Дизельные обогревательные приборы: характерность устройства и варианты самостоятельного изготовления
Хранение ТС в обогреваемом и сухом гараже в большей мере увеличивает срок его эксплуатации, а еще дает возможность значительно уменьшить расходы на покупку антифриза, автомобильное обслуживание.
Более того, в сухом и теплом помещении имеется возможность заниматься обслуживанием собственного ТС самостоятельно. Организовать недорогое, но одновременно хорошее теплоснабжение в гараже сможет помочь дизельный обогревательный прибор. А как устроена подобная чудо-печка и как ее можно собрать самостоятельно, мы в настоящий момент и попытаемся разобраться.
Устройство обогревательного оборудования, работающего на дизеле
Заводской либо же рукодельный дизельный обогревательный прибор для гаража считается универсальным оборудованием. Его можно использовать в качестве основополагающего, добавочного либо альтернативного источника получения энергии тепла, если есть наличие уже смонтированной в помещении системы для отопления.
Если понадобится печка может применяться в качестве электрической плиты: на ней быстро разогревается еда и закипает чайник.
Важно! Дизельные обогревательные приборы абсолютно запрещено ставить в плохо вентилируемых помещениях. И если во время работы печка практически не выделяет в атмосферу вредоносных веществ, то вот во время розжига и тушения пожара наблюдаются выбросы минимального количества опасных для человеческого здоровья соединений, присутствующих в дыму.
Большинство моделей дизельных печей как правило будут работать не только на ДП, но и на иных видах топлива на жидкой основе. Если судить по впечатлениям потребителей и некоторых экспертов, самым лучшим вариантом в этом случае считается керосин. Однако в силу очень большого желания сэкономить, люди больше отдают предпочтение дизельному топливу.
Обогревательные приборы данного типа состоят из топливного бачка – во многих случаях он снимающийся, оборудованного клапаном, сменного блока с фитилем, регулировочного винта, отражателя и именно самой горелки. Все конструктивные детали расположены в общем корпусе.
Если же идет речь о самодельном оборудовании, то для корпуса подойдет бочка, бачок, сваренный из листов стали выдерживающей жару и даже бывший в использовании баллон с газом.
Горелка помещается в самом центре конструкции. К ней подводится горючее из бачка, расположенного у задней стенке корпусной части устройства. С целью достижения требуемого режима температур применяется винт регулировки. А за счёт входящего в конструкцию отражателя обеспечивается быстрый и хороший прогрев помещения.
Если же в планах приобретение производственного обогревательного прибора, то лучше предпочтение отдавать небольшим моделям, массой 10-20 кг. Данное оборудование, если понадобится, можно без большого труда переставить в иное место, обходясь самостоятельно.
Самодельные печи: варианты сборки
Если появится желание сэкономить можно пробовать выполнить дизельную печку для гаража самостоятельно. Рассмотрим самые главные варианты конструкций аналогичного плана и попытаемся разобраться в особенности их изготовления.
Вариант №1 – из б/у баллона с газом
Печь на солярке можно создать из бывшего в работе баллона с газом. И если такой есть, то считайте, что половина конструкции уже готова. Ключевым условием к изготовлению подобной конструкции считается толщина стены баллона – она не должна быть больше метки в 1,5 мм.
Второй шаг – выбор дымоходные трубы. Подойдет сгон с диаметральным размером не меньше 10 см. По длине дымотвод обязан быть не меньше 4 метров. Рекомендованная толщина стенок металла – 2 мм.
Чтобы выполнить дизельную печку для гаража самостоятельно в этом случае понадобятся подобные инструменты:
- углошлифовальная машинка;
- дрель;
- инверторный аппарат;
- рулетка;
- уровень строительный.
Метод создания дизельного обогревательного прибора:
- Освобождаем баллон от конденсата и ополаскиваем от одоранта.
- Применяя угловую шлифмашину, срезаем верхнюю часть, где находится вентиль.
- Часть находящаяся внизу баллона будет выступать в качестве камеры – к ней привариваем ножки, коими являются стальными уголки.
Верхняя часть – крышка будущей печки. С целью оснащения возможности регулировки топливоподачи в ней устанавливается специализированный вентиль. - После того, как печка будет собрана и вмонтирована в нужное место, перейдем к процессу установки дымоотвода.
Он должен находиться строго по вертикали. Данный невидимый момент нужно непременно иметь в виду в ходе выбора места для установки обогревательного прибора: она должна находиться только в том месте, где имеется возможность установить дымоходную трубу без изгибов и наклонов.
Для справки! Баллон можно расположить как вертикально, так и в горизонтальном положении. В первом варианте возможно задействовать ножки сделанные из металла конструкции в качестве воздушных каналов.
Этот вид конструкции не прекращает работу только на солярке либо очищенном отработке нет примесей воды и спирта. Применение бензина и керосина в качестве топлива полностью запрещается.
Вариант №2 – из сварного бачка
Конструкцию можно создать путем сварки листов стали выдерживающей жару, толщиной 4-6 мм. Единственный момент – понадобится приобрести либо взять в аренду листогибочный аппарат. Остальные же расходные материалы и инструменты в намного свободном доступе.
Значительная часть из них есть в арсенале каждого мужчины, остальные же можно выбрать в магазине по продаже строительных материалов и инструментов.
Осуществить подобный вариант дизельной печи возможно, имея подобные инструменты и расходники:
- уголки стальные с размерами полки 20 мм – будущие ножки конструкции;
- труба для горелки;
- дымоотводящая труба – O10 см и длиной 4 м.;
- рулетка;
- углошлифовальная машинка;
- напильник;
- инверторный аппарат;
- уровень строительный;
- молоток.
В конце концов должен выйдет небольшой -70х50х35 мм и относительно легкий обогревательный прибор – порядка 26 кг. Конструкция, при правильной ее сборке, неуязвима, проста в применении и эффектна в плане скорости нагрева помещения. Также если имеется возможность и желание такой аппарат возможно присоединить к водяной системе отопления.
Для справки! Печки из стали выдерживающей жару выделяются большими показателями долговечности. Такими часто оборудуются гаражные помещения и мастерские. Эти аппараты могут работать на дизеле, отработке и солярке.
Дно топливного бачка и его крышка выполняется из толстого листа стали – 6-7 мм, а сам резервуар варится из листов толщиной 4 мм. Первоочередно необходимо выбрать схему будущей конструкции – ее можно отыскать во всемирной сети.
Согласно подобранной схеме выполняется вырезка листов, которые потом нужно сварить между собой, а швы обработать напильником.
Труба бачка делается не тяжело: вырезаем полосу металла толщиной 4 мм и шириной 115 мм, сгибаем ее кольцом и привариваем к резервуару. Должна выйдет труба O34-34,5 см. Ее необходимо оборудовать крышкой: она вырезается из листа толщиной 6 мм и варится к трубе. А далее перейдем к изготовлению ножек.
Бак для топлива делается из листов стали толщиной 6 мм. Вырезаем круглую деталь O35,2 см и полосу, шириной 6 мм. В самом центре круга сверлим отверстие под грядущий дымотвод – диаметр его зависит от диаметрального размера дымоотвода.
Хорошим для производительной работы конструкции будет размер отверстия 100 мм. Также понадобится еще одно отверстие для заливки масла. По размеру оно немного поменьше от предыдущего – 50-60 мм, и размещается на расстоянии 40 мм от канала дымоотвода.
Из листа толщиной 6 мм вырезаем прямоугольную перегородку 7х33 см и привариваем ее к кругу, смещая ближе к отрезку трубы. Выхлопной отрезок трубы выполняется из отрезка трубы для отвода дыма – по длине 13 см вполне хватит.
Для производства горелки в трубе сверлим 48 отверстий O9 мм с шажком в 60 мм один от одного. В конце концов мы обязаны получить 6 рядов, в каждом из которых по 8 отверстий.
Сейчас перейдем к установке горелки: ее ставим ровно и плотно в крышку бачка, исправляя неточности при помощи напильника. В топливный резервуар ставится отрезок трубы O16 см, после этого объединяем нижнюю и верхнюю части, не применяя инверторный аппарат.
Для уплотнения конструкции лучше всего применять кольцо O35,4 см. Остается лишь полностью собрать конструкцию и установить в нее задвижную пластину.
Вариант №3 – модель капельного типа
Для реализации данного варианта печки понадобится обыкновенная резиновая горелка со шлангом, объемом 2 литра. К шлангу подсоединяем медную трубку длиной 1-1,5 метра, заранее согнув ее буквой «Г».
Дальше сгибаем шланг надвое и отмечаем его при помощи струбцин с винтовым креплением. Сама горелка располагается на стене и уже в нее заливается горючее. Интенсивность топливоподачи изменяется при помощи винта.
Фитиль будет у нас сделан из ветоши: его формируем при помощи пластичной проволоки из металла, которую нужно обмотать тряпочкой и пропитать соляркой. Идеальным вариантом будет применение старого матраса, который нужно нарубить в виде брикетов для топлива размерами 20х10х4 см.
Пропитанные топливом такие брикеты будут прекрасно гореть. Если печь большая, то под фитиль лучше подложить кирпич, повышая таким образом результативность функционирования обогревающего оборудования.
Если сделать это отверстие с боковой стороны бочки, то печь можно применять не только для обогревания помещения, но и в виде электрической плиты.
Правила безопасного применения систем обогрева
Известно, что автогараж – место очень высокой пожарной опасности.
А если учесть, что он предполагается топиться оборудованием на топливе жидкого типа, стоит очень серьезно отнестись к вопросам расположения отопительного агрегата:
- Печь размещается в том месте, где отсутствуют сквозняки. Также она не должна находиться рядом с горючими жидкостями и предметами.
- Вокруг обогревающего устройства должно быть достаточно простора – как минимум в радиусе 50 см.
- Наиболее благоприятным будет расположение конструкции на листе асбеста, металла либо другого материала который не горит.
- Горючее, фитили и другие расходные материалы должны сберегаться максимально далеко от источников огня.
Заключение
Современные независимые печи – превосходный вариант для быстрого и хорошего прогрева гаражного помещения. Им тяжело выбрать подобающую по назначению и работе альтернативу, так как самым близким соперником приборов такого типа считается газовый радиатор, который характеризируется большим размером и весом.
При комплексном подходе, соблюдении правил безопасности и эксплуатации прибора в специально отведеном помещении такой аппарат будет прекрасным помощником любого автолюбителя в его гараже.
А если у вас получится своими руками собрать конструкцию, воспользовавшись одним из предложенных выше вариантов, то у вас получится сэкономить много наличных средств.
Независимый отопитель для гаража — китайская вебасто. Ошибки подсоединения, установка, расход, температура.
Для большинства автомобилистов у нас в государстве, автогараж считается не просто коробкой для стоянки машины, но и местом, где проходит большая часть взрослой жизни.
Однако в зимний период все мы встречаемся с одной наболевшей трудностью — холод и морозы, в следствии которых нереально не только хорошо ремонтировать собственного железного друга, но и просто находиться в данном помещении более 20-30 минут.
- занимает прилично места
- необходимо приобретать дрова или паллеты, где то их сохранять
- регулярно подкидывать и т.п.
Кроме того, пока она разгорится и нагреет помещение, все равно приходится мерзнуть и испытывать неудобства. А только представьте как было бы классно, приходить в холодный зимний день в уже натопленный, тёплый и яркий автогараж и заниматься дорогим делом, вообще ни капельки не отвлекаясь на обогревательные процессы.
Размышляете это фантазии? Совсем нет. Существует уже давно такая штука, которую большинство автомобилистов в простонародии называют автономка Вебаста.
Хотя кончено Webasto, это фирма, которая создает как жидкостные, так и воздушные отопители для авто под собственным брендом. Но наименование прочно закрепилось и ушло в народ для всех других подобных печек.
Во времена СССР даже в Запорожце ставили что-нибудь похожее.
Однако изобретательные китайцы все это дело чуть-чуть доработали. Добавили площадку под отопитель, программную прокачку насоса и многое иное. В конце концов получили вот такую штуку.
Хотя люди с опытом говорят, что эта модель это просто копия Airtronic (Eberspacher). Только которая предназначена для рядовых потребителей со вполне адекватной стоимостью.
Аналолгичные воздушные печки применяют для обогрева в кабинах большегрузных машин и микроавтобусах. При этом вам никто не запрещает ставить их у себя в гараже.
Некоторые умудряются ими обогревать даже комнаты в маленьких домиках на дачных участках. Почему нет?
Устройством можно управлять как в ручную, так и выставить автоматизированный режим (климат контроль). Либо программно задать время включения и выключения агрегата без вашего участия.
- адекватный ценник
- малый топливный расход
- автономность
- не сжигается кислород в помещении как от калориферов и эл.нагревателей
- нет запаха газа
- работа от 12В (не требуется даже сеть 220В)
Ведь у определенных до сих нет нормального сетевого напряжения в гараже.
- во время работы не возникает сырость и конденсат на поверхности стен
А это больное место всех газовых пушек.
Давайте же подробно познакомимся с комплектацией этой чудо-печки, выясним как ее собрать, настроить, и что необходимо выполнить, чтобы она по реальному заставила вас забыть все другие альтернативы в виде дровяных буржуек, газовых пушек и электронагревателей.
Что входит в комплект устройства?
- выполненный из пластика бачок для дизельного топлива на 10 литров
- набор проводов с фишками для подсоединения
- шланги топливопровода
- выхлопная труба
- установочная площадка для корпуса печки
- направляющие отрезки трубы и тройник для распределения потока воздуха
- шланги забора и выдува воздуха
- воздушный фильтр
Он требуется, чтобы при заборе воздуха в отопитель и его топку, не попало ненужной пыли и прочих частиц.
Он по большей части требуется во время монтажа устройства в автомобиле. Для гаража бесполезен.
- набор хомутов, болтиков и т.д.
- ну и сама печка с топливным насосом и выносным электронным блоком управления
Также есть брелок для дистанционного запуска.
На печке с одной стороны стоит вентилятор. Снизу на железных патрубках выполняется забор и выброс воздуха.
Здесь же рядом с ними подсоединяется топливопровод.
Как собрать данный отопитель и приготовить его к работе? В первую очередь необходимо подумать о закреплении на стенке пластины металла, на которой и будет стоять эта печка.
Для этого комфортно воспользоваться маленькими уголками из металла.
Но при довольно толстых стенах, можно создать и более качественное крепление на шпильке.
Дальше, перед тем как разместить печку на пластине, не забывайте продеть провод питания через специализированную прорезь.
Выхлопную гофрированную трубку прикручиваете хомутом к отрезку трубы, со стороны отверстия с отопительным прибором из алюминия.
Те кто уже испытал эту печку в работе, рекомендуют насаживать выброс на высокотемпературный герметик. Традиционный хомут не всегда способно создать настолько плотное соединение, которое изолирует отработанные газы.
Вот взгляните на результаты работы такой печки без хорошей герметизации выброса. Газы ощутимо вырываются наружу.
Во время установки в авто и торчащем патрубке на улице, это не страшно. А вот во время монтажа в середине небольшого гаража с плохой вентиляцией, запашок может чувствоваться.
С другой стороны, где пластиковая решётка с вентилятором, выполняется воздухозабор.
В печке два независимых воздушных контура. Для первого контура воздух берется с наружной стороны, нагревается горелкой, после этого разогревается железный отопительный прибор и воздух выбрасывается одновременно с отработанными газами обратно на улицу.
Этот поток воздуха необходим для горения смеси, а не для обогревания, как ошибаются некоторые.
Где прекраснее всего расположить эту печку и где зафиксировать площадку? Кто-нибудь не очень заморачиваясь, запихивает эту штуковину в обыкновенный корпус от системника компьютера.
Вместе с этим, подключая ее от компьютерного трансформатора. Но лучше выполнить все по уму. Размещайте ее там, где большого труда не составит будет вывести выброс выхлопных газов наружу.
Можно к примеру установить возле уже существующей вентиляционной решётки. А если у вас в гараже есть буржуйка, с выведенной на улицу трубой, тогда располагайте отопитель рядом с ней.
Аналогичным образом выхлопную трубу можно будет вывести конкретно в эту печь и не придется взламывать или высверливать стены.
При этом сама печь от газов будет разогреваться до 50 градусов и тоже отдавать это тепло в пространство помещения.
И вдобавок как вариант, можно рядышком установить отопительный радиатор. Завести в первую очередь выброс с отопителя в него, а уже после, сделать вывод наружу.
Аналогичным образом горячие отработанные газы у вас не будут исчезать напрасно, а дополнительно обогревать еще одну батарею в гараже.
Только будьте осторожнее с заделкой стыков. Тут также применяйте высокотемпературный герметик. Он спокойно держит высокие температуры.
Выход и вход с отопительного прибора выполняется через отрезки трубы.
Кто-то советует устанавливать даже два отопительного прибора, дабы намного больше увеличить КПД. Не стоит этого делать. Когда отопитель переходит на небольшой режим, в середине батарей будет возникать точка росы и накапливаться конденсат.
Вам всегда необходимо оставлять чуть-чуть тепла на выходную трубку, которая будет торчать на улице. Этот выход никогда не должен обмерзать.
Иначе однажды, отверстие забьется ледяной пробкой и газы пойдут во в середину гаража. При нормальной работе подобная труба "дымит" как от реальной буржуйки.
Более того, не забудьте что по правилам, выход по трубе прямотоком обязан быть не больше 2-х метров.
Благодаря этому как поймите, немалое количество секций отопительных приборов тут не присоединить. И вдобавок ремонтники подобных печек говорят, что для постоянной работы всего агрегата, выхлопная и заборная труба обязаны быть одинаковой длины.
После присоединения патрубков перейдем к топливоотводу.
Его каким-нибудь образом необходимо закрутить внутри в выполненный из пластика 10-ти литровый бак. Для этого в бачке придется сделать отверстие диаметром 8мм.
Выполнить это можно в 2-ух местах. В каком собственно, зависит от того, где у вас будет размещена заливная горловина. Но во всяком случае, выход всегда должен смотреть вниз к поверхности пола, чтобы нечаянно не "хапнуть" воздуха.
Ставить этот топливоотвод необходимо через нутро бачка. Для этого через просверленное отверстие просовываете проволоку, и выводите ее наружу из горловины.
Дальше прикручиваете к ней топливоотвод, продев проволоку через отверстие в нем.
И обратно затягиваете все это дело таким образом, чтобы направляющий конец трубки смотрел наружу.
Остается лишь натянуть гаечку, поджимающую внутри резинку уплотнения и герметизирующую стык.
Дальше отрезаете пару сантиметров резинового шланга, идущего в наборе, и натягиваете его на топливную трубку, торчащую из бачка. Кусочек шланга необходим, чтобы надеть на него фильтр.
Располагайте его, определяясь по направляющим стрелкам, которые указывают движение топлива.
Сверху фильтра, через еще 1 кусочек шланга, просовывается тонкая трубка подачи топлива. Все соединения затягиваются хомутиками.
Когда выход для дизельного топлива подготовлен, можете прикреплять бачок на стенке.
При этом не забывайте, что по технике безопасности, бачок должен находиться ниже горелки в печке.
Дабы горючее только не могло поступать в середину самостоятельно.
Перейдем к подключению топливного насоса. Его крепежную резинку сбрызгиваете жидкостью WD40 (иначе бочонок не налезет), и натягиваете на насос.
Там, где у топливонасоса размещен клеммник для провода — это выход на отопитель.
С другой стороны подсоединяется трубка от бака с дизтопливом. Закрепляете топливный насос на стенке под угол в 45 градусов или строго по вертикали.
В данном случае в нем не будет накапливаться воздух и жидкость будет полностью заполнять Все место.
При этом лучше всего сам насос устанавливать ниже бачка с соляркой, а топливный шланг не обязан иметь крутых заворотов.
Это выполняется, чтобы в случае завоздушивания (к примеру открыли крышку подлить ДТ или проверить уровень), воздух мог легко выходить из трубки наверх в бачок. Иначе насос будет весьма долго прокачиваться.
Говорят, что этот насос один из слабейщих компонентов системы и "летит" первоочередно. Хорошо китайцы у себя продают их в немерянном количестве. Выбрать под собственную вебасту необходимую модельку можете вот тут.
Перейдем к подключению управляющего блока и проводов питания. Закрепляете в комфортном месте на саморезы пластиковую площадку монитора.
Сверху монитора размещен измеритель, меряющий текущую температуру в гараже. Смотрите не повредите его или не закройте чем либо.
Иначе правильной работы от устройства вам не достигнуть. Провода от управляющей коробочки подключаете к насосу и отопителю через специализированные контактные фишки. Спутать их тяжело.
Самый толстый — это провод питания, который должен подключаться либо от аккумулятора, либо от трансформатора на 12V.
Такие же повсеместно применяются для светящихся лент.
Ток использования китайского отопителя вебасты при запуске может достигать 10А. Благодаря этому лучше всего взять мощный блок с запасом в 250-300Вт.
Не желаете приобретать отдельно блок, тогда применяйте зарядку, подключенную через АКБ и сеть.
Эта штука никогда не будет бесполезной в любом гараже.
А можно ли подсоединять эту вебасту лишь от трансформатора, без АКБ? Нет, не рекомендуется. Лучше всего применять их в параллельном соединении.
Иначе при резком отключении света, отопитель просто сожгет себя внутри. В нормальном режиме при выключении с кнопки, он в первую очередь охлаждает все собственные внутренности, тушит пламя, и лишь потом полностью и правильно глушит вентилятор и отключается сам.
Основной вопрос, который волнует многих — насколько хватит аккумулятора? Как показали настоящие проверки, для 90 амперной батареи аккумулятора, отопителя хватает на 10-12 часов беспрерывной работы. Ну а вообще примерно исходите из самого большого тока в 10 А/ч.
После подачи напряжения и нажатия кнопки включения, воспламеняется монитор.
Какие функции тут есть, как им управлять? Жмете кнопку "ОК" — демонстрируется температура.
Жмете еще раз "ОК" — высвечивается выставленная на отопителе мощность.
Ее можно уменьшать или наращивать кнопками "вверх-вниз" с права.
Дальше идет текущее напряжение бортовой сети от АКБ или трансформатора.
После чего идут коды ошибок.
Можете познакомиться что они означают из таблички ниже.
После кодов высвечивается время и все функции снова повторяются.
У отопителя есть автоматизированный режим или как его многие называют — климат контроль. При нем устройство в рабочем состоянии и управляется не по максимально выставленной мощности, а если исходить из находящейся вокруг и предустановленной температуры.
Чтобы запустить такой режим, нужно одновременно нажать две верхние кнопки.
После чего высветится показание температуры. Кнопками вверх-вниз устанавливаете желанное значение. Как не прекращает работу вебаста в таком режиме?
К примеру вы выставили на экране 19С, и по достижении в гараже установленной температуры, отопитель будет автоматично поддерживать этот показатель, иногда уменьшая или делая больше обороты и температуру выброса. Для вас это прямая экономия топлива.
Чтобы задать на приборе дату и время, жмете на верхнюю кнопку со звездочкой и правыми кнопками переключаете цифры (часы-минуты).
Для чего это необходимо? А потом, что аналогичным образом вы сумеете настроить интервал времени работы и включение устройства в собственное отсутствие. К примеру, вы задумали на следующий день подремонтировать машину после 17.00.
Установили включение отопителя на 15.00 и приходите в пять часов вечера в натопленное и тёплое помещение, где спокойно занимаетесь собственно ремонтом, а не тратите более получаса на растопку буржуйки.
Чтобы выставить режим таймера:
- жмете кнопку звездочка
- жмете пару раз ОК, чтобы на экране монитора высветился значок будильника
Изначально будет светиться надпись OF — отключено.
Переведите прибор в режим ON, нажав кнопку со стрелочкой вверх.
После чего ОК. У вас начнут подмигивать цифры. Выполняете все как прежде, пока не возникнет необходимое время включения.
После того как произошла установка часов и минут, снова высвечивается будильник и моргающие цифры. Это будет настройка времени выключения. Порядок тут тот же самый.
По завершении подобного программирования, печка будет сама запускаться в конкретное время и прогревать автогараж без вашего участия. Чтобы скинуть настройки, снова нажмите кнопу со звездочкой, и переведите режим будильника из положения ON, в положение OF.
Перед самым первым запуском нужно прокачать горючее. Для этого одновременно жмете две находящиеся снизу кнопки — OK и "стрелка вниз".
У вас на экране загорится надпись "Н" и "OF".
Переключаете на ON.
После чего толчкообразно со щелчками запускается насос. На экране высвечивается подходящий значок.
Чтобы выключить прокачку, переведите все в режим OF, нажав стрелку вниз. В первую очередь при прокачке идет заполнение фильтра.
В конце концов жидкость в трубке должна достичь конца шланга подачи топлива.
Натягиваете и зажимаете его хомутом на соответствующем вводе в печку.
По окончании прокачки, перейдем к первому запуску.
Жмете на экране ОК, проверяете поставленную температуру и мощность, и жмете кнопку включения (с правой стороны в середине). Вентилятор начинает поэтапно набирать обороты.
Если вы подключили устройство через АКБ, то не стоит удивляться, что до момента выхода режима на максимум, будет очень крепкая просадка напряжения на 2 и более вольта. При старте как выше упоминалось, ток использования может достигать 10А.
Если из этого исходить, аккумулятор у вас обязан быть отлично заряженным. Через некоторое время услышите щелчки топливоподачи от насоса и отличительный шумовой фон после включения поджига.
Какие настоящие параметры будет выдавать этот китайский отопитель на максимуме собственных возможностей? Самое первое, температура горячего воздуха даже на самой далекой точке выходного отрезка трубы будет превосходить 90 градусов.
А сама внутренняя радиаторная решётка разогреваться до 180С и выше.
На выхлопной трубе газы будут выкидываться с температурой в 150 градусов.
При этом сам пластмассовый корпус печки в нормальном режиме не нагревается выше 50С. Так что не волнуйтесь, ничего там не расплавится и не потечет.
При небольшой мощности в 1,5квт, печка не прекращает работу фактически тихо, но и температура на выходе падает до 60С.
Этот режим максимально экономичен и полезен поздней осенью или весною, когда нет крепких морозов, но все равно хочется создать в гараже тёплую, атмосферу уюта.
Разгон и выход отопителя на самый большой режим происходит на протяжении 5 минут.
Шумовой фон от работы вентилятора и печки несомненно будет, однако он ни в какое сравнивание не идет с шумом от газовой пушки. Во время работы газовоой установки просто нереально общаться в помещении.
А с данным независимым отопителем можно даже уснуть в дальнем углу на диванчике.
Но самое основное, при правильной сборке и герметизации, от этого отопителя нет никакого запаха, в отличии от тех же газовых и тем более дизельных пушек.
Топка и нагрева воздуха в китайской вебасте разделены. Благодаря этому все газообразные, жидкие и твердые вещества полностью вылетают через выхлопную трубу.
Однако если вы все же боитесь угореть, и заявления изготовителей вам не внушают доверия, то для абсолютной безопасности выставьте в гараже измеритель СО. Такие тоже реализовываются на Али.
Подробно
Какой топливный расход у этого чудо отопителя гаража? На самой большой мощности в 5квт, у вас уходить будет от 400 до 500 грамм дизельного топлива. 150 грамм в час — это расход на минимальном режиме.
Эти показатели можно считать вполне оптимальными для многих автомобилистов. Работать 24 часа в день эта печка не будет у вас. Кроме того, после выхода на расчетную температуру, запускается "климат контроль".
И вдобавок к данной печке можно приспособить GSM модуль. Тогда вообще пуск будет выполняться когда будет угодно, с абсолютно любой точки Земли, прямо с мобильника.
Просыпаетесь по утру на работу, тыкаете пальцем в телефон, и пока приводите себя в порядок и завтракаете, автогараж у вас уже натоплен, и машина тёплая. Пришли, повернули ключ, завели легко и поехали. Лепота!
Вот только солярку для нее заливать лучше всего чистую и хорошую. Иначе можно загубить аппарат. Он поэтапно начнет коптить, и в конце концов придется демонтировать и очищать топку и сетку со свечой поджига.
Некоторые пугают пожароопасностью данного гаджет, тем более при его запуске на расстоянии, когда зрительно не видно, как он себя практически ведет. Однако защита у этого "фена" сделана профессионально и за счёт кодов ошибок, печка просто не запустится, если что-то пойдёт не так.
Для увеличения теплоэффективности некоторые клиенты предлагают пускать тёплый воздух от агрегата по низу в пластиковых сточных трубах. При чем эти трубы развести вдоль периметра всего гаража и в некоторых местах вырезать отверстия, через которые будет выходить тепло.
Сама труба также прогреется и будет работать как батарея. Идея хорошая, однако такой пластик не теплостойкий и будет выделять всякую гадость. Благодаря этому не стоит удивляться, если на протяжении какого-то времени подхватите какую-то болячку.
Один из самых важных, насколько быстро и до какой температуры эта дизельная независимая печь способна прогреть обыкновенный автогараж 4*6м. Тут естественно многое зависит от степени тепловой изоляции.
Но как показали настоящие проверки этого гаджет, даже для плохо теплоизолированного помещения, с щелями в воротах толщиной с палец, такой отопитель способен всего за 1 час нагнать в гараже температуру с 0 до +15С.
Вот вам видеоподтверждение.
Ну а те, кто еще думает в надежности и безопасности этого китайского чуда, могут посмотреть видео ниже. В нем мастер ремонтник, профессионально занимающийся собственно аналогичными автономками, провел натуральный краш-тест подобной китайской вебасты.
Что с ней только не выполнялось — перекрывалась подача воздуха и топлива, закупоривалась обратка, ставился непригодный топливонасос, подавалось пониженное и очень высокое напряжение. В общем испытывали ее и в хвост и в гриву.
Как себя при этом вел отопитель, и что с ним в конце концов случилось, смотрите собственными глазами и не говорите, что не видели.
Узнать текущую цену подобного отопителя для гаража и заказать себе аналогичную модель у китайцев, можно отсюда.
mrStealth › Блог › Отопитель ОВ-65 в автогараж
Когда-то у меня уже был отопитель ОВ-65 в гараже.
Из-за популярных событий на Донбассе, оказался практически в ситуациях "ни кола, ни двора"
Отопитель остался на родине и перевезти его отсутствует возможность.
Но работать-то нужно.
И работать нужно в тепле.
Было решено соорудить новый отопитель на базе ОВ-65.
С учетом того факта, что собственного помещения нет и не предвидится (автогараж арендую) — отопитель обязан быть самостоятельным гаджетом, максимально независимым и небольшим, чтобы можно было бы быстро переехать на другое место и быстро обеспечить обогрев.
Так как навык работы с ОВ-65 у меня достаточный, вышла конструкция свободная от минусов базисной версии отопителя.
Все недочёты устранены, повышен комфорт и прочность работы.
Итак, постепенно:
куплен с хранения отопитель, в работе не был
Выполнена проверка, обновлена смазка
Выброшен весь механизм фрикционной муфты (громкий, неуместный и дребезжащий)
Взамен валы мотора и насоса будут соединены отрезком резинового армированного шланга
Выброшена родная не постоянная свеча накаливания.
Взамен станем ставить свечу от дизельной иномарки
Выточен переходник для новой свечки
Как видно, посадочные размеры фактически совпадают
Как правило, конкретно с отопителем работы завершены.
Был куплен бачок на 10литров
И крепления к нему
Выполнен рукодельный блок управления
Силовые управляющие детали — хорошие автомобильные реле
Это дало возможность обойтись слаботочными кнопкой/тумблером/тумблером.
И самое основное — в дальнейшем можно дооснастить отопитель автоматикой запуска/работы/останова без каких-то переделок управляющего блока
Топливоподача выполнена аналогичным образом — бак-фильтр-топливный кран-электромагнитный клапан-обратный клапан-отопитель.
Главное — не дать возникать пузырькам воздуха в магистрали — отопитель этого очень не любит
Вот отопитель в сборе, висит на поверхности стены гаража
Метод работы — тумблером включаем питание на электроклапан топлива, кнопкой подаём питание на свечу, на индикаторе видим ток который потребляется.Как только ток понизится к минимуму — свеча прогрета.
Тумблером включаем первую скорость вентилятора.
Так как в топливопровод врезан клапан обратный — горение в печке начинается буквально через пару секунд работы мотора.
После прогрева печки можно тумблером перевести вентилятор на всю мощность.
Для выключения отопителя — тумблером снимаем питание с электромагнитного клапана.
Через пару секунд горение в печке заканчивается.
Вентилятор продолжает продувать камеру сгорания и трубный змеевик, не допуская перегрева.
Когда температура на выходе понизится до комнатной (пару минут) — вентилятор отключаем.
Все!
Вышла довольно малошумная, небольшая и удобная воздуходуйка.
Как правило, можно брать на природу — не прекращает работу от 12вольт
