Чертежи котел пиролизный котел

Как собрать рукодельный газогенераторный котёл, применяя чертежи и видео инструкцию

чертеж

Газогенераторные котлы на твердом топливе давно завоевали востребовательность у хозяев частных строений — по значению КПД они приближаются к газовому оборудованию, при этом могут стоять даже в каждом доме и не зависят от наличия газа и электричества. Газогенераторный котел можно выполнить своими руками, сэкономив немало наличных средств.

Отличия и плюсы

В традиционных дровяных котлах и печах с традиционным отоплением древесина горит достаточно оперативно, и одной загрузки дров хватает на 3-4 часа. Оборудование для отопления при этом просит непрерывного внимания, ведь если огонь в камере сгорания потухнет, то тепловой носитель остынет, и в доме будет холодно. Эта характерность котлов работающих на твёрдом топливе часто принуждает владельцев дома ставить добавочный электрообогрев или ставить котел тления.

Котлы газогенераторного типа, выделяются длительным рабочим временем на одной загрузке. Они могут применять в качестве топлива дрова или топливные гранулы — прессованные деревообрабатывающие отходы. Продолжительность работы подобных моделей вызвана особенным рабочий режим, основанном на пиролизе.

Видео: рабочий принцип котла

Пиролиз — что это такое, и как его применяют в котлах

Процесс горения древесины весьма непрост. Она состоит из волокон целлюлозы, скрепленых связующим веществом — лизином. При нагревании эти связи приходят в негодность, и начинается выделение газа, а волокна дерева начинают темнеть и обугливаться. Газ, называимый газогенераторным, имеет горючие детали, плюс к этому водород. Нагреваясь от горячей поверхности тлеющего полена, он загорается и образовывает светлый огонь.

Очень высокое содержание кислорода в зоне горения делает больше размеры пламени. Это можно заметить при открытии топочной дверки — дрова сразу начинают гореть ярче. Сгорание газогенераторных газов сопровождается энергичным выделением тепла, от чего тление дров увеличивается, и достаточно быстро они сгорают до углей. Пламя при этом достигает высоты более метра, при этом греется не только печь, но и дымотвод, а горячие, не до конца прогоревшие газы с большим содержанием сажи выходят в трубу.

Конструкция газогенераторного котла позволяет сжигать дымовые газы в индивидуальной зоне дожига. При этом дрова в зоне газогенерации тлеют долго и одинаково, с стабильной температурой. Во избежание энергичного горения топлива, поступление воздуха в загрузочную камеру ограничивают при помощи заслонки. К зоне дожигания газов воздух, напротив, нагнетают, порой при помощи вентилятора, но чаще — с применением естественной тяги.

Конструкция

Снаружи котел газогенераторного типа практически не отличается от твердотопливного аналога. В корпусе из стали или чугуна расположена топочная камера, оборудованная дверкой или люком для топливной загрузки. Топочная камера может быть разделена на камеры газогенерации и дожига применяя перегородки, но порой дробление относительное, и процессы происходят в самых разнообразных зонах камеры сгорания.

Для очистки от золы снизу камеры топливной загрузки размещен колосник, а ниже — зольник с створкой или ящиком для сбора золы. Индивидуальной створкой для очищения оборудуется также территория дожига, так как в ней часто образуется копоть, и требуется ее очистка.

Рядом с камерой сгорания размещен теплообменный аппарат, по которому двигается подобранный для системы обогрева тепловой носитель: антифриз, тосол или именно подготовленная вода. Он оборудован 2-мя штуцерами для подсоединения труб контура отопления.

Для дымоотвода предназначается подключаемый к дымоотводу отрезок трубы, подсоединенный к камере сгорания в зоне дожига. Он может быть оборудован термопреобразователями и шибером для регулирования тяги.

Уровень автоматизации котла зависит от модели, при этом нужно отметить, что котлы с регулированием процесса горения энергозависимы, их установка возможна только если есть наличие непрерывного снабжения электричеством.

Видео: конструкция газогенераторного котла

Плюсы и минусы

    Бесспорное преимущество, благодаря ему газогенераторные котлы на твердом топливе по удобству применения приближаются к газовым — это результативность и большой коэффициэнт полезного действия. Но этим список положительных качеств котла не исчерпывается, их выделяют также:
  • непрерывная эксплуатация на одной загрузке топливника — до 48 часов в мощных моделях, до 18 часов — в бытовых;
  • доступность и многообразие потребляемого топлива — газогенераторные котлы на твердом топливе как правило будут работать также на пеллетах, брикетах, стружке и обрезках досок, а многие модели даже на опиле;
  • котлы имеют небольшие размеры, чтобы их установить очень маленького отдельного помещения;
  • температура дыма на выходе из котла не большая, максимум 200 градусов в режиме растопки, что дает возможность применять доступный и хороший в сборке железный сэндвич-дымоход;
  • дым имеет небольшое кол-во сажи, не загрязняет атмосферу и покрытие для крыши;
  • самые новые модели оборудованы автоматизированным регулятором тяги, дающим возможность установить режим теплоснабжения и не расходовать время на управление режима;
  • срок применения котла — от 15 лет.
  • Минусы котлов газогенераторного типа:

    • требовательны к влаге применяемой древесины, она не должна быть больше 20 процентов;
    • просят качественного монтажа контура отопления, о чем будет рассказано ниже;
    • покупные котлы, особенно чугунные модели, более дорогостоящие, по стоимости сравнимы с оборудованием работающим на газу.

    Как вы успели заметить, все минусы газогенераторных котлов на твердом топливе устранимы за счёт правильном использовании. А сделать меньше стоимость оборудования для отопления можно, сделав рукодельный котел — это вполне возможно, если сделать расчет теплопроизводительности, и также найти готовые чертежи или их сделать собственными руками по эскизам опробованных моделей.

    Чертежи и описание

    пиролизный

    Предлагаемый для сборки рукодельный котел, предоставленный на чертеже, сделан собственными руками по типу газогенераторного котла верхнего горения с принудительным наддувом воздуха в топку.

    Принцип его действия такой:

    • в топливник через дверку, размещенную в верхней части корпуса, укладывают разовую порцию топлива и разжигают их сверху;
    • вентилятор-дымосос, Поставленный сверху корпуса, направляет выдиляющийся при возгорании дым в камеру дожигания;
    • там происходит конечное догорание газов и находящихся в них горючих включений;
    • дым отводится через дымовой отрезок трубы, находящийся в задней части котла, в дымотвод;
    • зола, образующаяся при камере сгорания, через колосниковую решётку проникает в зольник, который находится ниже топочной камеры;
    • камеру сгорания окружает водяная рубашка, играющая роль трубного змеевика и термические изоляции стенок котла;
    • вода в теплообменный аппарат поступает через нижний патрубок для соединения, находящийся в задней части котла, а отводится в систему — через верхний;
    • на верхней плоскости котла размещен контроллер, дающий возможность настраивать режим, а изнутри трубного змеевика — датчик температуры.

    На чертеже показаны габариты котла и определения его конструктивных частей. Часть размеров отмечена буквенным кодом — их уточняют по таблице и подбирают по желаемой мощности котла. Данные размеры установлены тепловым расчетом, от них зависит правильная и бесперебойная его работа.

    котел

    собственными руками

    Материалы и инструмент, которые нужны для сборки

      Корпус котла выполняют собственными руками из стали на основе листа и труб сделанных из металла при помощи сварки. Благодаря этому перед его изготовлением нужно приготовить:

  • инверторный сварочный аппарат, электроды;
  • угловая шлифмашина с отрезными и абразивными кругами;
  • дрель с набором сверл по металлу;
  • электрический лобзик.
  • Материалы и их ориентировочное кол-во:

    • 3 стального листа классического размера 1250х2500 мм, толщина 4-5 мм, лучше холодный прокат — его меньше ведет при скачках температуры;
    • 2 листа стали оцинкованной 1250х2500 мм, толщина 1,5-2 мм;
    • железная труба O32 мм, толщина стенок 3,2 мм;
    • трубы из металла O57 мм, толщина стенок 3,5 мм;
    • железная труба O159 мм, толщина стенок 4,5 м, вся длина 0,5 м;
    • труба профильная 2-ух сортотипов: 60х30х2 и 80х40х2;
    • фурнитуру для дверок — ручки, задвижки;
    • крепежные изделия;
    • огнеупорный кирпич для футеровки камеры сгорания;
    • асбестовый шнур для термические изоляции дверки.

    Точное кол-во материала нужно узнать по рабочим чертежам. Плюс ко всему, нужно приготовить дымосос — вентилятор требуемой мощности, термодатчик, контроллер и источник бесперебойного питания на

    220 В. Мощность вентилятора определяется при помощи расчета.

    Для снижения веса котла для внешних стенок трубного змеевика можно взять сталь толщиной 2 мм. Они греются меньше, чем до 100 градусов, благодаря этому не предрасположены к деформации.

    Методика сборки

      Очередность операций может быть разной, но опыт профессионалов демонстрирует, что сборку котла собственными руками лучше проводить так:
  • По приведенному базисному чертежу исполняют рабочий, с размерами, уточненными по таблице и расчету.
  • Из металлических листов и труб угловой шлифмашиной режут заготовки для сборки агрегата. Отверстия для труб и штуцеров исполняют при помощи дрели и электрического лобзика или плазмореза — другой вариант лучше, так как дает возможность сделать очень ровный срез.
  • Сваривают топочную камеру из металла 4-5 мм толщиной. Вваривают перегородку, образующую дымооборот в задней части камеры сгорания. Между загрузочной камерой и зоной дожига из уголка или полосы из стали выполняют опору для колосника. Колосник лучше ставить чугунный — он будет служить подольше, а при деформации или прогорании можно не прилагая больших усилий его снять и сменить.
  • К камере в верхней его части приваривают дымовой отрезок трубы и трубу с заслонкой для воздушной подачи. На выходе предполагают места для посадки для дымососа.
  • Исполняют проемы для дверок топочной и зольной камеры из обрезков металла.
  • Наваривают перемычки, которые будут объединять внешнюю и внутреннюю стены трубного змеевика и возместить перепады давления. Их можно создать из полосы горячекатаной. Перемычки должны находиться вертикально, чтобы не мешать гравитационной циркуляции носителя тепла.
  • Поэтапно приваривают наружные стены теплобменника, объединяя их с перемычками. В отверстия на задней стенке котла приваривают штуцера для водоподачи в систему.
  • Производят из листового металла дверки. Их исполняют двойными со слоем тепловой изоляции — асбестовой тканью. Дверки прикрепляют к котлу на петли или продумывают другой вариант крепежа.
  • Камеру сгорания в зоне дожига футеруют огнеупорным кирпичом в четверть кирпича на огнеупорный раствор.
  • К котлу приваривают или прикрепляют на болты ножки которые регулируются, разрешающие выставить его только горизонтально.
  • Корпус зашлифовывают, убирают окалину, после этого собственными руками покрывают его жаропрочной краской из баллона.
  • Устанавливают дымосос между дымовым отрезком трубы и дымоотводом, подсоединяют его к сети.
  • На верхней части котла устанавливают контроллер, а измеритель размещают в теплообменном аппарате рядом с выходным соединительным эелементом с резьбой.
  • На этом сборка котла завершена, и можно подсоединять его к отопительной системе и приступить к наладке.

    Подключение котла к контуру отопления

    пиролизный

    Котлы тления, созданные собственными руками, как правило будут работать в системах с естественной или циркуляцией принудительного типа — их конструкция очень надежна. Системы с конвективной циркуляцией устанавливаются с соблюдением наклонного угла труб, с принудительной — с подключением насоса циркуляционного необходимой мощности, которая определяется расчетом.

    Из-за подверженности к низкотемпературной коррозии трубного змеевика рекомендуется в первую очередь контролировать водную температуру на входном штуцере. Она не должна спускаться ниже 60 градусов по Цельсию. Для того, чтобы поддержать ее в таких пределах, между прямой и обратной трубой выполняют перемычку, благодаря которой обратку разбавляют горячей водой до необходимой температуры.

    Наладка и включение

    Перед включением котла в работу нужно заполнить систему тепловым носителем. Наладка состоит в выборе режима воздушной подачи в камеру дожига, таким образом изменяется интенсивность горения газов и температура в камере сгорания.

    Косвенно можно определить допустимость рабочего режима по дыму, выходящему из трубы: если у него нет резкого запаха и серого оттенка, значит, горючее горит полностью, и режим подобран правильно.

    Первые пару дней рукодельный котел функционирует в режиме тестирования. В данное время лучше не оставлять его без присмотра и применять исключительно хорошее горючее, а камеру загружать на 2/3 загрузки. После тестирования котел можно запускать на всю мощность и наслаждаться теплом в доме.

    Газогенераторный котел собственными руками — процесс установки и первый пуск

    Газогенераторный котел собственными руками изготовленный из материалов которые всегда под рукой — считается хорошей заменой газового, электрического либо угольного теплоснабжения. Потому что в отличие от регулярно дорожающих тарифах на энергию, дрова постоянно были и будут сравнительно дешевым и неопасным видом топлива. Как сделать и установить, либо перевести собственный личный дом на пиролизное теплоснабжение смотрите дальше в нашей публикации.

    Описание и рабочий принцип газогенераторного котла

    Газогенераторный котел — это один из видов источников теплоснабжения дома для жилья. В качестве топлива для него можно применять:

    • Простые дровf (разных пород дерева);
    • Прессованный брикет;
    • Отходы досок;
    • Опилки дерева (прессованные и рассыпные).

    Их применение довольно востребовано во многих Регионах нашей страны, ими очень часто подменяют простой котлы на щепе.

    Не обращая внимания на похожесть с привычным котлом на твердом топливе, рабочий принцип газогенераторного чуть чуть отличается. Чем же они так востребованы и хороши, а еще можно ли сделать газогенераторный котел собственными руками, давайте попытаемся разобраться.

    Конструкция котла довольна проста, разделяется она на две камеры:

    1. Камера загрузки и горения дров, где происходит их пиролизация;
    2. Камера сжигание пиролизационных газов.

    Две камеры разделены колосником, на котором сверху размещаются дрова. Движение воздуха в камере происходит сверху вниз. Подобный вариант двухкомпонентного разложения дров считается более практичным, хотя встречаются газогенераторные котлы на твердом топливе с располагающейся камерой сжигания газов сверху.

    Пиролизный котел тления — рабочий принцип сжигания топлива

    Не прекращает работу подобный котел по принципу газогенераторного сжигания топлива. По иному процесс можно именовать сухой перегонкой. При температуре в камере парой достигающей 800°-900°С, испытывая минус кислорода, происходит термическое разложение дров на: уголь и газогенераторный газ.

    1. Из первой камеры появившийся газ поступает в иную, где он загорается смешавшись с кислородом доводя температуру к 1100°-1200°С.
    2. Сгораемые газы греют теплообменный аппарат, откуда горячая вода дальше поступает в систему отопления, а продукты горения газа выходят через дымотвод.

    Подобным образом необходимо заявить, что главная энергия для носителя тепла выходит не при возгорании дров, а при сжигании их газов.

    Газогенераторный котел: плюсы и минусы

    Явные плюсы:

    • Увеличенная камера загрузки для топлива;
    • Большой КПД, дающий возможность длительнее поддерживать установленный режим температур;
    • На одной топливной загрузке могут работать до 24 часов;
    • Возможность регулировки мощности от 40 до 100%;
    • При сжигании не появляется копоть, только зола да и то в небольшом количестве.

    Минусы:

    • Традиционный минус — большая цена котла. Сделать газогенераторный котел собственными руками решает данную проблему;
    • Требуется понудительная тяга, благодаря чему появляется необходимость в систематическом подсоединении к электрической энергии;
    • Внушительные размеры конструкции;
    • Принудительное применение сухой древесины. Достигнуть хорошего процесса пиролиза с топливом с высокой влагой нереально. Содержание влаги, значительно уменьшает КПД.

    Газогенераторный котел собственными руками

    Большая цена на источники энергии, а еще на сам котел (одна из самых простых моделей от изготовителя из нашей страны не меньше 1000$), не мешает ему становится очень популярно у населения.

    Во всемирной сети полно чертежей по которым не тяжело сделать данную конструкцию собственными силами.

    Итак, что необходимо Для того чтобы сделать газогенераторный котел собственными руками?

    Перед началом работ главное точно все просчитать, от толщины стенок котла до вида колосниковых решёток. Собрать всю интересующую информацию о чертежах, главных узлах конструкции, приобрести хотя бы самый маленький опыт в сварке изделий из металлов.

    Инструмент который понадобится

    • Инверторный аппарат, желательно с неизменным током.
    • Электродрель;
    • Угловая шлифмашина с насадками для нарезания и шлифовки металла.

    Сопутствующие материалы

    • Для внутренних стенок котла металлические листы толщиной 5 мм., для корпуса 3 мм. Вся площадь листов 8 м?.;
    • Труба O 57 мм., толщина 3 мм. длина 5-7 м.;
    • Труба O 159 мм., толщина 4,5 мм., длина 50 см.;
    • Огнеупорный кирпич, 10-12 шт. Труба O 32 мм., толщина 3 мм., длина 1 м.;
    • Труба профильная 60х80 толщина 2 мм., длина 2 м.;
    • Стольные полосы, ширина 20 мм., толщина 6 мм., длина 7 м.;
    • Вентилятор для создания тяги;
    • Измеритель измерения температуры

    Чертежи газогенераторного котла

    пиролизный
    собственными руками
    пиролизный
    котел
    пиролизный
    пиролизный
    чертеж
    чертеж
    собственными руками

    пиролизный
    собственными руками
    пиролизный
    собственными руками
    котел
    пиролизный
    пиролизный
    собственными руками
    пиролизный

    котел
    собственными руками
    пиролизный
    пиролизный

    При вашем желании конструкцию предложенных чертеже можно несущественно поменять, но делать это можно если есть наличие нужных инженерных способностей.

    После того, как вы завершили сбор газогенераторный котла по схеме, предстоит его установить и приступать к испытанию. Если все сделано правильно, температура должна быстро выходить на установленный режим.

    Условие безопасности против пожара

    Несоблюдение правил пожарной безопасности во время установки котла пожароопасен, к тому же это ставит под опасность здоровье и жизнь вашего семейства.

    Главные правила которые требуется взять во внимание:

    1. Ставиться котел, должен в именно отведеном для этого месте (теплогенерирующая установка);
    2. Под Основанием котла должна быть вымощена площадка из кирпича либо залита бетоном;
    3. Расстояние между котлом и поверхностями стен не должно быть меньше 30 см. Находящиеся вокруг котел стены обязаны быть обшиты металлическими листами;
    4. Принудительное наличие отверстия вентиляции в котельной установке, для непрерывного притока чистого воздуха.

    Рабочий принцип газогенераторного котла:

    Газогенераторный котел собственными руками непростая, но абсолютно осуществимая задача, которая даст возможность сэкономить значительную сумму. Котел сделанный из хорошего металла порадует Вас собственным теплом долгое время.

    Газогенераторный котел собственными руками

    На данное время в Российской Федерации большое количество пунктов проживания, где отсутствует газомагистраль, благодаря этому приходится обогревать помещения электротоком или доступным твёрдым топливом. Разумеется, завершальный вариант намного намного экономный, однако при этом достаточно сложный. Приходится часто контролировать кол-во топлива в котле, наблюдать, чтобы не прогорел, чтобы не понадобилось растапливать снова. Выходом из подобной ситуации являются газогенераторные котлы на твердом топливе, которые также работают на твёрдом топливе, однако при этом оптимизирован процесс горения. Цена этого котла больше, чем у обыкновенного, но его вполне можно сделать своими руками. Мы постараемся рассказать, как сделать газогенераторный котел собственными руками, чертежи и рабочий принцип, приведем советы профессионалов и видеоуроки.

    Фото 1 Рабочий принцип газогенераторного котла

    Рабочий принцип

    Оценить плюсы газогенераторных котлов на твердом топливе нереально без понимания общих рабочих принципов. И с самого начала, что такое пиролиз?

    В сущности, это разложение природных соединений при небольшом количестве воздуха. В типовом котле дрова сгорают при температуре 900-1200°С при нормальном доступе воздуха, на одну закладку дров уходит около 3-4 часов с выделением порядка 4900 калорий тепла.

    собственными руками

    Таблица 1 Теплотворная способность дров различных пород дерева

    В газогенераторном котле твёрдое горючее горит при меньшей — 300–850°С температуре, при этом происходит распад на такие элементы — на твёрдый осадок и газ. При отсутствии кислорода в индивидуальной камере горючий (газогенераторный газ) вступает в реакцию с углеродом и дополнительно перерабатывается, благодаря чему становится больше проводимость тепла.

    Подобным образом, при сухой перегонке (процесс пиролиза) кроме твёрдого топлива дополнительно горит твёрдый осадок и в это же время с ним газогенераторный газ. Все это в сочетании делает больше время прогорания одной закладки дров до 12 часов (сопоставьте с обыкновенными 3-4 часами) и КПД котла до 85-90% при типовых 65-70%.

    Минусы и плюсы оборудования

    Любой аппарат выделяется как позитивными, так и негативными параметрами. Для того, чтобы не ошибиться с выбором, их нужно правильно оценить.

    • поддержание конкретной температуры горения в режиме автомат;
    • увеличенное время прогорания закладки на фоне очень высокого Коэффициент полезного действия котла;
    • возможность применять разные варианты твёрдого топлива, аж до продуктов переработки деревообрабатывающей и сельскохозяйственной промышленности.

    Не стоит применять более трети всего количества топлива полимерные материалы и резину.

    • большие размеры котла за счёт увеличенной топки;
    • специальные требования к твёрдому топливу – дрова обязаны быть совсем сухими

    При закладке топлива даже 25% влаги замедляется процесс выделения газов, что приводит к уменьшению температуры носителя тепла и падению эффективности.

    • энергозависимость – в ходе работы котел потребляет электричество для работы вентилятора, создающего принудительную тягу, и автоматики;
    • цена – это самый основной минус, который заставляет отказаться от приобретения.

    Собственно поэтому мы рекомендуем выполнить газогенераторный котел собственными руками, чертежи и рабочий принцип смотрите дальше в публикации.

    Устройство котла

    Существенная разница типового и газогенераторного котла состоит в том, что в варианте который был первым 1 топка, а в другом – 2, между которыми лежит колосниковая решётка, в нижней сгорают собственно горючее и твёрдый остаток, а в верхней – газогенераторные газы. Именно подобная организация топочных камер позволяет улучшить процесс, расширить время сгорания топлива и максимально расширить результативность.

    Фото 2 Схема устройства газогенераторного котла

    Процесс пиролиза возможен исключительно при ограниченном доступе воздуха, когда горючее не горит, а практически тлеет, выделяя приличное количество газа.

    К числу свойств газогенераторного котла относится и очень высокое аэродинамическое сопротивление в дымоотводе за счёт отсутствия воздуха и реакции углерода с газогенераторным газом. Принудительную тягу обеспечивает электрический вентилятор, собственно, собственно из-за этой причины газогенераторные котлы на твердом топливе и относятся к категории энергозависимого оборудования.

    Стоимость самодельной модели

    Несомненно, главная причина, почему принимаются за изготовление газогенераторного котла собственными руками, ищут чертежи и рабочий принцип — обычная экономия. Примерно по регионам цена готового котла может меняться от 36 000 руб. (мощность 10 кВт, площадь 100 кв.м.) до 140 000 руб. (мощность 38 кВт, площадь 300 кв.м.). При самостоятельном изготовлении котла выходит сэкономить от 500 до 1500 у.е. за счёт цены материалов и личного труда.

    Видео 1 Газогенераторный котел 15-25 кВт — изготовление и тестирование

    Во всяком случае, такой вид работ не назовешь дешевым или не тяжёлым, благодаря этому перед тем как осмелится выполнить газогенераторный котел собственными руками, оцените собственные возможности поизучайте все чертежи и выберите собственно те материалы которые нужно.

    Как выполнить газогенераторный котел

    • электродуговая сварка и 3-4 пакета электродов;
    • дрель;
    • небольшая угловая шлифмашина (круг 230).

    чертеж

    Фото 3 Сварочный процесс металла

    O 57 мм, толщина стены 3,5 мм

    O 159 мм, толщина стены 4,5 мм

    O 32 мм, толщина стены 3.2 мм

    60?30 мм, толщина стены 2 мм

    80?40 мм, толщина стены 2 мм

    20х20, толщина стены 2 мм

    Круги для угловые шлиф машинки

    Фото 4 Дутьевой вентилятор

    Этот список не учитывает выбора слесарного инструмента и некоторых добавочных деталей. Действительно возможно, что отдельные из них понадобится докупать – но в общем, даже на данном шаге можно высчитать стоимость изготовления котла.

    Чертеж газогенераторного котла (по схеме Беляева) 25-40 кВт

    Фото 5 Детальный чертеж газогенераторного котла

    Если имеется возможность, сделайте 3D схему внутреннего сооружения котла, чтобы понимать основу его сооружения и приступать к изготовлению.

    Фото 6 3D схема внутреннего сооружения котла с размерами

    Производственный процесс собственными руками

    Резка угловой шлифмашиной никогда не даст очень ровного среза – так может рубить металл только гильотина. Экономить не нужно на рубке металла, это может обойтись дорого.

    1. Приобретая листы металла и трубы на металлобазе, заблаговременно договоритесь о том, чтобы разрезать их на нужные части. В последующем это существенно уменьшит время и позволит получить ровные швы.

    Фото 7 Рубка металла

    1. Из 2-ух частей начните собирать камеры котла – сгорания и газовую

    пиролизный

    1. Когда созданы две камеры, к их задней части привариваете воздухоотводы и стенку. На фото для комфорта канал создан из швеллера, но еще можно его выполнить и из профильной трубы 60х30, для чего заранее порежьте маленькие отверстия для вентиляции.

    пиролизный

    1. В топочной камере выполняете отверстие для воздушной трубы и привариваете к ней отрезок трубы. Нужно обратить внимание, эта труба должна быть объединена с котлом профильной трубой 20х20.

    пиролизный

    1. Изготовление трубчатого трубного змеевика – на заготовке вырезаете пару отверстий под трубу D57 мм.

    котел

    1. Труба D57 мм режется на куски равной величины, которые после ставятся на пластину и привариваются вдоль периметра.

    котел

    1. Дальше теплообменный аппарат варится дуговой сваркой к котлу и выполняется дроссельная заслонка

    собственными руками

    1. На камеры варится передняя стенка, где заранее режуться 2 отверстия – для трубы входящего и воздуха который выходит

    котел

    1. Дальше варится крышка и боров на место заслонки

    собственными руками

    1. Собрали всю внутреннюю начинку котла, после этого нужно угловой шлифмашиной или железной щеточкой тщательно почистить сварочные места.
    2. Наружный кожух на котле выполняется из листа 4 мм и уголков

    чертеж

    1. Для того, чтобы скрепить наружный кожух с уголками, необходимо выполнить на заготовке маленькие отверстия. Любое из них следует прикрепить, чтобы лист и кожух качественно соединились

    чертеж

    1. Проверка герметичности котла при помощи воды – закройте заглушками отверстия для движения носителя тепла и наберите в него воду. Если в каком-нибудь месте течет, сделайте пометку, чтобы сразу переварить это место. Котел обязан быть полностью непроницаемым

    собственными руками

    1. Верхнюю крышку нужно дополнительно утеплять

    котел

    1. Для регулирования работы воздушных заслонок потребуются резьбовые шпильки

    собственными руками

    1. Котел полностью закрывается внешним кожухом, а из профильной трубы выполняется воздохоотводная труба.

    пиролизный

    1. Навариваются петли и одевается створка. Ее лучше сделать из чугунных пластин, а для футеровки (защиты от повреждений) задействовать кирпич.

    котел

    1. Нижняя камера также подвергается футеровке из шамотного кирпича — его необходимо резать и обточить таким образом, чтобы камера плотно прилегала

    собственными руками

    1. Для того, чтобы котел подходил заявленной мощности, заслонка в нижней камере обязана отвечать конкретным параметрам. При укладывании кирпича в первую очередь его учтите

    собственными руками

    1. На воздуховодную трубу (из профильной) наваривается дутьевой вентилятор для создания принудительной тяги в котле

    пиролизный

    1. Нижняя камера также зашивается в кирпич, чтобы максимально ее уберечь и улучшить процесс горения.

    котел

    1. С целью улучшения работы котла рекомендуется выполнить турбозавихрители, с одной стороны они совершенствуют передачу тепла, со второй – прочищают трубы от отложений.

    котел

    1. Прежде чем запускать газогенераторный котел, следует проанализировать, насколько герметичными получились швы по аналогичному принципу, как и в пункте 13 (см.выше). Однако вместе с водой, нужно создать давление 3-4 bar. Для этого применяют специализированный опрессовщик – при доведении давления, смотрите, насколько быстро оно падает. Если быстро – где нибудь течет, ищите это место. Если стало стабильным – все прекрасно.

    собственными руками

    1. В первую очередь установите на котел группу безопасности, куда входят прибор для определения величины давления, аварийный клапан сброса давления и воздухоотвод. При увеличении давления более 3 бар, произойдет автоматизированный сброс.
    2. Для того, чтобы максимально уберечь работу котла и сделать его использование беспроблемной, предлагает установить блоком автоматики. Про то, как это работает и зачем необходимо такое автоматическое управление, взгляните в видеоинструкции

    Видео 2 Автоматика газогенераторного котла

    Первый пуск

    • При первом запуске котла соедините его с дымоотводом и заполните водой

    Полностью запрещается контролировать работу пустого котла и без термометра.

    • В нижнюю камеру ложите бумагу и на нее буквально 2-3 полена (много для контроля работы котла не нужно), закрываете плотно камеру и открываете дроссельную дверку. Когда включился вентилятор, поджигаете бумагу.
    • Когда все дрова занялись огнём, заслонка закрывается, чтобы горючее начало тлеть («мучиться»), в данный момент начинает работать газогенераторный процесс
    • В нижней камере проверяйте, когда загорится факел горения. Как только он загорелся, отмечайте время, за которое тепловой носитель почти что закипит.
    • При достижении тепловым носителем 100С выключайте вентилятор, факел тоже сразу погаснет.

    Заключение, отзывы, рекомендации

    Как можно заметить, изготовление газогенераторного котла собственными руками – дорогое и тяжелое мероприятие, которое оправдается лишь через 3-5 сезонов. Но во всяком случае, это выгодно, потому как выходит сэкономить не только на материале, но и выполнить данное оборудование, которое подойдёт под определенное помещение.

    чертеж пиролизного котла в видео


    от admin