прямоугольном корпусе скорее всего не возможно. Топочная камера наполняется дровами доверху, зажигается сверху, а потом на них при помощи телескопической трубы опускается груз с отверстием для прохода воздуха. По мере прогорания груз опускается, благодаря чему воздух все время подается конкретно в территорию пламени. На иллюстрации ниже показана схема котла на твердом топливе длительного горения:

Воздух проходит по телескопической трубе тоже сверху вниз, побуждаемый естественной тягой дымоотвода либо нагнетаемый вентилятором. Конструкцией не имеется теплообменный аппарат, процесс нагрева носителя тепла происходит прямо, хотя дымовые газы тоже успевают отдать часть собственного тепла. Благодаря описанному способу сжигания котел и система обогрева как правило будут работать с одной загрузки древесины до 12 часов, а угля – до 2 суток.

Газогенераторные котлы на твердом топливе

Рабочий принцип данных теплогенераторов построен на раздельном сжигании в 2-ух камерах, сообщающихся между собой через распылительное устройство из шамотного кирпича. В первой камере, расположившейся сверху, тлеют дрова при ограниченной подаче воздуха вентилятором. В результате происходит процесс пиролиза, иначе – газификации, при котором выделяется смесь горючих газов. Она передвигается во вторую камеру, где и дожигается при поступлении вторичного воздуха. Рабочая схема газогенераторного котла, работающего на твёрдом топливе, выглядит так:

Дымовые газы из вторичной камеры сгорания проникают в жаротрубный теплообменный аппарат в виде вертикальных газоходов, окруженных водяной рубашкой. Там они охлаждаются, передавая тепло воде, и покидают котел через газобетонные блоки отрезок трубы. Работоспособностью вентилятора управляет электронный блок – контроллер, смотря на показания датчиков давления и температуры.

В общем теплогенератор имеет хорошие показатели эффективности – порядка 80%, однако при этом аппарат намного дороже традиционного. Более того, котел демонстрирует большой коэффициэнт полезного действия только во время работы на сухих дровах, хотя это заявление правильно и для прочих твердотопливных агрегатов.

Пеллетные твердотопливные котлы

Эта группа теплогенераторов – самая прогрессивная из всех, хотя и очень дорогая. Дорого обойдется как сам отопитель, так и работа по его установке с подключением. Но котлы на гранулированном топливе стоят собственных наличных средств: они продуктивны (КПД – до 85%), абсолютно автоматизированы и лишены инертности, свойственной остальным твердотопливным «собратьям». Потому как запаса топлива в бункере хватает на 3—7 дней работы, то их смело можно отнести к агрегатам длительного горения.

Конструктивно установки похожи с газовыми отопителями, потому как снабжены горелками 2-ух типов: ретортной и факельной. На рисунке представлен чертеж котла на твердом топливе длительного горения на пеллетах с различными типами горелок:

Организация передачи тепла тут аналогичная, как и в иных теплогенераторах, — при помощи жаротрубных теплообменных аппаратов. Большая эффективность достигается за счёт иного: сухого хорошего топлива и контролируемого автоматикой сжигания. Однако если попадутся влажные либо рыхлые топливные гранулы, то и КПД агрегата резко уменьшится.

Для справки. По аналогичному принципу работают и угольные автоматы, только горелки в них бывают однотипны – ретортные.

Чуть-чуть о контурах для ГВС

Из-за собственных свойств любые твердотопливные отопители мало приспособленые для прямого водонагрева на нужды ГВС. Но все таки большинство производителей все же встраивают в собственные изделия второй контур в виде змеевика. При этом схема двухконтурных котлов работающих на твёрдом топливе может быть самой разной, полотенцесушитель может находиться изнутри водяной рубашки и разогреваться от носителя тепла. В иных моделях его помещают вовнутрь топливника либо над ним.

Подходящий вариант – не помещать теплообменный аппарат вовнутрь дровяного теплогенератора, а готовить воду в косвенике, что послужит одновременно и аккумулятором тепла. Но приобрести аналогичное оборудование не каждый сможет, благодаря этому клиентам все еще интересны двухступенчатые апараты, хотя обеспечить все необходимости в горячей воде они навряд ли смогут. Ниже представлена установочная схема котла функцией подогрева воды для ГВС:

Заключение

Как можно заметить, устройство и рабочий принцип теплового оборудования на твёрдом топливе может очень различаться. Стоит отметить, что для комфорта схемы разных котлов показаны в порядке удорожания конструкции. Вам остается лишь обработать эти сведенья и выполнить для себя взвешенный выбор.

Самодельный котел длительного горения