Самодельные котлы длительного горения на дровах

Самодельные котлы тления на дровах

Жители частного сектора, решившие приобрести Твердотопливник для обогревания дома, первым делом интересуются теплопроизводительностью оборудования, стоимостью и продолжительностью горения с одной загрузки. Данные параметры связаны между собой: при с большой мощностью и длительности функционирования больше стоимость прибора. Есть вариант, при котором затраты уменьшаются в два раза — самодельные котлы тления на дровах.

В загородных посёлках (где нет газовых магистралей) регулярно решается вопрос об увеличении качества домового отопления. Печи прямого сжигания на дровах и угле получили широкое применение, а нынче, имея передовые технологии, они считаются не только лишь одним способом обогревания.

Успешно можно сменить старые печи пиролизными котлами на дровах, являющимися сравнительно новыми конструкциями, которые работают с применением твердого топлива. Мощности подобного устройства хватает нагреть не только жилые, но и помещения для производственных нужд.

Продолжительность горения отвечает происходящим изнутри него процессам, которые будут подчиняться от конструкции прибора. Твердотопливник выделяется технологией работы от обыкновенной печи на дровах тем, что горит в первую очередь верхняя часть дров, поэтапно захватывая нижнюю одновременно с продуктами распада (золой, сажей).

В устаревших печах дрова воспламеняются снизу, а потом загораются другие, при этом происходит быстрое сгорание топлива и остывание печи, благодаря этому приходится следить за процессом горения и часто подкладывать дрова. В большинстве случаев думают, что продолжительность горения зависит от длительности тления с ограничением поступления воздуха. Однако это малоэффективный способ сжигания дров и угля:

1. 1. При высоком горении КПД котлов на дровах может достигать 75%, а в режиме тления результативность прибора падает до 40%.
2. 2. Тлеющими дровами выделяется минимальное количество энергии тепла, что оказывает влияние на полный, качественный обогрев дома.
3. 3. Невозможность сжигания способом тления свежесрубленного дерева подобных пород, как ивы, тополя и низкокалорийного топлива.

Длительность горения зависит от увеличенной топливной камеры в котле, собственно её размер влияет на процесс: чем больше закладываемых в топочную камеру дров, тем длительнее они будут гореть и выделять тепло. Домашние агрегаты как правило будут работать 10—12 часов с одной закладкой дров, а с порцией угля до суток. Есть такие разновидности котлов работающих на твёрдом топливе:

• традиционные, у которых функционирует понудительная подача воздуха;
• действующие по способу верхнего горения;
• газогенераторные модели;
• теплогенераторы шахтного типа.

Подобного рода устройства котлов работающих на твёрдом топливе можно сделать своими руками. Для этого необходимо иметь инструмент который понадобится и практику работ по сварке.

Как выполнить дровяной котел тления

Любопытный факт: среди всего многообразия котлов работающих на твёрдом топливе, имеющихся в продаже, сложно подобрать аппарат, способный работать на дровах или угле хотя бы 6 часов и при этом выделять нужное кол-во тепла. Продавцы техники для отопления декларируют и больше, однако их слова нечасто соответствуют реальности. Поэтому делаем вывод: если приобрести желанное изделие нереально либо очень дорого, то ничего не остается, помимо как выполнить котел тления собственными руками. Отлично владеете сваркой и хотите приступать к изготовлению? Тогда данная статья для вас.

Выбор подходящей конструкции

Перед тем как рассматривать различные варианты дровяных и угольных агрегатов для отопления, мы рекомендуем прояснить вопрос, откуда берется длительность горения как таковая. Благодаря стараниям менеджеров и рекламщиков у многих клиентов считается, что этому помогает тлеющий рабочий режим котла, при котором древесина сжигается медленнее.

В реальности вы не сумеете регулярно использовать теплогенератор в режиме тления и вот почему:

• при низкой температуре в камере падает результативность сжигания твёрдого топлива (КПД установки уменьшается от 75 до 60%);
• отлично тлеет только сухое дерево, а мокрое начнет затухать, если вы не откроете подачу воздуха;
• аппарат просто не обеспечит нужное для обогревания дома кол-во энергии тепла.

В действительности торговые представители лукавят либо сами не знают, о чем говорят. Реальные твердотопливники располагают камерой сгорания очень высокого объема. Чем больше в нее помещается дров, тем длительнее они горят и хорошо отдают тепло. Именно в цифрах это выражается так: топочный объем обыкновенного агрегата мощностью 20—22 кВт не будет больше 65 литров, а рабочее время – 6 ч. Наша цель – выполнить теплогенератор длительного горения с топливником на 80—100 литров, который с 1 закладки древесины проработает не меньше 7—8 часов, а угля – до 1 суток.

Atmos C 20S (слева) и Viessmann Vitoligno 100-S VL1A024 (с правой стороны)

Справка. Приведем пару примеров котлов фабричного изготовления, отвечающих данному требованию (показаны выше на фото). Это Viessmann Vitoligno 100-S VL1A024–25 кВт (объем 100 л), Atmos C 20S (20 кВт – 100 литров) и, разумеется, Stropuva с огромной камерой 260 л (это и есть секрет длительного горения). Сюда относят современные агрегаты на пеллетах, чей запас топлива в бункере дает возможность непрерывно давать теплоснабжение до 7 суток.

Сейчас укажем востребованные виды самодельных котлов:

• классические с прямым сжиганием твёрдого топлива;
• верхнего горения, Созданные по чертежам отопителей Стропува и печей Бубафоня;
• пиролизные модели, более обыкновенное наименование – газогенераторные;
• агрегаты шахтного типа.

Про то, как собственными руками сделать газогенераторный теплогенератор, мы говорили раньше в соответствующем руководстве, так что еще раз его рассматривать не станем. Что же касается шахтного котла, изображенного на схеме, то его сборка и работа связана с определенными проблемами. Изделие довольно громоздкое и материалоемкое, плюс ко всему очень большой трубчатый теплообменный аппарат быстро забивается сажей при эксплуатации мокрой древесины.

Конструкция шахтного отопителя в разрезе

Чертежи котла прямого сжигания с наддувом

Вы спросите – почему с принудительным наддувом? Это нужно, чтобы остерегаться пресловутого режима тления и экономично сжигать твёрдое горючее. Рабочий принцип следующий:

1. В топливник объемом 112 дм? доверху загружаются дрова (или уголь) и разжигаются. После этого все дверки Запираются плотно, и в работу включается автоматика, запускающая нагнетание воздуха вентилятором.
2. После достижения установленной температуры носителя тепла контроллер задерживает вентилятор и котел переходит в ждущий режим. Через канал, закрытый гравитационной заслонкой, поступает ничтожное кол-во воздуха, дабы горючее не потухло.
3. Когда датчик температуры зафиксирует охлаждение носителя тепла в котловой емкости, автоматика вновь включит вентилятор и цикл повторяется.

Примечание. Примененный в этом котле доступный набор автоматики, который изображен на фото, дает возможность организовать нагнетание воздуха в нескольких режимах интенсивности для дерева и угля различного качества и влаге.

Представленный ниже на чертеже котел на твердом топливе длительного горения многофункционального типа уголь / дрова имеет следующие технические параметры, выверенные в работе:

• номинальная мощность по теплу – 22 кВт;
• результативность – 77% (настоящая);
• максимальное рабочее давление – 3 Бар, проверки – 4 Бар;
• глубина топливника – 460 мм, размер проема для закладки дров – 36 х 25 см;
• объем камеры – 112 литров;
• длительность горения на дровах – не меньше 8 часов, примерно – 10 часов, на угле – 1 сутки.

Устройство дровяного теплогенератора самое простое: вытянутая в высоту топочная камера оборудована снизу колосниками, а поверх – теплообменным аппаратом из 4 труб, помещенных вовнутрь бачка.

Нагнетание воздуха изготавливается в зольную камеру по каналу из профиля 60 х 40 мм, подогреваемого задней стенкой топливника. Вентилятор и автоматический блок ставятся сверху, что предохраняет их от проникновения пыли и грязи. Все подробности конструкции показаны на чертежах, которые вы можете взять за основу для самостоятельного изготовления.

Вариант отопителя верхнего горения

Самодельные генераторы тепла длительного горения, где организовано сжигание топлива сверху вниз, выполняются по типу многим известной печи Бубафоня, чье описание и изготовление собственными руками мы давали раньше. Теплогенератор – это та же печка, только оборудованная водяной рубашкой, как показано на чертеже.

Рабочая схема при верхнем сжигании древесных чурок

Принципиальный момент. Рабочий принцип отопителя считается сравнительно новым и состоит в том, что воздух к массиву топлива подается сверху, по трубе с тяжёлым диском из металла на конце. Территория горения тоже находится вверху, а дрова по мере сжигания проседают под габаритом груза. В основном, поток воздуха двигается настоящим путем за счёт тяги дымоотвода, хотя при вашем желании можно организовать принудительную подачу.

Если судить по впечатлениям настоящих клиентов на стилистических форумах, подобные твердотопливные  котлы долгого горения не очень отлично себя проявили. Причин несколько:

• аппарат уступает по эффективности традиционным моделям, потому как территория интенсивного горения расположена на одном уровне;
• круглый корпус отопителя затрудняет изготовление дома, а квадратным его выполнить нельзя;
• пока не прогорит вся предыдущая часть, подкидывать свежие дровишки технически тяжело;
• как и Бубафоню, теплогенератор с верхним сжиганием древесины сложно погасить если потребуется.

Больше интересных свойств котлов цилиндрической конструкции раскроет специалист по теплоснабжению в собственном видео:

Изготовление традиционной модели

Построение хорошего ТТ-котла, способного прослужить больше пятнадцати лет, просит использования подобных материалов:

• сталь низкоуглеродистая листовая марки Ст10—20 толщиной 4 мм для производства топливника;
• то же, толщиной 3 мм – на водяную рубашку и дверки;
• полоса железная сечением 20 х 3 либо 20 х 4 мм;
• кусочек трубы у которых диаметр 150 мм на дымотвод;
• труба O57 мм с толщиной стены не меньше 3,5 мм на теплообменный аппарат;
• труба профильная 6 х 4 см для воздушного канала;
• уголок с шириной полок 5 см из толстого металла (4—5 мм) на колосниковую решётку;
• сталь тонколистовая с порошковой покраской для обшивки снаружи.

Совет. Не нужно применять на топливник высокоуглеродистую сталь выше Ст20. Самое первое, она дороже по стоимости, а второе, перекаливается от сварки и может лопнуть в местах стыка. Ручки для дверок с эбонитовыми накладками удобнее купить готовые, они плотнее держат и прекраснее выглядят.

Из добавочных материалов потребуется базальтовое волокно плотностью 80—100 кг/м? для утепления корпуса и асбесто-графитный шнур на уплотнение притворов дверей. Набор автоматики и вентилятор, о котором упоминалось в прошлом разделе, — производства Польши, модель KG Elektronik SP-05. На рынке есть и китайские аналоги, они стоят намного дешевле.

Первый шаг – сварка корпуса

Чтобы сварить топливную камеру, нужно нарезать металл 4 мм на заготовки по размеру, указанным на чертеже. Собирать начните с дна зольника – прихватите к нему стенки по бокам и крышку, а потом сформируйте обрамления для загрузочной и прочистной дверки, как это сделано на фото.

Дальше действуйте по такому методу:

1. Приварите изнутри топливника опоры для колосников, а с наружной стороны – клипсы из полосы горячекатаной для установки водяной рубашки.
2. Установите и обварите листы 3 мм обшивки снаружи водяной рубашки. Нужно заметить, что она начинается от верха зольной камеры.
3. В верхний отсек, который в последствии заполнится тепловым носителем, врежьте 4 жаровых трубы O50 мм, аналогичные отрезки трубы выставьте на подключение к отопительной системе.
4. Закрепите к агрегату ножки из отрезков любого металлического проката и вмонтируйте дымоходный отрезок трубы на выходе из огнетрубного трубного змеевика.

Заметьте, дымогарные трубы сходятся пучком к дымоходному отрезку трубы

Совет. Если вы решили сделать двухконтурник длительного горения, то водяной полотенцесушитель для ГВС ставится собственно на данном шаге. Хорошее место для трубного змеевика из медной либо нержавеющей трубки – изнутри верхнего котлового бачка, рядом с дымогарными трубами.

Момент второй – процесс установки подвесных компонентов

Дверки топливной и зольной камеры выполняются путем изгибания краев заготовок и приварки внутреннего обрамления, куда ложится утеплитель из базальтовой ваты. Сверху изоляция плотно закрывается крышкой, а в получившийся паз вдоль периметра створки плотно ставится асбесто-графитный шнур.

Что еще необходимо выполнить:

1. Закрепить петли и ручки к корпусу, а дверки покрывать термостойкой эмалью.
2. Сварить из уголков колосниковую решётку и установить ее на место.
3. Сделать воздушный канал с ответным фланцем и прикрепить к задней стенке, как показано на фотографии.

Чтобы утеплять и обложить рукодельный ТТ-котел, на углах водяной рубашки нужно прикрепить закладные детали из любого металла, только бы его ширина не была больше 20 мм (на задней стенке – 4 см). Также предусматривайте стойки для крепежа ЭБУ на верхней части агрегата.

Финальная сборка отопителя

Тепловая изоляция котлового бачка делается просто – стены обкладываются с наружной стороны плитами ваты из базальта, которые крепятся шнуром. Проверьте, чтобы теплоизолятор плотно прилегал к обрамлению загрузочного и зольного проема, и также к профтрубе воздушного канала.

Совет. Перед утеплением и отделкой требуется встроить в корпус датчик температуры от автоматического блока. Обычное решение – установка погружной гильзы, но вполне можно поступить легче – инвестировать его между теплоизолятором и стенкой рубашки в наиболее горячем месте – в районе свода камеры сгорания.

Так устанавливается блок управления и вентилятор

Заключительный шаг – обшивка теплогенератора металлом с полимерной покраской, прикручиваемым саморезами к раньше приваренным закладным деталям. После чего вешаются дверки и ставится автоматический блок с вентилятором. Разобраться в сборочном процессе вам поможет авторское видео от разработчика данного ТТ-котла длительного горения Виталия Дашко:

Делаем котел с верхним сжиганием топлива

В действительности во всемирной сети уже опубликовано большое количество руководств по изготовлению аналогичных агрегатов для отопления, потому как непосредственно они из-за чего то считаются пиролизными котлами. Правда, ни в одной из них не сказано, как домашнему умельцу выполнить круглый корпус и водяную рубашку без вальцовочного станка. Четырехугольная форма камеры сгорания не сможет подойти – в углах древесина будет сгорать хуже и «зависать» на стенках.

Примечание. Устаревший баллон с газом из-под пропана, используемый для производства Бубафони, для котла не годится – чрезмерно небольшой объем (всего 50 литров). С подобной камерой теплогенератор сверхдлительного горения вы не получите. Необходима труба из стали с толщиной стены 4 мм и наружным диаметром не меньше 40 см.

Самое простое решение — соединять 2 газовых баллона и сделать примитивную рубашку

Еще из материалов потребуется:

• металл листовой для водяной рубашки 3 мм в толщину;
• труба O57 мм на воздушный канал и Oсто милиметров для выхода газов дыма;
• лист толщиной 1 см для круглого «блина»;
• арматура либо уголки для сборки колосниковой решётки;
• полоса 40 х 4 для распределителей потоков воздуха.

Как можно одеть рубашку на цилиндрическую камеру сгорания

На утепление корпуса берите ту же каменную вату высокой плотности и крашеный металл – на отделку. Осталось решить основной вопрос – как дома согнуть металл под цилиндрическую камеру сгорания, чтобы выполнить водяную рубашку. Варианты выхода из ситуации показаны на схеме – если вальцов неподалеку нет, обшивка делается из сегментов в виде многогранника либо же просто квадратного сечения.

Совет. Возможно, у вас получится отыскать трубу большего размера и одеть ее на топливник, но тогда вес отопителя выйдет довольно внушительным, а разогреваться он будет долго.

Сборка ТТ-котла длительного верхнего горения выполняется так:

1. Приварите изнутри ключевой трубы полки для колосников и установите дно. Сделайте вырезы под дверки и дымоходное отверстие. Смастерите решётку и вставьте ее на место.
2. Сделайте по чертежу «блин» с отверстием в середине, куда вставьте и обварите воздушную трубу. Вырежьте верхнюю крышку агрегата с проемом для трубы, после этого установите груз вовнутрь камеры сгорания. Выставьте крышку и зафиксируйте ее сваркой.
3. Сделайте обшивание водяной рубашки и приварите ее точно также, как описывается в прошлом разделе. По такой же технологии соберите дверки.
4. Установите все отрезки трубы, сделайте утепление и отделку котла.

На этом процесс сборки завершен. Чтобы аппарат смотрелся симпатично, покрасьте все незашитые детали в черный или остальной темный цвет и переходите к испытаниям.

Заключение

Если вам получилось справиться с самостоятельным изготовлением «долгоиграющего» котла, то другой этап – его проверка и работа. Потому как домашние мастера не всегда располагают компрессором для пневматических испытаний, то оптимальный способ – установить отопитель во дворе, наполнить водой и распалить, доведя до рабочей температуры 90°С. Неплотные стыки дадут о себе знать, только нужно выдерживать в этом режиме не меньше 1 часа. Для отведения тепла придумайте какой-либо отопительный прибор или регистр из труб.

Рукодельный котел тления действующий на дровах

Обеспечить на зиму собственное жилье теплом – очень ответственная задача. И если в городе ее выполнение берут на себя специализированные службы, то за городской чертой чаще всего все необходимо делать собственными руками, например, делать и ставить агрегаты для отапливания.

В этом материале мы расскажем о самодельных котлах долгого горения, которые работают на дровах.

Разумеется, отопительный котел, действующий на самых разных видах топлива, можно выбрать в продаже. Однако, тот же газовый водогрей не сплошь и рядом сумеет работать, а вот дровяной котел может отопить дом неважно от того, насколько далеко он размещен от магистрали газа.

Кроме этого, самодельные котлы долгого горения если сравнивать с обычными печами выделяются более длительным сроком между загрузками дров, при этом результативность обогревания помещения не уменьшается. Кроме этого, мы рекомендуем вам посмотреть видео на тему сборки котлов тления собственными руками.

Рабочий принцип пиролизного котла

Продолжительность горения котла на дровах зависит от его конструкции и процессов, происходящих внутри. Рабочий принцип котлов такой: горючее сжигается сверху вниз, как в печке прямого сжигания на дровах. В камере сгорания котла прямого сжигания или печи в первую очередь горит слой находящийся снизу, после этого горячие потоки поднимаются и втягивают в горение все слои, дрова при этом в сжатые сроки сгорают и их необходимо прибавлять каждые пару часов, иначе печь остынет.

В котлах же долгого горения в первую очередь горит слой находящийся сверху, а потом огонь идет ниже и захватывает каждый дальнейший слой дров. Одна топливная закладка позволяет ему тлеть ориентировочно на протяжении 30 часов, а после полного его сжигания золы и сажи остается минимум.

Режим регулировки позволяет дровам тлеть очень длительное время — больше 24 часов, а после их полного сжигания сажи и золы остается минимум.

Но никогда не забывайте, что котлы тления, созданные собственными руками, в помещениях для жилья лучше не устанавливать, потому как они не могут обеспечивать вашу безопасность при использовании. Прекраснее всего ими оборудовать такие помещения, как:

• технические;
• производственные;
• теплицы;
• строящиеся дома.
• дома для жилья до момента благоустройства ключевой системы для отопления.

Плюсы самодельного пиролизного котла

Не обращая внимания на то, что дровяные котлы, созданные собственными руками, можно ставить не сплошь и рядом или использовать в качестве временного решения в помещениях для жилья, большинство отдают им вкусы, потому как они просты в работе и выделяются высокой отдачей при отоплении.

Плюсы подобных котлов:

• простая регулировка процесса энергичного тления;
• долгое горение без нужды прибавлять дрова;
• легко собрать конструкцию собственными руками;
• большой коэффициэнт полезного действия;
• максимальность сжигания топлива.

Как собственными руками собрать котел на дровах

В регионах страны, где нет сетевого газа, очень ценится твёрдое горючее, на основе которого работают отопительные котлы. При этом фактически в любом таком регионе имеются особые фирмы, которые могут снабдить твёрдым топливом.

Котлы тления могут работать не только на дровах, но и на подобных видах твёрдого топлива, как:

Материалы для производства котла собственными руками

Чтобы собрать котел собственными руками, необходим материал для корпуса. Для этого могут подойти:

• трубы из металла с большим диаметром;
• бочки;
• круглые бачки;
• баллоны для газа и иные емкости.

Очень часто емкости бывают стальными и чугунными, необходимо рассмотреть, как отличаются по свойствам эти два материала:

• чугун стоек к процессам коррозии, выдерживает высокие нагрузки температур, стынет очень медленно, чем сталь. Он при этом хрупкий, нелегкий и дорогостоящий в плане себестоимости. Изделия из чугуна отличаются собственной долговечностью;
• сталь более легка, она стоит не дорого и выделяется высокой прочностью. Кроме этого она быстрее нагревается и легче сваривается, благодаря этому котлы из стали ремонтировать легче. Но наряду с данным конденсат, который рождается вследствии сжигания топлива, на протяжении какого-то времени разрушает стены камеры сгорания. В промышленных конструкциях они защищены кафельной футеровкой, но собственными руками это выполнить нереально.

Котлы из стали более востребованы среди клиентов. Если вы пожелаете собрать котел собственными руками, не забывайте, что необходимо при этом обеспечить правильную подачу воздуха с возможностью настраивать процесс сжигания дров. Чтобы этого добиться, необходимо выполнить следующее:

• правильно высчитать мощность конструкции;
• подобрать высококачественные материалы;
• заранее приготовить чертеж конструкции;
• уметь качественно делать сварные швы;
• четко исполнять технологию установки конструкции.

А сейчас необходимо рассмотреть наиболее обычные конструкции котлов тления, которые можно собрать собственными руками:

• на основе трубы из железа;
• на основе бочки;
• буржуйку;
• «Слобожанку».

Конструкция на основе трубы из железа

Параметры конструкции обязаны быть такими:

• трубный диаметр – до 30 см;
• высота -86 см;
• Наклон трубы должен составлять как минимум 0,1 % к горизонтальном положении;
• диаметр трубы для дымохода – 10 см;
• соединение – сварное.

Внизу конструкции должна находиться створка для добавки дров, а для поддува и очищения емкости от сажи необходимо установить колосниковые решётки.

Изнутри конструкции необходимо поставить трубу с небольшим диаметром, объединить с трубопроводом, который идет по помещению для естественного движения носителя тепла. Дальше система наполняется водой, которую можно подогревать для домашних потребностей и использовать для отапливания. С наружи устанавливаем заслонки, которые контролируют кол-во идущей из бачка воды.

Бочковая конструкция котла

Работа в этом случае выглядит так:

• отрезаем верхний обод бочки и равняем;
• на крышке, способной закрываться плотно, вырезаем отверстие диаметром в 150 мм для вывода угарного газа;
• дымотвод обязан быть размещен под маленьким углом к вертикальной поверхности;
• крышка должна быть прочной и жаростойкой. Сделайте в ней еще отверстие на 100 мм для доступа кислорода;
• трубу ставим таким образом, чтобы газы могли вертикально выходить наружу;
• заслонка не должна быть размещена очень низко, чтобы горючее не сгорало раньше, чем необходимо.

Также можно замедлить процесс оседания дров с помощью груза. Одновременно с подвижным распределителем воздуха эта конструкция обеспечит горение дров на протяжении 60 часов.

Буржуйка и ее специфики

Об такой конструкции известно почти что всем. Они состоят из гидроконтура, способным обеспечить теплом несколько отопительных приборов в помещении до 30 метров квадратных. Ее можно применять в подобных помещениях, как:

• парники;
• участки на даче;
• строящиеся дома;
• площадки для строительства;
• помещения подсобки.

Как собрать собственными руками котел «Слобожанка»

Рабочий принцип подобной конструкции довольно простой. Есть два кожуха: один внутренний, а второй наружный, между ними есть прослойка воздуха. Снизу идет прохладный воздух, который нагревается за счёт горячих стен внутреннего кожуха и подымается вверх, после выходит через отверстие на внешнем кожухе.

Чтобы собрать такой аппарат собственными руками, приготовьте следующее:

• толстые трубы;
• листы из металла;
• арматуру;
• уголки из металла;
• баллоны для газа или патрубки;
• аппарат для сварки;
• угловую шлифмашину;
• дрель;
• молот;
• зубило;
• электроды.

Порядок работы будет таким:

• сделайте устройство для воздушной подачи. Нам для этого необходима труба с длиной, которая отвечает высоте камеры сгорания. Приварите к ней внизу болт, после вырежьте из металлического круга лист с диаметром как в трубы или чуть-чуть больше. Просверлите в нем отверстие под болт, после соедините с воздуховодной трубой гайкой;
• берите угловую шлифмашину и диск по металлу, делаем прорезы вертикально шириной в сантиметр. Сквозь них будет попадать воздух в топочную камеру;
• вырезам плоский лист стали с диаметром немного поменьше камеры сгорания. Внутри выполняет отверстие для воздуховодной трубы, помещаем ее поддувалом вниз, после необходимо прикрепить, отступив при этом от конца порядка 20 см;
• делаем корпусной цилиндр с непроницаемым дном. Если для этого берется баллон с газом, часть сверху срезаем, а если делаем из металлического листа, то необходимо прикрепить днище;
• чтобы выполнить дымотвод, в верхней боковой части корпуса сделайте выходное отверстие газа и приварите трубу с диаметром порядка 10 см;
• установите воздухоподающую трубу, вырезав в самом центре днища топочной камеры отверстие размером с диаметром воздухоподающей трубы. Дальше вставьте ее, чтобы поддувало свесилось вниз за пределы корпуса;
• сделайте теплорассеивающий диск из листа металла толщиной в 10 мм. Необходимо вырезать круг диаметром немного поменьше корпуса и прикрепить к нему ручку из проволоки из стали или арматуры;
• сделайте конвекционный кожух и закрепите его. Цилиндр конструкции обязан быть на несколько сантиметров больше камеры сгорания;
• в заключение сделайте крышку из оставшегося элемента баллона с газом или бочковой крышки. Можно прикрепить к ней ручку.

Котлы тления, которые работают на твёрдом топливе, можно использовать для самых разнообразных домашних потребностей. Нет лучшего и бюджетного варианта для применения на участке на даче или на строительстве. Загружать горючее при этом вам не понадобится так часто, как в обычных печах, также вы сбережете на покупке котла.

Твердотопливный котел длительного горения часть №3